Устройство канализации

Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство канализации в частном доме – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

-width: 618px) 100vw, 618px" >

При проектировании канализации также принимают в расчет:

• ландшафт участка – сточные  воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
• тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от  этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные канализационные трубы – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

 Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для вентилирования трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

• выгребную яму,
• септик,
• станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

masterim.guru

Виды канализации, как выбрать

Большинство работ, связанных с постройкой и монтажом канализационных систем, заканчиваются монтажом внешней либо внутренней канализации. Работами внутри дома называются работами, которые связаны с установкой труб для ванной комнаты, душевой кабины, туалета и так далее.

Ну а к наружным работам относится все то, что должно быть установлено за чертой дома. К примеру, трубная система (необходима для ввода всех нечистот и полной очистки канализационной ямы).

Расчет канализации

Перед началом строительных работ необходимо грамотно рассчитать канализацию для того, чтобы обеспечить максимально качественную работу всей канализационной системы.

Итак, приступим:

• Первым делом давайте определим, сколько воды будет использоваться. Вода уходит на обеспечение кухни водой, туалета водой для смыва, а ванную комнату водой для того, чтобы искупаться. Также нельзя брать во внимание дополнительные расходники воды (посудомоечная машина, стиральная машина и так далее). Если вы неправильно рассчитайте расходы воды, то она может переполнить яму, куда она сливается. Для того, чтобы провести расчеты канализации необходимо воспользоваться нормами расхода воды на одного человека.

Давайте приблизительно рассчитаем, сколько уходит воды на то или иное действие в сутки, и приведем расходы в таблице.

Общие правила для канализации в частном доме

Перед тем как делать расчет канализации и её проектирование необходимо учесть Общие правила для канализации в частном доме.

Любая канализации должна соответствовать общим строительным правилам:

• Ширина траншеи должна составлять двадцать сантиметров;
• Глубина ямы должна быть на уровне промерзания;
• Минимальный уклон канализационных систем составляет должен быть не более 7 миллиметров;
• Дно траншее должно быть изолировано песком и шлаком.

Внутренняя канализация

Из чего состоит внутренняя канализация:

• Приемник отходов – устройства для переработки натуральных отходов;
• Сети внутренней канализации – необходимы для предотвращения засоров;
• Локальные отходы проводят очистку наиболее загрязненных стоков.

Какие трубы можно использовать для постройки домашней системы канализации:

1. Чугунные;
2. Полипропиленовые;
3. Поливинилхлоридные.

Чугун

Виды чугунных труб:

• С раструбом – на одной стороне они имеют готовую муфту при монтаже, в которую вставляются резиновые уплотнители;
• Без раструба – такая труба полностью гладка и ровная со всех сторон (внутри и снаружи), а соединяют между собой их с помощью специального нержавеющего металлического хомута с резиновым уплотнителем.

Характеристики чугунных труб:

• Высокая прочность и надежность труб;
• Чугунные трубы устойчивы к коррозийным процессам;
• Не подвергаются к воздействию щелочных кислот;

Устойчивость к высоким и низким температурным режимам, а также к резким перепадам температуры;

• Долговечность;
• Демократичная цена;
• Чугунные трубы – экологически чистые.

Полипропилен

На сегодняшний день существует множество видов полипропиленовых труб. Каждый вид обладает своими преимуществами и недостатками, характеристики и удобством эксплуатации.

Внутреннее строение труб схожее с чугунными, но с одним отличием – бывают армированные и не армированные трубы. Не армированные лучше всего использовать для доставки холодной воды.

Что же находится внутри полипропиленовой армированной трубы:

• Снаружи труба покрыта тонким полипропиленовым слоем, а внутри – толстым полипропиленом с добавкой полиэтилена;

Давайте же поподробней разберем нескольких представителей полипропилена:

1. PN десять. Самая дешевая по цене и средняя по качеству полипропиленовая труба. Труба способна выдержать до сорока пяти градусов по Цельсию, а это значит, если вы хотите использовать её для водоснабжения в доме, то только для транспортировки холодной воды.
2. PN шестнадцать. Это уже более качественная и крепкая вода, максимальная температура воды – до шестидесяти градусов по Цельсию. Такая труба подходит, как для транспортировки горячей, так и холодной воды. Но, если учесть, что средняя температура горячей воды семьдесят пять градусов по Цельсию, то, как долговечного кандидата такую трубу рассматривать не стоит.
3. PN двадцать. Пожалуй, это самая лучшая труба в среднем ценовом сегменте из представленных на сегодняшнем строительном рынке. Кипяток в сто градусов никак не навредит внутренней структуре такой трубы.

Поливинилхлорид

Поливинилхлорид – это строительный материал, имеющий следующие преимущества:

• Устойчивость к воздействию открытого огня;
• Устойчивость к резким перепадам температурных режимов;
• ПВХ труба очень гибкая, но крепкая, что позволяет её использовать для прокладывания водоснабжения в труднодоступных местах. Благодаря специальному покрытию внутри трубы она не меняет химический состав воды;
• Такая труба обладает высокими показателями кольцевой жесткости.

Виды ПВХ труб:

• С напором;
• Без напора.

Преимущества:

1. Демократичная цена;
2. Устойчивость к коррозии;
3. Высокие эксплуатационные свойства;
4. Удобство в монтаже.

Наружная канализация

Это канализационная система в частном доме для отвода и доставления воды.

Устройство наружной канализации:

• Стоки для натуральных отходов;
• Общие стоки (например, для туалетной и ванной комнаты);
• Биофильтр;
• Отводной колодец;
• Выгребная яма либо септик.

Выгребная яма, не имеющая дна

Выгребная яма очень удобна для частного дома, так как нет нужды беспокоиться о её очистки (все нечистоты фильтруются и выходят из ямы в виде удобрений). Но, если неправильно сделать устройства для фильтрации, то питьевые источники на участке могут испортиться.

Как этого избежать:

• Уменьшите поверхность грунта;
• Установите вспомогательные отходы.

Герметичная емкость в виде накопительного бака

Бак для накопления отходов – это резервуар, куда будут накапливаться все спускаться все отходы и нечистоты. Бак раз в две недели нужно очищать.

Простейший вариант почвенной очистки — однокамерный септик

Септик состоящий из одной камеры – это практически выгребная яма, нос одним отличием по форме септик больше напоминает колодец дно, которого плотно засыпано песочно — щебневым слоем.

Переливные колодцы-отстойники — двухкамерный септик

Хранилище из двух камер для сборов отходов состоит непосредственно из колодца с герметичным дном и из второго колодца со щебневым дном.

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Это уже более серьёзная система для очистки воды со сложной системой фильтрации.

Сам по себе этот септик состоит из:

• Первого отсека (куда поступают отходы);
• Второго отсека (по ней проходят отходы);
• Третьего отсека (резервуар заполненный водой и с установленным биофильтром);
• Инфильтратора (выводит все нечистоты, сохраняя окружающую среду).

Станция естественной очистки — септик с биофильтром

Структура септика с биофильтром:

1. Вход;
2. Вентиляция;
3. Кольцо номер один;
4. Кольцо номер два;
5. Заглушка;
6. Мембрана с отверстиями;
7. Фиксатор биофильтра;
8. Корпус ЛОУ;
9. Дополнительный биофильтр;
10. Плоскостной фильтр номер один;
11. Выход.

Станция искусственной очистки — септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Структура септика для искусственной очистки:

• Отстойник;
• Аэротенк первой ступени;
• Дополнительный отстойник;
• Аэротенк номер два;
• Третий отстойник;
• Выпуск нечистот через воздуховод.

Самый популярный вариант канализации в частном доме

Самый популярный вариант канализации в частном доме – это внутренняя канализация. Свою популярность она получила за счет простоты монтажных работ, высоких эксплуатационных свойств и демократичной итоговой цене.

Как сделать канализацию своими руками

Ввиду того что внутренняя канализация самая распространенная давайте именно на её примере рассмотрим, как собственноручно сделать канализационную систему.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=otTGlhHBtZs&feature»]

Лучше всего первым делом обустроить канализацию внутри дома. При проектировании нужно задуматься о необходимости расположения всех важных помещений. Также очень важно учесть то, что в туалете для вывода воды используются трубы диаметром сто – сто пятнадцать миллиметров.

Их преимущества перед чугунными трубами таковы:

• Надежность;
• Дешевизна;
• Долгий срок эксплуатации и высокие эксплуатационные свойства.

Если труба не в виде ровной линии, а изгибающаяся, то повороты следует сделать из пластмассовых колен (они должны быть изогнуты под углом сорок пять градусов). Такой угол наклона позволит в дальнейшем предотвратить образования засора, устранить который задача не из легких.

Но, перед всем этим нужно разработать схему канализационной системы. Чтобы это сделать потребуется:

• Получите полный масштабный план вашего дома. Сделать его можно самостоятельно (если имеется соответствующие архитектурное образование либо заказать план у профессиональной строительной фирмы);
• Определите место расположение стояков;
• На плане дома выделите места, где будут находиться все сантехнические устройства и виды подключений к общем системе водоотвода;
• Далее расчертите, как будут проходить по дому трубы;
• Если у вас многоэтажный дом, то вышеперечисленные действия необходимо повторить на каждом этаже дома;
• Определитесь с размерами труб и стояка;
• Завершающим этапом будет, расчерчивайте наружной системы канализации частного дома. К внешней системе относятся все трубы, выходящие за пределы дома и ведущие к выгребной яме.

Соединение труб

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=iifW1AF1hFQ&feature»]

Канализационная система труб моно соединить разъемным и сварочным способом.

1. Разъёмное соединение заключается в применении фитингов для соединения труб между собой;
2. Сваривание труб – это соединение канализационных труб (одного и того же типа) между собой.

Разводка труб и монтаж стояка

Устанавливать стояк лучше всего в туалетной комнате из – за удобного местоположения. Стояк можно установить открытым и закрытым способом.

Вывод фановой трубы

Фановая труба – это своего рода продолжение стояка; простыми словами – это труба, которая выводится на крышу открытым способом.

Вывод трубы необходим для:

• Продления срока эксплуатации канализации;
• Проникновения воздуха в общую канализационную систему, для циркуляции жидкости и ее вывода;

Выпуск канализации

Выпуск канализации – это трубная система, располагаемая под фундаментом дома.

Для обустройства выпуска вам понадобится:

• Трубы;
• Заглушка;
• Отвод;
• Тройник;
• Кусочки трубы для установки дополнительной гильзы.

Снаружи дома

Устанавливая внешнюю канализацию, следует помнить о следующем:

1. Количестве времени, которое вы будете находится в нем (жилой дом или дача);
2. Количестве людей, населяющих дом;
3. Уровне грунтовых вод;

Внешнюю канализацию разделяют на 2 основных типа:

1. Накопительная;
2. Очистительные сооружения.

Прокладка труб

Как показывает практика, самым сложным затруднением при установке канализации самостоятельно, является прокладка труб. При выполнении всей работы самостоятельно, лучше позвать к себе в помощника друга, что в дальнейшем благоприятно отразиться на скорости и качестве работы. Также очень важно перед началом выполнения работ по прокладке труб убедится в исправности герметичности всей установленной вами системы и только потом приступать к работе.

Септик

Септик – это один из важнейших элементов очистительных сооружений. Применяется для полной очистки бытовых и хозяйственных вод. Предназначение септика – сбор отходных вод и их очистка.

Рекомендации по эксплуатации канализации:

1. Перед постройкой канализации оставьте её точный план и рассчитайте расход воды;
2. Во время монтажа канализационной системы не забудьте установить отводы (для предотвращения засоров) и очистительные сооружения;

Прокладка канализации в собственном доме на сегодняшний день довольно актуальный вопрос, так как без всех удобств в доме к которым мы современные люди привыкли (ванная комната, туалетная комната, стиральная и посудомоечная машина и многое – многое другое), мы уже не представляем нашу с вами жизнь.

Как уже стало понятно самостоятельная установка канализационной системы — довольно таки сложное и очень ответственное дело и если у вас нет всех нужных навыков и знаний в сантехническом деле, то лучше всего обратитесь к высококвалифицированным специалистам за помощью и услугами.

Ведь очень важно правильно определить, какой именно тип канализации вам необходим, учесть все особенности земельного участка и уровень грунтовых вод, которые проходят под вашим земельным участком, составить подробную схему – план, на которой подробно будет показана вся внешняя и подземная канализационная система.

okarkase.ru

Устройство канализации

Если схема проведения канализационных сетей нарушена или составлена неправильно, то это обязательно повлечет за собой насыщение грунтовых вод фекальными составляющими, и колодезная (скважинная) вода будет непригодна для питья.

А самое печальное, что может случиться – при большом объеме сточных вод возможно подтопление здания, и это значит, что с фундаментом, стенами и подвальным помещением может случиться все, что угодно. Не говоря уже о запахе, сопутствующем всем этим неприятностям.

Проект канализации для дома должен составляться, опираясь на данные конкретной местности. Поэтому важно соблюдать некоторые рекомендации, общие для всех проектов. Схема устройства канализации в частном доме обязательно должна стоять на «трех китах». Это:

1. Наружная канализация.
2. Внутренняя канализация.
3. Канализационная емкость.

Общие принципы и правила построения

Автономная канализация строится и работает так же, как и городская сеть. Сточные воды, которые образовываются в доме, должны собираться в один трубопровод и выводить в септик или в выгребную яму сделанную своими руками.

Дальше грязная вода несколько раз очищается и сбрасывается в почву. Или же расходуется на хозяйственные цели. Исходя из этого, нетрудно понять, что схема домашней канализации очень простая.

От каждого потребителя воды (кран, смеситель, душ) нужно проложить трубы, которые подсоединяются к общему стояку.

Общая канализация отводит сточные воды в септик, который служит для очищения воды.

Любая канализация состоит из двух частей:

1. Внутренняя сеть – это пластиковый трубопровод и сантехнические приборы.
2. Наружная сеть – такой же трубопровод, фильтрующие коллекторы и септик (выгребная яма), которую располагают на участке вне дома.

Из чего состоит схема системы канализации, и как ее составить своими руками для частного дома?

Простую схему канализации можно разработать и самостоятельно – для этого хватит знания строительных правил и СНиП. Более сложные системы канализации требуют участия профессионалов, потому что даже небольшой просчет вызовет большие и серьезные проблемы.

Стандартная упрощенная схема канализации включает в себя один общий стояк, трубопровод по элементам канализации, наружный трубопровод и резервуар.

Как правильно спланировать и составить схему?

1. В одноэтажном доме кухня и санузел должны находиться рядом, и как можно ближе к месту вывода канализационных стоков на улицу.
2. В двухэтажном доме туалет должен находиться на каждом этаже, поэтому помещения с повышенной влажностью лучше размещать друг над другом, чтобы все трубы удобнее было подключать к общему стояку.
3. Разводка внутренней канализации должна иметь как можно меньше соединений, развязок и стыков.

При строительстве двух- или трехэтажного коттеджа с несколькими ванными комнатами, туалетами, бассейном, джакузи и другими прелестями цивилизации, нужно применять более сложную схему канализации.

Может понадобиться установка нескольких септиков, нескольких общих канализационных стояков, и даже насосной станции. Поэтому для такой сложной работы необходимо нанимать специалистов.

Грамотный расчет схемы, простота и надежность канализации, учет всех подробностей – все это под силу только профессионалу своего дела.

Перед разработкой проекта нужно обратить внимание на такие пункты:

1. Как вода подается в дом — по центральному водопроводу или из колодца (скважины).
2. Какие сантехнические приборы, и в каком количестве будут устанавливаться в доме.
3. Где планируется строить септик (выгребную яму).
4. Климат в данной местности – количество осадков за год и помесячно, сезонные перепады температуры, и так далее.
5. Как будет очищаться септик – самостоятельно или при помощи ассенизаторской техники. Организация подъездных путей к септику.

Если схема канализации и водопровода для дома составлена правильно и грамотно, то в нее должны входить следующие пункты:

1. Схема канализации частного дома с указанием всей разводки, с количеством и размерами материалов.
2. Схема расположения канализационных труб и стояков.
3. Указание поворотов в системе канализации.
4. Места нахождения ревизионных колодцев и коллекторов в наружных канализационных сетях.
5. Места нахождения насосов.

Внутренние сети

Построение и размеры внутренней сети канализации в доме определяются размерами помещений и взаимным расположением потребителей воды.

К канализации нужно подключить все объекты, в которые сливается вода в доме — раковины, душ, биде, раковины, ванны, стиральную машину, унитазы и т.д.

При помощи ПВХ труб все объекты слива нужно подключить к общему стояку канализации.

Трубопровод соединяется или специальными фитингами, или в раструб, без применения фитингов. Еще несколько существующих способов соединения труб – при помощи сварки или склейки.

Собранную канализацию необходимо прикрепить к стенам дома или к каким-нибудь несущим конструкциям хомутами или клипсами.

Также канализационную трубу нужно закрепить рядом с врезкой в общий стояк, и рядом с запорной арматурой.

Если есть возможность замаскировать трубы за гипсокартонной обшивкой или за мебелью – то это просто замечательно.

Скрытая схема прокладка канализации в частном доме предусматривает врезку смотровых и ревизионных люков, чтобы можно было контролировать состояние труб и проводить ремонт. Канализационные трубы внизу фундамента нужно подсоединить к наружному трубопроводу. В фундаменте пробивается отверстие диаметром немного больше диаметра выходной трубы.

Наружные сети

Схема канализации в частном доме основана на удалении отходов в септик или в выгребную яму. Отходы удаляются по канализационному трубопроводу. Наружная канализация прокладывается в траншею, которая идет от дома к резервуару (септику).

Чтобы сточные воды в трубах не задерживались, траншея для труб должна иметь уклон – 2-2,5 см на 1 погонный метр трубопровода.

Для наружной канализации можно использовать любые трубы – асбестоцементные, чугунные или пластиковые, которые обязательно необходимо укладывать на песчаную подушку. Глубина канализационного трубопровода определяется глубиной промерзания грунта в районе – она может составлять от 0,2-05 до 1,2-1,5 метров.

Если канализационные трубы нет возможности проложить ниже уровня промерзания, то их необходимо утеплить. В качестве утеплителя используется минвата, стекловата или материалы, похожие своими теплоизоляционными параметрами.

Монтаж канализационных труб и подключение сантехники

Иногда очень трудно, почти невозможно организовать сток канализационных вод самотеком из-за расположения сантехнических приборов ниже уровня общей канализации. Но выход есть – это насосное оборудование, предназначенное для перекачки сточных вод.

Такие насосы называются фекальными. Фекальный насос имеет приспособление для измельчения фекалий и бумаги. Такой насос можно устанавливать не только на выходе трубы унитаза, но и на ванной или кухонной раковине. Работает такой насос в автоматическом режиме.

Система канализации в загородном доме делится на расположенную внутри помещений и на ту, которая проложена на территории земельного участка. То есть, между этими районами можно обозначить условную границу, на которой и следует устанавливать главную ревизию.

Если исходить из схемы типового канализационного устройства, типичного почти для всех домов, то она должна включать в себя некоторые обязательные элементы.

При рассмотрении внутренней части системы канализации становится понятным, что в ней присутствуют такие узлы и элементы:

1. Дефлектор, который обязательно устанавливается на конце вентиляционной трубы.
2. трап, вмонтированный в пол, если дом имеет подвал.
3. Общий канализационный стояк, к которому подсоединяются трубы внутренней канализации, отводящие сточные воды от сантехнических приборов и устройств.
4. Канализационные горизонтали (отводящие трубы), которые должны укладываться под уклоном.
5. Раструбные или фитинговые соединения.
6. Сами трубы канализации, которые подсоединяются отводной трубой к умывальникам, унитазам, ваннам, и так далее.

Вентиляция

Вентиляционная труба с дефлектором на конце – это тоже элемент канализации, без которого нельзя обойтись.

Вентиляция соединяет части внутренней канализации с внешней средой. Вентиляцию необходимо оборудовать для исключения возможности перепадов давления в канализации или протечки труб.

Результатом работы вентиляции является отсутствие разрежения в системе и потери лишней воды за пределами сифонов, которые находятся выше остальных сантехнических приборов.

Даже сточные воды, полностью перекрывающие сечение канализационной трубы, при работающей вентиляции не создадут прецедент для гидравлического удара. Поэтому элементы вентиляции должны быть в каждом стояке.

Иногда по техническим причинам нет возможности вывести вентиляционную трубу из какого-то стояка над крышей. Тогда необходимо провести широкую общую вентиляционную трубу в одном месте, и к ней подсоединять остальные трубы и хода вентиляции.

Иногда вентиляционная труба проходит по самому дальнему стояку канализации, а на концах остальных стояков устанавливают аэрационные клапаны.

Такой способ вентиляции отлично подходит при прокладывании нескольких стояков канализации. Но больше пяти клапанов на всю систему канализации устанавливать не рекомендуется.

Аэрационный клапан не может полностью заменить вентиляционную трубу, потому что движение воздуха по нему проходит только в одну сторону — в систему канализации. Поэтому в помещении может накапливаться газ, а его обязательно необходимо вывести наружу.

Профессиональные термины

Приведем несколько специальных, самых распространенных сантехнических терминов. Если вы будете знать, что означает то или иное слово, то вам проще будет ориентироваться и при покупке сантехники, и при прокладке своей собственной системы канализации в доме.

Итак:

• Вакуумный клапан предназначен для обеспечения системы канализации воздухом при разряжении системы, которое иногда может происходить внутри нее. Вакуумный клапан предохраняет помещения от проникновения неприятных запахов из системы канализации.
• БА — элемент стояка систему канализации, который расположен на участке над подводкой труб, и имеет соединение с внешней средой.
• Выпуск — труба, которая соединяет канализационный колодец, расположенный в конце системы, с общей сетью канализации на участке вне здания. Выпускная труба монтируется в самом конце обустройства системы канализации.
• Подводка — это труба, которая соединяет всю сантехнику с общим стояком или с отводной трубой.
• Канализационная сеть (сеть канализации) – система всех приборов и устройств канализации, трубы и запорная арматура.
• Стояк – канализационные трубы, установленные вертикально. Стояк обеспечивает отвод сточных канализационных вод.
• Отводная труба – отводит канализационные стоки за пределы помещения.

Канализацию в доме можно провести разными способами. Но главное — правильно выбрать схему канализации именно для вашего дома, для ваших индивидуальных потребностей.

voda-v-dome.net

Прокладка внутренней канализации

Внутренняя часть канализационной сети представляет собой систему трубопроводов, водоприемных приборов и фасонных деталей. Предназначена она для сбора всех сточных вод во внутренней части строения и транспортировки их за пределы дома в наружную часть канализационной системы.

Основные составляющие внутренней канализации:

• Стояки (вертикальный трубопровод);
• Подводки, коллекторы (горизонтальный трубопровод);
• Выпуски в наружную часть системы;
• Канализационные отводы.

Особенности системы

Для предупреждения разного рода проблем с эксплуатацией, канализационные системы оснащают спецустройствами:

• Для устранения засоров — ревизиями и прочистками;
• Для защиты от вредных и неприятных испарений — гидравлическими затворами;
• Вентиляционными трубопроводами.

Существуют определенные правила обустройства канализационной системы в частном доме, запрещающие прокладывать ее в следующих местах:

• В жилых комнатах и на кухне;
• Внутри пола и межкомнатных стен;
• Под потолком;
• В вентиляционных камерах;
• В распределительных электрических щитах.

Стояки и отводы

В первую очередь при обустройстве канализации внутри дома устанавливают стояки. Они должны быть расположены строго вертикально вдоль стены (обязательно оштукатуренной), или в штробе.

Полезная информация! Для проверки правильности установки стояка используют либо уровень, либо отвес, фиксируют при помощи хомутов. Расстояние от трубы до стены должно быть 2 мм. Установка стояка может быть выполнена двумя способами: скрытым или открытым.

Также при установке стояка обязательно устанавливают вентиляционную трубу, необходимую для исключения перепадов давления и во избежание протечек. Вентиляция обеспечивает связь внутренней части канализационной системы с атмосферой за счет аэрационых клапанов.

Вентиляционная труба обычно устанавливается на наиболее удаленном стояке, а на всех остальных оборудуют аэрационные клапаны. Сама вытяжка выводится наружу дома над крышей, и желательно чтобы вблизи ее не было окон.

Канализационный отвод — элемент системы канализации, необходимый для изменения угла направления горизонтальных труб системы или стояка. Угол наклона канализационного отвода обычно колеблется в диапазоне 15-90?. Эти элементы имеют разный диаметр, различные направления выхода и их количество (один или два).

Для герметичности места крепления канализационных отводов используют раструб с внутренним резиновым уплотнителем (кольцом).

В месте, где стояк соединяется с горизонтальным коллектором, целесообразно использовать два 45 градусных отвода, между которыми должна быть труба, длиною большей двух наружных сечений трубы стояка.

Благодаря такому соединению снижается давление и уровень шума в трубе и минимизируется риск возникновения засоров. Сам переход монолитят бетоном. Подключение водоприемных сантехнических приборов выполняются с соблюдением уклона и минимального расстояния.

Соединение внутренней и наружной частей канализационной сети выполняют под углом 90-130 градусов, а выводящая труба укладывается в футляр из металла. Все эти меры продлят срок эксплуатации всей системы и предотвратят возникновение засоров.

Прокладка наружной канализации

Наружная часть канализационной системы располагается за пределами дома на участке, ее задача состоит в том, чтобы все собранные стоки были отведены из внутренней части системы и доставлены непосредственно к очистному сооружению.

Предварительные работы

Перед монтажом проводят подготовительные работы, рассчитывают глубину закладки трубопровода с учетом рельефа местности, глубины зимнего промерзания грунта и технических характеристик и качества строительных материалов. Затем подготавливают траншеи.

Важно! Все канализационные труб должны укладываться ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить негативное воздействие перепадов температур и сжатия/расширения.

Узнать глубину промерзания грунта в любой местности можно в метеорологической службе, но в среднем по России этот показатель колеблется от 2,4 метра в северных районах, до 0,8 метра — в южных. В центральной части страны этот показатель равен 1,4 м.

Также при монтаже следует учитывать то, что все стоки имеют плюсовую температуру, поэтому глубину закладки труб уменьшают на 30-50 см с учетом диаметра труб.

Для длительной и беспроблемной эксплуатации системы важно тщательно изучить ландшафт местности, и только после определения самой низкой точки, приступать к закладке труб. Особенно это актуально при больших перепадах рельефа.

Прокладка труб по участку: основные принципы

Глубина закладки канализационного трубопровода должна быть постоянной. В случае если планируется обустройство самотечной канализации, при укладке труб нужно соблюдать уклон около 2 см на каждый метр трубы. Если же нет возможности придерживаться необходимого уклона, то нужно установить небольшого размера стояк.

Уклон при укладке труб не понадобится в том случае, когда в системе устанавливается насос, перемещающий сточные воды по трубопроводу.

Для обеспечения равномерной нагрузки, оказываемой грунтом на трубопровод, на дно траншеи насыпают песок, толщиной около 15 см. Благодаря такой подушке из песка, при проседании грунта и вызванном им движении труб в местах соединения, вся конструкция останется целой.

Прокладку труб в траншеях начинают в направлении от фундамента здания к септику, укладывая раструбом вниз. Все места соединения непосредственно перед самим соединением обрабатывают герметиком на основе силикона, и только потом до упора трубы вставляют в раструбы соблюдая угол уклона труб.

В трубопроводе на расстоянии каждые 2 м оборудуют колодец для ревизии, представляющий собой тройник, одна труба в котором направлена вверх. Нужно это для того, чтобы при образовании засора можно было легко его обнаружить и устранить сантехническим тросом. Верхний край этой трубы должен располагаться выше уровня грунта, а в зимнее время закрывать пробкой, сделанной из утеплителя.

Засыпать траншею с трубопроводом нужно понемногу, слоями, утрамбовывая грунт по краям от трубы, но не в коем случае не сверху. Встречающиеся в грунте во время засыпки траншеи крупные включения (земляные глыбы и камни) убирают.

Какие трубы выбрать

Некоторое время назад для канализационных трубопроводов использовали только металлические (стальные) трубы, но под влиянием коррозии металл разрушается, да и при довольно длительной эксплуатации внутри труб образовываются отложения. Это все приводит к большим неприятностям в виде протечек, засоров и необходимости замены поврежденных частей трубопровода.

Сейчас же существуют изделия из более современных материалов без таких недостатков, это — ПВХ, металлопластик, чугун, полипропилен и полиэтилен.

Исходя из все характеристик, оптимальный вариант это изделия из пластика, обладающие следующими преимуществами:

• Простота монтажа;
• Длительная эксплуатация;
• Малый вес;
• Прочность и гибкость;
• Не поддаются воздействию коррозии;
• На гладкой внутренней поверхности не образовываются отложения;
• Устойчивость к высоким и низким температурам.

При монтаже трубопровода с уклоном рекомендуют выбирать трубы с двойными стенками или гофрированные, диаметром не более 110 мм.

Септик: устройство и принцип работы

Внешним контуром канализационной сети в частном доме является устройство для сбора стоков. Чаще всего это выгребная яма, но более совершенный ее вариант представляет собой септик — устройство для очистки, представляющее собой устройство с одной или несколькими камерами и фильтрами.

Септик — это резервуар, разделенный на несколько камер (2-3), соединенных между собой поочередно трубами. В первой стоки отстаиваются, во второй — очищается при помощи анаэробных бактерий или химических средств, а в третьей происходит глубокая очистка.

Расстояние, на котором септик устанавливают от жилого дома должно быть не менее 5 м, а от границ придомовой территории — 2 м. Проходя все секции септика, стоки очищаются на 70%.

Дренажная система

В канализационной системе частного дома стоки утилизируются в специально обустроенных полях подземной фильтрации, которые располагают в зоне огорода. Из очистного сооружения стоки попадают в распределительный колодец, оттуда в дренажную систему фильтрационных полей, и только потом в грунт. Во избежание подтопления подвальных помещений, располагают фильтрационные поля на расстоянии от 8 м от дома.

Расстояние между дренажными тубами должно быть от 2 м, а длина оросителей до 20 м. Для вентиляции сети на конечных частях оросителей устанавливают стояки.

Как сделать канализацию правильно: типовые ошибки и рекомендации

Закладка канализационной системы в доме проводится в процессе строительства, при этом принимают во внимание время проживания (постоянно или сезонно) и количество жильцов.

Типичные ошибки, допускаемые при монтаже канализационной системы:

• Длинные подводки от сантехники. Длина трубы от унитаза к стояку не должна превышать 1 м, длина остальных подводок может быть в пределах 3-5 м, и зависит от диаметра трубы. в случае, если невозможно придерживаться установленных норм, то целесообразно использовать трубы большего диаметра;
• Отсутствие вентиляции стояка. Это может привести к проникновению неприятного запаха в жилые комнаты;
• Отсутствие уклона при укладке наружной канализации может спровоцировать появление воздушных пробок;
• Отсутствие фасонных элементов в местах смены направления трубопровода;
• Соединение канализационных труб в полу (высока вероятность прорыва).

Даже небольшие ошибки и недочеты, допущенные в процессе монтажа системы канализации в частном доме, приводят к серьезным проблемам. Поэтому знание всех правил и тонкостей устройства системы и ее монтажа поможет предотвратить неприятности, и быстро произвести ремонтные работы.

kanalizacyapro.ru

Типы канализации

Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.

Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети — оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.

Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма.

Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

Устройство канализации в доме своими руками

Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками.

Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете.

Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности).

Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

Финальная сборка

Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды.

Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

Система слива

Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы.
Бытовая канализация делится на два типа — септик и традиционная сливная яма.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик из бетонных колец

Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец  своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон.

Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа,  либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

Видео о септике из бетонных колец

Выгребная яма

Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.

Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.

Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 — 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

Строим сливную яму

Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.

Стены выкладываются из огнеупорного кирпича (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 — 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.

Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.

На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.

Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 — 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 — 200 мм.

Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия.

Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном.

Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

o-remonte.com

Как правильно проложить трубы канализации в частном доме

На схеме канализации показаны две вертикальные трубы, пересекающие дом от цоколя до крыши — это стояки канализации, в которые собираются стоки от близлежащих санитарных приборов.

Стоки от санитарных приборов перемещаются самотеком к канализационным стоякам, а оттуда к горизонтальным сточным трубам и далее к выпуску наружной канализации.

Особенности движения стоков по трубам канализации

При разработке схемы канализации ориентируйтесь на следующее.

При залповом сбросе воды через унитаз, порция воды заполняя все, или почти все, сечение канализационной трубы, двигаясь по трубе действует как поршень. Позади потока воды в трубе создается разряжение, которое, если не будет вентиляции, высасывает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных к трубе позади по ходу потока.

А впереди потока воды создается давление, которое выталкивает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных впереди по ходу потока.

Эффект повышения давления в трубе обычно проявляется слабее, поскольку канализационная труба впереди на конце обычно имеет открытый выход. Разряжение же в трубах при неправильном устройстве канализации в доме часто приводит к отсасыванию воды из сифонов санитарных приборов и появлению запаха в доме.

Аналогичные процессы в канализационных трубах могут происходить:

• При опорожнении ванны или при сливе воды из стиральной машины под давлением, создаваемым насосом.
• В очень длинных трубах подводок от санитарных приборов к стояку.
• При большом перепаде высот между началом и концом трубы подводки.

Правила прокладки канализации в доме

При разработке схемы канализации частного дома соблюдают следующие правила:

1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому,  что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.

2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.

Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.

3. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.

Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100 мм.; или 50 мм. — для стояка без унитаза.

4. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1 м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3 м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75 мм. Подводки длиной более 5 м выполняют из труб диаметром 100-110 мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.

5. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1 м. Для других подводок — не более 3 м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.

6. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.

7. Канализационные трубы укладывают раструбом в направлении — навстречу потоку.

8. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5 м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.

9. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.

10. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, а ниши обшивать гипсокартоном.

11. Трубу стояка на уровне перекрытия закрепляют жестко. На этаже, между перекрытиями, трубы соединяют и закрепляют так, чтобы обеспечить перемещение при температурных деформациях. На нижнем этаже дома в доступном месте устанавливают в стояке люк — ревизию.

12. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15 м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.

13. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.

Устройство для прокладки труб канализации вертикальной ниши в стене, на всю высоту этажа, или горизонтальной штробы, приводит к ослаблению прочности стены. Не следует делать ниши и штробы где попало, на свой страх и риск. Ниши и штробы глубиной более 3 см. для прокладки коммуникаций в стенах должны быть предусмотрены в проекте дома.

Допускается без согласования с конструктором устраивать вертикальные штробы в нижней части стены на высоту не более 1/3 высоты этажа. 

Наружный выпуск канализации

Выпуск канализации — наружный участок трубы от дома, подсоединяется к колодцу центральной канализации поселка (если есть), или к бессточному накопительному септику для вывоза стоков ассенизационной машиной, или к септику локальных очистных сооружений на участке.

Ревизионный колодец.

Снаружи непосредственно у дома на трубу выпуска рекомендуется устанавливать ревизионный колодец. В колодце в трубу рекомендуется установить обратный клапан. Клапан будет предотвращать затопление подземной части здания (например, при переполнении септика) и препятствовать проникновению грызунов в дом по трубам канализации.

Наружная труба на выходе из ревизионного колодца присоединяется к системе центральной канализации или к септику автономной системы канализации частного дома.

Наружную трубу до септика, укладывают с уклоном 2,5 — 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м., то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять — иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит эксплуатацию септика.

Сифон в канализации

Сливной патрубок каждого санитарного прибора присоединяется к трубе подводки через сифон. Сифон представляет собой U — образное колено, в нижней части которого всегда остается слой сливаемой жидкости.

Некоторые санитарные приборы, например унитаз, имеют встроенный сифон. Слой воды в сифоне служит барьером для газов, препятствуя выходу их из канализационной трубы в помещение.

Сифон санитарного прибора может оказаться не заполненным водой и пропускать газы в помещение в следующих случаях:

1. При длительном бездействии санитарного прибора вода в сифоне высыхает. На время бездействия (более двух недель) сливные отверстия санитарных приборов рекомендуется закрывать.
2. При отсосе воды из сифона в результате разряжения, создаваемого в трубах. Риск отсоса воды из сифонов возрастает при увеличении длины и уменьшении диаметра трубы подводки, а также в случае отсутствия вентиляции стояков и длинных труб подводки.

Фекальные насосы с измельчителем для дома

Стоки движутся в трубах канализации самотеком, за счет прокладки труб с уклоном.

Однако, в доме иногда возникают ситуации, когда создать необходимый уклон труб от санитарных приборов затруднительно. Например, если санитарное помещение оборудуют в подвале дома. Или необходимо переместить стоки на значительное расстояние (из бани), а требуемый уклон труб создать не получается.

Для приема и принудительного перемещения стоков устанавливают специальные электрические фекальные насосы. Фекальный насос имеет устройство для измельчения содержимого стоков и перекачки их в выше расположенные трубы канализационной системы.

Насос для принудительного перемещения стоков устанавливают после каждого санитарного прибора или для перекачки стоков из группы близко расположенных санитарных устройств.

Фекальный насос может поднять стоки на высоту до 10 метров и переместить на несколько десятков метров.

Схема вентиляции канализации в частном доме:

Трубу одного стояка канализации диаметром 100-110 мм для вентиляции  канализации обязательно выводят выше кровли. На верхних концах труб других стояков или длинных подводок к санитарным приборам  устанавливают аэрационные вакуумные клапаны. Вместо установки клапана аэрации, верхние концы труб можно соединить с вентиляционной трубой стояка (вариант на рисунке показан синим цветом)

Приток в канализационные трубы воздуха для вентиляции происходит через открытый конец трубы в септике или приемном колодце центральной канализации. Выходное отверстие трубы канализации, по которой из дома поступают стоки в септик, должно быть всегда выше уровня стоков в нем.

О процессах, происходящих при движении стоков по трубам канализации, об устройстве и правильном применении аэрационного клапана посмотрите это видео:

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации — отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду — в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении, но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки — удаление из стоков органических веществ. Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики, дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики — очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт, как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком — более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик — это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства — малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом — класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Далее, в качестве примера, рассмотрим способ очистки канализационных стоков частного дома с помощью активного септика достаточно популярной торговой марки Топас.

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды;
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок;
• длительный срок эксплуатации;
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве;
• экологичность;
• простота обслуживания с минимумом трудозатрат, финансовых затрат и не требуется вызов спецтехники;
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения, а очищенную воду для полива посадок;
• нет посторонних запахов, шума;
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы, хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии;
• высокая стоимость изделия, но с течением времени затраты окупятся;
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж.

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно утилизировать в грунт или использовать, например, для полива.

Правила эксплуатации активного септика Топас

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:

• количество будущих пользователей;
• глубина расположения сточной трубы;
• способметод выброса очищенных стоков – принудительный или свободный.

Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.

Как сделать анаэробный септик и грунтовые очистные сооружения для автономной канализации в частном доме своими руками узнайте здесь.

Еще статьи на эту тему:

domekonom.su