Канализация выгребная яма

Если перед Вами остро встал вопрос выбора типа устройства автономной канализации, то этот материал для Вас. Это будет цикл из 4 статей на тему автономной канализации. В этих статьях мы рассмотрим различные виды автономной канализации, выясним, в чем разница между накопителем сточных вод, выгребной ямой, септиком, биофильтром, биотуалетом и аэротенком. Данный материал поможет выделить плюсы и минусы каждого устройства, ограничения в использовании и, наконец, стоимость их установки и эксплуатации. Часть 1 посвящена устройству накопителя сточных вод.

Понятие автономная канализация и выгребная яма

Решение проблемы автономной канализации может потребовать значительного количества времени, сил и средств. Как выбрать оптимальный вариант, подходящий именно Вам?

Начнем с того, что по большому счету, можно выделить 2 вида автономной канализации:

• накопители сточных вод;
• сооружения, предназначенные для биологической очистки сточных вод.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Накопители сточных вод

Накопитель сточных вод может быть усторен принципиально двумя способами:

• на участке устраивается так называемая выгребная яма (без дна);
• на участке закапывается в землю герметичная емкость (такой вариант еще может называться «герметичная выгребная яма». Емкость может быть готовой (из пластика) или собираться на месте (например из жб колец и бетонного дна).

Выгребная яма

Сразу оговоримся, что использовать емкости или колодцы без дна с фильтрацией стоков в почву запрещено, если суточный объем стоков больше 1 м³ (СНИП 2.04.03 – 85 п.3.9). Если яма вообще не имеет дна, то неочищенные стоки напрямую попадают в землю. Если объем стоков небольшой (до 1 м³), то при помощи бактерий, которые живут в почве, происходит естественная очистка воды. Если же объем стоков значителен, то земля просто не справится с таким объемом нечистот. Все вредные вещества вместе со стоками будут попадать и в почву, и в грунтовые воды, ухудшая и без того не очень благоприятную экологическую ситуацию. В случае, если в радиусе 30 метров от выгребной ямы без дна, находится колодец — все вредные вещества вместе с отходами напрямую попадут туда, и использовать воду из этого колодца будет опасно для здоровья.

Ямы без дна активно строили в деревнях и поселках в течение долгих лет. Но не будем забывать, что еще несколько десятилетий назад люди не пользовались таким количеством воды: мылись в банях, а не ежедневно принимали ванну и душ, о существовании автоматических стиральных машин никто не догадывался, не говоря уже о посудомоечных машинах.

Часто встречаются ямы, дно которых выложено щебнем. Обычно при постройке таких ям слой щебня сверху засыпают крупнозернистым песком, что улучшает качество очистки стоков. Но это уже не выгребная яма, а однокамерный септик.

Вывод: в современных условиях строить выгребную яму без дна не рекомендуется (поэтому о ее устройстве мы рассказывать не будем). А выгребная яма с дном из щебня- это уже однокамерный септик (о нем расскажем в следующей статье).

Герметичная емкость (герметичная выгребная яма)

Герметичная выгребная яма: трубы ПНД для отвода стоков и бункер для накопления стоков (бункер может заменить канализационный колодец)

Принцип действия накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

На Вашем участке устанавливается герметичная емкость, в которую по трубам поступают сточные воды со всего дома. Сточные воды хранятся в этой емкости до выкачивания их ассенизационной машиной.

Для семьи в 4-5 человек емкость должна иметь объем не меньше 8 м³.

Ресурсы, необходимые для работы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Стоки, которые называют жидкими бытовыми отходами, вывозят специальные машины – ассенизаторы. Если Вы пользуетесь всеми благами цивилизации, включая ванну, автоматическую стиральную машинку и посудомоечную машину, то вызывать ассенизационную машину необходимо 2-4 раза в месяц.

Ограничения в применении накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Ограничений в применении нет.

Плюсы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

• экологически чистые – отходы вывозятся на сливные станции, загрязнение почвы и грунтовых вод отсутствует, т.к. накопитель герметичен;
• простота установки и эксплуатации;
• не зависит от уровня грунтовых вод;
• тип почвы не влияет на качество эксплуатации.

Минусы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

• стоимость эксплуатиции (вызов машины для очистки ямы будет стоить от 18 до 30 долларов. Частота вызова машины — раз в полторы — две недели, при постоянном проживании в доме);
• наличие места для подъезда ассенизационной машины. Размеры ассенизационной машины, в среднем, 6,7х2,5х2,6 м. Для откачки применяется шланг. Шланг имеет длину 7 метров, из них 3 метра шланга опускается в яму, т.е. остается 4 метра;

 
Размеры ассенизационной машины

• возможен неприятный запах, если используется накопитель в виде колодца (пластиковые емкости помогут избежать неприятного запаха). Если используется яма с дном из гравия, т. е. однокамерный септик, и количество стоков не превышает объем, на который рассчитана Ваша яма, то запах отсутствует.

 Основные этапы устройства накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

• Рассчитываем объем накопителя. Если в доме есть ванна и водонагревательные приборы, работающие на твердом топливе или электричестве, то 1 человек в сутки расходует, в среднем, 150 л воды, если же водонагреватели работают на газе, то на 1 человека расходуется около 180 л воды. Если в семье 4 человека, то 150х4=600 л или же 180х4=720 л. Норма потребления воды в сутки составляет 0,6 – 0,72 м³. При объеме накопителя 8 м³ откачивать отходы необходимо раз в 10-13 дней.
• Выбираем место на Вашем участке, где будет расположен накопитель. В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), накопитель должен располагаться на расстоянии от дома не менее 5 метров и от забора не менее 2 метров.
• Сам накопитель может быть различной конструкции: от заводских пластиковых емкостей до колодца из железобетонных колец и бетонного дна (готовая конструкция – ж/б дно, или положить вместо дна ж/б плиту);

Пластиковые емкости более герметичны, чем колодцы. Наиболее приемлемы еврокубы – это большие пластиковые баки емкостью 1000л в металлической обрешетке на пластиковом или деревянном поддоне , имеют или 2 пробки сверху и снизу, или пробку сверху и кран снизу. Их используют для перевозки жидких веществ: жидкого клея, краски и т.д. Можно купить б/у. Они достаточно легкие (2 человека легко смогут поднять), компактны (помещаются в прицеп для легкового автомобиля) и сравнительно недорогие (б/у стоят 60-100 долларов).Чаще всего накопители строят в виде колодцев из железобетонных колец диаметром 1,5-2 метра, монолитного бетона или кирпича из глины. Дно колодца должно располагаться не глубже 3 метров от поверхности земли, иначе ассенизационная машина не сможет полностью откачать стоки. Внутренняя гидроизоляция обязательна, а при наличии достаточно высокого уровня грунтовых вод, выполняется еще и внешняя гидроизоляция. Накопитель накрывается крышкой, имеющей теплоизоляционную прокладку из пенопласта или минеральной ваты, что позволит предохранить трубопровод от замерзания

Еврокуб

• Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения позволит легко определить, когда же пришло время вызывать ассенизаторов. Он продается отдельно. (стоит от 10$);

Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения

• В перекрытии накопителя устанавливается вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм. Его выводят на 700 мм выше планировочной отметки земли;

Септик из железобетонных элементов (размеры в мм)

_{1 — железобетонное кольцо диаметром 1000 мм; 2 — деревянная крышка; 3 — железобетонное кольцо диаметром 700 мм; 4 — опорное железобетонное кольцо; 5 — чугунный люк (или деревянная крышка); 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита-днище; 9 — цементная стяжка.}

• Прокладываем канализационные трубы (чаще всего используют специальные трубы из ПВХ диаметром 100 мм) так, чтобы в месте, где проложен трубопровод, не росли деревья, иначе при ремонте или замене труб доступ к трубопроводу будет ограничен;
• Если уложить трубопровод ниже глубины замерзания (1,2-0,8 м), то он не нуждается в утеплении. Карту глубин промерзания почв по всему бывшему СССР можно посмотреть в разделе Вопросы, в материале Утепленная отмостка — экономия на фундаменте.

Ориентировочная стоимость накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Стоимость будет зависеть от того, какой вид накопителя Вы выберете. Ниже приводится примерная стоимость материалов, необходимых для постройки всех видов накопителей

• б/у еврокуб – 600 гривен (75$);
• ж/б кольца для канализации – 300-700 гривен в зависимости от диаметра (37-90$);
• дно колодца – 300-900 гривен (37-110$);
• ж/б крышка с отверстием для люка – 300-800 гривен (37-100$);
• кирпич из глины 2000 штук – около 600 долларов, если использовать б/у кирпич, то затраты снижаются до 400 долларов;
• бетон 4 м3 – 2600 гривен (325$).

Вызов 1 ассенизационной машины обойдется в 150-250 гривен (18-30$).

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

www.builderclub.com

Какие ошибки бывают при строительстве выгребных ям?

Действительно, ошибки при обустройстве выгребной ямы могут привести к нежелательным последствиям, среди которых «амбре» на участке – это самое меньшее зло. Бороться с ним просто: яму нужно сделать закрытой.
енно этот шаг позволит сделать ее даже близко к дому, но на таком расстоянии, чтобы обеспечить подъезд ассенизаторского автомобиля. При этом в доме нужно соорудить настоящую канализацию, как в городской квартире. А чтобы от сантехнических приборов не распространялся дурной запах, не стоит забывать о водных затворах. Это вторая по распространению ошибка при устройстве канализации в частных домах: владельцы отлично понимают, что такой затвор обязан быть у унитаза – он заложен в конструкцию прибора, – но забывают о том, что сточные отверстия ванны, раковины, мойки и душа выходят в ту же выгребную яму, и не делают у них сифоны.

В частном доме или на даче, где канализация делается самим хозяином, есть соблазн установить сливные отверстия на полу ванных комнат, чтобы уберечь себя от гипотетического потопа, связанного с неисправностью смесителей или труб. Но и такое отверстие обязано содержать перелив, обеспечивающий водный затвор. Нужно следить, чтобы вода в нем не застаивалась и в то же время – не пересыхала. Тогда посторонние запахи не появятся.

Еще одна ошибка – неправильный выбор глубины для прокладки сливной трубы. Нужно сначала узнать, каков уровень промерзания грунта, а потом только планировать местоположение сточной трубы на выходе из постройки. Слив ни при каких условиях не должен замерзать, если домом пользуются, даже временно, в зимний период.

Важно! Не стоит забывать о том, что лежаки канализации должны быть не строго горизонтальными, а иметь уклон хотя бы в два-три градуса на метр, иначе не получится естественного оттока вод от дома в выгребную яму.

Важно не ошибиться с размером выгребной ямы, чтобы постоянно не бояться того, что она вот-вот переполнится. При этом объем желательно просчитать не для всего сооружения, а для той его части, которая находится ниже сливной трубы. Считается этот объем от потребностей семьи.

Нельзя строить схему выгребной ямы, копируя ее с другого участка, потому что и почва, и грунт могут быть разными. При строительстве сооружения нужно использовать данные именно вашего участка:

• геодезические;
• почвоведческие;
• пробы грунта;
• глубину залегания водоносных горизонтов.

Почему закрытая выгребная яма является очистным сооружением неполного цикла?

Закрытая выгребная яма – не просто отстойник для жидких отходов жизнедеятельности: в ней идет переработка содержимого анаэробными бактериями, за исключением, пожалуй, того слоя, который непосредственно соприкасается с воздухом. Известно, что анаэробные бактерии выполняют начальную стадию преобразования стоков в более чистую воду. После брожения с их участием вода не теряет, но изменяет запах – на болотный. Не становится от этой очистки вода прозрачной: мутность на этом этапе остается. Также в яме могут осаждаться твердые частицы механической взвеси, и если есть желание отделять их для получения компоста, то можно соорудить камеру с переливом из отстойника в септик. Естественно, такой септик обеспечивает далеко не полную очистку вод, и они так же подлежат утилизации ассенизаторской машиной. Схема такой выгребной ямы будет значительно сложнее, так как это уже, по сути, простейший септик.

Вернемся к исследованиям грунта. Если обнаружилось, что подземные воды в вашей местности залегают глубоко, то можно превратить выгребную яму в фильтрационный колодец. Данную схему называют выгребной ямой без дна. Косвенно определить, глубоко ли залегает вода, можно по такому признаку: если у большинства соседей выкопаны колодцы, а не скважины, значит у них на участках нашли неглубокие водоносные слои. Если же все пользуются исключительно скважинами, то нужно спросить, насколько они глубокие. Но для окончательного решения нужно удостовериться при помощи гидрологических исследований. Если нет возможности их провести, то лучше выбрать схему герметичной выгребной ямы, так как она универсальна.

Выгребная яма в частном доме. Схема без дна

Дно у такой ямы на самом деле есть, только оно не является герметичным. При такой схеме самой природе дается возможность очищать стоки, примерно так, как это происходит с дождевой водой в природе. Нужно помнить, что содержимое канализационных стоков – зачастую более агрессивная среда, чем дождевая вода. В них могут встречаться не только мыло, но и более едкие моющие средства, и почва должна их полностью переработать, прежде чем они дойдут до водоносного горизонта. Для этого необходимо, чтобы он находился на глубине более, чем 2,5 метра. Характер грунта тоже имеет значение: это должна быть супесь или песчаный тип.

«Поручать» грунту фильтрацию – это недальновидно, поэтому дно нужно устелить подушкой из мелкофракционного щебня и песка. Через такое «сито» в день должно проходить не более кубометра жидкости за сутки. Всегда лучше укрепить это водопроницаемое дно геотекстилем. Он не даст смещаться песку, просачиваясь между более крупными частицами грунта. Если фильтр выполнен из засыпки разных фракций, их лучше переслоить водопроницаемыми геоматериалами.

Против строительства такой конструкции говорит не только мелкое залегание грунтовых вод, но и большой объем сбросов из дома, а также – глинистый характер почвы. В этой ситуации следует строить герметичную яму. Что касается стенок и верха, то эти конструкции могут быть одинаковыми у ям с разным типом дна, поэтому можно перейти к изучению герметичной конструкции.

Схема герметичной выгребной ямы

Если невозможно использовать готовую пластиковую емкость, так как нужен значительный размер ямы, можно построить ее самостоятельно. Для этого нужно рассчитать объем стоков (ниже трубы!) и вычислить диаметр сооружения. Объем рассчитывается из соображений половина кубометра на человека. Но это только минимум, поэтому нужно сделать запас из-за следующих ситуаций:

• в доме могут быть гости;
• невозможно обеспечить своевременный вызов ассенизатора;
• происходит прорыв трубы, дополнительно нагружающий канализацию;
• планируется подключение новых приборов, требующих слив: стиральной или посудомоечной машины, душевой кабины и т.д.

Вот почему запас объема желателен. Когда он известен, нужно выбрать материал для стен. Это может быть и кирпич, и бетон – в виде колодезных колец. Но каким бы материал ни был, соединять элементы нужно водостойким раствором, чтобы избежать проникновения содержимого ямы в грунт и почву, а также – попадания талых вод в яму, что значительно уменьшило бы ее ресурс. Дно такой ямы лучше выполнить из бетона, для чего можно использовать специализированное железобетонное изделие – дно колодца. Оно имеет такой же диаметр, как колодезные кольца, но его можно применять и как дно под кирпичную конструкцию.

Для надежной гидроизоляции конструкции можно использовать специальные геомембраны, которыми пользуются при строительстве цоколей зданий. Этот материал легко соединяется встык, но это не значит, что его не нужно проваривать. Соединенные не только при помощи нахлеста, но и сварным методом листы обеспечат прекрасную изоляцию от влаги снаружи. Изнутри емкость может быть покрыта водостойким цементом, который использовался и в швах между кольцами или кирпичами.

Как выполнить верхнюю часть закрытой выгребной ямы

Открытые выгребные ямы несут потенциальную опасность – возможность провалиться, поэтому нужно делать верх закрытой ямы прочным, а не обходиться легкими крышками. Это касается и люка, через который будет осуществляться чистка. Верхняя часть конструкции в идеале – железобетонная плита. Для колодезных колец промышленностью выпускается такой элемент. В нем предусмотрено отверстие под стандартный канализационный люк, который желательно установить, но только выбрать его модификацию из прочного пластика. Такую крышку будет легко открывать, но в то же время она не провалится, даже если на ней станут играть дети. Пластиковые крышки выпускаются в модификации с замком, что гарантирует малышам безопасность: они никогда не вскроют этот люк.

Если верхняя часть строится из бетонной плиты и люк делается самостоятельно, то нужно предусмотреть, чтобы крышка его прилагала плотно и была увесистой настолько, чтобы ее под силу было открыть только взрослому человеку.

Желательно, чтобы верхняя плита была присыпана грунтом и почвой, тогда как сам люк – выступал наружу. Если дом используется в снежный период, то нужно предусмотреть небольшую высоту люка над уровнем земли, чтобы его было легче найти и откопать в снегу.

Чтобы спускаться в яму и чистить ее после выкачивания нечистот, люк нужно сделать таким, чтобы в него мог пролезть взрослый человек.

Как рассчитать место для выгребной ямы?

Определить место для сооружения можно и рядом с домом, потому что оно герметично закрыто сверху. В этом случае длина сточных труб получится минимальной. Но вот от водозаборных колодцев – своего и соседских – нужно располагать выгребную яму как можно дальше. Не должно находиться сооружение и в близости водоемов. Если почва глинистая – то нужно отступить от всех названных источников воды на 20 метров. Когда же она песчаная или супесчаная, то лучше отступить на 50 метров, потому что такой грунт обладает свойством осмоса, то есть, как фитиль, втягивает в себя жидкости. При суглинистых почвах расстояние можно сократить до 30 м.

Дно ямы не должно находиться ниже, чем 1 м до грунтовых вод. Лучше сделать площадь этого резервуара больше, нежели сильно заглублять его, рискуя получить либо заражение от ямы без дна, либо всплытие герметичной емкости. В нее всегда есть какая-то доля воздуха, поэтому в талых подземных водах она сработает, как поплавок. Если не найдется бетонного кольца расчетного диаметра, яму можно сделать квадратной или прямоугольной, поставив в основание плиту из водостойкой марки железобетона.

От забора нужно отступать минимум на метр, а от дороги – точно так же, как от водоемов. Любая дорога имеет под собой измененный грунт. Он может быть утрамбован, заменен песчаной и щебневой подушкой, поэтому, как поведет он себя при соседстве с выгребной ямой, заранее не известно.

Небольшие хитрости от специалистов

Если вы определили место для выгребной ямы равноудаленным от всех источников воды, дорог, водоемов, то это не факт, что у вас получится провести трубу под нужным уклоном и при этом умудриться ее полностью расположить ниже глубины промерзания грунта. Выход из этого положения есть: нужно трубу утеплить, чтобы вода в ней не замерзала. Утепление лучше сделать по всей длине трубы до входа ее в емкость, чтобы не получить «мостик холода».

Сантехник,

Равиль Рахматуллин.

Если вы строите выгребную яму без дна, то лучше запаситесь материалом и не поленитесь сделать ее из двух переливных колодцев. Первый из них будет герметичным, второй – фильтрационным. Так вы сможете получить плодородный ил, который можно утилизировать отдельно, и риск загрязнения грунтовых вод будет намного ниже. Важно, что труба между этими емкостями должна быть тоже наклонной, если они не расположены рядом, так как в этом случае нужно обеспечить самотек.

Строитель,

Леонид Княжинов.

Копировать местоположение канализационных сооружений не нужно даже у ближайшего соседа. Состояние почвы и грунта даже на соприкасающихся участках может быть разным. У соседа – все чисто, сплошной грунт, а у вас – целая подземная река проходит или ручеек. Также нужно уделять особое внимание участкам на косогорах, потому что там может получиться так, что с одной стороны яма окажется ниже уровня промерзания грунта, а с другой – выше, и если с этого боку в нее будет сделан ввод, то его лучше утеплить.

Геолог,

Сергей Длиннов.

 При проходе канализационной трубы через стены – в фундаменте и выгребной яме, лучше закладывать гильзы из труб большего диаметра, а уже в них пропускать основную сливную трубу. Тогда даже малые тектонические подвижки вам будут не страшны.

Строитель,

Борис Бурдюкевич

Как составить схему выгребной ямы?

Подводя итог, наметим все параметры, которые должны быть учтены в схеме выгребной ямы:

• ее конструкция;
• глубина залегания грунтовых вод;
• состав грунта и почвы;
• глубина промерзания грунта;
• топология участка;
• расположение всех источников воды для питья, дорог и водоемов;
• нагрузка на канализацию дома.

Также важен выбор материалов – пластик, кирпич, бетон. Создать схему, а по ней – чертежи будущей постройки – дело несложное. А если у вас имеются строительные навыки, то построить такую конструкцию самостоятельно – вполне реально. Если вами будут учтены все тонкости, то от вашего колодца или септика никто не пострадает: ни вы, ни соседи. Если вы выберете закрытый тип выгребной ямы – это получится безопасная и наиболее дешевая в устройстве канализация для загородного дома.

79w.ru

Как правильно выкопать выгребную яму

Посещение дачи или проживание в ней не означает, что члены семьи должны отказаться от минимального уровня комфорта. За пределами городской черты также можно пользоваться холодной и горячей водой и санузлом, если на участке выкопать выгребную яму.

Наиболее популярным решением проблемы с отведением сточных вод и нечистот на дачном участке является копка выгребных ям и их дальнейшее обустройство. Данный вариант отличается простотой, поэтому с такой работой может легко справиться каждый домашний умелец без помощи специалистов.

Выбор места для копки выгребной ямы

Первоначально необходимо правильно выбрать место для строительства отстойника, при этом следует учитывать ряд нюансов:

• расстояние от жилого здания;
• дистанцию от скважины или колодца;
• особенности рельефа на участке и тип грунта;
• наличие возможности обеспечить подъезд для ассенизаторской спецтехники.

Санитарные нормы и строительные правила регламентируют, как и где можно правильно выкопать выгребную яму на приусадебном участке и минимальное расстояние от нее до объектов разного значения, включая жилые строения и источники питьевой воды (подробнее: «Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины «).

Причиной того, что нужно соблюдать данные требования, является то, что даже при качественной гидроизоляции выгребной ямы обеспечить абсолютную герметичность очистного сооружения затруднительно и вполне возможно проникновение нечистот в землю. В результате вполне может произойти загрязнение грунтовых вод, а при наличии на участке источника питьевой воды (колодца) появится серьезная угроза для здоровья жильцов.
Согласно регламентирующим документам, яму нужно располагать не ближе 30 метров от колодца при условии, что на участке залегают глинистые грунты, а если почва песчаная — не менее 50 метров. Можно понять стремление владельцев дачного дома вынести выгребную яму подальше от жилого строения, поскольку наличие отстойника является причиной неприятного запаха на территории.

Определение объема выгребной ямы для расчета глубины

Когда делается расчет объема выгребной ямы, необходимо исходить из того, что отстойник для туалета должен быть вместительным. Благодаря этому его можно будет чистить гораздо реже. Ранее действовала норма — 0,5 кубометра на одного проживающего в доме человека. Но с появлением посудомоечных и стиральных машин, а также другой бытовой техники, подключаемой к канализации, этого количества стоков явно недостаточно.

Таким образом, перед тем как рассчитать объем выгребной ямы, необходимо определиться с количеством членов семьи или гостей, которые будут регулярно посещать загородный дом, или жить в нем постоянно.

Когда рассчитывается объем выгребной ямы для частного дома, необходимо знать, сколько кубометров отходов вывозит ассенизаторская машина за один вызов, поскольку оплата берется, исходя из количества ходок.

Как выкопать выгребную яму: последовательность

После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.

Он состоит из нескольких этапов:

• копка котлована;
• уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
• отделка стен ямы;
• отливка и монтаж плиты перекрытия;
• подводка элементов канализационной системы.

Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.

Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.

Второй этап предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4.
Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.

Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.

Дно котлована делают с уклоном в ту сторону, к которой будет подъезжать ассенизаторская спецтехника. Глубина выгребной ямы для канализации должна быть не более 3-х метров, иначе качественная очистка резервуара будет невозможна.
Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.

Третий этап — строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.

При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.

Четвертый этап — отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.

В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.

Пятый этап – подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.

С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.

Достоинства и недостатки выгребных ям

Перед тем, как начинать обустройство накопителя, необходимо не только узнать, как его делать, но и определить, какой глубины должна быть выгребная яма и какого объема. Также не помещает информация относительно достоинств и недостатков такого варианта утилизации нечистот и отработанной воды.

Среди положительных моментов устройства накопительного колодца – простота монтажа и невысокая цена строительства.

Из недостатков можно отметить:

• риск загрязнения грунта и воды в ближайших источниках;
• присутствие неприятного запаха на участке;
• дороговизна обслуживания, поскольку потребуется вызывать ассенизаторов.

Наиболее просто вопрос канализации решается путем создания выгребной ямы, — однокамерного очистного сооружения с фильтрацией через дно и частично боковые стенки.

Но такое сооружение применимо лишь при малом количестве стоков по современным меркам. Например, на даче, когда канализацией пользуются лишь изредка. Ведь допустимое количество стоков в однокамерное очистное сооружение — до 1 м куб. в сутки.

Но выгребной котлован на сегодняшний день – самый экономичный способ дезактивации и хранения воды, сбрасываемой с жилых пространств. А раз есть коммерческая выгодность, от такого предприятия не отказываются просто так.

Поэтому однокамерный яма-септик строится повсюду, при этом вопрос, — как построить, весьма присутственный.

Расположение на участке, относительно других объектов

Выгребная яма должна располагаться не ближе определенного расстояния от колодца или от других источников питьевой воды. Это расстояние зависит от типа грунтов и совмещения слоев почвы: Если слои не перемешиваются то тогда:

— для глины – не ближе чем 20 метров;
— для суглинка – не ближе чем 30 метров;
— для супесей – не ближе чем 50 метров.

Если же слои перемешиваются, то принимается 50 метров в любом случае.

Также регламентируются следующие расстояния (не менее):
— до водопровода — 10 метров.
— до жилого дома — 5 метров;
— до границы участка – 2 метра;
— до водоемов – 30 метров;
— до дороги – 5 метров.
— до строения — 1 метр.

Еще один важный фактор – уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды стоят высоко, то обустраивать выгребную яму нельзя. Расстояние от дна ямы до грунтовых вод должно быть не менее 1-го метра.

(Требования СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, действующие на территории России).

Объем по нормативам и который нужен

В любом случае рекомендуется делать выгребную яму побольше. Большой объем может увеличить периоды времени между вызовами ассенизационной машины. Ведь платить придется за вызов все равно, даже если машина не наполнится.

Необходимо учитывать и фильтрующую способность почвы. Если почвы глинистые (наиболее слабая водопропускная способность), то вода из ямы будет уходить крайне медленно.

К тому же в течение года, когда почва вокруг ямы напитается жирами и др. дренаж воды намного замедлится. Большая фильтрующая площадь в этом случае может выручить.

Поэтому рекомендуется делать ямы с некоторым запасом по объему, например, на одного человека не менее – 2 м куб.

Как требуют регламентирующие документы, — при объеме сточных более 1 м куб./сут. необходимо создавать двухкамерные системы очистки.

Относительно глубины выгребного колодца можно сказать что не рекомендуется делать яму глубиной более 3 метров. Наиболее часто применяемые ассенизационные автомобили не способны откачивать с глубины более 3 метров. Поэтому дно ямы останется не откачанным, и там будет скапливаться ил, который плохо пропускает воду. Фильтрующая способность ямы будет ограниченной.

Применяйте биопрепараты заранее. Они способствуют уничтожению жиров, сохранности почв, намного увеличивают количественные возможности системы.

Конструктивные особенности.

Обычно делают выгребной колодец фильтрующего типа по схеме «яма без дна», где при которой происходит фильтрация воды в почву.

Чтобы увеличить площадь проникновения, рекомендуется в нижней части ямы в стенах делать проемы в 1-2 кирпича, расположенные в шахматном порядке. При этом внедряется и боковая фильтрующая подсыпка толщиной 40 см — песок с щебнем.

Нижняя часть ямы подсыпаются песчано-гравийной подсыпкой толщиной 30 – 50 см.

Когда невозможно обеспечить необходимые безопасные расстояния, в яму устанавливают пластиковую емкость, или же делают сплошную бетонировку с гидроизоляцией.

В таком случае образуется канализационный выгребной накопитель, который нужно опустошать илососами на ассенизационных автомобилях с завидной регулярностью. Что в свою очередь ускоряет трансформацию содержимого карманных отделений костюмов, в стремление к нулю. Если в доме проживают 4 человека, работает стиральная машина и т.д. то золотоувозящий автомобиль будет приезжать 3 раза в месяц.

Последовательность возведения

• Определяется место нахождения выгребной ямы с обеспечением необходимых расстояний. Определяется объем и глубина в соответствии с рекомендациями.

В месте строительства снимается верхний плодородный слой почвы. Вывозить его не рекомендуется, а лучше раскидать по участку. Часть (до 0,5 м куб) пойдет на присыпку и утепление по контуру.

Котлован можно выполнить с помощью экскаватора. Если нет такой возможности, то его копают и вручную. Но грунт, вынутый из ямы, лучше вывезти.

На дне ямы делается подсыпка из щебня и песка толщиной не менее 10 см.

Строительство стен выполняется после укладки сливного трубопровода или одновременно с ней. В стене необходимо определить место, где будет вводиться сливная труба, и обустроить его.

Стены выгребной ямы должны быть выполнены из прочного водоустойчивого материала. Обычно применяется кирпич. Стены выкладываются толщиной 12 сантиметров (в пол кирпича) на цементно-песчаном растворе.

Или же стены делаются с помощью бетонных колец. Но для этого придется пользоваться услугами строительной организации, которая доставит кольца и установит их в котловане с помощью подъемного крана. Иногда выливают и монолитные железобетонные стены в опалубке.

Поверхность чаще оформляется монолитной железобетонной плитой с отверстием. Вокруг ямы снимается поверхностный слой так, чтобы плита опиралась одновременно на грунт и на стены ямы.

О сливном трубопроводе

• Размещение санузла в доме и размещение сливной ямы проектируется таким образом, чтобы сливной трубопровод был прямым и наименьшей длины.

Для сливного трубопровода применяются трубы диаметром не менее 100 мм. Обычно это ПВХ-трубы. Или полиэтиленовая гофра.

Уклон должен составлять 2 – 3 % (на каждом метре он должен понижаться на 2 – 3 сантиметра).

При укладке и монтаже крайне важно выдержать равномерный уклон трубопровода, без образования прогибов. Положение трубопровода в траншее фиксируют на кирпичных подставках и выверяют по шнуру.

Трубопровод должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Но часто такую глубину не выдерживают, из-за низкого расположения слива в яму. Поэтому прибегают к мелкому заложению, но с утеплением. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол толщиной от 5 см) в виде скорлупы оборачивает трубопровод. Можно применить и плиты утеплителя создав из них что то в виде короба.

Как правило выгребная яма успешно эксплуатируется, если в ней организован должным образом успешный процесс разложения и переработки стоков бактериями.

Похожие новости

Сооружаем выгребную яму своими руками

На сегодняшний день люди привыкли к жилищным удобствам. И их отсутствие, например, на даче или в загородном доме, приносит максимум дискомфорта. Каждый хозяин пытается всячески обустроить и улучшить качество жизни своей семьи. Вам надоело носить воду ведрами или хочется обустроить санузел? Тогда выгребная яма просто необходима. Сегодня поговорим о том, как на даче соорудить сливную яму. Она поможет сделать пребывание на природе максимально комфортным. Представим несколько моделей выгребных ям, все схемы достаточно просты и их можно сделать собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов.

_{Сливная яма на участке}

Виды выгребных ям

Для чего нужна выгребная яма на дачном участке? На этот вопрос приведем несколько ответов, хотя на самом деле причин безумное множество:

• Сливная вода из сауны или бани;
• Отработанная вода с машинки автомат или посудомойки;
• Вода из санузла;
• Слив воды из кухни.

Рассмотрим, какие виды выгребных ям существуют на сегодняшний, точнее принцип их работы:

• Отработанные воды сбегают в негерметичную емкость, откуда беспрепятственно попадает в грунтовые воды, за счет земных слоев естественно фильтруется;
• Сливная яма, которая в основе имеет герметичную емкость. Процесс работы такой ямы предусматривает периодическое откачивание собравшейся жидкости и вывоз в очистные системы. Фирма, которая предоставляет такие услуги, должна иметь лицензию на утилизацию канализационных отходов;
• Выгребная яма, емкость которой герметична, в ней предусмотрены фильтры, которые очищают сливы и их можно использовать, например: для орошения огорода.

Это на сегодняшний день самый доступный способ, как устроить канализационную систему на своей фазенде.

Заметим, что для создания таких систем необходимы навыки, знания и разрешения. Самостоятельно такие работы не провести.

_{Выгребная яма из пластика}

Расчет объема выгребной ямы

Самым простым видом выгребной ямы является негерметичная емкость, где воды будут естественным способом уходить в грунт. Единственным минусом такой ямы будет отрицательное воздействие на состав почвы и на подземные воды. При негерметичной сливной яме можно сливать по пятьдесят, семьдесят литров в сутки, при условии, что состав воды будет органическим.

Расчет количества вод относительный и зависит он от многих факторов:

1. Объем выгребной ямы;
2. Плотность грунта под ямой;
3. Месторасположение сливной ямы до ближайших строений;
4. Глубина протекания подземных вод.

Главным показателем для расположения выгребной ямы является расстояния от места стока вод до бытовых сооружений. Есть специальные нормативные документы (СНиП 30297 от 2001г), на которые стоит обращать внимание при строительстве сточной ямы. Ознакомится с содержанием правил и норм можно в интернете. Здесь много правил, которые могут понадобиться любому дачнику. Выдерживать нормативные величины необходимо, дабы не возникло споров и конфликтов с соседями по участку.

_{Правильное размещение сливной ямы}

Жилые здания на вашем и соседних участках должны размещаться:

• до выгребной ямы 12м;
• до сауны 8 м.

Выгребную яму необходимо размещать поодаль от колодцев. Место, откуда вода поступает в колодец также должно размещаться на расстоянии не меньше 8 м. Эту дистанцию необходимо выдерживать при создании выгребной ямы. В ином случае неприятные запахи могут испортить любой свежий воздух. Очень часто несоблюдение правил при строительстве становится весомыми аргументами во время судебных прений с соседями.

Подбираем место для выгребной ямы

Мы расскажем о доступных методах создания сливных ям, которые сможет самостоятельно сделать любой. При создании ямы появляется возможность подобрать материал на свое усмотрение, в отличие от создания ям по основному принципу. Перед тем как начать работы, необходимо выбрать место расположения будущей ямы. Не забывайте, что расстояние выдерживается не меньше 8 метров, в крайнем случае, 6 м. Вы скажете: « мой участок где хочу, там и размещаю», но на самом деле цифры взяты не из воздуха, и всему есть логическое объяснение. От сточных вод помимо неприятного воздуха, выделяются ядовитые газы, которые в первую очередь принесут вред именно вам и вашей семье, а потом уже соседям.

Какой размер и глубину выгребной ямы необходимо соблюдать

Место для ямы определено, живущим по соседству людям мешать не будет. Не забываем, что воды с ямы не должны загрязнять колодцы. Если использование канализации будет только в теплое время года, тогда глубину ямы можно делать не большую, около одного, одного с половиной метра. Можно и меньше, глубину выбирайте с учетом количества сточных вод. В том случае, когда использование ямы предусмотрено и в холодное время года, яму необходимо делать на полметра глубже, чем промерзает земляной ком.

_{Глубокая сливная яма}

Какой размер ямы необходимо выбрать. К примеру, возьмем объем ямы под баню. Расчет необходимо вести относительно объема одной или двух бочек, в которых нагревается вода для бани. Как показывает практика, такой канавы вполне достаточно для обслуживания загородного участка в летний период.

Как правило, негерметичные сливные ямы используют летом. Для создания такой выгребной ямы используют доски, бочки, тракторные покрышки и многое другое.

Выгребная яма на основе автопокрышек

Надежным методом считается создание ямы из покрышек. Плюсы использования покрышек в качестве основы для сливной ямы:

1. Срок службы такой ямы очень большой, на резине не образуется коррозия;
2. Отсутствует проблема с доставкой, резину даже большую можно легко прикатить;
3. Покрышки часто бесплатно можно взять на СТО;
4. Простота работы с покрышками, что бы придать им необходимую форму достаточно отрезать лишние части ножовкой.

Минусы выгребной ямы из покрышек:

1. Диаметр покрышек не всегда достаточный;
2. Покрышки можно использовать только для небольших ям;
3. С большими покрышками возникают трудности, лучшим методом станет использование колец из бетона или кирпичной кладки.

Для монтажа ямы под баню, используем пять отработанных покрышек, например, от автобуса или фуры. Перед тем, как взгромоздить покрышки одна на другую, необходимо отрезать боковые части с каждой покрышки. Процесс этот быстрый и совсем несложный. Заключается в том, чтобы аккуратно отрезать боковую часть, для этого вставляем ножовку, главное не упереться в металлические корды, которые усиливаю колеса и отрезаем лишние части. Срезать их нужно с двух сторон. По времени на обработку каждой покрышки в среднем уходит минут сорок. Делается это для избежания накапливания воды в боковинах покрышек. Одним из проблемных моментов может стать отверстие для сточной трубы, его необходимо сделать в боковой части покрышки. Если резина укреплена тросами по — очереди необходимо перекусить каждый прут, ежели внутри железный пласт, необходимо использовать болгарку с кругом для работы по металлу. Диаметр отверстия необходимо сделать 15-20 см.

_{Видео по созданию ямы из покрышек}

Далее готовим яму, диаметр ее делаем чуть больше диаметра покрышек, затем устанавливаем покрышки, верхним кругом должна быть покрышка с отверстием для трубы. Не забываем про уклон трубы в сторону ямы, для быстрого оттока отработанной воды. На слив необходимо уложить лист метала, который не повредит коррозия. На усмотрение можно сделать отверстия для откачивания лишней воды. Далее лист засыпается землей. На практике такая яма, пропускающая через себя от тридцати до ста литров в день, работает больше чем пять лет. Преимуществом такой ямы является ее визуальное отсутствие.

Выгребная яма из деревянного короба

Деревянная канализация – это временное сооружение, перед постройкой капитальной ямы. Дерево — это удобный и простой материал для использования в качестве стен для сливной ямы.

Плюсы деревянной сливной ямы:

• Доступность досок, которые не жалко использовать в таких целях;
• Собрать яму из досок сможет каждый;
• Яму легко собрать и так же легко разобрать.

Минусы выгребной ямы из досок:

• Срок службы такой ямы очень непродолжительный, конечно если использовать средства, которые продлят жизнь доскам, находящимся в воде, эксплуатировать такую яму можно будет дольше;
• Очень маленький объем ямы, как правило, не больше кубического метра. Если яму сделать больше конструкция может рухнуть.

Начинать построения необходимо сколотив четыре одинаковых стороны. Не забываем, что стороны не должны превышать один метр. Яму необходимо выкопать такую же, как и размер щитков. Прибиваем щитки плотно друг к другу на заранее вкопанные брусья. Далее устанавливаем распорки, они заметно укрепят сооружение.

1. Ширина и высота не более одного метра;
2. Поверх кладем несколько труб для стабильности конструкции, всю яму необходимо накрыть досками или бревнами не большого диаметра. Далее вся конструкция засыпается землей. Такая яма отработает лет шесть без реконструкции, в том случае, если эксплуатироваться будет только в теплое время года. Яма дольше прослужит, если разместиться в труднодоступном месте – это предотвратит обвал.

Альтернативой, основой канализационной ямы может быть бочка металлическая или пластмассовая.

Выгребная яма из бетонных колец

Для изготовления выгребного стока для эксплуатации на протяжении всего года, преимущественно используют кольца из бетона или кирпичной кладки. Такая яма размещается на глубине не меньше двух, трех метров. В идеале сверху должен размещаться люк, для контроля уровня жидкости. Негерметичные ямы можно размещать в жилых домах отдаленно от зданий. Или сооружать отстойники иначе подземные воды будут сильно загрязняться, особенно если заселенность густая и таких ям много.

Выгребные сливы из бетонных колец

Самые удобные и быстрые в сборке – это ямы из бетонных колец.

Плюсы бетонных выгребных ям:

• Надежность и долгосрочность материала, гораздо продлевают срок эксплуатации ямы;
• Быстрый монтаж;
• Разный диаметр колец удовлетворит разные потребности;
• К кругам легко подбираются опорные плиты.

• Для возведения ямы нужна специализированная техника;
• Помимо спецтехники нужны специалисты, которые обслуживают подъемный транспорт.

_{Видео по созданию сливной ямы из бетонных колец}

Монтаж колец для возведения ямы предусматривают некую очередность:

1. Готовится яма для установки колец. Как правило, применяют экскаватор чтобы вырыть дно;
2. Устанавливается основное кольцо, далее устанавливаются стык в стык следующие кольца. Кольца соединяются друг с другом, работу эту нужно проводить специалистам;
3. Как правило, для нужной глубины используют два, три кольца. Вода впоследствии будет уходить через щели в почву. Но если использовать не цельные круги, то лучше их сделать герметичными;
4. Последнее кольцо пусть возвышается над землей на двадцать, тридцать сантиметров.

Выгребная яма из кирпича

Альтернативой бетонной ямы, будет слив из кирпичной кладки. На сегодняшний день строительства стока из кирпича достаточно дорогое удовольствие. Однако если имеется в наличии кирпич непригодный или битый, то можно использовать его для ямы.

Плюсы кирпичной ямы:

• Долгосрочность и прочность материала;
• Если есть навыки кладки кирпича, можно смело сделать яму собственноручно.

• Форма кирпичной кладки, как правило, предусматривает форму квадрата или прямоугольника. А при высокой влажности, все может обвалиться;
• Округлую яму соорудить гораздо трудней, здесь без строительных навыков не обойтись;
• Для герметизации такой ямы необходимо много цемента и песка.

Принцип сооружения кирпичной ямы такой же, как и у бетонной, так как кирпич в возведении ям применяется крайне редко.

_{Сливная яма из кирпича}

На сегодняшний день техника ушла далеко вперед и применение негерметичных ям уже не используется. А герметичные сливы производятся на предприятиях. Такие конструкции легко монтируются. К изделиям прилагается инструкция. Также производителями продуманы самоочищающиеся системы.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/yama/kak-pravilno-vykopat-vygrebnuyu-yamu.html, http://stroy-block.com.ua/kanalizacyiya/421-kak-stroitsya-vygrebnaya-yama.html, http://www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai/sooruzhaem-vyigrebnuyu-yamu-svoimi-rukami

septikman.ru

Причины быстрого заполнения выгребной ямы

Существует достаточно много причин, по которым не уходит вода в выгребной яме. Одна из основных – это объем резервуара, который не соответствует количеству канализационных стоков. То есть, в самом начале застройщик планировал, что в выгребную яму будут сливаться стоки из ванной и туалета. Но со временем к ним присоединились баня, летняя кухня, стиральная и посудомоечные машинки. Чтобы решить эту проблему, нужно просто увеличить количество откачек.

Вторая причина – это уровень грунтовых вод. К сожалению, к этому показателю многие застройщики относятся с пренебрежением. Многие вообще не считают нужным узнать, на какой глубине пролегают эти воды. Но именно они, как показывает практика, являются причиной переполнения канализационных колодцев. Особенно в период дождей и таяния снега. Ведь часто канализация сооружается летом, а в это время уровень пролегания грунтовых вод самый низкий. Поэтому откапывая яму, производитель работ не сталкивается с водным слоем.

Пошли дожди осенью, и яма стала заполняться интенсивнее. Вода переливает через крышку и люк, нечистоты расплываются по территории участка, появляется неприятный запах. Решить эту проблему можно точно так же, как и в первом случае – участить откачивание стоков.

Виды выгребных ям

Это еще одна причина, почему не уходит вода в выгребной яме. Она идентична с первой причиной, но есть и отличия. Существует два вида канализационных колодцев: герметичные и негерметичные. В первом случае это резервуар, объем которого надо точно определить. Есть формула, по которой объем и определяется. В ее основе лежат:

• количество людей, пользующихся канализационной системой;
• количество воды, которую потребляет один человек;
• периодичность откачки выгребной ямы.

К примеру, в доме живет три человека, планируется откачку проводить один раз в месяц, то есть, через каждые 30 дней. За сутки человек потребляет 200 литров воды (0,2 м³). Объем ямы будет равен: 3×30х0,2=18 м³. Если увеличить число откачек, то можно уменьшить объем резервуара. Правда, услуги ассенизационной машины стоят недешево. Можно откачку нечистот проводить и своими руками, используя фекальный насос, на крайний случай ведро с веревкой.

Внимание! Откачиваемые отходы надо утилизировать в определенных местах, специально выделенных для этого.

Что касается негерметичных выгребных ям, то количество откачек в ней меньше за счет того, что часть воды просачивается в грунт. Но даже такие конструкции подвергаются переполнению. Основная причина этого – масляные и жировые отложения, мелкие полимерные материалы и пленки, волосы, шерсть от животных. Все это не перегнивает и оседает на дно и стенки выгребных колодцев, делая их герметичными.

Решение процесса заиливания

Итак, если заилилась выгребная яма – что делать? Вариантов решения данной проблемы несколько.

В первую очередь надо откачать канализационные стоки. Опустошить яму до конца, при этом постараться выкачать и осевший на дно ил. Часто он становится очень плотным, и даже ассенизационная машина не может его выкачать. Поэтому перед откачкой надо ил надо распотрошить любым длинным предметом. Это может быть труба, доска, рейка и так далее. Ил становится мягким, часть его поднимается в воду, поэтому какой-то объем закачается насосом.

Можно и по-другому подойти к этой проблеме. Сначала откачать грязную воду из ямы, а затем под напором закачать чистую, смывая со стенок жировые и масляные отложения. Очень действенная мера. После чего производится откачка, и снова заливается чистая вода, с помощью которой разжижаются иловые отложения, находящиеся внизу ямы. Через пару часов яму надо опять опустошить.

Есть и другой вариант, при котором откачивать нечистоты необязательно. Для этого можно использовать химикаты для выгребных ям. Но перед тем как очистить выгребную яму без откачки, необходимо правильно выбрать химический очиститель.

Их три вида.

1. Жидкий раствор формальдегида. Сильно токсичный препарат, который сегодня к применению запрещен. Хотя он очень эффективный и недорогой.
2. Окислители нитратного типа. С их помощью разжижаются любые отходы, к тому же этот препарат является экологичным, но у него самая высокая цена из всех предлагаемых химикатов для выгребных ям. Кстати, окислители не реагируют на агрессивные среды, они в любых сточных водах разрушают все органические и неорганические примеси.
3. Аммонийные соединения. Такой же эффективный препарат, но практически теряет свои качества в агрессивных средах (с большим количеством хлора, моющих средств).

Если не уходит вода в выгребной яме, то надо выбранный и приобретенный химический препарат просто залить внутрь. Он начнет разжижать иловые отложения, превращая их в мелкие взвеси. То есть, будет происходить химическая реакция, одним из остаточных компонентов которой будет углекислый газ. Поэтому заливая химикат в колодец, надо позаботиться, чтобы газ мог свободно его покинуть. К примеру, просто надо оставить открытым люк.

Через определенное время содержимое выгребной ямы надо откачать вместе с разжиженным иловым осадком. После этого стенки резервуара промываются чистой водой под напором. И яма снова готова принимать стоки из системы канализации и не переполняться.

Отвечая на вопрос, как очистить выгребную яму без откачки, можно предложить еще один вариант. Для этого придется воспользоваться биопрепаратами. Их просто засыпают внутрь колодца, где гнилостные бактерии оживают и начинают перерабатывать органику. Если для частного дома был установлен герметичный резервуар, то в него надо засыпать анаэробные бактерии, которые хорошо себя чувствуют без кислорода. Если емкость для выгребной ямы – негерметичная, то засыпаются аэробные бактерии, которые без кислорода погибают.

Внимание! Устраивая выгребную яму для частного дома, необходимо на первых порах ее эксплуатации сразу запустить гнилостные бактерии. Таким образом, решатся сразу все проблемы, связанные с ее заиливанием.

otepleivode.ru

Виды выгребных ям

Выгребная яма может быть одного из двух видов:

1. без дна;
2. герметичная.

Выбор зависит от того, как часто и сколько человек пользуется канализацией. Если в доме, периодически, проживает небольшая семья, то яма без дна вполне справится с поставленной задачей. Но при постоянном проживании, с большим количеством пользователей, лучше выбирать герметичную емкость. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Видео: Выгребная яма Этапы строительства

Яма без дна

Это сооружение похоже на обычный колодец – стенки не позволяют стокам попасть в верхние слои почвы, а на дне устроен простейший фильтр из щебня или гравия. Проходя через фильтрующий слой, нечистоты частично очищаются и попав в грунт проходят доочистку.

Преимуществом такого вида выгребных ям является то, что можно обойтись практически без откачки. Хотя, совсем отказаться от услуг ассенизаторов не получится, но прибегать к их услугам придется довольно редко. Для снижения частоты очистки ямы можно использовать метод разделения стоков, то-есть, для туалета сделать отдельный резервуар. Таким образом, вода из ванной и кухни будет полностью уходить в грунт, так как в ней содержится мало нерастворимых частиц.

Еще один способ снизить частоту очистки ямы – использование специальных биоактиваторов. При их использовании примеси быстрее разлагаются, жидкость удаляется через фильтрующий слой, а внутри остается только ил.

Выгребные ямы без дна нельзя делать в том случае если:

1. грунтовые воды расположены близко к поверхности;
2. почва на участке глинистая;
3. необходимый объем превышает 1 м³, бактерии которые находятся в почве не справятся с большим объемом стоков и загрязненные стоки попадут в грунт.

Герметичная выгребная яма

Этот тип конструкции является накопительным и требует постоянной откачки ассенизаторским автомобилем. И хотя в этом случае придется периодически тратить деньги на оплату ассенизаторов, этот вариант не лишен плюсов:

1. исключено загрязнение почвы, таким образом соблюдены меры санитарной безопасности;
2. можно использовать независимо от вида почвы.

В качестве накопителя можно использовать готовые конструкции из пластика, однако они выпускаются небольших объемов. Если требуется емкость большого размера, целесообразней собрать ее например из бетонных колец.

Расчет размеров и выбор места

Следующий шаг – расчет объема выгребной ямы и выбор места для ее сооружения. Выгребная яма, в соответствии  с санитарными нормами, должна иметь пропускную способность в количестве трехдневной нормы потребления воды. При постоянном проживании, на одного человека приходится до 200 литров жидкости (приготовление пищи, ванна и т.п.).

Поэтому считается, что на одного члена семьи необходим резервуар объемом 1,5 — 2 м³. Если же, это дача или загородные дом, которые посещаются не часто, то объем можно снизить до 0,5 — 1 м³.

Одним из важных этапов строительства выгребной ямы является выбор места для ее расположения, в соответствии с санитарными нормами. Правила расположения подробно описаны в этой статье: Правила установки септика. В таблице приведены основные требования:

Объект		Расстояние (м)
Жилой дом		5 — 7
Источник питьевой воды (в зависимости от типа почвы)	глинистая	20
	суглинок	30
	супесь	50
Огород, сад		3
Дорога		5
Забор		1

Кроме этого, необходим свободный доступ к выгребной яме для подъезда ассенизаторской машины.

Технология строительства

Строительство выгребной ямы можно разбить на несколько этапов:

• Выбрав подходящее место, необходимо разметить и выкопать котлован в соответствии с выбранным объемом накопителя.
• Монтаж. При установке готовой, пластиковой емкости, ее просто опускают на дно котлована. При установке ж/б колец, сначало дно засыпают песком или заливают бетоном. После этого, поочередно опускают кольца.
• Гидроизоляция. Для внутренней используют битум, снаружи тот же битум или жирная глина.
• Прокладка трубопровода. Обратите внимание, что трубы необходимо укладывать под определенным уклоном.
• Засыпка накопителя и канализационных труб грунтом или песком.
• Установка перекрытия. В качестве верхнего перекрытия можно использовать бетонную крышку, в которой необходимо сделать два отверстия: для очистки колодца и вентиляционной трубы.

Очистка ямы

Независимо от того, какой тип ямы вы выберете, придет время когда она все-таки заполнится. Очистка может производиться как самостоятельно – специальным насосом, или вызвать ассенизаторов, что более эффективно. Однако и это не решит проблему полностью. Дело в том, что в любом случае откачивается только жидкость, а твердые, нерастворимые отходы оседают на дне.

Решение этой проблемы в использовании специальных препаратов для септиков или выгребных ям. К ним относятся:

1. Биоактивные добавки с живыми бактериями – эффективная работа, устранение запахов, экологически безопасные. Однако работают при температуре от +4° C, при минусовой температуре колонии бактерий погибают.
2. Химические средства – лучше использовать нитратные окислители, так как они безопасны для человека, животных и растений.

Материал для выгребных ям

В качестве материала для выгребной ямы может служить:

Материал	Описание
Автомобильные покрышки	Устанавливаются друг на друга и фиксируются хомутами, клеем. Стыки герметизируют. В большинстве случаев без дна. Преимущества: небольшая стоимость, простой и быстрый монтаж.
Бетонные кольца	Большой вес требует использования спец. техники. Используются при строительстве герметичных резервуаров и конструкций без дна. Герметизируют стыки и стенки битумом или специальными мастиками. Конструкция получается прочной и долговечной.
Железные, пластиковые бочки	Простейший монтаж, без особых усилий. Недостаток — небольшой объем, поэтому подойдут только для дачного участка.
Пластиковые емкости	Необходимо фиксировать к фундаменту, иначе может всплыть во время весеннего паводка. При засыпке емкость надо обязательно заполнять водой, для предотвращения деформации из-за давления грунта.
Еврокубы	Водонепроницаемы, обладают большей, если сравнивать с другими конструкциями, вместительностью. Требуется якорение к крюкам или кольцам, заложенным в фундамент.
Бетон	Заливка конструкции производится с помощью опалубки с постепенным наращиванием стен по высоте.
Кирпич	Кладка выполняется как по кругу, так и прямоугольником, второй вариант более удобный и чаще используемый.

Видео: Выгребная яма.

pro-kanalizaciju.ru