Самой простой в исполнении конструкцией среди доступных вариантов устройства накопительного резервуара для автономной канализации является выгребная яма из пластика.
А залогом стабильной работы канализационной системы является грамотный выбор накопительного пластикового резервуара и строгое соблюдение технологии монтажа.
Давайте попробуем разобраться во всех тонкостях выбора, установки и эксплуатации пластиковых сточных емкостей
Достоинства и недостатки пластиковых резервуаров
Выгребная яма являет собой накопительный резервуар для сбора и последующей откачки стоков, поступающих из дома по канализационным трубам. Применение полимерных материалов для изготовления таких канализационных накопителей обусловлено экономической целесообразностью.
Себестоимость емкостей и полипропилена в 3-5 раз ниже аналогов, выполненных из тех же бетонных колец или монолитного бетона.
Отличные эксплуатационные характеристики полимерные контейнеры обрели благодаря свойствам материала, применяемого для их изготовления. Полипропилен представляет собой термопластичный полимер плотностью 0,9 г/куб.см.
Он размягчается лишь при температуре +140°С, благодаря чему способен спокойно, не деформируясь, переносить колебания температуры окружающей среды.
Полимерные соединения являются химически стойким материалами.
Среди неоспоримых достоинств пластиковых накопительных резервуаров стоит выделить следующие качества:
- высокая прочность;
- низкая газо- и паропроницаемость;
- устойчивость к многократным изгибам и несильным ударам;
- способность самопроизвольно восстанавливать форму после деформационных воздействий;
- отличная износостойкость, повышающаяся с ростом молекулярной массы;
Правильно установленные пластиковые выгребные ямы славятся высоким сроком эксплуатации. При соблюдении технологии монтажа и надлежащем обслуживании сооружения оно способно прослужить более полувека.
Но все решающим аргументом при возведении выгребных ям с задействованием пластиковых сточных резервуаров является их герметичность. Все неприятные запахи и испарения остаются внутри конструкции, не портя окружающую среду.
Благодаря высокой герметичности резервуара и отсутствию у него поверхностных швов поступающие в емкость нечистоты остаются внутри, не проникая в грунт и не загрязняя подземные воды.
Но малый вес конструкции может послужить не только достоинством, но и недостатком. Со временем под действием давления окружающих ее грунтов легковесная емкость может просто вытолкнуться на поверхность.
Чтобы предупредить возникновение этой ситуации, емкость устанавливают на прочную подложку, выполненную из железобетонной плиты, и закрепляют на ней.
Некоторые пользователи, установившие у себя на участках пластиковые сточные резервуары, отмечают, что такие конструкции в процессе монтажа требуют бережного отношения. Поскольку любой скол или трещина, образовавшиеся при нарушении технологии монтажа, делают эксплуатацию сооружения недопустимой.
Критерии грамотного выбора контейнера
Производством пластиковых резервуаров для выгребных ям занимаются специализированные фирмы. При изготовлении накопителей они ориентируются на общепринятые санитарные нормы, согласно которым канализационные приспособления должны быть прежде всего безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
В зависимости от типа предстоящего расположения пластиковые бочки выпускаются в двух вариантах:
- Горизонтальные – выпускаемые целенаправленно для районов с высоким уровнем подземных вод. Недостаток заключается в необходимости устройства большого в плане котлована, из-за используются преимущественно на больших загородных участках.
- Вертикальные – классический вариант, подходящий для участков любого размера. Модели этого типа устанавливают в глубокий, но небольшой в плане котлован. Подходят для районов с уровнем залегания грунтовых вод ниже отметки 3,5 — 5,0 м от дневной поверхности.
В зависимости от сечения пластиковые резервуары делятся на круглые и прямоугольные.
В готовых конструкциях уже учтены основные моменты для упрощения монтажа и подключения к трубам.
В большинстве резервуаров, предназначенных для сооружения выгребных ям, уже предусмотрены:
- оголовок, оснащенный открывающейся крышкой;
- технологические отверстия для подключения труб;
- воздуховод для установки вентиляционной трубы;
- скобы для якорения — закрепления на бетонном основании.
Горловина бака должна быть достаточно широкой с тем, чтобы можно было беспрепятственно задействовать различные фекальные насосы. Крышка, оснащенная винтовой резьбой, должна иметь технологические выступы и ручки.
Для сооружения выгребных ям лучше выбирать емкости, имеющие усиленную стойкость к деформации при сжимающих напряжениях, возникающих под действием грунта, и растягивающих – при давлении аккумулируемой среды.
Повышенную прочность производители получают за счет создания многослойных конструкций. Внутренние стенки резервуара имеют гладкую поверхность, за счет чего препятствуют образованию наслоений и осадков.
Наружный слой полипропиленовой емкости отливают из стеклопластика на базе стекловолокна и эпоксидных смол.
Он выполняется:
- в виде плоских экранов;
- в виде гофры.
Объем емкости рассчитывают исходя из количества домочадцев. Согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85 принято считать, что на потребности одного человека в не обустроенных центральной канализацией пунктах в среднем расходуется в сутки по 25 литров воды.
В продаже встречаются бочки вместительностью от 1200 литров, предназначенные для обустройства дренажной системы или организации летнего душа, и объемом до 5500 литров и больше.
Регулярность проведения откачки напрямую зависит от объема установленного резервуара. Если приобрести слишком маленький сточный накопитель, откачку придется делать ежемесячно.
Планируя в дальнейшем модернизировать систему, при выборе накопителей отдавайте предпочтение конструкциям, которые предусматривают возможность развития системы в дальнейшем. Для удобства обслуживания системы выбирайте баки, оснащенные поплавком или лампочкой, которая загорается при переполнении резервуара.
Технология установки сточной емкости
Учитывая относительно небольшой вес емкости монтаж пластиковой выгребной ямы можно выполнить собственными силами без привлечения специальной техники.
Выбор места под размещение
Выбор места под установку выгребной ямы связан с действующими санитарными нормами, нарушение которых может повлечь за собой административную ответственность. Стандартные требования расстояний, гарантирующие защиту почвы от загрязнений, прописаны в СанПиН 42-128-4690-88.
Пластиковая выгребная яма представляет собой герметичную конструкцию, которая является относительно безопасной в эксплуатации. А потому сточный резервуар с закрытым дном можно размещать в пяти метрах от фасада дома.
Если на вашем или близлежащем участке имеется скважина, колодец или любой другой источник воды, необходимо выдержать расстояние до них 20 метров. Удаленность от забора и дороги должна быть в пределах двух метров.
При выборе места необходимо учитывать также состав почвы, беря в расчет уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания при понижении температуры ниже нуля.
Для обеспечения эффективной работы автономной канализационной системы на пути следования к яме следует минимизировать количество поворотов труб. Поэтому выгребную яму лучше разместить так, чтобы подключенный к ней трубопровод был по возможности проложен по прямой линии.
Проведение земляных работ
Определив с учетом санитарных норм место под обустройство выгребной ямы, размечают поверхность с помощью кольев и бечевки.
Выровняв поверхность, приступают к рытью котлована. Чтобы предупредить замерзание находящихся в накопителе стоков в холодное время года, его заглубляют ниже горизонта сезонного промерзания грунта. При извлечении земли верхний плодородный слой можно равномерно распределить по огородным грядкам.
Отваленный грунт придется вывезти за пределы территории. Если отвал преимущественно песчаный и в нем незначительное количество глинистых прослоек, то желательно оставить 1,5 кубометра песка на засыпку емкости до вершины люка. Если глинистых включений большое количество, грунт следует полностью заменить на речной или карьерный песок.
Ширину ямы делают больше самой конструкции для того, чтобы упростить погрузку бака и предусмотреть место на сооружение защитного каркаса по наружным стенкам. Глубина ямы соответствует высоте резервуара с учетом люка плюс 20-60 см на обустройство бетонной подложки с возведение перекрытия (для установки в северных регионах).
Для проведения работ необходимо подготовить набор инструментов:
- строительный уровень;
- штыковая и совковая лопата;
- пару ведер для выемки грунта;
- трамбовка;
- рулетка;
- лестница.
Если грунт в разрабатываем котловане осыпается и плохо держит стенки, для предупреждения механических повреждений и обеспечения дополнительной защиты стенки котлована армируют кирпичом.
Чтобы емкость по мере наполнения не проседала вглубь, дно вырытого котлована бетонируют. В областях с высоким уровнем влажности специалисты рекомендуют делать под резервуар армированную плиту толщиной 20 — 25 см.
Арматурную решетку собирают из металлических прутьев 10 — 12 мм, скрепляя их между собой вязальной проволокой, а затем укладывают на дно котлована и заливают цементным раствором.
Чтобы забетонировать дно ямы, на выровненное и утрамбованное основание выливают цементный раствор и выжидают, пока он приобретет необходимую прочность. Пока раствор не застыл, по краям стяжки вставляют с каждой стороны по два металлических крючка для закрепления к ним емкости.
На затвердевание цементного слоя уйдет как минимум 14 дней, хотя по правилам от дня заливки до дня установки резервуара должно пройти не менее 28 суток.
Нередко чтобы ускорить процесс сооружения канализации, вместо заливки используют готовую железобетонную плиту соответствующего размера. В таких случаях к монтажу накопителя можно приступать сразу после погружения плиты в котлован.
Вся сложность лишь в том, что плиту нужно будет выровнять строго в горизонт, чтобы исключить перекосы расположения резервуара.
Установка резервуара на основание
Пластиковую емкость обвязывают веревками и аккуратно опускают в яму. При размещении бака входной патрубок следует направить в сторону канализационной трубы.
С помощью закрепленных в бетонной стяжке крючков фиксируют положение резервуара. Для уменьшения давления толщи грунта на резервуар, наружные стенки обкладывают кирпичом.
Заранее следует предусмотреть и продумать устройство верхнего перекрытия. Его можно выполнить из обработанных антисептиком деревянных досок, сколоченных в щиты, либо же из бетонной стяжки.
Размер перекрытия должен быть таким, чтобы оно полностью перекрывало стенки пластиковой емкости. В районах с суровым климатом желательно предусмотреть наружную теплоизоляцию люка и участков вокруг стенок до глубины промерзания, проложив ее из доступных материалов.
Для снижения излишнего давления на наполненный резервуар в холодное время года пустоты между стенками котлована заполняют земельно-песчаной смесью. Ее укладывают слоями и трамбуют через каждые 5-7 см.
Если на участке размещения выгребной ямы грунтовые воды подступают к поверхности довольно близко, опытные мастера рекомендуют пространство вокруг емкости уплотнить, используя смесь из цемента и песка, взятых в пропорции 1:4.
Чтобы предупредить деформацию и растрескивание пластика под давлением грунта по мере уплотнения стен, емкость необходимо наполнить водой. Уровень налитой в резервуар жидкости должен 20 см превышать уровень уплотненной вдоль стенок земли. Впоследствии жидкость не составит труда откачать, погрузив в нее насос.
Обустройство люка и установка венттрубы
Чтобы минимизировать попадание в яму дождевой воды, резервуар оснащают канализационным люком. Его диаметр традиционного составляет 56-70 см. Ревизионный люк оснащают идущей в комплекте герметично закрывающейся крышкой. Она бывает съемного или откидного исполнения.
На глубине ниже точки промерзания грунта, что составляет порядка 90 см, выполняют подвод канализационной трубы, не забывая выдерживать угол наклона в пределах 3%. Канализационную трубу с патрубком соединяют посредством двухсторонней муфты.
Перед окончательным засыпанием грунта верхней части резервуара еще раз проверяют, правильно ли установлена вентиляционная труба и герметично ли закреплены подходящие к баку трубы.
При засыпке верхней части резервуара для создания влагонепроницаемой прослойки над емкостью применяют глину, а для декорирования оголовка накопителя – растительный грунт.
Правила эксплуатации накопителя
Для продления срока службы герметичных сооружений при эксплуатации пластиковых выгребных ям необходимо придерживаться ряда рекомендаций:
- Исключить попадание в резервуар полиэтилена. Фантики от конфет и пакеты относятся к числу абсолютно неразлагающихся предметов.
- Не допускать попадание вместе со сточными водами раствора марганцовки, различных окислителей и хлорсодержащих препаратов, применяемых при стирке.
- Минимизировать попадание в резервуар лекарственных препаратов, шерсти животных.
Остатки грибов и гнилые овощи желательно также не сливать в выгребную яму. Пищевые отходы лучше заложить в компост.
Большой вред автономной канализационной системе может принести и попадание в нее машинного масла и антифриза.
Для облегчения работы по очистке выгребной ямы и ускорения разложения бытовых отходов рекомендуется применять биопрепараты. Они успешно справляются с поставленной задачей, не нанося при этом вред пластиковой емкости.
Активные микроорганизмы биоактиваторов не только ускоряют процесс разложения, но и эффективно разжижают канализационные отходы, уменьшая их объемы.
Согласно действующим санитарным нормам и правилам накопитель необходимо очищать стерилизующими смесями два раза в год. Эту процедуру выполняют после ассенизаторской чистки с тем, чтобы иметь возможность на какое-то время полностью нейтрализовать действие болезнетворных бактерий.
Для дезинфекции используют кислотные химические растворы щадящего действия, которые не разъедают пластик.
Выводы и полезное видео по теме
Как сделать выгребную яму своими руками:
Установка пластиковой выгребной ямы позволяет за кратчайшие сроки решить задачу отведения стоков. Благодаря возведению несложной в исполнении конструкции вы обеспечите себе комфортное проживание на загородном участке, наслаждаясь привычными благами цивилизации.
Подыскиваете пластиковую емкость для стоков? Или уже есть опыт в применении подобных конструкций? Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, делитесь нюансами использования пластиковых выгребных ям, задавайте вопросы.
sovet-ingenera.com
Сфера применения
В частных домах, находящихся в местности, где не предусмотрены общие системы коммуникаций, остро ощущается проблема отсутствия канализации. Учитывая, что обеспечить обустройство обычной системы не удается, приходится прибегать к более затратным методам отвода стоков. К ним, в первую очередь, относится автономная канализация.
Основное отличие такой системы в том, что грязная вода не уходит с участка, а собирается в специальной емкости. В последнее время в этих целях все чаще используются септики. В их конструкции предусмотрено несколько камер и работает принцип отстаивания.
Канализационные стоки, попадая в первую камеру, делятся на 2 слоя. Внизу остается твердый осадок, а сверху вода. При определенном уровне заполнения вода стекает в следующую камеру, где опять же отстаивается и так далее.
В итоге в септике остается осадок, который нужно выкачивать не чаще, чем раз в полгода и сравнительно очищенная вода. Ее можно использовать в технических целях. Если это не требуется, в септике оборудуется система перфорации в самой последней камере. Из нее вода попадает в почву и просачивается в глубокие слои грунта. Получается, что частично септик очищается самостоятельно.
Принцип работы выгребной ямы сильно отличается. В ней отходы тоже отслаиваются, но камера всего одна. Верхний, жидкий слой никуда не девается. Поэтому очищать такую емкость приходится гораздо чаще. Иногда, если неправильно подобран объем ямы, делать это нужно ежемесячно.
Несмотря на такой недостаток выгребной ямы по сравнению с септиками, она все еще активно используется. В первую очередь там, где установка более продуманной автономной канализации невозможна. Происходит это по нескольким причинам.
- Во-первых, септик в большинстве случаев более крупный по габаритам. Его установка на мелких участках очень сложна, ведь будет трудно подобрать удобное для него место, с учетом всем санитарных требований.
- Во-вторых, выгребная яма стоит несколько дешевле.
- В-третьих, выгребные ямы выбирают для тех участков, где повышен уровень влажности почвы. Использовать септик в таких условиях нельзя. Вода, которая будет просачиваться в почву через него, только усугубит ситуацию. Большое количество грунтовых вод может крайне негативно сказаться на состоянии фундамента.
В подобных случаях септик используется только тогда, когда очищенная в нем вода может потребоваться для технических целей. Во всех остальных ситуациях лучше выбрать выгребную яму, ведь септик будет лишней тратой денег.
Преимущества выгребных ям из пластика
Выгребные ямы могут выполняться чуть ли не из всех подручных материалов. Раньше она и вовсе оборудовалась очень примитивным способом. В земле просто вырывали яму и сливали все отходы туда.
Сегодня подобные ямы используются разве что в дачных туалетах. Применять их для сбора стоков из дома уже нельзя. Это запрещает Водный Кодекс РФ, в котором в 2006 году были сделаны поправки. Согласно им, ни в водоемы, ни в водный слой почвы, нельзя спускать неочищенные канализационные стоки. По сути, эта поправка запретила использование выгребных ям.
Поэтому современные емкости для канализации выполняют из бетона, бетонных колец, кирпича, покрышек, железных и пластиковых емкостей. Все же особой популярностью пользуются пластиковые фекальные емкости. Ведь у них есть большой список преимуществ:
Устойчивость перед негативным воздействием воды
Такие материалы, как бетон, кирпич и металл очень боятся влажной среды. Металл покрывается ржавчиной и крайне быстро приходит в негодность, а кирпич и бетон постепенно впитывают в себя воду и от этого разрушаются. Конечно, для защиты от таких неприятных явлений при монтаже выгребной ямы используются различные средства.
Металл покрывают антикоррозийным слоем, а бетон или кирпич – битумной мастикой. Все эти методики эффективны, но ровно до того момента, пока защитный слой не будет поврежден, а произойти это может по многим причинам. Защита повреждается при неаккуратной транспортировке или установке. В яму может попасть твердый мусор, который повредит стенки. Пластику все это не страшно.
Устойчивость перед воздействием бактерий
В почве и в канализационных отходах всегда находится огромное число различных бактерий. Некоторые из них необходимы и крайне полезны. Они перерабатывают органический мусор, превращая его в удобрение, а также снижая его объем, что положительно скажется на регулярности чистки ямы.
Правда, большая часть бактерий в процессе своей жизни выделяет кислоты, которые очень вредны для металлов. На бетон и кирпич они оказывают уже не такое пагубное действие, но тоже не безвредны. Пластик совершенно не боится даже активного развития и жизнедеятельности бактерий.
Устойчивость к бытовой химии.
В слив канализации помимо воды, фекалий, бытовых отходов попадают и различные химические соединения. Самый распространенный из них – это хлор. Он входит в состав ряда моющих и дезинфицирующих средств. На стенки металлической ямы он может оказать негативное воздействие, но для пластика он безвреден.
Небольшой вес
Даже самая большая емкость для сбора отходов весит очень мало по сравнению с теми же бетонными кольцами. Такой вес значительно облегчает транспортировку и установку. Для погрузки конструкции в подготовленный котлован, к примеру, совсем не потребуется специальная техника. Вполне можно обойтись несколькими тросами и помощью пары людей.
Кольца могут весить несколько сотен килограммов, поэтому своими силами при монтаже выгребной ямы уже не обойтись. Аренда специальной техники в итоге становится значительной статьей расходов, которая увеличивает общую цену монтажа автономной канализации.
Быстрый монтаж
О том, что небольшой вес положительно сказывается на удобстве установки, уже было сказано, однако, это не единственный фактор. Выпуском пластиковых изделий занимаются специализированные фирмы. В своей продукции они заранее продумывают все этапы монтажа и подключения к трубам. В конструкции уже есть удобный люк, воздуховод, отверстия для подключения труб и множество дополнительных деталей.
Если для оборудования канализации использовать другие материалы, вам придется самостоятельно продумывать все эти особенности. Серийный выпуск выгребных ям из материалов, помимо пластика, не производится.
Долгий срок службы.
Как уже стало понятно, пластик неприхотлив к ряду негативных условий работы. Все это сказывается на сроке его работы. Производители дают гарантию на 10–20 лет, но на практике такая емкость служит в несколько раз дольше.
Небольшая цена
Если сравнивать с септиками, по стоимости более выгодны пластиковые емкости, цена некоторых моделей септиков и ям может отличаться даже в несколько раз. Правда, если брать в расчет подручные материалы, разница будет уже не такой ощутимой.
В любом случае, из специальных емкостей для сбора отходов от автономной канализации, пластиковые выгребные ямы по праву считаются самым выгодным решением.
Недостатки
Конечно же, при таком внушительном списке преимуществ, обязательно есть и недостатки. Их не так много. Поэтому необязательно даже делать полноценное перечисление.
Во-первых, небольшой вес конструкции при неправильном монтаже может принести несколько неудобств. Пустая выгребная яма весит настолько мало, что вполне может сместиться под действием почвы или грунтовых вод.
Из-за этого в процессе монтажа используется бетонная стяжка. Она не только не позволит яме осесть глубже при полном заполнении. К ней конструкция еще и крепится при помощи тросов. Некоторые в этих же целях опускают емкость в еще незастывший бетон. Правда, такой тип монтажа негативно себя проявит, когда конструкцию придется менять.
Во-вторых, пластиковая яма не устойчива к ударам и прочим подобным нагрузкам. В местности с высокой сейсмической активностью ее лучше тоже не использовать. Такой недостаток может проявиться только при неаккуратной установке. Все остальное время конструкция функционирует просто отлично.
Этапы и особенности монтажа
Перед установкой стоит определиться с расположением ямы. Она должна быть отдалена от здания и естественных водоемов, а также питьевых колодцев. Расстояние от дома до ямы — минимум 5 метров, но специалисты, занимающиеся установкой подобных систем, рекомендуют большее отдаление. Делается это для того, чтобы при заполнении ямы, в доме не ощущался неприятный запах. Остальные требования к расстоянию от ямы до других строений и участков можно увидеть на следующей схеме.
Второй момент — это расположение ямы по отношению к дороге или въезду в двор. Лучше всего размещать ее совсем недалеко от них. В противном случае, при откачке отходов при помощи ассенизационной машины возникнут проблемы. Она либо не сможет подъехать к люку, либо придется пропускать длинный шланг через весь двор.
Если вы определись с расположением, самое время сделать очертания будущего котлована при помощи кольев и бечевки. Лучше всего делать это именно при помощи их, ведь обычное очертание периметра на почве недолговечно. В процессе рытья котлована такая разметка может стереться.
Котлован роют при помощи специальной техники, но если габариты ямы сравнительно небольшие, можно справиться при помощи лопат.
Обратите внимание, что ширина котлована должна быть больше самой конструкции на 40–50 см, минимум по 20–25 см с каждой стороны, но можно оставить и большие промежутки. Это необходимо для того, чтобы погрузка ямы в котлован прошла быстрее и легче. Глубина котлована тоже увеличивается, на этот раз всего на 20 см. Это расстояние необходимо для бетонной стяжки.
После всех подготовительных работ, начинается, пожалуй, самый сложный этап монтажа. На дне котлована заливается бетонная опора. Для нее используется стандартная цементная смесь.
Перед началом заливания бетона нужно проверить глубину котлована и точно определить, насколько она отличается от габаритов самой ямы. Ведь 20 см – это только рекомендация, крайне редко удается точно подстроиться под нее. При заливании также контролируется и толщина бетонной стяжки.
Для нее совсем необязательно делать армирующий слой, однако, если вы устанавливаете яму в местности с высоким уровнем влажности, она может потребоваться. Армирующая решетка изготавливается из металлических прутьев средней толщины. Их соединяют между собой при помощи обычной проволоки или даже веревки.
Решетка выкладывается на дно котлована и только после этого туда заливается бетон. По краям стяжки в незастывший раствор вставляют металлические крючки, как минимум, по одному с каждой стороны.
Следующий этап работы переносится на другой день. За это время бетонная стяжка должна просохнуть.
Остается совсем немного работы.
Емкость для выгребной ямы тросами аккуратно опускается в котлован. Затем при помощи толстой веревки или тех же самых тросов она закрепляется к стяжке через крючки. Здесь-то и будет полезно расстояние, которое мы оставили по бокам котлована. Конструкция подключается в канализации. Ее нужно немного наполнить, чтобы вес почвы не повредил корпус. Остается только засыпать пустоты, и установка завершена.
Рекомендации по эксплуатации и уходу
Очищать выгребную яму лучше заранее. Для этого необходимо постоянно контролировать уровень ее заполнения. В противном случае, в определенный момент в слив просто не будет уходить вода, что сопровождается рядом проблем.
Уже через пару месяцев эксплуатации вы поймете, на какое время хватает объема вашей ямы и будете заранее знать, когда ее нужно будет очистить.
Для более редкой очистки ямы рекомендуется использовать специальные средства, которые разжижают канализационные отходы, уменьшая их общий объем. Помимо этого, они дезинфицируют стенки конструкции, предотвращая развитие вредной микрофлоры. Средства убирают неприятный запах. Он не будет вас тревожить даже при заполнении ямы.
Подобные препараты делают на основе химических реагентов или бактерий. В случае с пластиковыми выгребными ямами лучше всего подбирать второй вариант.
Живые бактерии более безопасны как для самой емкости, так и для человека. В основе химических средств используют слишком агрессивные вещества.
Помимо машин-ассенизаторов, для откачки выгребных ям можно использовать специальные насосы. Они позволят даже сэкономить на уходе за ямой. Правда, для применения такого типа очистки, необходимо иметь возможность самостоятельно вывозить канализационные стоки с участка. Для этого требуется как минимум большая пластиковая емкость и транспорт.
Цена пластиковой выгребной ямы
Расценки на различные типы емкостей зависят от их объема:
- до 1 тыс. л – 10-20 тыс. рублей;
- от 1 до 2 тыс. л – 22-25 тыс. рублей;
- от 2 до 3 тыс. л – 22-33 тыс. рублей;
- от 3 до 4 тыс. л – 33-56 тыс. рублей.
kanalizaciya.tv
Достоинства и недостатки пластиковых резервуаров
Выгребная яма являет собой накопительный резервуар для сбора и последующей откачки стоков, поступающих из дома по канализационным трубам. Применение полимерных материалов для изготовления таких канализационных накопителей обусловлено экономической целесообразностью.
Себестоимость емкостей и полипропилена в 3-5 раз ниже аналогов, выполненных из тех же бетонных колец или монолитного бетона.
В сравнении с резервуарами из армированного бетона или кирпича полимерные конструкции выигрывают по эксплуатационным характеристикам
Отличные эксплуатационные характеристики полимерные контейнеры обрели благодаря свойствам материала, применяемого для их изготовления. Полипропилен представляет собой термопластичный полимер плотностью 0,9 г/куб.см.
Он размягчается лишь при температуре +140°С, благодаря чему способен спокойно, не деформируясь, переносить колебания температуры окружающей среды.
Полимерные соединения являются химически стойким материалами.
Стенки бака не разрушаются под влиянием агрессивного воздействия канализационных стоков, в составе которых часто присутствуют щелочи, кислоты и растворы солей
Среди неоспоримых достоинств пластиковых накопительных резервуаров стоит выделить следующие качества:
- высокая прочность;
- низкая газо- и паропроницаемость;
- устойчивость к многократным изгибам и несильным ударам;
- способность самопроизвольно восстанавливать форму после деформационных воздействий;
- отличная износостойкость, повышающаяся с ростом молекулярной массы;
Правильно установленные пластиковые выгребные ямы славятся высоким сроком эксплуатации. При соблюдении технологии монтажа и надлежащем обслуживании сооружения оно способно прослужить более полувека.
Но все решающим аргументом при возведении выгребных ям с задействованием пластиковых сточных резервуаров является их герметичность. Все неприятные запахи и испарения остаются внутри конструкции, не портя окружающую среду.
Вес крупногабаритных пластиковых сточных емкостей на 5500 л не превышает 200 — 210 кг. Так что монтаж небольшой конструкции можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись помощью двух-трех человек
Благодаря высокой герметичности резервуара и отсутствию у него поверхностных швов поступающие в емкость нечистоты остаются внутри, не проникая в грунт и не загрязняя подземные воды.
Но малый вес конструкции может послужить не только достоинством, но и недостатком. Со временем под действием давления окружающих ее грунтов легковесная емкость может просто вытолкнуться на поверхность.
Чтобы предупредить возникновение этой ситуации, емкость устанавливают на прочную подложку, выполненную из железобетонной плиты, и закрепляют на ней.
Пластик, хоть и довольно прочный материал, но отличается хрупкостью и уязвимостью к повреждению находящимися в земле камнями и острыми предметами
Некоторые пользователи, установившие у себя на участках пластиковые сточные резервуары, отмечают, что такие конструкции в процессе монтажа требуют бережного отношения. Поскольку любой скол или трещина, образовавшиеся при нарушении технологии монтажа, делают эксплуатацию сооружения недопустимой.
Критерии грамотного выбора
Производством пластиковых резервуаров для выгребных ям занимаются специализированные фирмы. При изготовлении накопителей они ориентируются на общепринятые санитарные нормы, согласно которым канализационные приспособления должны быть прежде всего безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
В зависимости от типа предстоящего расположения пластиковые бочки выпускаются в двух вариантах:
В зависимости от сечения пластиковые резервуары делятся на круглые и прямоугольные.
Накопительные сточные резервуары горизонтального исполнения за счет своей малой глубины удобны монтаже и в дальнейшем обслуживании
В готовых конструкциях уже учтены основные моменты для упрощения монтажа и подключения к трубам. В большинстве резервуаров, предназначенных для сооружения выгребных ям, уже предусмотрены:
- оголовок, оснащенный открывающейся крышкой;
- технологические отверстия для подключения труб;
- воздуховод для установки вентиляционной трубы;
- скобы для якорения — закрепления на бетонном основании.
Горловина бака должна быть достаточно широкой с тем, чтобы можно было беспрепятственно задействовать различные фекальные насосы. Крышка, оснащенная винтовой резьбой, должна иметь технологические выступы и ручки.
Выбирая массивную конструкцию и плотного полимера, вы будете уверены, что она не треснет и не проломится под действием массы человека, если случайно на нее наступить
Для сооружения выгребных ям лучше выбирать емкости, имеющие усиленную стойкость к деформации при сжимающих напряжениях, возникающих под действием грунта, и растягивающих – при давлении аккумулируемой среды.
Повышенную прочность производители получают за счет создания многослойных конструкций. Внутренние стенки резервуара имеют гладкую поверхность, за счет чего препятствуют образованию наслоений и осадков.
Наружный слой полипропиленовой емкости отливают из стеклопластика на базе стекловолокна и эпоксидных смол. Он выполняется:
- в виде плоских экранов;
- в виде гофры.
Объем емкости рассчитывают исходя из количества домочадцев. Согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85 принято считать, что на потребности одного человека в не обустроенных центральной канализацией пунктах в среднем расходуется в сутки по 25 литров воды.
Дополнительную упругость и устойчивость к деформации формы под действием давления на стенки обеспечивают ребра жесткости конструкции
В продаже встречаются бочки вместительностью от 1200 литров, предназначенные для обустройства дренажной системы или организации летнего душа, и объемом до 5500 литров и больше.
Регулярность проведения откачки напрямую зависит от объема установленного резервуара. Если приобрести слишком маленький сточный накопитель, откачку придется делать ежемесячно.
Рекомендуемая глубина сточной емкости должна не превышать двух-трех метров, чтобы стандартной длины шланга хватило при удаленном от выгреба расположении машины ассенизаторов
Планируя в дальнейшем модернизировать систему, при выборе накопителей отдавайте предпочтение конструкциям, которые предусматривают возможность развития системы в дальнейшем. Для удобства обслуживания системы выбирайте баки, оснащенные поплавком или лампочкой, которая загорается при переполнении резервуара.
Технология установки сточной емкости
Учитывая относительно небольшой вес емкости монтаж пластиковой выгребной ямы можно выполнить собственными силами без привлечения специальной техники.
Выбор места под размещение
Выбор места под установку выгребной ямы связан с действующими санитарными нормами, нарушение которых может повлечь за собой административную ответственность. Стандартные требования расстояний, гарантирующие защиту почвы от загрязнений, прописаны в СанПиН 42-128-4690-88.
Пластиковая выгребная яма представляет собой герметичную конструкцию, которая является относительно безопасной в эксплуатации. А потому сточный резервуар с закрытым дном можно размещать в пяти метрах от фасада дома.
Несмотря на высокую герметичность конструкции, рекомендованное расстояние сточной емкости до жилой постройки не менее десяти метров
Если на вашем или близлежащем участке имеется скважина, колодец или любой другой источник воды, необходимо выдержать расстояние до них 20 метров. Удаленность от забора и дороги должна быть в пределах двух метров.
При выборе места необходимо учитывать также состав почвы, беря в расчет уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания при понижении температуры ниже нуля.
Помимо соблюдения основных требований важно обеспечить беспрепятственный доступ для подъезда ассенизаторской машины, оборудованной цистерной и насосом
Для обеспечения эффективной работы автономной канализационной системы на пути следования к яме следует минимизировать количество поворотов труб. Поэтому выгребную яму лучше разместить так, чтобы подключенный к ней трубопровод был по возможности проложен по прямой линии.
Проведение земляных работ
Определив с учетом санитарных норм место под обустройство выгребной ямы, размечают поверхность с помощью кольев и бечевки.
Выровняв поверхность, приступают к рытью котлована. Чтобы предупредить замерзание находящихся в накопителе стоков в холодное время года, его заглубляют ниже горизонта сезонного промерзания грунта. При извлечении земли верхний плодородный слой можно равномерно распределить по огородным грядкам.
Отваленный грунт придется вывезти за пределы территории. Если отвал преимущественно песчаный и в нем незначительное количество глинистых прослоек, то желательно оставить 1,5 кубометра песка на засыпку емкости до вершины люка. Если глинистых включений большое количество, грунт следует полностью заменить на речной или карьерный песок.
Размер ямы должен быть таким, чтобы расстояние от земли до наружных стенок устанавливаемого резервуара составляло не менее 30 сантиметров
Ширину ямы делают больше самой конструкции для того, чтобы упростить погрузку бака и предусмотреть место на сооружение защитного каркаса по наружным стенкам. Глубина ямы соответствует высоте резервуара с учетом люка плюс 20-60 см на обустройство бетонной подложки с возведение перекрытия (для установки в северных регионах).
Для проведения работ необходимо подготовить набор инструментов:
- строительный уровень;
- штыковая и совковая лопата;
- пару ведер для выемки грунта;
- трамбовка;
- рулетка;
- лестница.
Если грунт в разрабатываем котловане осыпается и плохо держит стенки, для предупреждения механических повреждений и обеспечения дополнительной защиты стенки котлована армируют кирпичом.
Засыпка котлована с установленным в него накопительным резервуаром производится песком без глинистых включений. Если они присутствовали в естественном разрезе, отваленный грунт следует заменить на речной или карьерный песок
Чтобы емкость по мере наполнения не проседала вглубь, дно вырытого котлована бетонируют. В областях с высоким уровнем влажности специалисты рекомендуют делать под резервуар армированную плиту толщиной 20 — 25 см. Арматурную решетку собирают из металлических прутьев 10 — 12 мм, скрепляя их между собой вязальной проволокой, а затем укладывают на дно котлована и заливают цементным раствором.
Чтобы забетонировать дно ямы, на выровненное и утрамбованное основание выливают цементный раствор и выжидают, пока он приобретет необходимую прочность. Пока раствор не застыл, по краям стяжки вставляют с каждой стороны по два металлических крючка для закрепления к ним емкости.
На затвердевание цементного слоя уйдет как минимум 14 дней, хотя по правилам от дня заливки до дня установки резервуара должно пройти не менее 28 суток.
Для сооружения прочного и надежного основания дно котлована бетонируют, формируя слой толщиной 20 сантиметров, выровняв его под уровень
Нередко чтобы ускорить процесс сооружения канализации, вместо заливки используют готовую железобетонную плиту соответствующего размера. В таких случаях к монтажу накопителя можно приступать сразу после погружения плиты в котлован. Вся сложность лишь в том, что плиту нужно будет выровнять строго в горизонт, чтобы исключить перекосы расположения резервуара.
Установка резервуара на основание
Пластиковую емкость обвязывают веревками и аккуратно опускают в яму. При размещении бака входной патрубок следует направить в сторону канализационной трубы.
Установленную конструкцию выравнивают по горизонтали, ориентируясь по уровню, а затем фиксируют якорями или специальными тросами
С помощью закрепленных в бетонной стяжке крючков фиксируют положение резервуара. Для уменьшения давления толщи грунта на резервуар, наружные стенки обкладывают кирпичом.
Заранее следует предусмотреть и продумать устройство верхнего перекрытия. Его можно выполнить из обработанных антисептиком деревянных досок, сколоченных в щиты, либо же из бетонной стяжки.
Размер перекрытия должен быть таким, чтобы оно полностью перекрывало стенки пластиковой емкости. В районах с суровым климатом желательно предусмотреть наружную теплоизоляцию люка и участков вокруг стенок до глубины промерзания, проложив ее из доступных материалов.
Зафиксированный и укрепленный контейнер засыпают небольшими порциями земли, уплотняя пустоты между стенками резервуара и котлована
Для снижения излишнего давления на наполненный резервуар в холодное время года пустоты между стенками котлована заполняют земельно-песчаной смесью. Ее укладывают слоями и трамбуют через каждые 5-7 см.
Если на участке размещения выгребной ямы грунтовые воды подступают к поверхности довольно близко, опытные мастера рекомендуют пространство вокруг емкости уплотнить, используя смесь из цемента и песка, взятых в пропорции 1:4.
Чтобы предупредить деформацию и растрескивание пластика под давлением грунта по мере уплотнения стен, емкость необходимо наполнить водой. Уровень налитой в резервуар жидкости должен 20 см превышать уровень уплотненной вдоль стенок земли. Впоследствии жидкость не составит труда откачать, погрузив в нее насос.
Обустройство люка и установка венттрубы
Чтобы минимизировать попадание в яму дождевой воды, резервуар оснащают люком. Его диаметр традиционного составляет 56-70 см. Ревизионный люк оснащают идущей в комплекте герметично закрывающейся крышкой. Она бывает съемного или откидного исполнения.
На глубине ниже точки промерзания грунта, что составляет порядка 90 см, выполняют подвод канализационной трубы, не забывая выдерживать угол наклона в пределах 3%. Канализационную трубу с патрубком соединяют посредством двухсторонней муфты.
Для отвода газов, возникающих в процессе гниения, и предупреждения «вздутия» бочки, устанавливают идущую в комплекте к баку вентиляционную трубу
Перед окончательным засыпанием грунта верхней части резервуара еще раз проверяют, правильно ли установлена вентиляционная труба и герметично ли закреплены подходящие к баку трубы.
При засыпке верхней части резервуара для создания влагонепроницаемой прослойки над емкостью применяют глину, а для декорирования оголовка накопителя – растительный грунт.
Условия эксплуатации накопителя
Для продления срока службы герметичных сооружений при эксплуатации пластиковых выгребных ям необходимо придерживаться ряда рекомендаций:
Остатки грибов и гнилые овощи желательно также не сливать в выгребную яму. Пищевые отходы лучше заложить в компост.
Большой вред автономной канализационной системе может принести и попадание в нее машинного масла и антифриза.
Для облегчения работы по очистке выгребной ямы и ускорения разложения бытовых отходов рекомендуется применять биопрепараты. Они успешно справляются с поставленной задачей, не нанося при этом вред пластиковой емкости.
Внесение биопрепаратов позволяет в разы сократить частоту вызовов дорогостоящей ассенизаторской техники для очистки выгребной ямы
Активные микроорганизмы биоактиваторов не только ускоряют процесс разложения, но и эффективно разжижают канализационные отходы, уменьшая их объемы.
Согласно действующим санитарным нормам и правилам накопитель необходимо очищать стерилизующими смесями два раза в год. Эту процедуру выполняют после ассенизаторской чистки с тем, чтобы иметь возможность на какое-то время полностью нейтрализовать действие болезнетворных бактерий. Для дезинфекции используют кислотные химические растворы щадящего действия, которые не разъедают пластик.
nemasterok.ru
Сливная яма из бетонных колец
Жителям частного сектора рано или поздно приходится сталкиваться с организацией автономных систем канализации, поскольку централизованное водоотведение доступно не во всех пригородных районах, не говоря уже об отдаленных поселках. Одним из самых дешевых и часто применяемых вариантов считается выгребная яма из бетонных колец. Она представляет собой бетонный резервуар с наличием или отсутствием дна для хранения и отстаивания жидких отходов. Объемы ямы зависят от многих факторов: количества проживающих людей, количества водопроводных кранов в доме, частоты использования стиральных и посудомоечных машин и т. д.
Что касается недостатков такого типа ям, то они являют собой:
- зависимость от услуг ассенизаторов;
- просачивание зловонного запаха при несвоевременной очистке;
- должен быть доступным подъезд к сооружению (за использование длинного шланга взимается дополнительная плата);
- загрязнение грунтовых вод (при использовании конструкции без основы).
Но существует и ряд преимуществ:
- дешевизна конструкции;
- долговечность;
- легкость в эксплуатации и обслуживании.
Учитывая прочность, долговечность и влагоустойчивость бетонных изделий, предположительный срок эксплуатации такого типа сливной ямы составит около 100 лет.
Конструкция выгребной ямы
Сливная яма, состоящая из бетонных колец, включает следующие элементы:
- железобетонные кольца (около 1 м и 0,7 м в диаметре);
- люк (железный или деревянный);
- стояк для вентиляции;
- железобетонное перекрытие ;
- опорное кольцо из бетона;
- железное кольцо для опор;
- стяжка цементная;
- донная плита.
При желании увеличить объем резервуара для отходов, можно увеличить глубину закладки колец либо использовать их большего диаметра. Так, применение находят и кольца из бетона диаметром 1,5 и 2 метра. Перед установкой проводят строгие замеры расстояния от ямы до жилых домов, колодцев и площадок. Их нормы прописаны в законодательстве. Глубина септика зависит от желаемых объемов. В среднем это 3 метра.
Типы выгребных ям
Все виды таких резервуаров можно разделить на несколько типов.
Конструкция с перетоком
Являет собой двухкамерный резервуар, в котором твердые осадки остаются в первом герметичном резервуаре, а во втором происходит почвенная фильтрация. Камеры соединяются между собой при помощи трубы с определенным уклоном. Качество очистки стоков такого септика является максимальным, но процесс монтажа усложняется и повышается себестоимость на бетонную выгребную яму.
Такой тип конструкции не предполагает дополнительной фильтрации отходов, по сути он является закрытым накопителем, постоянно нуждающимся в очистке при помощи ассенизаторских машин. На первое место выходит относительная дороговизна эксплуатации, поскольку очищать такие резервуары придется не реже раза в месяц. Для обеспечения герметичности между каждыми элементами конструкции налаживают слой цементно-песчаного раствора (желательно с применением жидкого стекла ). Устройство фундамента делают путем заливки смеси бетона на песчаную подушку.
Выгребная яма из бетонных колец без дна.
Такие септики еще называются ямами с фильтрующим дном. Этот тип конструкции не нуждается в герметизации стыков и бетонировании основы. Предполагается размещение песчано-щебеночной подушки. Таким образом обеспечивается простота и дешевизна конструкции, частичное очищение стоков и их дренаж в грунт. Понятно, что прибегать к услугам ассенизаторов придется реже, что позволит сэкономить на эксплуатации автономной канализации.
Вместе с тем, существует ряд причин, мешающих реализовать такой проект:
- неглубокое расположение грунтовых вод (норма – более 100 см от предполагаемого основания конструкции);
- глиняная почва, которая может стать герметическим препятствием проникновению воды.
Стоит учесть, что согласно санитарным нормам, запрещается использовать выгребные ямы без бетонного основания, если предполагаемый сток нечистот составит более 1 м3 в день.
Сливная яма своими руками
Чтобы сделать сливную яму своими руками, предполагается несколько этапов. Первым из которых является выбор и подготовка участка под котлован. Расположение ближе 5 метров от фундамента со временем может стать причиной деформации бетона и усадки дома. Расстояние до соседнего участка не должно быть менее 3 метров. Расстояние от водозаборных скважин в зависимости от типа грунта может составлять 20-50 метров.
Расчет объема
На следующем этапе проводят планирование постройки. Ее объем планируют с учетом количества проживающих людей и величины стоков в день. Согласно санитарным нормам, объем, вмещаемый выгребной сточной ямой, должен превышать литраж используемой воды за сутки всеми жильцами в три раза. Норма расхода воды на одного человека – 200 л/день. Соответственно, для семьи из 4 человек расчет следующий:
Таким образом, минимальный объем стока в бетонной яме составит 2,4 м3.
Рытье котлована
Котлован копают собственноручно или при помощи специальной техники. Его ширину нужно сделать в зависимости от диаметра встраиваемых колец из бетона. Глубина составляет 3м, в этом случае ассенизаторской машине удастся откачать все нечистоты. К тому же, близкое прилегание грунтовых вод не позволяет выкопать более глубокий колодец. В таком случае для увеличения объемов стока придется воспользоваться большими по диаметру бетонными кольцами. Для удобства дальнейших работ, диаметр котлована должен быть шире диаметра колец на 60-100 см.
Приготовление раствора
Для монтажа бетонных ям с наличием дна можно использовать как нижнее кольцо с ранее залитым дном на поверхности, так и отлить его непосредственно в котловане. Для этого на утрамбованную подушку из песка и щебня заливают раствор бетона. Пропорции такого раствора составляют 4:6:1 – песка, щебня и цемента, соответственно. Чтобы «схватиться», раствору понадобится 3-4 дня.
Прокладка трубы
Если речь идет о конструкциях с перетоком, то необходимым становится сооружение второго отстойника, но в отличии от первого, он конструируется уже без дна. Такие резервуары соединяются между собой трубой на расстоянии 50-80 см от поверхности. Уклон производится в сторону дренажного резервуара. Далее к резервуару подводятся сточные трубы с диаметром 15 см. Обязательным условием выступает соблюдение уклона близко 15 °.
Стены выгребной ямы
Отверстия для труб в бетонном кольце можно сделать перфоратором.
После окончательного затвердевания основы приступают к монтажу непосредственно колец из бетона. При помощи крана или лебедки их поочередно устанавливают друг на друга. После подведения сточных труб производится герметизация стыков и соединений раствором бетона и осуществляется гидроизоляция, чаще всего, битумом.
После соединения труб с резервуаром проводится контрольная проверка. Если отток осуществляется свободно, приступают к накрытию ям. Для этого на последнее из колец для сливной ямы накладывают перекрытие с дыркой для люка. Накрывают деревянной крышкой с утеплителем. После чего котлован засыпают песком и щебнем, а затем делают бетонное покрытие — готовой плитой из бетона или заливают раствором, оставляя отверстие для люка, через который будет производится откачка отходов.
Монтаж вентиляции
Вентиляционный стояк должен быть над уровнем земли не менее 60 см, а его диаметр составлять около 10 см. Устройство патрубка должно быть на уровне 30 см от отметки максимального наполнения. Вентиляционное отверстие стоит накрывать неплотно прилегающей крышкой. Бетонируем площадку после завершения всех работ, в том числе и монтажа вентиляции.
Советы по строительству
- Стоит четко придерживаться норм санитарии: расстояние от жилого помещения должно составлять больше 5 м, от колодцев и скважин – от 25 м.
- Выгребная яма из бетонных колец должна размещаться на участке с минимальным количеством талых и близкорасположенных грунтовых вод.
- Если же воды расположены близко – рекомендуется проводить гидроизоляцию бетона не только на стыках внутри, но и снаружи.
- Стоит заранее позаботится о беспрепятственном подъезде ассенизаторских машин.
- Чтобы избежать неприятных запахов, вентиляционный стояк можно возвысить над землей на уровень 3 м. Хоть это менее эстетично, зато практично.
- Не рекомендуется копать ямы глубже 3 метров.
- При холодных зимах, возможно, придется теплоизолировать баки.
- Ни в коем случае не допускать переполнения резервуаров и вовремя их очищать. Контролировать наполняемость можно при помощи специальных поплавковых индикаторов.
- Скважины для водозабора должны размещаться выше по уклону, а сточные ямы – ниже.
- Если в ходе эксплуатации вы чувствуете неприятный запах из вентиляционного отверстия, воспользуйтесь специальными бактериями для переработки нечистот.
Заключение
Устроить выгребные бетонные ямы на участке можно несколькими способами. Важно выбрать подходящий участок, спланировать тип резервуара и рассчитать нормы затрат материалов и размеры сооружения. Строительство выгребной ямы из бетонных колец является самым малозатратным и быстрым.
Необходимо уделить внимание контролю за наполняемостью ямы и своевременному ее очищению. И не стоит забывать, что при сооружении любого вида выгребных ям нужно придерживаться установленных санитарно-технических норм.
Делаем сливную яму из бетонных колец своими руками
В дачных поселках системы центральной канализации – большая редкость. Поэтому, если есть желание жить летом на даче с комфортом, придется позаботиться о сооружении локальных систем. Одним из наиболее практичных и доступных вариантов организации местной канализации является двухкамерная сливная яма из бетонных колец. Построить это сооружение можно и без привлечения профессиональных строителей, так что потратиться придется только на покупку материалов.
Устройство местной канализации – это реальная возможность сделать жизнь на даче не менее комфортной, чем в городе. Построив систему отведения стоков, можно оборудовать дом обычным набором сантехники, поставить стиральную машину, посудомойку. То есть сделать дачный отдых свободным от бытовых проблем.
Существуют различные варианты постройки местной канализации, но при оборудовании дачи, большинство граждан предпочитает недорогие и практичные решения. Например, постройку двухкамерной сливной ямы, собранной из бетонных колец.
Принцип работы выгребной ямы
Двухкамерная конструкция работает по следующим принципам:
- Стоки из дома по трубопроводу поступают в первую (приемную камеру).
- Здесь они проходят процесс отстаивания, в результате которого тяжелые включения оседают вниз, а имеющие легкий вес (например, жир) всплывают наверх.
- Внизу камеры, где накапливаются твердые отходы, происходят естественные процессы брожения и разложения, в результате которых отходы становятся менее вредными для окружающей среды.
- По мере накопления содержимого камеры, отстоянная жидкость поднимается до уровня, на котором расположено переливное отверстие. Таким образом, во вторую камеру попадает относительно чистая вода, из которой удалена основная часть загрязнений.
- Вторая камера оснащается фильтрующим дном и стенками, то есть поступающая жидкость будет постепенно проникать в грунт.
- Периодически первую камеру ямы будет необходимо очищать от накопившегося твердого осадка.
Материал для строительства камер
Материал для строительства сливных ям может быть разным. Однако одним из наиболее практичных и удобных в использовании вариантов являются железобетонные кольца для сливной ямы.
Это готовые изделия, выпускаемые предприятиями ЖБИ. Производители предлагают изделия разных размеров и в разных вариантах исполнения. Для строительства описанной выше конструкции потребуется помимо стандартных колец:
- Кольцо с глухим дном, оно будет использовано для сооружения нижнего уровня первой камеры.
- Кольца с перфорированными стенками, необходимые для устройства фильтрующей камеры.
- Перекрытия из железобетона с отверстиями для откачки содержимого резервуаров.
- Люки из полимера или чугуна для закрытия отверстий.
Совет! Для строительства первой камеры очистного сооружения уходит, как правило, от 3 до 6 колец. На сооружение второй идет 2-4 кольца. Количество определяется необходимым объемом резервуара, который, в свою очередь, зависит от расхода воды в доме.
Планирование строительства
Как уже понятно, в схему очистного сооружения входят следующие элементы:
- Первая герметичная камера.
- Вторая фильтрующая камера.
- Переливные трубы и соединительная арматура.
Определение объема камер
Объем камер зависит от расхода воды. Принято считать, что один человек расходует около двухсот литров воды в сутки. Приемная камера очистного сооружения должна иметь объем, способный вместить стоки, образовавшиеся в доме за трое суток.
Совет! Конкретный пример расчета: Оборудуется канализация для дома, в котором будет жить четыре человека. Суточный объем сточных вод составляет – 4* 200 = 800 литров. Утраиваем эту величину, получаем минимальный объем камер – 800* 3 = 2400 литров.
Вычисление необходимого количества колец
Производители выпускают несколько типоразмеров колец, отличающихся по диаметру и высоте. Объем колец, также, отличается. Поэтому перед покупкой следует выяснить, каков внутренний объем выбранного изделия.
Подсчитать объем колец можно и самостоятельно, используя формулу для вычисления объема полого цилиндра – V = πD²H/4, в данной формуле приняты следующие обозначения:
V – искомый объем.
π – число «пи», равное 3,14.
D – диаметр.
H – его высота.
Зная требуемый объем камер и объем одного кольца, несложно подсчитать, сколько колец пойдет на сооружение сливной ямы. При этом округления следует делать всегда в большую сторону.
Выбор места для строительства
При выборе места расположения будущего очистного сооружения не следует упускать из внимания то, на какой глубине находятся почвенные воды. Не стоит забывать, что на УГВ оказывается влияние сезонность.
При высоком расположении почвенных вод яму будет подтапливать, работать эффективно она не сможет. Кроме того, при выборе места постройки очистного сооружения необходимо строго придерживаться следующих требований. Расстояние до:
- источника питьевой воды – от 30 метров.
- жилого строения – от 5 метров.
- фундамента других построек – 1 метр.
- забора с соседним участком – 1 метр.
Также, важно обеспечить возможность подъезда к камерам ассенизаторской машины.
Последовательность монтажа
Работа производится по следующему алгоритму:
- Выкапываются в намеченных местах два котлована.
- Если дно сливной ямы должно быть герметичным (это необходимо в первой камере), то на первый уровень следует установить кольцо, имеющее дно. Если такое изделие приобрести не удалось, то дно котлована следует забетонировать. Толщина слоя раствора – 10 см.
- После того как раствор застынет, следует осмотреть площадку и, если из-за неравномерного просыхания на ней образовались трещинки, то их требуется затереть жидким раствором.
- Теперь нужно установить кольца по месту монтажа. Для этого нужно воспользоваться грузоподъемной техникой.
- Для гидроизоляции стыков при строительстве первой камеры следует использовать прокладки из скатной резины. Далее все щели следует промазать раствором, а после его высыхания, на стыки наносят слой жидкого стекла.
- Теперь осталось решить, чем накрыть сливную яму. Лучше всего, использовать готовую крышку с отверстием для установки люка, но можно и сделать перекрытие самостоятельно, построив опалубку и залив подготовленным раствором.
- При строительстве второй камеры, дно герметизировать не следует. Поэтому дно не бетонируется, а выкладывается щебнево-гравийной смесью. Такая же смесь должна быть засыпана в промежуток между отвесами котлована и стенками камер.
- Затем следует установить переливные и подводящие трубы. Для этого можно использовать кольца с уже готовыми отверстиями для труб, или выполнить отверстия нужного размера самостоятельно, используя перфоратор.
Устройство вентиляции сливной ямы
При строительстве любой сливной ямы нельзя забывать о необходимости устройства вентиляции. Не является исключением и конструкция из железобетонных колец. Устанавливать вентиляционный стояк необходимо с учетом следующих требований:
- Патрубок выполняют из асбестоцементной или металлической трубы;
- высота над уровнем земли – не менее 60 см;
- диаметр трубы – 10 см;
- патрубок внутри камеры должен располагаться на уровне не менее 30 см от уровня максимального наполнения камеры;
Сверху вентиляционный патрубок необходимо прикрыть специальной, неплотно прилегающей крышкой. Такая крышка не будет препятствовать движению газов, но предотвратит попадание мусора внутрь камеры.
Таким образом, используя готовые изделия – бетонные кольца и перекрытия – можно легко и достаточно быстро соорудить эффективное очистное сооружение. Если все работы выполнить своими силами, то тратить деньги придется только на покупку материала и аренду грузоподъемной техники. То есть, сооружение местной канализации обойдется относительно недорого.
Кольца для выгребной ямы пластиковые: как выбрать, виды и цена
При обустройстве автономной канализации в последнее время все больше людей оставляют свой выбор в пользу септиков. Их нужно реже очищать, ведь в конструкции постоянно проходит процесс отслаивания и очистки отходов. В самой последней камере остается относительно очищенная вода. Ее можно использовать в бытовых целях, например, для полива огорода, или устроить систему перфорации. В таком случае вода будет уходить в глубокие слои почвы. Для тех, кому не требуется дополнительный источник технической воды, а слив жидкости в почву невозможен из-за высокого уровня грунтовых вод, лучшим вариантом станет выгребная яма. Более того, выгребные ямы более доступны и просты в установке, что тоже может стать причиной, остановить свой выбор именно на них. Выгребные ямы, как и любые другие емкости для автономной канализации лучше всего делать из полимеров, для этого отлично подходят кольца для выгребной ямы пластиковые.
Функции и особенности пластиковых колец для выгребной ямы
Выгребные ямы – это замкнутые или открытые (без дна или с системой перфорации) емкости для сбора бытовых отходов. Основное отличие ям от септиков в том, что в их конструкции присутствует только одна камера. В септике их может быть от двух и более. Хотя совокупный объем обеих емкостей обычно равен.
Несмотря на довольно внушительные габариты, выгребные ямы быстрее наполняются. Зачастую их приходится очищать раз в несколько недель. Делается это при помощи специальной ассенизационной техники или посредством бытовых насосов. Более популярен первый вариант, ведь для него вам нужно всего лишь заказать соответствующую услугу. Далее приедет работник и сделает все остальные этапы очистки самостоятельно.
Выгребные ямы выполняют из самых разнообразных материалов. Наиболее популярный – это пластик, а если быть точнее, поливинилхлорид. Помимо него, яму можно сделать практически из любых подручных средств. Отлично подойдет кирпич, старые шины или металлические баки. При обустройстве емкости своими руками часто используются различные типы колец.
Для многих более известными являются кольца для выгребных ям, выполненные из бетона. Принцип использования пластиковых колец тот же. Перед бетоном у них есть несколько бесспорных преимуществ.
Посредством колец гораздо легче регулировать объем выгребной ямы. Нужно заранее рассчитать ее габариты, а затем поделить на три или четыре, именно такое число колец обычно используется в одной конструкцию. Исходя только из одного расчета, уже можно получить примерную смету на установку.
Кольца выполняют функцию только основного корпуса ямы. Для днища и верхушки потребуются дополнительные элементы.
Помимо своей основной задачи, кольца могут использоваться и в других целях. К примеру, при помощи их можно сделать более удобными и практичными выгребные ямы из других материалов. Кольца для выгребной ямы пластиковые используются как верхняя часть конструкции из еврокубов, на которой закрепляется люк.
Преимущества и недостатки пластиковых колец для выгребной ямы
Все преимущества пластиковых колец можно поделить на две группы. Одни достигаются за счет самого типа конструкции, другие зависят от материала.
Преимущества колец это:
— Возможность самостоятельно регулировать и выбирать объем конструкции.
— Простая и быстрая установка при помощи системы пазов и замков.
— Легкий демонтаж.
— Возможность реставрации конструкции посредством замены поврежденного кольца.
— Хорошая гидроизоляция конструкции.
Все эти преимущества можно отвести и к бетонным кольцам, но пластик дает конструкции еще несколько дополнительных плюсов:
— Пластик не боится негативного воздействия влажной среды, он не подвержен ржавчине и размоканию.
— Поливинилхлорид устойчив к продуктам жизнедеятельности бактерий, которые в большом количестве обитают как в почве, так и в отходах.
— При достаточно большой толщине стенок, пластиковые кольца очень устойчивы к повышенным нагрузкам.
— Внутренняя поверхность выгребной ямы более гладкая, чем у бетонных конструкций. Поэтому на стенках не скапливается налет из жировых и мыльных отложений.
— Пластик не боится воздействия ряда агрессивных химических веществ, которые встречаются в составе бытовых чистящих средств.
— Большой срок службы, начиная от 30 лет. Часто выдается десятилетняя гарантия от производителя.
— Приемлемая цена.
— Небольшой вес, что упрощает транспортировку и установку.
Последний пункт можно отнести как к преимуществам, так и к недостаткам. Из-за своего небольшого веса готовая к использованию, но пустая выгребная яма может сместиться с изначального места. Происходит это обычно из-за движения грунтовых вод. Решить проблему можно самым простым способом. При монтаже на дне котлована заливается бетонная стяжка, в которую монтируются металлические крюки. Дальше при помощи их и тросов, выгребная яма фиксируется на бетоне.
Некоторые поступают даже еще проще, опускают конструкцию в еще незастывший бетон. Правда, такое решение экономит вам время только на стадии установки. Если через несколько десятилетий вы решите поменять емкость, то потратите много времени и сил на демонтаж старой конструкции.
Виды выгребных ям из пластиковых колец
Кольца для выгребной ямы используются для создания разных типов конструкции, как с дном, так и без дна.
Выгребные ямы без дна заполняются гораздо дольше. Внизу котлована, в котором они расположены, выкладывается подушка из щебня, песка и геотекстиля. Канализационные стоки, проходя через своеобразный фильтрующий слой, очищаются от твердых примесей и впитываются в глубокие слои почвы. Постепенно яма самоочищается, выкачивать отходы из нее приходится гораздо реже.
С такой же задачей отлично справляются и конструкции с перфорацией. У них уже есть дно, но на верхней части корпуса находятся несколько отверстий. Отходы, попавшие в яму, постепенно отслаиваются. Внизу остается осадок из твердых примесей, а сверху – жидкость. Достигая определенного уровня заполнения, вода выходит через отверстия и впитывается в почву.
Для ускорения и облегчения процесса отслаивания используются различные средства на основе живых бактерий. Они позволят еще лучше очистить жидкость. Такие же препараты могут применяться и для ухода за выгребной ямой без дна. При регулярном использовании практически все содержимое ямы будет уходить в почву. Живые бактерии питаются органическими отходами, перерабатывают их, делая более жидкими.
Выгребная яма без дна не обладает такой системой самостоятельной очистки. Вместо этого, все отходы из дома постепенно скапливаются и заполняют емкость. Откачивать ее приходится минимум один раз в месяц, в то время как с выгребной ямой без дна такую процедуру приходит повторять примерно раз в сезон.
Преимущества открытой выгребной ямы кажутся бесспорными, однако, специалисты настоятельно рекомендуют использовать только замкнутые емкости. При сливе канализационных отходов в почву из выгребной ямы вы сильно вредите окружающей среде. Загрязненные грунтовые воды попадают прямиком в ближайший естественный водоем, который в вашем населенном пункте может использоваться для обеспечения питьевой водой. Та же ситуация происходит и с колодцами.
Установка выгребной ямы из пластиковых колец
Самый первый этап работы по установке выгребной ямы – это расчеты и выбор места. Минимальный объем выгребной ямы подсчитывается следующим образом:
V = X * Y * Z где:
V – это объем.
X – средний расход воды на одного человека в день, 100 л.
Y – количество людей, постоянно проживающих в доме.
Z – временной промежуток в днях, по истечении которого необходимо произвести чистку.
Значение последнего числа, вы выбираете самостоятельно. Обычно чистка проводится примерно раз в две недели, 14 дней, но вы можете взять и более крупные цифры, если не желаете пользоваться услугами специальной техники настолько часто. Помните только о том, что при таком решении придется значительно увеличивать объем яма, а, следовательно, и расходы на материалы, ее установку. Более того, крупная конструкция требует и большего свободного пространства на участке. Будет сложнее подобрать наиболее подходящее место.
Для примера расчета возьмем стандартную ситуацию. В доме постоянно проживает 3 человека, очищать выгребную яму они могут раз в 20 дней. Получается, что объем равен 3 человека * 100 л * 20 дней = 60 тыс. литров или 6 кубических метров.
Такие расчеты относятся только к замкнутым выгребным ямам. Если вы собираетесь установить открытую конструкцию, то ее вместительность может быть в несколько раз меньше. Обычно при подсчете не учитывается регулярность очистки, количество постоянно проживающих людей умножается на средний ежедневный расход вод. Получается, что если семья из предыдущего примера, решит установить открытую выгребную яму без дна, то ей потребуется конструкция вместительностью всего в 3 тыс. литров или 0,3 кубического метра.
После расчета объема остается составить примерную смету на материалы. Подберите производителя, у которого вы хотите приобрести пластиковые кольца и запросите прайс-лист на продукцию, интересующую вас. Иногда эту информацию можно найти и на официальном сайте. Остается только рассчитать необходимое число колец, разделив объем на эту же характеристику, указанную в описании к продукции.
Иногда вам даже не потребуется производить подобные расчеты самостоятельно. Обращаясь в некоторые фирмы, достаточно дать исходные данные и представители компании самостоятельно рассчитают минимальный объем ямы и подберут тип и количество пластиковых колец. Обратите внимание, что помимо классических колец, вам нужно будет приобрести дно, верхнюю часть, кольцо с отверстием для подключения к канализации, а также верхний люк.
Теперь нужно подобрать оптимальное место для расположения выгребной ямы. Все рекомендации и требования санитарных норм изложены в следующей схеме.
Расстояние от выгребной ямы до других строений
Дальше работа уже не такая сложная. Нужно ограничить периметр котлована при помощи кольев и бечевки и приступить к его рытью. Все выгребные ямы из колец обычно имеют внушительные размеры, поэтому эту часть работы лучше всего автоматизировать и делать при помощи специальной техники.
Размер котлована должен быть на 20 см больше габаритов пластиковых колец в сборе с каждой стороны. Еще 20 см запаса нужно оставить снизу, но это только при установке конструкции с дном. Для открытой выгребной ямы внизу нужно оставить не менее 50 см.
Теперь приступаем к подготовке дна яма. Проще всего уложить фильтрующий слой. Поочередно в яму засыпается песок и гравий, между слоями выкладывается геотекстиль. Он тоже выполняет фильтрующую функцию, а, кроме того, не позволяет остальным слоям перемешиваться между собой.
Для установки выгребной ямы с дном на этом этапе нужно сделать больше работ. Смешайте 2 порции песка и 5 порций цемента, затем залейте эту смесь водой до достижения нужной консистенции. Бетонная смесь выливается на дно котлована. Ей нужно время немного схватиться, после этого в стяжку по бокам втыкается несколько металлических крюков. Их можно сделать самостоятельно, согнув соответствующим образом не толстые металлические прутья.
Теперь нужно подождать около суток до тех пор, пока стяжка полностью засохнет. На этом же этапе работ можно провести теплоизоляцию выгребной ямы. Обычно это необязательно, но если вы живете в местности, где особенно суровы зимы, дополнительная защита канализационной конструкции будет не лишней. Для теплоизоляции используется отражающий материал. Его нужно погрузить в котлован. Размер полотна должен быть таким, чтобы он мог полностью обхватить будущую готовую конструкцию.
Только после этого в котлован поочередно погружаются кольца. Делать это нужно в правильном порядке. Обычно в котлован сначала погружается дно, потом одно или два обычных кольца, кольцо с отверстием под трубу (его расположение может меняться в зависимости от глубины котлована и расположения соединительной трубы внешней канализации), в конце устанавливается верхушка. На каждое кольцо достаточно немного надавить, для того чтобы оно соединилось с предыдущим при помощи паза, который уже был предусмотрен в конструкции. После этого к выгребной яме подключается переходник на внешнюю часть канализации.
Так как кольца весят совсем немного, для их погрузки в котлован не требуется дополнительная техника. Делается это при помощи тросов, которые в дальнейшем можно использовать и для закрепления выгребной ямы. Один конец троса фиксируется на металлическом крюке, перекидывается через установленную выгребную яму и закрепляется на противоположном.
Края теплоизоляционного материала поднимают так, чтобы полотно полностью покрыло всю внешнюю поверхность ямы. Отражающий слой материала будет сохранять собственное тепло конструкции, не позволяя ему уходить в почву. Края материала закрепляются вокруг верхней части выгребной ямы при помощи бечевки.
Остается только заполнить часть выгребной ямы водой для того, чтобы она не прогнулась под давлением почвы во время закрытия котлована. Закройте яму оставшимся грунтом, и она уже готова к использованию.
Цена пластиковых колец для выгребных ям
Нельзя сказать, что пластиковые кольца стоят дешевле других способов возведения выгребной ямы. Бетонные кольца, к примеру, могут стоить в несколько раз дешевле.
Средние расценки на изделия таковы:
Пластиковое кольцо без дна – от 1.7 до 3 тыс. рублей в зависимости от объема.
Пластиковое кольцо с дном – от 2 до 4,5 тыс. рублей в зависимости от объема.
Пластиковое кольцо с отверстием или отводом – от 1.8 до 3,2 тыс. рублей в зависимости от объема.
Верхушка (горловина) без люка – от 1,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от объема.
Пластиковый люк – от 150 рублей до 3 тыс. рублей.
Чугунный люк – от 700 до 900 рублей.
Дополнительные расходы:
Аренда экскаватора – от 1 тыс. рублей в час.
Цемент и дополнительные материалы – около 500 рублей в сумме.
Фильтрующий слой (песок, гравий, геотекстиль) – от 1,5 тыс. рублей в сумме
Тросы – от 50 руб. за метр.
Установка выгребной ямы под ключ – от 5 тыс. рублей за все этапы работы.
Источники: http://kladembeton.ru/izdeliya/obshie/vygrebnaya-yama-iz-betonnyh-kolets.html, http://kanalizaciyam.ru/slivnaya-yama-iz-betonnyx-kolec.html, http://kanalizaciya.tv/vygrebnaya-yama/153-kolca-dlya-vygrebnoy-yamy-plastikovye-kak-vybrat-vidy-i-cena.html
santex1.ru