Сливная яма из покрышек для бани

Смотрите также:

dom-and-sad.ru

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будет просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

-яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

— в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерхания при пользовании баней в зимне время.  Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении — она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети — это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два — в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.   Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видеосюжете.

stroyday.ru

Преимущества и недостатки сливной ямы из отработанных автомобильных шин

Местная канализация из автомобильных покрышек – вариант, который стоит применять, когда нет иной возможности.

Ведь у него существует множество недостатков:

• Эксплуатационный срок не превышает 15 лет. Это обусловлено тем, что покрышки не были произведены с целью обустройства канализации и под агрессивным воздействием стоков разрушаются.
• Герметичность стенок может нарушиться и в местах стыков шин.
• Резина не выдерживает давление грунта.
• Конструкция с трудом поддается демонтажу и ремонту. Проще забросить старое сооружение и смонтировать новое.
• Чистить канализационный колодец из шин достаточно сложно из-за особой конфигурации стен.
• Вокруг любой выгребной ямы распространяется зловоние.
• Для использования сливной ямы без дна существует ограничение по объему стоков, который должен составлять не более 1 м3 в сутки.
• Канализационный колодец из шин можно устанавливать на расстоянии в 20-50 м от питьевого источника. Удаленность зависит от типа грунта.
• Максимальным этот показатель должен быть для песчаных, торфяных или лессовых почв, минимальным – для глины.
• Выгребную яму из покрышек нельзя строить при уровне грунтовых вод, проходящем не глубже 2-2,5 м.

Но есть у сливной ямы, выполненной из отработанных автомобильных шин, существенные преимущества, которые определяют популярность такого сооружения:

• простота обустройства;
• низкая цена.

В некоторых случаях можно значительно сэкономить, получив старые покрышки бесплатно или за символическую цену в автомастерских. При этом дополнительно снизить стоимость выгребной ямы можно за счет самостоятельного монтажа, для которого необходим самый простой и доступный инструментарий.

Какие инструменты и материалы необходимы

Для обустройства выгребной ямы из покрышек не требуется специальное оборудование или сложные материалы.

Вам понадобятся:

• лопата;
• бур;
• отрезок перфорированной пластиковой трубы длиной от 1,5 до 4 м;
• сетка мелкоячеистая для обмотки трубы;
• щебень для засыпки на дно подушки толщиной в 20-30 см;
• пластиковая труба для вентиляции;
• герметик;
• рулетка;
• болты и гайки;
• ведро с веревкой;
• садовый бур;
• лестница длиной, соответствующей глубине ямы;
• рубероид;
• инструмент для резки покрышки, например, лобзик или ножовка по металлу.

Главное – закупить покрышки. Количество их определяется объемом колодца. Обычно хватает 10 штук. Все зависит от выбранного диаметра шин.

На что обратить внимание при выборе покрышек для выгребной ямы

Для обустройства сливной ямы подходят любые старые шины:

• от легкового автомобиля,
• грузовика,
• трактора.

Размер зависит от того, какого объема колодец необходимо воссоздать.

Легковые покрышки подойдут для сливной ямы, собирающей стоки только от кухонной мойки. Если объем сточных вод будет большим, то стоит приобрести колеса от МАЗа, ЗИЛа, трактора и т. д., диаметр которых составляет порядка 1 м. По опыту пользователей лучше выбирать шины от американских длинномеров, так как эти резиновые изделия имеют толстую стенку.

При покупке осмотрите шину, целостность ее стенки не должна быть нарушена.

Приобретение покрышек

Исходя из опыта многих владельцев выгребных ям, можно сделать вывод, что обзавестись старыми покрышками не всегда просто. Помимо объявлений на специализированных интернет-сайтах или из периодических изданий можно объехать автомастерские и шиномонтажи. Большая вероятность найти старые большие покрышки, подходящие для выгребной ямы, в центрах, обслуживающих грузовики.

Цена зависит от размера изделия и наглости продавца и составляет от 50 до 400 рублей. В некоторых случаях шины отдают безвозмездно.

Пошаговая инструкция монтажа

Приобретя все материалы и подготовив необходимый инструментарий, можно приступать к обустройству выгребной ямы.

• Сначала выбирают место для монтажа не только с учетом расположения питьевых источников, но и строений. От выгребной ямы до дома должно быть не менее 3 м, но не более 10 м. Если последний показатель превышен, то необходимо установить на канализационном трубопроводе смотровой колодец.
• Выгребную яму также необходимо удалить от дороги.
• Выбрав место, приступают к земляным работам. Котлован для будущего канализационного колодца из покрышек по диаметру должен несколько превышать размер шин. Глубина почти такая же, как высота будущей резиновой шахты, так как на дне будет засыпка из щебня, а верхняя покрышка должна возвышаться над поверхностью земли.
• На этапе проведения земляных работ копают траншею для подводящего трубопровода, учитывая, что он должен проходить с уклоном в 2 см на каждый погонный метр.
• Дно котлована выравнивают и пробуривают в нем садовым буром шахту, проходящую через водоносные слои.
• В полученное углубление вставляют перфорированную трубу. От свободного конца до дна котлована должно быть примерно метр. Этот участок трубы обматывают мелкоячеистой сеткой, закрывая ею и верхнее отверстие.
• На дно ямы засыпают слой крупного щебня толщиной в 20-30 см. В канаве под трубопровод подготавливают песчаную подушку, учитывая уклон.
• У покрышек при помощи лобзика или ножовки по металлу срезают металлический корд. Это необходимо, чтобы избежать скопления под ним воздуха и загрязнителей. Иногда просто делают отверстия в корде, не срезая его.
• Шины по одной отпускают в котлован. Их скрепляют друг с другом болтами, предварительно смазывая стыкуемые поверхности герметиком. Верхняя покрышка должна на 20-30 см возвышаться над землей.
• Прорезают отверстие для входной трубы в стенке резинового столба.
• Прокладывают канализационный трубопровод и подсоединяют его к колодцу из покрышек.
• Как засохнет герметик, закрывают снаружи столб из покрышек рубероидом, производят обратную засыпку котлована щебнем и грунтом. На этом же этапе засыпают трубопровод песком и грунтом.
• Верхнюю покрышку закрывают металлическим листом, пластиковым люком или другим водонепроницаемым материалом, в котором делают отверстие для вентиляционной трубы, помогающей избавиться от неприятного запаха. Чем ближе к дому яма, тем выше стоит делать вентиляционный стояк.
• Крышку от выгребной ямы можно скрыть, посеяв почвопокровные растения. При необходимости люк можно поднять вместе с посадками.

Простая конструкция готова к использованию.

Правила эксплуатации

Выгребная яма из покрышек – не самое удачное с точки зрения экологии и мощности сооружение.

Оно не подходить для большого объема стоков. Строгие санитарные нормы предъявляются к месту расположения такого канализационного колодца относительно реки, пруда, озера и подземного источника воды. К тому же желательно, чтобы сточные воды были серыми, то есть не содержали фекальных масс, либо поступление последних было минимальным.

Обслуживать выгребную яму придется нечасто. Вся процедура сводится к очистка выгребной ямы, откачке осадка, который постепенно скапливается у дна. Чтобы замедлить этот процесс, можно резиновый колодец для стоков добавлять специальные бактериальные препараты. Эта процедура спасет щебневый фильтр от быстрого заиливания и, соответственно, продлит эффективность фильтрации.

В целом такая система утилизации стоков очень бюджетная и подходит для небольших частных домов с периодическим проживанием.

greenologia.ru

Выбор места расположения сливной ямы

При выборе подходящего места на участке для строительства сливной ямы обращают внимание на следующие правила:

• от жилого дома данное сооружение должно отстоять на значительном расстоянии, но не ближе пяти метров;
• от открытых источников водозабора отстойник из покрышек должен быть удален на максимально возможное расстояние;
• не рекомендуется проводить строительство подобного сооружения ни в самых высоких точках участка, ни в самых низких местах;
• необходимо учитывать состав грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.

Важно! Если не хотите проблем с соседями, то не располагайте сливную яму из покрышек в непосредственной близости от границы участка. Рекомендуется выдерживать расстояние в один-два метра. При нарушении этой нормы обиженные соседи могут обратить в суд с иском о переносе отстойника и возмещении морального вреда.

Как определить нужный объем резервуара?

При расчете этого параметра за основу берут два исходных показателя, а именно:

• количество воды, расходуемой в сутки;
• величина пропускной способности грунта.

Если выпустить из внимания один из этих критериев, то можно столкнуться с ситуацией быстрого переполнения выкопанного отстойника. Возникнет проблема откачки емкости и вывоза бытовых и канализационных стоков в специально место, отведенное для их хранения и очищения. Как правило, приходится вызывать ассенизаторскую машину, оплачивая компании расходы в зависимости от объема откачанной жидкости.

Однако при правильном расчете объема сливной ямы можно значительно сократить расходы по откачке, так как большая часть жидкости будет впитываться в грунт.

Копаем котлован будущего отстойника

• Размеры необходимого котлована зависят от диаметра автопокрышек, к значению которого добавляют еще 10-15 см.
• На земле очерчивают контур и начинают копать. Для копки узкого и достаточно глубокого котлована понадобятся лопаты с длинными черенками. Штыковой лопатой рыхлят грунт, а совковой лопатой, выполненной  в виде ковша, вынимают его из ямы на поверхность.
• Сначала работы ведутся инструментом с обычной длиной черенка, а по мере заглубления  черенки удлиняют.
• Обычно глубина сливной ямы позволяет опустить в нее до семи грузовых автопокрышек.

Важно! При копке котлована необходимо следить за сохранением первоначальных размеров, не допуская их уменьшения. На практике просто периодически опускают покрышку вниз, проверяя свободу ее хода.

Для чего нужна дренажная скважина?

После достижения намеченной глубины котлована приступают к бурению в его центре дренажной скважины, необходимой для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт. Данная операция выполняется следующим образом:

• с помощью садового бура делают скважину максимально возможной глубины;
• затем в скважину устанавливают дренажную пластиковую трубу с отверстиями, сквозь которые уходит вода;
• верхнюю часть трубы, расположенной на высоте один метр от донной поверхности, закрывают полимерной сеткой, защищающей скважину от попадания твердых отходов;
• засыпают дно сливной ямы десятисантиметровым слоем щебня, предотвращающим заиливание грунта.

Как подготовить покрышки для укладки?

Перед тем как опускать автопокрышки в подготовленный котлован, проводят обрезку внутренней части их обода с одной из сторон. Данная операция выполняется электролобзиком. Сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить скапливание отходов во внутренних труднодоступных частях покрышек.

В одной из покрышек проделывают отверстие для размещения впускной канализационной трубы.  Металлокорд разрезают ножовкой по металлу.

После окончания подготовительных работ опускают все автопокрышки в сливную яму, при этом последняя должна немного выступать над уровнем грунта. Свободное пространство между стенками котлована и покрышками засыпают щебенкой или выкопанным грунтом, уплотняя засыпку послойно.

Закрывают сливную яму из покрышек пластиковой или металлической крышкой, предусмотрев в ней отверстие для контроля уровня наполнения самодельного отстойника. С помощью насыпи защищают сооружение от попадания дождевых вод.

Как видите, строится сливная яма из покрышек своими руками совсем просто. Прослужит данная конструкция не менее 10 лет. При минимальных затратах вы можете создать простейшую автономную систему канализации, способную справиться с отведением бытовых жидких отходов.

aqua-rmnt.com