Сливная яма из шифера


Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Сливная яма из шифера

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

  • глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
  • ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
  • нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

  • верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
  • от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
  • от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
  • глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

Источник: vivoz-gbo.ru

Плюсы и минусы использования ям

Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.

Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.


Плюсы Минусы
Экологичность. Герметичные выгребные ямы накапливают органические отходы, которые затем откачиваются с помощь ассенизаторской техники и утилизируются на городских очистных сооружениях. Появление неприятного запаха. Если не позаботиться о выведении биологических газов, выгребная яма может издавать неприятный запах и портить вам комфортный отдых за городом.
Простота монтажа и эксплуатации. Яма возводится очень быстро и легко, а использовать ее и того проще: достаточно только своевременно вызывать специалистов для откачки нечистот. Необходимость вызова техники. Для утилизации отходов необходимо вызывать спецтехнику. Хотя, я как-то рассказывал, как можно очистить яму самостоятельно.
Возможность монтажа на любых участках. Даже если уровень залегания грунтовых вод высокий (как это было в моем случае).

Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.

Разновидности конструкций

Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:


  1. Яма вообще без облицовки. Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
  2. Яма из покрышек. В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.
  3. Яма из шифера. Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
  4. Яма из кирпича. Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
  5. Яма из готовых емкостей. Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
  6. Яма из бетонных колец. Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
  7. Яма из монолитного бетона. Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.

Конструирование ямы

Итак, рассмотрим, как делается яма под туалет на даче своими руками из монолитного бетона. Изложенная ниже инструкция разделена на несколько этапов для удобства.

Определение объема резервуара и места монтажа

Для начала мне нужна глубина и ширина ямы для туалета на даче. То есть, по-другому, объем или количество нечистот, которые в ней нужно будет хранить.

Этот параметр зависит от количества проживающих в дачном доме и интенсивности использования. Я взял за основу тот факт, что в жилище будет использоваться непостоянно, а только в дачный сезон. Кроме того, в доме не будут установлены стиральные и посудомоечные машины, которые используют и сливают в локальную канализацию большое количество воды.

Если перед вами стоит задача построить локальную канализацию для частного дома, то лучше стройте септик, который не только накапливает, но и очищает стоки. Его нужно намного реже очищать от отходов с помощью ассенизаторской машины.

Считаю:

  • человек потребляет в среднем около половины кубометра воды;
  • на даче предполагается пребывание пяти человек (бабушка, дедушка, молодой человек с женой и их ребенок);
  • в доме стоит обогреватель емкостью 150 литров;
  • тогда на одного человека нужно 150 литров воды в сутки, на всех 750 литров;
  • окончательный объем определяйте из того, насколько часто вы хотите вызывать ассенизатора;
  • я остановился на одном разе в месяц, то есть яма будет иметь объем в 20 кубометров;
  • соответственно размеры 2 на 5 на 3 метра.

При этом сразу скажу, что вниз я ее сильно не углублял, так как там проходят грунтовые воды. Поэтому у меня она получилась широкая и длинная, но не очень глубокая.

При проектировании я еще рекомендую учесть один момент. Как бы ни была наполнена ассенизаторская машина, за ее вызов придется платить одинаковую сумму. Поэтому объем рассчитывайте так, чтобы бак спецтехники заполнялся полностью (нечего ее порожняком гонять за свои же деньги).

Теперь по поводу размещения. Информация о том, где размещена строящаяся мною выгребная яма вам не будет интересна, но чтобы правильно выбрать точку копки котлована для собственного сооружения, я укажу на основные правила:

  • от колодца или скважины она должна отстоять на 25 метров;
  • от жилого дома – 5 метров;
  • от дороги общего пользования — 5 метров;
  • от естественного водоема – 30 метров;
  • от деревьев и кустов – 3 метра;
  • от забора вашего участка – 3 метра.

Так что берите план и решайте, где ее будете ставить. Но не мудрите, иначе потом сложно будет сделать наружную канализацию.

Подготовительные работы

И вот теперь начинаю строить яму. Для этого мне понадобятся такие материалы:

  • портландцемент марки М400 – не менее 7 мешков;
  • щебень, который будет играть роль наполнителя в бетоне;
  • песок как часть раствора;
  • гидроизолятор – в моем случае битумная обмазка.

Также не обойтись без инструментов:

  • две штыковые лопаты с рукоятками разной длины;
  • совковая лопата для сбора грунта;
  • измерительный инструмент;
  • лестница;
  • лазерный уровень (можете взять водяной);
  • веревка и мастерок;
  • шпатель и кисточка.

Перед тем как выкопать яму для туалета, я взял колышки и белую веревку и отметил на участке место, где будет размещаться будущая яма. Расстояние я отметил больше, так как собираюсь ставить и внешнюю, и внутреннюю опалубку.

Но если у вас на участке грунт твердый, можно в качестве внешней опалубки использовать стены котлована. Тогда яму нужно рыть ровно по внешним размерам будущей накопительной емкости.

Также нужно углубиться чуть ниже, чем проектная глубина ямы (в моем случае 3 метра). Вниз будет насыпаться щебень и песок, поэтому необходимо предусмотреть для этого пространство высотой около 30-50 см.

Более того, после заливки перекрытия я планирую набросать сверху земли и посадить травку. Поэтому моя трехметровая (в глубину) яма требует котлована глубиной как минимум в 4 метра.

Получилась у меня вот такая штука:

Поле того как с земляными работами было закончено, я тщательно разровнял грунт внизу и насыпал там слой песка, перемешанного со щебнем. Его я утрамбовал, пролил водичкой и снова утрамбовал, чтобы исключить усадки почвы в процессе эксплуатации постройки.

А затем уже принялся за конструирование опалубки.

Возведение опалубки

Для изготовления ограждающих конструкций, в которые будет заливаться бетон, я использовал:


  • ОСП-плиты – их можно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы легче выполнять демонтаж и организовать правильную дегидратацию монолита;
  • деревянные бруски – с их помощью я делал ребра жесткости;
  • саморезы – можно брать любые, не обязательно оцинкованные.

Сразу обращаю еще раз ваше внимание на то, что у меня будет и внутренняя, и внешняя опалубка. Но у многих бывает только внутренняя. Так что преломляйте предложенную инструкцию под свои условия.

Итак, инструкция по монтажу опалубки такая:

  1. Установил листы ОСП и закрепил их между собой деревянными брусками. Лучше, если у вас длины листов хватит, чтобы сделать опалубку на всю высоту стен. Если это не так, придется работать в несколько этапов.
  1. Укрепил на опалубке полиэтиленовую пленку, которая защищает ее от намокания. Можно, кстати, заменить ее рулонами рубероида. А если вместо ОСП-плит или фанеры используете стальные листы, гидроизоляцию прокладывать и вовсе не обязательно.

  1. Забетонировал дно септика. Здесь обустраивать идеально ровную поверхность (как, например, в доме) не нужно. Главное, чтобы не было пустот внутри бетонной плиты.
    Поэтому я замешал бетонный раствор из цемента, песка и щебня, после чего вылил его в опалубку и потыкал много раз ломом, чтобы уплотнить поверхность. На фото ниже не видно, но вдоль края опалубки я повставлял прутки арматуры, чтобы потом связать вместе поверхность пола и монолитные бетонные стены.
  1. Установил внутреннюю опалубку. Для этого я заранее снял размеры, после чего сделал что-то типа короба из ОСП-плит, который установил в будущую выгребную яму и закрепил на месте, чтобы он отстоял на одинаковое расстояние от внешней ограждающей конструкции.
    Так по тексту не совсем понятно, но по иллюстрации вы сразу поймете, что к чему.
  1. Проделал отверстие и вставил патрубок, через который канализационные стоки из туалета будут стекать в яму. Если этого не сделать заранее потом придется сверлить бетон, герметизировать отверстие и так далее и тому подобное.
    На фотографии установленный патрубок отмечен синим овалом.

Таким вот образом я сделал опалубку. Дополнительно отмечу, что при сооружении ямы я не использовал арматуру. Если вы видите в этом необходимость, то установите каркас из металлических прутов в промежуток между двумя опалубками: внутренней и внешней.


А я тем временем перейду к самому важному – бетонированию.

Конструирование стен

Этот этап будет самым длительным по времени, так как после заливки бетона необходимо, чтобы он полностью застыл, на что уходит несколько недель (точное время зависит от погодных условий).

Для бетонирования я использовал самодельный бетон, который делал из портландцемента марки М400 (одна часть), песка (две части) и щебеночного наполнителя (три части). Кроме того, я использовал добавку Master Silk, которая делает готовый раствор более пластичным, он лучше заполняет опалубку.

Замешивал все я с помощью электрической бетономешалки.

Технологию работы тут описывать нет смысла. Нужно только замешать нужное количество раствора и заполнить им опалубку. При этом бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы внутри стен не осталось пустот.

Потом всю эту конструкцию я оставил в покое до тех пор, пока раствор полностью не затвердел. На это ушло 15 дней. Затем демонтировал опалубку. Получилось вот так.

На этом сооружение стен закончено, но бетономешалку убирать далеко я не стал. Ведь впереди еще заливка перекрытия. Но перед этим, чтобы было удобно работать, я решил выполнить гидроизоляцию дна и стен моего монументального сооружения.

Гидроизоляция

Тут я сразу хочу извиниться перед читателями. Гидроизолировал стены выгребной ямы для дачного туалета я с помощью битумной мастики. Мероприятие это довольно «грязное», потому браться за телефон и фотографировать процесс я не мог.

Ну а сам процесс происходил таким образом:

  1. Сначала я спустился в бетонную яму и тщательно очистил все поверхности от загрязнений. Если у вас после высыхания появились какие-то трещины или другие дефекты, их нужно устранить. У меня все было нормально.
  1. Затем разогрел битум с помощью газовой горелки до тех пор, пока его консистенция не стала напоминать жидкую сметану.
  1. После этого в ведро битума добавил литр солярки. Можно использовать и бензин, но не забудьте убрать ведро с огня, чтобы не было возгорания.
  2. Обработал стены выгребной ямы первым слоем. Для этого я использовал широкую и толстую малярную кисть. После этого подождал, пока он высохнет.
  3. Намазал стены битумом еще раз.

Если не хотите возиться с разогревом битума, покупайте водорастворимые эмульсии или специальные составы для гидроизоляции бетона. Но знайте, что сохнут они намного дольше.

Битум во время работы сильно воняет. Поэтому я и не делал верхнее перекрытие выгребной ямы до тех пор, пока не закончил гидроизоляцию. Иначе пришлось бы корчиться в темной и «пахнущей» яме, обрабатывая кистью стены.

Монтаж перекрытия

Самый простой способ перекрыть септик – купить и установить железобетонную плиту. Но ее нужно чем-то доставить, а для установки вызывать кран. Поэтому я прибегнул к более простому способу:

  1. Сконструировал готовую опалубку, с помощью которой сделаю над выгребной ямой смотровой люк.
  1. После этого из ОСП-плиты сделал горизонтальную опалубку (она сниматься не будет), которая поможет мне соорудить перекрытие из бетона.
  1. Затем выложил по установленной горизонтальной опалубке арматуру так, чтобы у меня получился армирующий каркас. Для этого использовал прутки толщиной в 8 см, которые связал между собой проволокой.
    Арматура в этом случае нужна для того, чтобы перекрытие могло выдерживать большую нагрузку. Ведь, как я говорил, сверху я собираюсь насыпать землю.
    Фотки не сохранилось, поэтому покажу иллюстрацию с другого объекта, где перекрытие конструировалось из металлопроката и листов шифера.
  1. После этого залил все бетоном, установив внутреннюю часть короба для смотрового люка и вставив кусок вентиляционной трубы. В итоге получилась вот так.
  1. Затем, после полного высыхания бетона, которым было залито верхнее перекрытие, установил вокруг короба внешнюю часть опалубки и залил люк бетоном. Примерно так.

На этом можно сказать, что работа по сооружению выгребной ямы на участке моего соседа завершена.

Источник: obustroeno.com

В том месте, где есть жизнь, как правило появляется определенное количество разнообразных отходов. Ввиду этого появляются задачи: что с ними делать, как хранить, где складывать? Там, где отсутствует канализации, наиболее простой вариант — сбор их в накопительный резервуар — септик.

Вначале я задумывал строить выгребную яму, но разобравшись, сразу же передумал. В выгребной яме меня привлекло: простое устройство ямы, так же скорость изготовления, и минимум материалов. Но когда я сделал расчет среднего наполнения выгребной ямы пришел в ужас. Если брать в среднем: 3 чел. * 200 лит. в день = 600 литров в сутки. (хотя 200 литров на человека это вовсе немного, сами подумайте-пользование раковиной, душ, туалета, мытье посуды,стиральная машина,) 600 * 31день — это 18600 литров. Но я же не учел приезд гостей и родственников по выходным и праздникам.

Ну и куда же деть вот такое количество канализационных стоков?

Не сложно попытаться сделать глубокую яму и 1 раз в месяц вызывать для выкачки спец транспорт или можно устроить дренажный насос и самому откачивать серые воды в ближайший овраг. Но к сожалению у меня нет больших денег на вызовы ассенизационной машины (и честно говоря я ее не видел в своем квартале) да и времени тоже нет, чтобы следить когда наполнится яма. И ругательство со своими соседями и экологами тоже не входило в мои планы. Значит вывод- выгребная яма не для меня.

Потому приняли решение строить септик своими руками.

Септик делают для использования круглогодично. В рабочие дни септик будет наполняться от 1-3 человек, а по выходным 3- 10. Будет сливать из кухни, из дома, бани, и летней кухни.

Начало: от 70-80 см.- лежит земля делее идет глина. УГВ больше чем 4-х метров. Впрочем не знаю как глубоко. С этими данными я начал планировку и расчеты септика. Расчет выгребной ямы как и расчет септика, все весьма условное, но для своего спокойствия: 3 человека это 200литров, тоесть 600литров в сутки. Расчет септика по объему сводится по сути к расчету объема 1 и 2 секции (септик 3-х камерный). Расчет ведется, зная, что канализационные стоки по задумке находятся в первой секции септика менее суток – для того чтобы вода успела отстояться, и легкие вещества поднимаются вверх, тогда как тяжелые должны уйти на дно. Логически подумать, то септика мало не бывает, но и перебарщивать не стоит.

Септик должен быть максимально бюджетный, а канализация автономная, было принято решение делать септик своими руками. Досконально прозондировал статьи Андрея Ратникова и изучил с разных форумов опыт дачников. Вначале планировал использовать для строительства колодезные кольца с переливами, выяснил, что бетонные кольца по цене дороговато, поэтому решил их не применять.
Если бы вернуть время то, наверное, использовал бы именно их. Почему так решил, читайте ниже.
Рекомендую для тех, у кого участки с высоким уровнем грунтовых вод использовать Б/У евро кубы как секции для септика. Погрузить в ямы, соединить переливами и воздухоотводами , далее залить все бетоном. Преимущество в том, что не нужно возводить опалубку, плюс пластик будет помогать бетонной камере держать воду а это значит надежно и экологично.

В моем случае на участке уровень грунтовых вод находится очень низко, то применять использованный евро куб я не стал.
Строили септик из тех материалов, что были уже в наличии, докупили цемент и арматуру.

На сооружения септика ушло:
— 18 мешков м-500 цемента ;
— б/у кирпич 200 штук ;
— для внешней прокладки трубы(рыжие) 1х3 метра, 2х2метра;
— для внутренней прокладки труба 1х0.5м. 1х2м;
— примерно 2 м3 щебня;
— шифера 4 листа плоского прессованного 1х1.5м;
— 1.5 м3 песка;
— металлический уголок 35 метров;
— разного диаметра арматура (примерно метров 130-150);
— керамзит примерно 1м3;

Устройство септика (вид сверху):

Так как дело было не в отпуске — строили по выходным . Вырыли яму 2х3м. и 2м. в глубину, вырыли траншею под трубы и их подвели. Изза того, что септик используется зимой канализационные трубы подводят ниже глубины промерзания грунта, так же по желанию можно использовать утеплители для труб:

По ходу выкапывания ямы стены из грунта высыхали, поэтому пришлось натянуть полиэтиленовую пленку. Далее по периметру связали арматурой.

Закрепили опалубку и наполнили бетоном:

Выждали 2 недели. Разобрали опалубку и были в шоке. По всему периметру нижней части нашего септика бетон не плотно лег, образовав тем самым дыры а местами сквозные.
Так, что не повторяйте мои ошибки. Необходимо использовать мелкий щебеньd 25-35. Обязательно трамбовать бетон арматурой. Бетонный раствор должен быть жидким:

Пришлось установить новую опалубку и исправить свои ошибки:

Вот что у нас получилось(стены внизу септика стали толще, сделали «заплатки»):

Нарезал шифер по размеру, для жесткости и чтобы не городить снизу распорки положил поверх уголков арматуру:

После армирования заливаю бетоном:

Подождал еще неделю. Сварили и укрепили на септике рамку для люка, далее обложили кирпичом:

После того как хорошо все затвердело, сверху засыпал слой керамзита толщиной 15-20см. На конец осталось сделать сам люк и отделать гидроизоляционным материалом.

Итак подведем итог. Получился септик, сделанный своими руками, с полезным объемом: 3.75 м3. Объем первой камеры 2.25 м3, объем второй 1.5 м3. Труба для перелива чуть выше середины.
По моим расчетам вентиляционная труба будет затягивать воздух в септик, а выпуск будет подсоединен к канализационной трубе в бане и выведен на крышу.

Для того, что бы дополнительно очистить перед впитыванием в почву серых вод, выкопал траншею длиной 30 метров и глубиной 2 метра, на дно высыпали 30 см щебня, сверху уложили дренажную трубу с дырками и закопал.
Что можно сказать, канализация своими руками это всем по силам. А для вашего бюджета еще и полезно.

Источник: www.umeltsi.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.