Виды выгребных ям

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
   

   Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

   Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.
4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
   

   Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.
4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Источник: aqua-rmnt.com

Правила устройства выгребной ямы

Перед строительством канализации нужно выбрать место. Учитывайте, что её нельзя размещать близко к дому, а трубы не должны быть чрезмерной длины. Ассенизационной машине необходим свободный доступ для вывоза отходов.

Расстояние от выгребной ямы до других объектов на участке регламентируется нормами и правилами.

Основные правила устройства:

• Расстояние от частного дома до канализации — не меньше 5 м.
• Расстояние от грунтовых вод до дна ямы — не меньше 1 м.
• Расстояние от забора до края канализации — не меньше 1 м.
• Расстояние до источников питьевой воды при разных типах почвы: глинистой — от 20 м, супесь — от 50 м, суглинок — от 30 м.

Правильно определив объем выгребной ямы, вы обеспечите ей долгий срок службы. При расчётах исходите из 0,5 м³ на одного человека. Но эти цифры не учитывают особенностей почвы. Скорость впитывания у глинистой почвы низкая. Поэтому первый год канализация нормально будет справляться с отходами жизнедеятельности. Но, чем больше почва пропитывается разными веществами, фильтрационные способности будут ухудшаться.

Для лучшего функционирования сделайте выгребную яму с запасом (для 3 человек 6 м³). Это увеличит срок службы и сэкономит деньги на вызове ассенизационной машины.

После определения необходимого объёма осуществляется прокладка труб. Уклон должен быть 2-3 см на каждый метр. Чем больше длина, тем меньше уклон.

Виды выгребной ямы

Существуют следующие виды конструкций выгребной ямы:

• Поверхностная.
• Подземная.
• Герметичная.

Поверхностная

На частных загородных участках поверхностные выгребные ямы нечасто используют. Это обусловлено строительными нормами, по которым находящееся на поверхности канализационное сооружение, должно строится с заглублением. А трубы прокладывают над землёй, что не очень удобно. Но если высокий уровень подземных вод не позволяет построить подземную выгребную яму, то — это хороший выход из ситуации.

Для сооружения используют кирпич, бетон и пластиковые ёмкости. Применение дерева не оправданно из-за гниения, сложности в сборке и гигроскопичности. Самым экономически выгодным решением по показателям цена, долговечность, качество, является кирпич.

Местоположение на участке подбирается индивидуально, исходя из особенностей рельефа, типа почвы, расположения построек и источников воды. Расстояние до жилых построек — не меньше 15 м. Учитывайте дома на соседних участках. До границы участка должно быть не меньше 1 м, что вполне достаточно для выкачки ассенизатором.

На поверхности выгребной ямы предусмотрена фильтрационная траншея для отвода жидкости. Она не должна проходить близко к источникам воды.

Конструкция поверхностной ямы состоит из стенок, дна, загородок и бетонной крышки, предназначенной для откачки и контроля уровня стоков. Объем определяется исходя из количества жильцов. Оптимальный размер — 3 м³, именно столько может вывести ассенизатор за один заход.

Поверхностная выгребная яма может быть двух- и односекционной. В последнем варианте жидкость накапливается до определённого уровня, а затем вывозится машиной. Вариант с двумя резервуарами, отводит часть жидкости в специальную дренажную канаву.

Стенки необходимо обработать специальными материалами для препятствования вытеканию канализационных стоков. Магистраль подводится с помощью трубы, с одной стороны, а с другой — подключается дренажная. Такую яму оборудуют вентиляцией.

Схема работы проста. Через трубопровод стоки подаются в резервуар. Накапливаются до разделительной перегородки и отстаиваются. Жидкость, находящаяся в септике, очищается от фракций и через дренаж отводится в специальную траншею.

Поверхностная яма рассчитана на работу в тёплое время года, обслуживание происходит в тот же период. Периодически необходимо проверять уровень жидкости и добавлять бактерии, которые разработаны для канализаций. Они перерабатывают нечистоты и неприятный запах. Перед холодами септик откачивается, иначе конструкция может треснуть от промерзания. После зимнего периода, септик проверяют на повреждения и ремонтируют в случае необходимости. Тоже относится и к трубопроводу.

Подземная

Наименее энергозатратный вариант выгребной ямы для частного дома. Это небольшое строение, которое собирает канализационные стоки естественным путём. Их ещё называют поглощающими.

Санитарные нормы запрещают эксплуатацию канализационных накопителей без непроницаемого дна. Но есть исключения, когда количество стоков не превышает 1 м³ в сутки, разрешается использовать яму с негерметичным дном.

Преимущества:

• Низкая стоимость строительства.
• Быстрый монтаж.
• Несложное обслуживание.

Недостатки:

• Ограниченный объем.
• Угроза экологии.
• Неприятный запах.

Устройство очень простое. Вырытую яму укрепляют кирпичом, бетонными кольцами и досками. Перед началом строительства выясните уровень грунтовых вод. Это нужно для оптимизации процесса очищения сточных вод через почву. Расстояние от грунтовых вод до дна ямы не менее 1 м.

Установка начинается после рытья траншеи для канализационных труб. Ее ширина не должна превышать 2 м.

Верхняя часть ямы закрывается крышкой с люком. При строительстве используют материалы стойкие к коррозии. Конструкция должна оснащаться вентиляционной трубой. Воздух ускоряет процесс переработки твёрдых отходов и отводит газ.

Слой земли над верхней крышкой не должен быть больше 50 см. Так как яму необходимо периодически чистить от не прошедших фильтрацию твёрдых остатков. Если не проводить такую процедуру, то дно быстро покроется илом и нужно будет использовать ассенизатор.

Выгребная яма из колец

Выгребная яма из бетонных колец, очень популярное решение для загородного дома.

Преимущества:

• Долговечность (колодец служит до 100 лет).
• Бетон не подвержен гниению и хорошо переносит процесс брожения.
• Монтаж прост и не затратен.
• Грунтовые воды не загрязняются.
• Не зависит от типа грунта и уровня подземных вод.

Этапы монтажа выгребной ямы из колец:

1. Вырывается яма, достаточная для бетонных колец.
2. Дно заливается бетонным раствором. В пропорциях щебня к цементу 6:1. Раствор должен застывать в течение 7 дней. Если заливка происходит в жаркую погоду, то поверхность бетона нужно периодически смачивать, иначе появляться трещины и не будет нужной прочности.
3. После застывания бетона начинаем установку колец. Без подъёмного крана тут не обойтись. Некоторые продавцы предоставляют услугу аренды грузоподъёмного оборудования. Кольца аккуратно опускаются на бетонное дно. Послу установки швы изолируются с помощью герметиков (жидкое стекло, уплотнители на резиновой основе). Лучше всего использовать жидкое стекло, смешивая его с цементным раствором и нанося на стыки между колец. Внутренней изоляции вполне достаточно, но если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то нужно произвести операцию и с внешней стороны. Для удобства монтажа покупайте кольца, имеющие «замок». При использовании обычных, конструкцию придётся скреплять металлическими скобами.
4. На верхнюю часть кольца монтируется бетонное перекрытие с отверстием для люка.

Выгребная яма из пластика

Выгребная яма из пластика — самый простой способ создания канализации в частном доме.

Этапы монтажа.

1. Определяется место установки.
2. Вырывается яма.
3. На дне создаётся бетонная подушка.
4. Подушка засыпается слоем песка 10 см.
5. Пластиковая ёмкость опускается в яму.
6. Сточные трубы подключаются к ёмкости.
7. Периметр засыпается смесью бетона и песка (соотношение 1:5).
8. Верхняя часть засыпается грунтом.

Требования к установке.

• Ёмкость должна разместится таким образом, чтобы не было поворотов и изгибов сточных труб.
• Если поворотов труб невозможно избежать, делайте под прямым углом.
• Глубина залегания труб — 1-1,5 м, для избежания промерзания.
• При высоком уровне грунтовых вод, пластиковая ёмкость устанавливается в бетонный колодец.

Септик для канализации

Для сооружения септика необходимо выкопать дополнительную яму, которая будет глубже чем первая. На бетонное дно устанавливаются железобетонные кольца. В верхнем кольце делается отверстие для трубы, жидкость по которым переливается из одной ёмкости в другую. Трубы устанавливаются в зависимости от глубины промерзания грунта.

Для работы септика используют специальные биопрепараты, которые перерабатывают стоки. Отфильтрованная вода из септика передаётся в основную яму, из которой утекает в грунт. Уклон труб при монтаже — 15 градусов, ширина — 15 см. Закапывание траншеи происходит после контрольного спуска, чтобы удостовериться в правильной работе системы.

Источник: stoki.guru

Создание выгребной ямы для частного дома своими руками

Если вы занимаетесь обустройством собственного участка и дома, важно рассмотреть, как создаётся выгребная яма своими руками. Она представляет собой резервуар, куда поступают отходы

Существует несколько разновидностей, используются разные материалы. В бюджетных вариантах применяются давно использованные автомобильные покрышки. Используются и современные септики.

Выбор зависит от бюджета, особенностей почвы периодичности проживания в доме. Гораздо проще, если вы проживаете в дачном доме только в тёплое время года. Если это круглогодичное постоянное жильё – необходимо правильно рассчитывать на большие нагрузки.

Разновидности выгребных ям и их выбор

Выгребные ямы бывают следующих типов:

• Резервуар с земляным дном. Он не требует частой откачки отходов, является долговечным, экономичным вариантом. Не нужно тратиться на обслуживание. И само обустройство не требует больших затрат, это вполне можно сделать своими руками. Есть некоторые недостатки. Стоки могут нарушать структуру грунта, вредно сказываться на почве. Особенно, если эта почва глинистая.
• Герметичный тип. Не представляет опасности для окружающей среды, но требует частой очистки. Когда хозяевами потребляется много жидкости, откачивать её придётся чуть ли не каждую неделю. Если в коттедже отсутствует система слива – такой вариант будет идеальным. Самым распространённым вариантом создания такой ямы является использование бетонных колец, которые укладываются друг на друга, после чего проходят герметизацию. Подходит для любого типа почвы.
• Септик. Самый экологичный и продвинутый способ устройства ямы. Фильтр механически очищает воду, в результате почва не загрязняется. Он делается из камня, гравия, битого красного кирпича. Очистка воды производится бактериями. Поэтому волноваться за экологичность не придётся, и эффективность на уровне.

Какой вариант выбрать? Для редкого использования выбирайте яму из дна, если позволяет почва. Герметичные резервуары позволяют избежать неприятного запаха и загрязнений, но их обслуживание дорогое, потребуется ежемесячная (а в случае с посудомойкой и джакузи – еженедельная) очистка. Септик экологичен, и особых противопоказаний не имеет. Определившись, переходим к изучению технологии создания выгребных ям.

Выгребная яма из пластика

Выгребная яма из пластика — самый простой способ создания канализации в частном доме.

1. Определяется место установки.
2. Вырывается яма.
3. На дне создаётся бетонная подушка.
4. Подушка засыпается слоем песка 10 см.
5. Пластиковая ёмкость опускается в яму.
6. Сточные трубы подключаются к ёмкости.
7. Периметр засыпается смесью бетона и песка (соотношение 1:5).
8. Верхняя часть засыпается грунтом.

Требования к установке.

• Ёмкость должна разместится таким образом, чтобы не было поворотов и изгибов сточных труб.
• Если поворотов труб невозможно избежать, делайте под прямым углом.
• Глубина залегания труб — 1-1,5 м, для избежания промерзания.
• При высоком уровне грунтовых вод, пластиковая ёмкость устанавливается в бетонный колодец.

Септик для канализации

Для сооружения септика необходимо выкопать дополнительную яму, которая будет глубже чем первая. На бетонное дно устанавливаются железобетонные кольца. В верхнем кольце делается отверстие для трубы, жидкость по которым переливается из одной ёмкости в другую. Трубы устанавливаются в зависимости от глубины промерзания грунта.

Для работы септика используют специальные биопрепараты, которые перерабатывают стоки. Отфильтрованная вода из септика передаётся в основную яму, из которой утекает в грунт. Уклон труб при монтаже — 15 градусов, ширина — 15 см. Закапывание траншеи происходит после контрольного спуска, чтобы удостовериться в правильной работе системы.

Технология строительства

Система без дна

Если ваша загородная дача используется не круглогодично, то целесообразно устроить выгребную яму в виде емкости с фильтрующим днищем (колодцем). Эта система подойдет вам, если объем сточных вод по прогнозу не превысит 1 м³ в сутки. Еще условия: тип почвы должен быть песчаным или супесчаным, а грунтовые воды располагаться на уровне не выше 2,5 м.

Строительство ведется так:

Схема туалета с выгребной ямой.

1. При копании котлована верхний слой земли раскидывается по участку. Примерно 1,5 м³ грунта оставляются для обустройства теплоизолирующего слоя, который расположится над перекрытием.
2. Стены и трубы возводятся одновременно. 1-ые элементы выполняются кирпичными или бетонными кольцами, 2-ые укладываются под углом, это предотвращает застой жидкости.
3. Сверху 2-го кольца прокладывают трубу, она должна встать вовнутрь колодца.
4. Монтируются люки.
5. Если использовалась кирпичная кладка на уровне стен, то нужно произвести окопку (шириной примерно 30 см), эта манипуляция позволит бетонной плите лечь и на стены емкости, и на грунт. Плиту засыпьте землей до уровня горизонта, а люк оставьте свободным от почвы.

Устройство выгребной ямы

Принцип действия ямы в частном доме заключается в том, что сточные воды по трубам попадают в специальную емкость и находятся в ней до выкачки. Объем рассчитывают по простой формуле: на каждые 5 человек приходится 8 м³. Если часто принимать ванну, использовать стиральную и посудомоечную машины, то сливную яму придется очищать до 3-х раз в месяц.

Этапы строительства сливной герметичной ямы:

1. Вначале устанавливается накопитель. Он может быть разных типов: от пластикового заводского выпуска до герметичного бетонного.
2. Далее дело за вентиляционным выходом, стандартный диаметр – 10 и более см. Его также нужно вынести на 70 см выше поверхности.
3. Затем проводится прокладка канализационных труб. На пути труб деревья не должны росли.

Трубы нужно укладывать ниже глубины промерзания почвы. Если данная манипуляция невозможна, то трубопровод придется утеплить

Вариантов обустройства выгребной ямы много, главное, чтобы сливная яма не загрязняла грунтовые воды; также важно регулярно проводить уход за выгребной ямой

СанПиН 42-128-4690-88 требования и нормы, расстояние установки

На территории РФ вне зависимости от региона проживания действуют требования СанПиН для выгребных ям.

Когда в частном доме отсутствует централизованная канализационная система, его владельцам разрешается расположение выгребной ямы на участке. Основное требование к ней – это обязательная водонепроницаемость. Над отстойником должна быть крышка для его закрытия и специальная решетка. Можно обустроить общую сливную яму с соседями.

Когда частный дом располагается недалеко от школы или детского дошкольного учреждения, тогда расстояние должно составлять не менее 20 метров. При возникновении вопросов относительно обустройства выгребной ямы владельцу загородной недвижимости следует обращаться в местные административные органы власти. Но существует общее правило для всех частных домовладений – отстойник должен располагаться так, чтобы расстояние от колодца до выгребной ямы составляло 50 метров.

Очистные постройки необходимо чистить не менее одного раза в течение полугода.

При проведении дезинфекции сливных ям используют средство, компонентами которого являются:

• 5% гипохлорита натрия;
• 5% — креолина;
• 10% извести хлорной;
• 10% — нафтализол;
• 10% — метасиликата натрия.

Ни в коем случае нельзя для проведения дезинфекции применять сухую хлорную известь.

Особенности установки

Первым делом подберите соответствующее место для системы. Это не так уж и просто: близко к дому разместить нельзя, канализационные трубы большой длины тоже нежелательны. Выгребная яма должна позволять ассенизационной машине свободно подъезжать.

Местоположение конструкции в частном доме регулируют нормы и правила. Вот основные положения:

• от дома до выгребной ямы должно быть расстояние от 5 м и более;
• от слоя грунтовых вод до дна ямы – от 1 м;
• от забора до края ямы – от 1 м;
• от источника питьевой воды до системы при глинистой почве – более 20 м; при супеси – более 50 м.

Кирпичная выгребная яма.

Соблюдая эти условия, вы обеспечите долгое время службы выгребной ямы. Что касается объема емкости, то схема тут такая: 0,5 м 3 на одного человека. Стоит сказать, расчет – дело индивидуальное. Если ваш участок расположен на глинистой почве, то скорость фильтрации будет небольшая, в первый год после возведения с отходами жизнедеятельности система будет справляться хорошо, а вот далее, по мере того, как почва будет пропитываться жирами, фильтрационная способность уменьшится. Поэтому целесообразным будет обеспечивать устройство системы стоков с некоторым запасом объема.

Когда объем выгребной ямы определен, начинайте производить прокладку труб. Обязательно соблюдайте уклон в 3% (это будет примерно 3 см на 1 м трубопровода). Чем длиннее трубы, тем меньше наклон. И еще один момент – система выгребной ямы бывает 2-х типов:

• герметичная система (когда пластиковую емкость закапывают в землю);
• яма без дна.

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Чистка выгребной ямы

Фекальный насос

Фекальный насос лучше использовать поверхностный. В яму погружается только шланг, сама установка находится на земле или в отдельном помещении.

На рынке представлены фекальные насосы погружного типа с измельчителями.

Погружной насос опускается в выгребную яму. Данный агрегат непрактично использовать для периодической откачки. Так как в своем большинстве он постоянно находится в септике. Каждый раз его доставать и чистить просто неудобно.

Погружные насосы с измельчителем работают автономно, что очень практично при частом переполнении септика. Как только уровень стоков поднимается до определенной отметки, агрегат включается автоматически.

Емкость для отходов, которые впоследствии потребуется вывезти

Резервуар для хранения и транспортировки стоков, должен быть герметичным с плотно закрывающейся крышкой. Прекрасно если он большого объема, в таком случае в него можно произвести несколько откачек. Вывоз и утилизация надо будет делать реже.

Для хранения стоков в большинстве случаев приобретаются пластиковые баки черного цвета.

Черные бочки предназначены, для хранения жидкости вне помещения. Они повышенной прочности. Выдерживают температуру от -40до +50. Стойкие к агрессивным средам, и обладают высокой герметичностью.

 Как откачать ил из сливной ямы

Перед тем, как приступить к очистке септика, будет не лишним, за 2-3 дня до откачки, добавить в яму специальный биоактиватор. Средство стоит не дорого, но польза от него огромная.

Лидирующие препараты: Доктор Робик  109, Доктор Робик 409 (растворяют даже окаменелый осадок), БИОСЕПТ, ДЕО ТУРАЛ (можно использовать при любой температуре и для любого септика).

После всех приготовлений можно приступать к откачке.

Если используется насос погружной, то шланг на выход вставляется в емкость и производится откачка.

Если поверхностный насос, то в яму на дно опускается всасывающий шланг, труба на выход опускается в подготовленную емкость.

Периодически следует проверять количество содержимого в септике.

Откачать выгребную яму без насоса

Процесс трудоемкий и неприятный. Выполнить очистку одному не получится.

Понадобятся

• Герметичный костюм
• Респиратор
• Перчатки
• Ведро
• Лестница, если септик большого объема.
• Веревка
• Совковая лопата

По лестнице происходит спуск в яму. Лопатой ил собирается в ведро. При помощи веревки содержимое поднимается на поверхность, высыпается в компостную яму или емкость.

И так до полного опустошения септика.

Процедура не только малоприятная, но и опасная.

Ядовитые пары от осадка могут привести к потере сознания.

Если упасть в ил, возможно утонуть.

Откачать самостоятельно можно не только однокамерный септик, но и состоящий из двух и трех резервуаров.

Делать это лучше насосом

• Откачивается первый резервуар, в котором стоки отстаиваются и оседает первичный осадок.
• Вторая камера. Если присутствует биофильтр, то он так же подлежит очистке. Освобождать второй резервуар полностью не обязательно, достаточно убрать осадок.
• Далее третья камера освобождается от ила.

Стоит заметить, что благодаря использованию бактерий, количество ила в септиках значительно сокращается. Осадок становится жидким, без крупных частиц.

Правила устройства выгребной ямы

Перед строительством канализации нужно выбрать место. Учитывайте, что её нельзя размещать близко к дому, а трубы не должны быть чрезмерной длины. Ассенизационной машине необходим свободный доступ для вывоза отходов.

Расстояние от выгребной ямы до других объектов на участке регламентируется нормами и правилами.

Основные правила устройства:

• Расстояние от частного дома до канализации — не меньше 5 м.
• Расстояние от грунтовых вод до дна ямы — не меньше 1 м.
• Расстояние от забора до края канализации — не меньше 1 м.
• Расстояние до источников питьевой воды при разных типах почвы: глинистой — от 20 м, супесь — от 50 м, суглинок — от 30 м.

Правильно определив объем выгребной ямы, вы обеспечите ей долгий срок службы. При расчётах исходите из 0,5 м 3 на одного человека. Но эти цифры не учитывают особенностей почвы. Скорость впитывания у глинистой почвы низкая. Поэтому первый год канализация нормально будет справляться с отходами жизнедеятельности. Но, чем больше почва пропитывается разными веществами, фильтрационные способности будут ухудшаться.

Для лучшего функционирования сделайте выгребную яму с запасом (для 3 человек 6 м 3 ). Это увеличит срок службы и сэкономит деньги на вызове ассенизационной машины.

После определения необходимого объёма осуществляется прокладка труб. Уклон должен быть 2-3 см на каждый метр. Чем больше длина, тем меньше уклон.

Выгребная яма из колец

Выгребная яма из бетонных колец, очень популярное решение для загородного дома.

• Долговечность (колодец служит до 100 лет).
• Бетон не подвержен гниению и хорошо переносит процесс брожения.
• Монтаж прост и не затратен.
• Грунтовые воды не загрязняются.
• Не зависит от типа грунта и уровня подземных вод.

Этапы монтажа выгребной ямы из колец:

1. Вырывается яма, достаточная для бетонных колец.
2. Дно заливается бетонным раствором. В пропорциях щебня к цементу 6:1. Раствор должен застывать в течение 7 дней. Если заливка происходит в жаркую погоду, то поверхность бетона нужно периодически смачивать, иначе появляться трещины и не будет нужной прочности.
3. После застывания бетона начинаем установку колец. Без подъёмного крана тут не обойтись. Некоторые продавцы предоставляют услугу аренды грузоподъёмного оборудования. Кольца аккуратно опускаются на бетонное дно. Послу установки швы изолируются с помощью герметиков (жидкое стекло, уплотнители на резиновой основе). Лучше всего использовать жидкое стекло, смешивая его с цементным раствором и нанося на стыки между колец. Внутренней изоляции вполне достаточно, но если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то нужно произвести операцию и с внешней стороны. Для удобства монтажа покупайте кольца, имеющие «замок». При использовании обычных, конструкцию придётся скреплять металлическими скобами.
4. На верхнюю часть кольца монтируется бетонное перекрытие с отверстием для люка.

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло .
4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Строительство выгребной ямы своими руками

Начинать этот процесс нужно только с земляных работ, которые, соответственно, выполняются при помощи механизмов. Затем мы зачищаем стены, а также делаем дно (оно должно иметь специальный уклон, направленный как бы в сторону будущего люка). Зачастую форма такой ямы имеет форму прямоугольника. Итак, вот рекомендуемые параметры:

1. Глубина — примерно 1.5 м.
2. Ширина — около 1 м.
3. А длина рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае.

Далее мы засыпаем дно песком (примерно на 15 см), после чего укладываем бетон на такую же толщину. Затем устанавливаем стяжку из бетона (около 4 см). Нужно помнить, что дно также можно уложить (естественно, под наклоном) уже готовой бетонной конструкцией. Но если стены будут уложены кирпичом, то вам понадобится герметичность — ее можно достичь посредством глиняного замка.

Кладку следует делать в полкирпича, закрепляя все цементным раствором. Далее можно уложить штукатурку, которую можно дополнительно закрепить металлической арматурой. Наконец, можно еще обработать поверхность мастиком, что предотвратит в дальнейшем просачивание отходов в грунт.

Оборудуем перекрытие

Для этой цели нам могут понадобиться балки или готовые конструкции — столбы, бетон и так далее. Толщина бокового перекрытия при этом будет составлять 50 см. Не забываем при этом оставить отверстие для люка!

Когда установим перекрытие, можно покрыть его изоляцией, к примеру, рубероидом. После этого насыпаем 30-сантиметровый слой глины или земли.

Дабы отходы не замерзали, а летом не источали благовоние, следует установить двойной люк (то есть, у него будут две крышки). Первая из них будет находиться там же, где и перекрытие, а второй — примерно на линии земли.

Между ними образуется пустота, которую нужно будет засыпать шлаком или каким-либо другим веществом. Более того, вторая крышка должна быть водонепроницаемой.

Где мы расположим выгребную яму

Существует немало вариантов для этого, но самыми популярными можно считать следующие:

• В самом центре вашего загородного участка. Если так, то стоит тщательно продумать проезд на территорию участка ассенизационной техники.
• На пограничной области участка. Этот вариант более простой, ведь техника сможет откачивать нечистоты даже с улицы, не заезжая на участок. При этом и трубы нужно прокладывать гораздо меньше.

Выгребная яма, не имеющая дна

Стоит несколько слов сказать и об этом варианте. Он более выгодный, ведь материалов нужно меньше, монтаж/демонтаж будет происходить очень быстро, да и эксплуатировать такую яму очень легко. Но вместе с тем существует целый ряд недостатков:

1. Прежде всего, подобная яма опасна для экологии.
2. Подземные воды должны находиться на боле низком уровне, нежели дно ямы.
3. Такой вариант не подойдет для канализаций с большими объемами.
4. Благовоние никак не скрыть.

И, наконец, последнее: не нужно путать выгребную яму с имеющей несколько иные цели компостной ямой.

Примечания

1. ↑  (Проверено 29 февраля 2016)
2. ↑  (Проверено 29 февраля 2016)
3. ↑ Ям // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882. — Т. 4. — С. 698. (Проверено 29 февраля 2016)
4. ↑ Ям, селение на почтовом тракте // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
5.  (Проверено 29 февраля 2016)
6.  (Проверено 1 апреля 2010)
7. Ям // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
8. Василенко Н. П. Приказы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
9.  (Проверено 29 февраля 2016)

Рассчитываем габариты глубину, ширину

Самое главное, о чем следует помнить при расчетах, это количество человек, проживающих на вашем участке. Ведь, как гласят санитарные нормы, на каждого человека приходится 0,5м3 от объема всей выгребной ямы.

Кроме уже упомянутого уровня подземных вод, необходимо подумать и о глубине, на которую будет промерзать жидкость. К примеру, в центральных областях РФ такая глубина может составлять 1-1.2 метра. Объем ямы будет напрямую влиять на частоту ее чистки (которую, к слову, лучше всего проводить минимум дважды в год).

Теперь поговорим о емкости, из которой и будет состоять яма. Зачастую для этого используют кольца из бетона, дерево или же обычный кирпич. Но прогресс, как говорится, не стоит на месте и в последние годы все большую популярность обретают контейнеры из пластика или металла, имеющие подходящий нам объем.

Подобные резервуары необходимо зарыть в грунт в нужном нам месте, накрывают его. Более того, нужно оборудовать специальный люк, посредством которого будут выкачиваться нечистоты.

Ответственность

При устройстве выгребной ямы нужно полностью соблюдать нормы и правила для такого типа сооружений. При неправильном монтаже любого элемента канализации, может произойти утечка и загрязнение территории, а также источника воды. За нанесение серьёзного ущерба предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Независимо от типа выгребной ямы, её разработкой должен заниматься специалист, который не только учтёт все факторы, но и проследит за соблюдением всех строительных спецификаций в процессе стройки. Только так можно быть уверенным, что канализация экологически безопасна и прослужит долгое время.

Селезнёв Геннадий Антонович

Учитываем нормы и правила обустройства

Чтобы достичь определённого уровня безопасности, необходимо продумать все нюансы. Иначе есть риск создания угрозы ландшафту, устройству частного дома, здоровью жильцов. Учитываются следующие важные моменты:

Скважина с водой должна быть на расстоянии не менее 30 м от ямы. По уровню яма должна быть ниже. Это позволяет избежать проблем с загрязнением питьевой воды.
При большом количестве отходов не разрешается делать яму без дна. Установленный нормами предел – 1 кубометр отходов в сутки.
Яма должна быть в таком месте, куда без труда может подъехать ассенизаторская машина. Расстояние должно быть ближе 4 м. Глубина – не более 3 м, иначе шланга не хватит, чтобы забрать все отходы.
Необходимо добиться оптимальной плотности закрывания крышки

Особенно важно для зимнего периода. Рекомендуется использовать утеплители.

Соответствие государственным санитарным нормам позволит избежать серьёзных проблем. Сделанная самостоятельно, Выгребная канализационная яма не должна вредить почве, иметь протечки в недопустимых местах, отличаться неприятным запахом.

Обустройство канализации и сливной ямы частного домовладения

Комфорт и уют загородного дома во многом зависит от оснащения жилой недвижимости системами жизнеобеспечения. Отвод загрязнённых стоков среди инженерных коммуникаций индивидуальной застройки занимает ключевую позицию.

Чтобы обустроить автономную канализацию монтируется внутренняя разводка, прокладывается наружная магистраль, устанавливается септик или сооружается сливная яма в частном доме. Устройство последнего звена в этой цепи обладает рядом преференций: затратная часть невысока, а построить выгребную яму можно самостоятельно без помощи специализированных бригад.

Дополнительные требования, предъявляемые к обустройству

1. Помимо требования, каким должно быть расстояние между скважиной и выгребной ямой, имеется и другой важный момент – это герметичность очистного сооружения, чтобы нечистоты не отравляли грунт и водоносные пласты, поскольку в таком случае окружающей среде будет нанесен вред.
2. Применяемые при обустройстве отстойников стройматериалы (кирпичи, доски, блоки) должны отличаться плотностью
3. Нельзя допускать, чтобы стоки находились выше отметки в 35 сантиметров от поверхности грунта, поскольку тогда с негативными последствиями сам владелец недвижимости вряд ли сможет справиться.

К расстоянию от выгребных ям до инженерных коммуникаций также имеются требования:

• от водопровода из асбестоцементных труб до септиков и сливных ям дистанция не должна быть меньше 5 метров;
• при использовании чугунных труб диаметром не более 200 миллиметров — 1,5 метра;
• при наличии труб из чугуна диаметром более 200 миллиметров — 3 метра;
• до газовых труб – более 5 метров.

Чтобы неприятный запах не беспокоил жильцов, нужно соблюдать 5-метровое расстояние от здания до выгребной ямы. Отстойник не следует располагать ближе 1,5 метра до границы участка.

Виды выгребных ям

Существует два типа выгребных ям:

1. Герметичные.
2. Без дна.

При выборе вида конструкции следует ориентироваться на состав почвы участка. Выгребные ямы, с бетонированными, кирпичными полами и стенами, созданным гидроизоляционным слоем являются более сложными сооружениями. Такие накопительные емкости исключают попадание в почву сточных вод. Объем ямы может быть любым, рассчитывается по количеству ежедневного объема бытовых сточных вод, возможности регулярного очищения. В эксплуатации герметичных накопителей целесообразно использовать специальные биологические активаторы. Они ускорят процесс очищения, исключат скопление запахов.

В местности с песчаной почвой в канализационной системе можно использовать более простые сооружения. В таких ямах дно не покрывается кирпичом или бетоном. Оно засыпается слоем щебня. Сточные воды, попадая в такую яму, просачиваются в почву, проходят естественную фильтрацию слоями песка. Такое сооружение может использоваться только при небольшом объеме жидкости. Если в выгребную яму без дна будет ежедневно попадать большое количество сточных вод, с их очисткой аэробные бактерии не смогут справиться, что станет причиной загрязнения окружающей среды. Максимальным объемом является 1 м³ жидкости в сутки.

Строительство сточного накопителя

Устройство отстойника зависит от типовых характеристик резервуара и материала, используемого при его сооружении. Алгоритм строительных работ включает рытьё котлована, глубина которого обуславливается уровнем залегания грунтовых вод. Как правило, она не превышает 3–4 м.

Второй этап связан с подготовкой дна. Он выполняется даже в том случае, когда устанавливается непроницаемый кессон из пластика или металла. Фильтрационные ямы требуют отсыпки дна слоем гранитного щебня с комбинированием камешков крупной и мелкой фракции.

Известняковая порода используется реже, так как она не обладает достаточной прочностью и предрасполагает к быстрому заиливанию. Днище герметического приёмника стоков, основанного на последовательной установке железобетонных колец, заливают слоем бетона толщиной 15–20 см, придавая дополнительную прочность металлической сеткой или арматурной обвязкой.

Максимальная выемка нечистот при откачивании выгребной ямы требует незначительного уклона донной поверхности накопителя. Это обстоятельство позволяет ассенизаторской машине полностью подбирать илистую суспензию. Устройство отстойника предполагает цилиндрическую или прямоугольную конструкцию с водружённым сверху перекрытием с технологическим отверстием для откачки.

Постройка кирпичной ямы допускает конусную конфигурацию в виде бутылки с тонким горлышком, на котором крепится ревизионный люк. Вход канализационной магистрали находится ниже уровня промерзания грунтов для конкретной климатической зоны, в противном случае инженерная коммуникация дополнительно укутывается теплоизоляционными материалами. Патрубок запускается внутрь и венчается отводом, исключающим разрушение противоположной стенки струёй утилизируемой жидкости.

Для безопасной и безаварийной эксплуатации сливная яма в частном доме оборудуется вентиляционным каналом. Вытяжка препятствует концентрации ядовитых и взрывоопасных паров в накопителе. Связь с атмосферой нивелирует разряжение, которое возникает в канализационном трубопроводе при интенсивном использовании, что препятствует заиливанию сливной магистрали.

Высота и диаметр фановой трубы зависит от размеров выгребной ямы и розы ветров. Выбор места для постройки отстойника независимо от его устройства должен исключать подтопление ливневыми и талыми водами. Объем рабочей камеры накопителя рассчитывается исходя из нормативных предписаний — 1,2 м³ на одного члена семьи. Таким образом, для семьи, в состав которой входит четыре человека, устанавливают сливную яму вместимостью пять кубов.

Варианты устройства выгребной ямы в частном доме

При строительстве нового дома нужно продумать, где и как сделать выгребную яму. Конечно, городской житель об устройстве системы стоков и не задумывается, другое дело – владелец частного дома, эта проблема у него из разряда «насущных». Ясно, что для комфортного проживания канализационная конструкция должна функционировать исправно и четко.

Устройство глубины выгребной ямы.

Система выгребной ямы при должном подходе и при использовании качественных стройматериалов прослужит долгое время.

Перед тем как перейти к строительству, продумайте, как она будет очищаться и какой объем вам нужен.

Учитываем нормы и правила обустройства

Чтобы достичь определённого уровня безопасности, необходимо продумать все нюансы. Иначе есть риск создания угрозы ландшафту, устройству частного дома, здоровью жильцов. Учитываются следующие важные моменты:

Скважина с водой должна быть на расстоянии не менее 30 м от ямы. По уровню яма должна быть ниже. Это позволяет избежать проблем с загрязнением питьевой воды.
При большом количестве отходов не разрешается делать яму без дна. Установленный нормами предел – 1 кубометр отходов в сутки.
Яма должна быть в таком месте, куда без труда может подъехать ассенизаторская машина. Расстояние должно быть ближе 4 м. Глубина – не более 3 м, иначе шланга не хватит, чтобы забрать все отходы.
Необходимо добиться оптимальной плотности закрывания крышки

Особенно важно для зимнего периода. Рекомендуется использовать утеплители.

Соответствие государственным санитарным нормам позволит избежать серьёзных проблем. Сделанная самостоятельно, Выгребная канализационная яма не должна вредить почве, иметь протечки в недопустимых местах, отличаться неприятным запахом.

Источник: mr-build.ru