Выгребная яма в частном доме схема

Для сооружения выгребной ямы не потребуется больших финансовых затрат

Домовая канализация в частном доме представлена выгребной ямой. Необходимо построить котлован, залить дно бетоном или засыпать щебнем, обложить кольцами или кирпичом. Конструкция достаточно простая, все работы при желании можно выполнить самостоятельно. Также можно обратиться к профессионалам и проконтролировать все процессы лично, предварительно ознакомившись с необходимой информацией.

Виды выгребных ям своими руками для частного дома

Устройство стоковой ямы во многом зависит от потребностей хозяев дачи или частного дома. Так для небольшого количества отходов и использования ямы только в выходные подойдет конструкция без дна. Но для постоянного использования придется оборудовать закрытый вариант.

Выгребная яма без дна похожа на колодец. Оборудуют стенки, которые мешают загрязнениям попадать в почву. Дно засыпано щебнем, который выполняет роль фильтра. Чистить такую яму можно намного реже.

Канализационные стоки советуется разделять и использовать разные ямы для туалета, душа, помойная. Так сток в туалете будет медленнее загрязняться.

Можно применять биоактиваторы для ускорения разложения отходов. В дыре останется только ил, а воду удаляется с помощью фильтра. Также действуют и грунтовые бактерии, но их небольшого количества не хватает для переработки больших объемов.

Противопоказания к установке выгребных ям без дна:

1. Нельзя монтировать канализацию рядом с грунтовыми водами. Когда будут весенние паводки, поднимается уровень воды в яме. К тому же происходит загрязнение стоками почвы, так как вода не фильтруется.
2. Противопоказано размещать сточную яму на глинистых почвах. Такие грунты плохо пропускают воду, что затруднит фильтрацию.
3. Рекомендованный объем ямы – 1 куб. м.

Герметичные ямы представляют собой накопители стоков. Отходы откачиваются с помощью специальных машин. Конечно, за помощью придется обратиться к профессионалам, но такое сооружение более безопасное для экологии и универсальное для установки при любых типах грунтов. Роль выгребных ям закрытого типа выполняют часто специальные конструкции – септики.

Правила устройства сливной ямы в частном доме

Для начала необходимо определиться с местом обустройства канализационной ямы. При этом важно учитывать ряд факторов. Так нельзя размещать сток рядом с домом, а размер труб не должен быть слишком длинным. Очищающая машина должна иметь свободный доступ к дренажной яме.

Санитарные предписания к обустройстве выгребной ямы:

• От ямы к ближним постройкам должно быть не меньше 5 м;
• Грунтовые воды не должны доставать к канализации 1 м;
• Расстояние до колодца или скважины зависит от вида грунтов: глина – 20 м, супесь – 50 м, суглинок – 30 м;
• Интервал от забора до края дренажа – 1 м.

Важно правильно просчитать объем выгребной ямы. Это станет гарантом длительного использования канализации. Нужно учитывать на одного человека 0,5 куб м отходов.

Дренажная яма будет лучше выполнять свои функции, если выкопать ее с запасом.

При определении объемов необходимо учитывать состав почвы. Глинистые почвы, например, плохо впитывают жидкую фракцию. Первый год работа будет удовлетворительной, но с каждым годом ее функциональность будет ухудшаться.

Когда размеры конструкции определены, то начинают прокладывать трубы. Делают уклон в пару сантиметров на каждый метр. При большой длине уменьшается уклон.

Схема выгребной ямы в частном доме

Есть несколько видов выгребных ям, поэтому схема каждого типа имеет свои отличия. Могут использовать разные материалы для стенок. Так строят ямы их бетонных колец, кирпича или шлакоблоков.

Схема выгребной ямы с колец:

• Кольца длиной 100 см и диаметром 70 см;
• Люк из железа или дерева;
• Вентиляционный стояк;
• Перекрытие из железобетона;
• Бетонное и железное опорное кольцо;
• Плита на дно;
• Цементная стяжка.

Увеличить размер сточной ямы можно с помощью большего количества бетонных колец или выбрать материал большего диаметра. Есть кольца в диаметре 1,5 и 2 м. При этом необходимо правильно вымерить расстояние до колодцев, скважин и других источников питьевой воды. Также нужно учитывать интервал до жилого дома.

Последовательность устройства выгребной ямы из бетонных колец

Прежде всего, необходимо составить детальный чертеж, где будет указана переливная система, глубина «колодца», входы и выходы труб. Дальше подготавливают все необходимые инструменты и материалы для работы. Когда вся подготовка окончена, начинают рыть котлован. Копая яму, необходимо помнить обо всех предписаниях санитарной инструкции.

Размеры котлована зависят от колец и исходя из требований к безопасности. Так при близком контакте с грунтовыми водами заботятся о хорошей гидроизоляции. При использовании специальной техники вырывают сразу объемный котлован на две камеры. Если выполняются работы своими руками, то для каждой емкости предусматривается отдельная яма.

Последовательность установки бетонных колец:

1. Дно необходимо хорошо утрамбовать и выровнять. Дальше монтируется на низ плита.
2. Чтобы забетонировать дно самостоятельно, для начала засыпается песчаная подушка. Достаточно 30 см материала, после чего все утрамбовывается. Дальше устанавливается опалубка, армопояс и заливается все бетоном.
3. При отсутствии дна происходит другая подготовка основания. Не нужно уплотнять почву. Для фильтрации засыпается слой щебня.
4. По краям плиточного основания наносят цементно-песчаный раствор, на который и ложится первое кольцо. Далее укладываются остальные кольца по такому же принципу.
5. Когда канализация требует лучшей прочности, дополнительно скрепляют кольца между собой с помощью болтов или металлических пластин.
6. Вырезают отверстия под трубы с переливом. Канализационные трубы заводят в приемную емкость.

Всю конструкцию необходимо хорошо загерметизировать. Все стыки, трещины и щели необходимо заделать. Для этого используют цемент или другие герметики. Данные работы проводят с обеих сторон колец. Снаружи кольца также потребуется дополнительно уложить слой гидроизоляции.

Чтобы усилить гидроизоляцию, стенки замазывают глиной толщиной в 30-50 см.

Остается только установить перекрытия. На кольца монтируются швеллеры или уголки, на них ложится опалубка с вырезом для люков. Дальше происходит установка слоя гидроизоляции, армопояса и вентиляции. Залитая канализационная яма укрывается полиэтиленом. После высыхания пленка снимается, а перекрытие засыпается земля.

Монтаж выгребной ямы из кирпича

Для начала выбирают место для установки выгребной ямы. Важно соблюдать санитарные правила. Учитывают размещения источника питьевой воды. Также на этапе подготовки запасаются всеми необходимыми инструментами.

Обязательно необходимо смонтировать вентиляцию, которая будет отводить метан. При ее отсутствии канализация может взорваться. Для этого делают специальный люк.

Дальше роют котлован. Землю, которая отбрасывается во время выкапывания, можно задействовать для огорода. Часть грунта оставляют для верхней засыпки дренажной ямы.

Этапы выкладывания ямы кирпичом:

1. Стены выравниваются и защищаются от обсыпания;
2. Дно засыпается песчаной подушкой;
3. Наверх песка заливается бетон;
4. Спустя неделю делается цементно-бетонная стяжка (можно положить готовую бетонную плиту);
5. Кладка кирпича;
6. Установка гидроизоляции;
7. Монтаж перекрытия, для этого применяют железобетон.

Перекрытие оснащается отверстием для люка. Через него можно делать откачку нечистот. При самостоятельном оборудовании крышки необходимо сделать опалубку. Она заливается двумя слоями бетона. Дальше укрывается устройство пленкой. Когда бетон засохнет, сверху опалубка засыпается землей.

Оборудование выгребной ямы своими руками без откачки

Поглощающая яма обеспечивает автономную канализацию, которую можно выложить своими руками. Сточная яма имеет открытое дно, на которое укладывается слой щебня. Жидкие стоки просачиваются через камни, а твердая остается в яме.

Для больших объемов отходов советуется обустроить септик, так как микроорганизмы почвы не смогут справиться с такой работой.

Бактерии из грунта питаются органикой, перерабатывая ее. Глубина ямы зависит от количества членов семьи и интенсивности отходов. В среднем на одного человека отводят 120-200 л в сутки. Жидкость с водой просачивается через щебень спустя 3 дня.

Плюсы сливной ямы без откачки:

• Простое обустройство;
• Все материалы в свободном доступе;
• Быстрая установка.

Но есть и недостатки данной конструкции. Постоянно присутствует неприятный аромат от стоков. Также стоит заметить, что открытая сточная яма угрожает природе.

homeli.ru

Выгребная яма для дома и дачи

Выгребная яма для туалета сделанная своими руками превосходно справится со своей санитарной функцией, и не потребует огромных средств на ее устройство.

Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле котлован, стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит нужды дачников, приезжающих на участок два дня в неделю летом. Но ее устройство может запретить СЭС.

Простейшая конструкция выгребной ямы

Если у владельца частного дома есть какое-то количество старых покрышек, их можно применить для этой цели. Надо просто уложить их в вырытый котлован, скрепив болтами. Сбоку верхней покрышки надо всего лишь вырезать отверстие для присоединения канализационной трубы. Потом котлован вокруг ямы засыпается землей, и накрывается плитой с отверстием для вентиляции и люком для откачки.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

Ямы без дна (поглощающие)

Из-за отсутствия дна, жидкие стоки, пройдя фильтрацию сквозь слой песка и гравия, переходит в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить абсолютно не опытный исполнитель. Поглощающие ямы выбирают для дачной канализации, когда нет нужды в отводе большого количества отходов. При значительных объемах, стоки попадают в грунт, и загрязняют почву.

 

Герметичные накопительные системы

Это замкнутые емкости из кирпичной кладки, бетона, пластика или газосиликатных блоков. Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников несколько раз в месяц вызывать ассенизаторскую машину для выкачки накоплений. Самое простое решение — установка купленной в магазине емкости из пластика. Ее не надо герметизировать, но нужно залить дно котлована цементом и укрепить стены арматурой. Такая пластиковая яма может быть установлена независимо от уровня залегания подземных вод.

Септики

Являются лучшим типом ям, который производит механическую очистку стоков. Септики бывают однокамерными и многокамерными.

Однокамерный представляет собой колодец, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачиваясь в землю после очистки, очищается в почве при помощи бактерий, и земля загрязняется меньше.

Многокамерные представляют собой систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в других специальные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду после этого можно использовать в технических целях. Сделать такой септик не просто.

Чтобы сэкономить, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. Для его монтажа достаточно подушки из щебня с песком и небольшой стяжки.

• В котлован вертикально становится бетонная труба с диаметром в два раза меньше размера шин. Ее верх должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
• Дно трубы заливается бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху делаются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, обеспечивающих перелив.
• Сливная труба вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — герметизируется.

Делаем поглощающую яму

Жители маленьких дачных домов чаще всего своими руками делают этот вариант. Стенки выкладывают из кирпича или газосиликатных блоков, но лучше их возвести из бетонных колец.

• Выкапываем котлован, диаметром больше диаметра железобетонного кольца. По периметру делаем бетонную стяжку. Затем устанавливаем кольца друг на друга. В нижнем кольце сверлим отверстия, чтобы очищенная вода могла выходить.
• Примерно на 1 м колодец нужно заполнить гравием, грунтом, песком, щебнем и битым кирпичом. Этим же заполняем котлован снаружи.
• Затем устанавливается бетонная крышка или плита с двумя отверстиями. Одно для выкачки, второе – для вентиляционной трубы. Для лучшей очистки колодец можно дополнить расположенным рядом очистным герметичным накопителем с переливом.
• После установки накопителя нужно осуществить его герметизацию. Для этого используем битум, гидроизолятор или глину.
• Прокладываем трубы канализации под нужным углом. Они должны проходить ниже глубины промерзания почвы, или их придется утеплять.

Устройство герметичной конструкции

Принцип обустройства похож, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков и дно полностью бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется герметизировать.

Кирпичная кладка займет намного больше времени, при этом на дне тоже делают бетонную стяжку, а класть стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Бетонной платформе нужно выстоять перед началом кладки неделю.

Готовые комплекты выгребных ям

Обустройство такой ямы происходит предельно оперативно.

• Роем котлован по стандартной схеме.
• делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даем ей неделю окрепнуть, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на автомобиле с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Откачка и очистка выгребных ям

Не зависимо от типа выгребной ямы, когда-нибудь Вам придется ее очищать. Это можно сделать самим с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать ассенизаторов.

Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или фекальным насосом полностью не решит проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы, используют специальные средства для выгребных ям.

Летом эффективны и экологичны биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после попадания в воду, а за четыре — они ликвидируют неприятный запах.

Но эти биопрепараты функционируют только в теплый период. Зимой надо использовать химические средства. Лучшим выбором являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.

Санитарные нормы

Для того, чтобы использование выгребной ямы не стало причиной появления проблем, в процессе ее устройства нужно соблюдать нормы СанПин:

• Расстояние до колодца должно быть 30 м.
• Между накопителем и жилым домом расстояние должно составлять 5-7 м.
• При выборе герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
• Запрещено использовать поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
• Для своевременной откачки отходов нужно организовать подъезд ассенизаторской машины. Яма должна иметь глубину не больше 3 м.
• Крышка должна прикрывать выгребную яму плотно и быть дополнительно утепленной.

domsdelat.ru

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

• расстояние от дома и других построек на загородном участке;
• свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

• От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
• От забора не меньше 1 м.
• От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

• Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
• Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
  
  

  

• Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
• Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
• Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

• На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
• Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
• Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
  
  

  

• Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
• Установка крышки.
• Засыпка зазоров грунтом.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

otepleivode.ru

Особенности конструкций

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрационным (поглощающим) сливным сооружениям либо герметичным канализационным ёмкостям. Сточные коллекторы первого типа обеспечивают впитывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, тогда как последние представляют собой накопительные резервуары, требующие откачки и вывоза бытовых стоков с участка.

Множество источников в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сливаемых отходов. Авторы рекомендуют при объёме более одного кубометра в сутки использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы же считаем это утверждение истинным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина сооружения составляет 4 м (иначе шланг ассенизаторской машины не сможет достать до дна ямы), при этом более 1 м уходит на углубление канализационной магистрали. Следовательно, остаётся около 3 м полезной высоты. Даже если яма будет иметь внушительный диаметр и объем 5–6 кубических метров, выкачивать её придётся как минимум раз в неделю. Фильтрационная конструкция позволит на треть увеличить этот интервал, тем более что при необходимости процесс её откачки совершенно не отличается от обслуживания герметичной ёмкости. Единственное, что может сдерживать от строительства поглощающих сточных ям — их низкая экологичность, поскольку большое количество стоков может загрязнять водоносные горизонты. Если же гидрология участка, а также его размер и особенности ландшафта позволяют строить яму любого типа, то фильтрационная система будет вне конкуренции.

Для сточных ям без откачки характерно наличие боковых стен и плиты перекрытия, тогда как вместо днища в сооружении обустраивают щебневую подушку. Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций нечистот и впитываются в грунт. Нередко стены поглощающих конструкций имеют перфорацию, благодаря которой повышается впитывающая способность ямы. Крышка сооружения предотвращает попадание в яму мусора, позволяет избежать замерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов. В верхней части конструкции сооружают люк, через который наблюдают за уровнем стоков и выполняют откачку ямы.

Достоинства поглощающих ёмкостей в их простоте и низкой стоимости. К тому же, при их использовании существенно увеличивается эксплуатационный интервал между откачкой иловых и сточных масс. Тем не менее, наличие множества недостатков не позволяют назвать эту конструкцию идеальной:

• ограниченный суточный объём сточных вод;
• невозможность строительства сооружения при высоком уровне грунтовых вод;
• низкая степень очистки стоков;
• уменьшение фильтрационной способности в процессе эксплуатации;
• неприятные запахи вокруг сооружения.

Несмотря на эти минусы, негерметичные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые нередко остаются в процессе строительства загородного дома.

Канализационные ямы герметичного типа лишены недостатков поглощающих сооружений, но требуют регулярного откачивания отходов. Они отличаются от фильтрационных колодцев тем, что дно и стенки ёмкостей изготавливают водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка. Технология строительства и тех и других выгребных ям отличается лишь в части герметизации и имеет много общего. Что же касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хоть и требуют продумывать пути подъезда и обустройство площадки для ассенизаторской машины.

Использование специальных бактериальных средств позволяет повысить эффективность работы водонепроницаемых сливных сооружений. Бактерии перерабатывают нечистоты на донный осадок и воду, которой можно поливать огород.

Выбор материала для строительства

Фильтрационную яму можно построить из целых или битых кирпичей, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стенки сооружения делают из бетона, используют вместительные железные ёмкости без дна или старые автомобильные шины. Словом, для обустройства негерметичной конструкции сгодятся любые подходящие материалы.

Для изготовления сливных коллекторов второго типа используют цельнолитые бетонные конструкции, а также герметичные ёмкости из металла и пластика. Кроме того, можно построить яму и традиционным способом — из кирпича или железобетонных колец, забетонировав её днище, и обеспечив водонепроницаемость стенок. 

Кирпичные

Сточная ёмкость, построенная из кирпича — один из самых недорогих и простых вариантов, особенно при необходимости строительства ямы без откачки. Кирпич позволяет сделать стенки сплошными или с зазорами, которые повышают фильтрационную способность сооружения. К достоинствам этой конструкции можно отнести и возможность строительства ямы любого размера и конфигурации. Не лишены кирпичные впитывающие колодцы и недостатков, присущих любым негерметичным системам — заиливания и негативного влияния на экологию. Кроме того, кирпич кладки в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что обуславливает короткий срок службы фильтрационных систем — около 20 лет.

Из автомобильных шин

Построить сливную систему для ванной и туалета загородного дома с минимальными затратами можно, используя автомобильные шины в качестве строительного материала для впитывающей выгребной ямы. Для этого достаточно вырыть котлован достаточного размера и обустроить фильтрующий слой из щебня на его дне. Установленные одна на другую шины образуют долговечную конструкцию, предотвращающую осыпание стенок сооружения.

Как и в предыдущем варианте, к негативным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения покрышек, быстрое заиливание и снижение эффективности работы системы.

Для повышения фильтрационной способности выгребной ямы между шинами устанавливают дистанционные проставки. Получившиеся зазоры работают так же, как и перфорационные отверстия бетонных и кирпичных ям, увеличивая площадь контакта сточных вод с грунтом.

Из монолитного железобетона

Выгребная яма этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и днищем, построенными способом заливки бетонной смеси в установленную обрешётку. Несмотря на то что такая ёмкость считается самой надёжной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей. В настоящее время подобный метод строительства теснят готовые комплекты из железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести лишь отчасти. Это связано с тем, что стройматериалы придётся не только покупать, но и нанимать технику для погрузки и транспортировки на участок. Кроме того, установка тяжёлых железобетонных изделий также потребует применения грузоподъёмных механизмов (далее мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись одной лишь лопатой). Тем не менее, именно этот вариант является наиболее простым и долговечным способом обустройства как выгребных ям впитывающего типа, так и герметичных сооружений. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства сточных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых ёмкостей

Самый простой способ сделать сточную яму — закопать на глубине пластиковую или металлическую ёмкость подходящего объёма. Причём этот метод позволяет получить как герметичную конструкцию, так и впитывающую систему. Отличие второго варианта от первого — отсутствие днища ёмкости и наличие перфорации в стенках. Кроме того, в последнем случае придётся дополнительно подготовить дно котлована, сделав щебневую фильтрационную подушку.

Проект для дачного участка

Те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчётов, ошибаются. Для того чтобы эксплуатация канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать требуемый объем сточного колодца и обдумать его конструкцию, но и правильно выбрать место строительства.

Размер сточного канализационного сооружения

Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без), режима эксплуатации (регулярное или периодическое использование), типа грунта и других факторов.

Для расчёта канализационной ёмкости без дна принимают во внимание следующие факторы:

• объём стоков на одного члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимают равным 200 л. В зависимости от конкретных условий этот показатель снижают до 150 л;
• расчёт ведут по максимальному суточному расходу сточных вод;
• при определении размеров выгребной ямы её объем должен вмещать как минимум трёхкратное суточное количество стоков. То есть на семью из трёх человек ёмкость должна вмещать не менее 1.8 кубометров жидкости.

Габариты сточного колодца определяют из соображений удобства, учитывая, что отсчёт глубины надо вести от точки входа в неё канализационной магистрали. Что же касается пропорций сооружения, то его глубина должна как минимум в 2–2.5 раза превышать вертикальные габариты (длину, ширину или диаметр). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размера поглощающей системы будет достаточно для эффективной работы.

При определении объёма фильтрационной выгребной ямы обязательно учитывают состав грунта на участке. Пески и супеси отлично пропускают воду, тогда как глинистый или суглинистый грунт требует большей площади контакта сточных вод с грунтом, а следовательно, и увеличения размера ямы.

Для строительства накопительной канализационной ёмкости пользуются теми же усреднёнными данными по водоотведению, что и в рассмотренном выше случае. При этом суточный объём умножают на интервал между откачкой в днях. К примеру, если планируется выкачивать яму раз в две недели, то для семьи из трёх человек её объём должен составлять 150х3х14=6.3 кубических метров.

Перед тем как сделать окончательный вывод о размерах сточного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или частными лицами, осуществляющими откачку канализации. Дело в том, что объём большинства ассенизаторских машин составляет 3.6 кубических метров, и лишь некоторые модели имеют увеличенную до 5–8 кубометров цистерну. Если ваш район обслуживают впервые, то необходимо тщательно обдумать, есть ли смысл в постройке сточного коллектора большей ёмкости, чем сможет откачать ассенизатор. В то же время необходимо закладывать дополнительный объём, если приезд обслуживающего автотранспорта может быть затруднён или носить нерегулярный характер.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным СНиП и здравым смыслом. Если собрать все рекомендации, то получится довольно длинный перечень. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, поскольку их невыполнение чревато как неэффективной работой и неудобством обслуживания канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

1. Не стоит располагать выгребную яму в самой нижней части участка во избежание её затопления паводковыми или дождевыми водами.
2. Запрещено обустраивать фильтрационные сооружения, если уровень грунтовых вод составляет менее 4 м.
3. Яма должна быть удалена:
   от фундаментов зданий — не менее чем на 10 м;
   от ограждений — более 1 м;
   от дорог и деревьев — на 4 м.
4. Расстояние от источников питьевой воды должно составлять:
   для глинистых грунтов — не менее 20 м;
   для суглинков — не менее 30 м;
   для песков и супесков — от 50 м.
5. При выборе места для выгребной ямы обязательно учитывают возможность подъезда ассенизаторской машины.

Заметим, что большинство рекомендаций касаются выгребных ям фильтрационного типа. Что же касается герметичных ёмкостей, то при выборе места для их установки надо руководствоваться по большей части здравым смыслом.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационной ёмкости составляют чертёж сооружения с указанием размеров и расстояний от близлежащих объектов. Кроме того, указывают точки входа канализационных магистралей и другие особенности конструкции. Тем, кто считает подобное сооружение настолько элементарным, что его проектирование не требует «лишних телодвижений», рекомендуем составить хотя бы простенькую схемку-набросок. Поверьте: лучше исправлять ошибки, сделанные карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию. Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своём проекте, адаптировав под конкретные размеры и условия.

Инструкции по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения сливной ямы и сделав необходимые расчёты, приступают к земляным работам. Если канализацию обустраивают с использованием пластиковой или металлической ёмкости, кирпича или бетона, то подготавливают котлован нужных габаритов. Его копают вручную или с применением землеройной техники.

Для строительства канализационного коллектора также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда применение техники на участке невозможно в силу ряда причин — нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. д. В этом случае используют старый способ, которым пользовались ещё наши деды. Одно из колец устанавливают на место, забираются внутрь и при помощи лопаты с коротким черенком извлекают грунт, постепенно убирая землю из-под стенок. Надо постоянно контролировать уровень изделия, поскольку важно, чтобы железобетонный элемент уходил в грунт строго вертикально. После того как верхний срез конструкции окажется на одном уровне с участком, устанавливают следующее кольцо и продолжают изымать грунт до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина. 

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции ёмкости для сточных вод, перед началом строительства подготавливают кирпич, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, шины от грузового автотранспорта, доски для опалубки и т. д. Кроме того, понадобятся такие инструменты и материалы:

• цемент и песок для приготовления раствора;
• мелкий бут и щебень для обустройства фильтрационного слоя;
• металлический пруток или арматура для изготовления бетонной крышки;
• люк с рамкой или металлические уголки и металл для его изготовления;
• гидроизоляция;
• вёдра и ёмкость для приготовления раствора;
• кельма, молоток каменщика;
• пузырьковый уровень, шнур и отвес;
• совковая и штыковая лопаты.

Если планируется большой объём бетонных работ, то лучше всего воспользоваться бетономешалкой, которую можно занять у знакомых или взять напрокат.

Кирпичное сооружение для частного дома

Для строительства сточного коллектора используют красный полнотелый кирпич. Лучше всего если это будет пережжённый материал, который на производстве считается браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать ввиду их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок работ следующий:

1. После того как будет вырыт котлован, его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируют в зависимости от герметичности сооружения. Последний вариант выполняется с обустройством армопояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.
2. Выполняют стеновую кладку. В зависимости от проекта сооружение может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной ёмкости выполняется всплошную, с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Для изготовления ямы без откачки кирпич укладывают в шахматном порядке, увеличивая фильтрационную эффективность сооружения.
3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковыми и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. На герметичность конструкции подобное решение влияния не окажет, а вот при усадке конструкции эта хитрость сбережёт трубу от повреждения.
4. Стены выкладывают на высоту ниже 20–30 см от уровня участка, после чего приступают к обустройству перекрытия. Для этого на яму устанавливают герметичную обрешётку с отверстием под люк, сооружают армопояс и производят заливку плиты бетонным раствором. Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: отрезков металлических уголков, профильных труб и стального листа.
5. Плиту засыпают слоем грунта и утрамбовывают.
   В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50–60 см. Это позволяет засыпать яму толстым слоем грунта, что предотвращает замерзание канализации в зимнее время.

Видео: секреты строительства ямы из кирпича

Сточный колодец из железобетонных колец

На сегодняшний день производители предлагают кольца в широком ассортименте. Надо понимать, что для диаметра доборных элементов более 1.5 м придётся применять грузоподъёмную технику, поэтому лучшим вариантом для изготовления выгребной ямы своими руками являются изделия размером Ø1×0.89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное днище и крышку. Это позволит сократить время строительства до минимума.

Инструкция по ходу работ:

1. По аналогии с кирпичным сооружением, на дне котлована сооружают фильтрующий щебневый слой, заливают бетонную подушку или устанавливают заводскую железобетонную плиту-основание (в случае использования экскаватора). При этом обязательно контролируют правильность выполнения работ строительным уровнем.
2. 3–4 кольца устанавливают друг на друга, достигая верхнего уровня. При необходимости нужной высоты можно достичь несколькими рядами кирпичной кладки.
3. С помощью перфоратора в бетонной стенке проделывают отверстия под канализационные магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб во время усадки.
4. При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания герметизируют внешнюю поверхность при помощи битумных и других влагонепроницаемых составов, а внутреннюю штукатурят.
5. Устанавливают или изготавливают самостоятельно плиту перекрытия.
6. Конструкцию засыпают слоем грунта.

Видео: строительство из бетонных колец

Бетонная яма из монолитного железобетона

Сточный колодец из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надёжных конструкций. Отметим, что в этом случае котлован лучше копать вручную. Это позволит устанавливать обрешётку лишь с одной стороны и позволит уменьшить расход бетона. Строительные работы проводят поэтапно.

1. Днище котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего делают бетонную стяжку толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
2. После схватывания бетона боковые поверхности ямы укрывают гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпание грунта во время бетонных работ.
3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируют вертикальный армопояс и устанавливают опалубку. Следует сказать, что толщины стен в 15–20 см будет достаточно для ямы любого размера.
   Если досок для изготовления обрешётки не хватает, можно использовать опалубку скользящего типа.
4. Устанавливают закладные, для того чтобы получить проёмы для монтажа канализационных труб.
5. Заливая бетон, обязательно выполняют его штыкование или трамбование. Это удалит пузырьки воздуха из смеси и повысит прочность конструкции.
6. Когда стены будут готовы, приступают к изготовлению перекрытия. Этот процесс уже описан выше и не требует уточнений.
7. Во входные отверстия заводят канализационные трубы и устанавливают вентиляцию.
8. Засыпают верхнюю плиту грунтом и устанавливают люк.

Видео: сливная яма из железобетона

Выгребная яма из шин от автотранспорта своими руками

Для изготовления сточной ямы используют шины от большегрузных автомобилей и автобусов. Учитывая ширину колёс, потребуется не менее 8–10 покрышек. Котлован можно копать как вручную, так и экскаватором. Лучше сделать его диаметр на 20–30 см больше внешних габаритов шин. Это облегчит их установку и даст возможность повысить пропускную способность впитывающей системы. В некоторых источниках можно встретить рекомендации удалить боковые поверхности покрышек для увеличения внутреннего объёма ямы. Считаем это утверждение неправильным, поскольку это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции. Если же учитывать, что ямы из шин применяют для впитывающих систем, то нетрудно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с грунтом перед объёмом ёмкости.

По способу укладки вариант с шинами идентичен методу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, так это возможность установки между двумя соседними покрышками 5–6 дистанционных проставок, в качестве которых можно использовать красный кирпич. Щели между колёсами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. В этих же целях зазор между шинами и стенками котлована заполняют бутом или кирпичными обломками, после чего на яму устанавливают перекрытие и засыпают грунтом.

Повысить впитывающую способность ям без откачки можно установкой дренажной трубы высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которую наполовину вкапывают в землю. В её скрытой части проделывают отверстия диаметром не более 5 см. Разумеется, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: яма из покрышек в загородный дом

legkovmeste.ru

Варианты канализации

Для обустройства канализации на своем участке своими руками вы можете выбрать один из предложенных вариантов:

• Поглощающие конструкции;
• Герметично обустроенные емкости, которые периодически нуждаются в очистке;
• Простейшие септики.

Поглощающие стоки

К поглощающим конструкциям относятся все виды выгребных ям с выложенными стенками и пропускающей влагу подушкой из гравийно-песочной смеси. Жидкость, проходя через грубую очистку подушки, попадает в грунт и поглощается землей. Такой вариант – наиболее экономный, выложить его своими руками может даже человек, не имеющий никакого строительного опыта. Явным преимуществом такого устройства канализации можно назвать мягкую очистку от наполнения загрязненной водой, поскольку влага просачивается в грунт самостоятельно. Выгребать из такой конструкции нужно только затвердевшие отходы. Из минусов нужно отметить небольшую пропускную способность такой системы слива. Использовать устройство выгребной ямы таким образом можно только в случае отсутствия в доме автоматической стиральной машины и ванны, поскольку земля не сможет справляться с большим объемом сточной воды.

На первом этапе нужно вырыть яму определенных размеров. Далее укладывается слой фильтрующей подушки. Стены либо выкладываются, либо заливаются бетоном при помощи сооруженных опалубок. Для герметичности стоит обработать яму битумной смесью или выстелить стены гидроизолирующим материалом. Устройство выгребной ямы можно произвести самостоятельно, сделав все операции своими руками.

Канализационные трубы следует укладывать ниже уровня промерзания грунта для того, чтобы они не лопнули при сильных заморозках. Нормы залегания воды нужно смотреть в геодезических картах.

Герметичные стоки

К герметичным относятся крупногабаритные емкости, закопанные глубоко в землю, либо выложенные из материала, не пропускающего воду, дно и стены колодца. За счет герметичности обеспечивается отсутствие запахов, особенно если в яму бросать таблетированные биологические уничтожители бактерий. Минус такой кладки в том, что владелец вынужден регулярно пользоваться услугами ассенизатора. Прежде чем строить выгребную канализацию по герметичному типу, узнайте объём машины, которая обслуживает ваш район. Возможный объём ямы не должен превышать вместительность ассенизатора. Нормы вывоза можно узнать у водителя или в поселковом совете.

Самый простой вариант обустройства герметичной канализации своими руками – это установка в заранее подготовленную яму изготовленной фабричным методом пластиковой формы, в которую необходимо будет врезать трубу. Время от времени придется вызывать машину для очистки наполненной отходами формы. Преимущество такой конструкции в том, что ее можно установить даже на земле, при этом не нужно учитывать глубину подземных грунтовых вод. Из недостатков – недолговечность сооружения и необходимость очистки резервуара при заполнении его на две трети от нормы. При зарывании формы в землю, чтобы продлить срок службы емкости, желательно укрепить земляное дно монолитной цементной подушкой, а стены дополнительной арматурой.

Простейшие септики

Септики – это система устройства выгребной ямы, которую можно делать, монтируя камеры своими руками. Такая система состоит из двух или нескольких камер с последовательными процессами очищения при помощи бактерий. Микроорганизмы перерабатывают загрязненную воду и уничтожают твердые отходы, превращая их в полезные удобрения для дальнейшего использования. Вода после очищения становится пригодной для бытовых нужд и полива. Но в этом случае от хозяина потребуется приложить немалые усилия, чтобы система функционировала безотказно.

Схема септика выглядит следующим образом: грязная вода попадает в первую камеру и поддается грубой фильтрации, после этого она перемещается во вторую камеру, где происходит более сильная очистка. Далее вода поступает в третью камеру, в которой микроорганизмы максимально очищают воду от твердых примесей, и при помощи насоса поднимается наверх. Теперь эту чистую жидкость можно использовать дальше.

Можно сделать септик по однокамерной схеме, выложив колодец из подручного материала, а в качестве дополнительного фильтра использовать толстый слой битого кирпича или гравийного щебня крупной фракции, уложенного на дно конструкции. Бактерии выполнят свою роль по уничтожению твердых отходов, а в грунт жидкость будет попадать практически чистая. Ёмкость при такой модели канализационного стока будет периодически опустошаться самостоятельно, и необходимость в вызове машины-ассенизатора отпадет сама по себе.

Многокамерные септики самые экологически чистые. Затраты на них немалые, но и обслуживать такую канализацию намного дешевле. К тому же данный тип устройства водоотвода позволяет прокачивать большой объём жидкости, поэтому для габаритных зданий, в которых используется много воды, лучше делать водоотвод таким методом. Плюс состоит еще и в том, что, используя воду из канализации для полива и уборки придомовой территории, не приходится дополнительно качать ее из водопроводного крана, экономя таким образом немаленькие денежные средства на услуги водоканала. Монтировать стены камер можно из любого материала, не пропускающего воду.

Советы по выбору места для выгребной ямы

Сделать правильный выбор места, где будет расположена сливная яма в частном доме, важно для того, чтобы конструкция справлялась с поставленной задачей, не причиняла вреда окружающей среде и не подмывала фундамент дома и других хозяйственных построек.

Построить конструкцию можно своими руками, нужно только соблюдать нормы строительства и учитывать следующие моменты:

• Идеальное место для обустройства стока должно находиться на заднем дворе за домом на расстоянии 5-10 метров от жилого помещения.
• Выгребная яма в частном доме, из которой предполагается выкачивать излишки при помощи ассенизатора, должна быть уложена поближе к проезжей части с удобным подъездом машины и возможностью свободного доступа к резервуару шланга из автомобиля.
• При укладке в яму септика или поглощающей конструкции желательно располагать яму на расстоянии не менее 30 метров от скважины с питьевой водой и от соседского стока во избежание слияния водных потоков и возможной аварии.
• Канализацию стоит проводить из расчета объёма пропускаемой жидкости. Если объём скапливающейся жидкости превышает порог нормы в 1 м³, то резервуар должен иметь водонепроницаемые стены.
• Для того чтобы выложить яму-колодец, можно использовать любой материал, например, старые резиновые шины, железобетонные кольца, бетон, армированную сетку, целый или битый кирпич, бутовый камень и другие. Нельзя использовать только шлакоблок – его пористая структура разрушается от постоянного контакта с водой.
• Дно нужно выкладывать с небольшим уклоном в сторону от дома.
• Люк для колодца лучше делать из дерева. Укладывать его стоит на плиту, изготовленную из дерева, с отверстием для люка. Сверху деревянного настила можно положить глиняный раствор, после высыхания забетонировать и при желании засыпать землей.
• Размеры колодца зависят от необходимого объёма, но чаще всего конструкция имеет следующие габариты: глубина – 2,5 метра (но не ниже, чем на 1 метр от залегания грунтовых вод), ширина от 2х2 метра при прямоугольной форме колодца, диаметр – от 1,5 до 2,5 метров при круглой форме. Делать расчеты необходимых размеров можно, исходя из среднедневного расхода воды на каждого члена семьи. По статистике каждый человек потребляет минимум 0,5 куба воды в день. Следовательно, для семьи из трех человек канализационный сток не может быть меньше 5 куб.м. При использовании водонагревателя расход воды увеличивается до 150 литров в день на одного проживающего. Так, получается, что небольшая семья расходует до 450-500 литров в день.
• Внутреннюю поверхность стенок колодца необходимо оштукатурить раствором цемента, можно не особо аккуратно.
• Грубый нижний фильтр, уложенный на дно колодца, желательно выкладывать высотой от 50 см до 1 метра.

Чтобы обустроить выгребную яму многие владельцы дачных и загородных участков используют современный полипропиленовый материал. Хотя стоимость у него на сегодняшний день высокая, но он обладает отличными техническими характеристиками, легко монтируется и не подвержен влиянию коррозии.

Устройство выгребной ямы, как видите, несложное. Для того чтобы все работы делать своими руками, нужно понимать принципы и нормы обустройства канализации.

Если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел красиво и аккуратно, можете задекорировать входное отверстие при помощи высаженных кадок с цветами или сделанных своими руками забавных фигурок.

Вывод

Какой тип обустройства колодца для стока вы бы ни выбрали, помните, что всегда нужно следить за уровнем наполнения ямы нечистотами. Своевременно удаляйте все лишнее из нее и наслаждайтесь своей независимостью. Помните, что лучше один раз качественно сделать работу, чем потом ее усовершенствовать или переделывать! Не жалейте сил и времени, делайте все своими руками.

vodakanazer.ru