Яма для туалета из покрышек


Времена, когда поездка на дачу предполагала проживание несколько дней в полу первобытных условиях, постепенно проходят. Всё чаще дачники обзаводятся благами цивилизации: комфортным туалетом, водопроводом, ванной и т. д.

Для обеспечения функционирования всего этого необходима канализация. Капитальные сооружения из бетона, камня или кирпича обходятся весьма недёшево, да и времени на них нужно потратить много. Куда проще — выгребная яма из покрышек своими руками. Старые покрышки можно достать на любой станции техобслуживания автомобилей, а технология создания выгребной ямы доступна даже для человека без определённых навыков.

Плюсы и минусы конструкции


Прежде чем приступать к строительству такого канализационного сооружения, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против».

Преимущества:

Для обустройства выгребной ямы вполне подойдут бывшие в употреблении покрышки
  • Максимальная экономичность. Стоимость материалов для изготовления такой канализационной ямы очень низкая. Не нужно привлекать квалифицированных специалистов и оплачивать их работу, не потребуется привлечение специальной техники и оборудования.
  • Быстрота и лёгкость выполнения всех работ. Пара человек справится с оборудованием выгребной ямы из автопокрышек за сутки.
  • Относительная долговечность. Материал покрышек не деформируется и не повреждается под воздействием влаги и насекомых, живущих в почве, но служит выгребная яма из шин порядка 10-12 лет.
  • Можно использовать шины от разных машин с любым диаметром.

Недостатки:

  • Если при установке шин использовать недостаточно надёжный герметик, то могут появиться протечки.
  • Из-под люка, прикрывающего яму из шин может появляться неприятный запах.
  • В случае нарушения конструкции в период активного использования, будет очень сложно произвести ремонт или демонтаж шин.
  • Выгребная яма из покрышек для канализации оправдывает себя лишь в том случае, когда в доме проживает 1-2 человека. На большее количество людей такая конструкция не рассчитана.
  • Такой вариант выгребной ямы не рекомендуется, если высоко расположены грунтовые воды.

Читайте также: Что такое септик и его преимущества.

Выбираем место для выгребной ямы

Выгребную яму нужно организовывать в таком месте, где свободно сможет подъехать ассенизаторская машина. Ведь время от времени содержимое канализации нужно будет откачивать.

Кроме этого, выгребная яма из покрышек не располагается вблизи водозаборных скважин и колодцев с питьевой водой, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды (не ближе 30-50 метров).

Дом с заглублённым фундаментом тоже составляет проблему для организации стока. Канализационная яма не должна быть ближе к нему, чем 5 метров, иначе может нарушиться целостность стен. Проще говоря, дом «поведёт».

От забора должен быть минимальный отступ в 2 метра.

Очень удачно, если яма будет размещаться в песчаном грунте — можно будет долго не вызывать ассенизаторов.

Земляные работы


Котлован для выгребной ямы вполне может вырыть и один человек, не прибегая к помощи техники. Ширина ямы не должна сильно превышать диаметр покрышки, чтобы не пришлось расходовать много щебня на засыпку.

На начальном этапе происходит подготовка котлована

В работе надлежит использовать две лопаты с разной конфигурацией. Штыковая позволит разрыхлить землю, а лопатой-черпаком очень удобно её выбирать. Второй вид можно сделать самостоятельно, взяв совковую лопату и загнув её относительно черенка на 80°. Черенки этих лопат должны быть не короче 2,5 метров, чтобы хорошо доставать на большую глубину.

Итак, приступаем к работе. Сначала нужно наметить контур будущей ямы. Для этого на землю кладут покрышку и обводят её колышком, отступая на ширину длины спичечного коробка. Зазор нужен для облегчения ввода автопокрышек в готовую яму. Сначала можно обойтись и обычными короткими лопатами, но по мере заглубления понадобятся всё же длинночеренковые.

Важно: Если возникает соблазн опуститься в яму для упрощения работы, то следует предпринять все меры по собственной безопасности, ведь грунт в любой момент может обвалиться.


Во время копки котлован может постепенно сузиться. Чтобы этого не случилось, нужно периодически производить замеры диаметра ямы.

Укладка покрышек

Перед тем как правильно сделать выгребную яму из покрышек, нужно тщательно и равномерно засыпать дно ямы крупным щебнем. Толщина слоя — не меньше 30 сантиметров. Щебень необходим для уменьшения вероятности заиливания дна.

Схема выгребной ямы из старых покрышек (1. Грунтовый слой из щебня, 2. Покрышки, 3. Трубы, 4. Крепление для крышки, 5. Крышка)

Покрышки перед закладкой тоже необходимо обработать — обрезать электролобзиком по внутреннему ободу, чтобы в закруглениях не скапливался мусор и сточные воды.


Также необходимо вырезать отверстие для подвода канализационной трубы.

Между собой авторезину можно скрепить герметиком, горячим битумом, а дополнительно всю конструкцию обернуть рубероидом или очень плотным полиэтиленом.

Как сделать выгребную яму из покрышек незаметной? Очень просто. Её нужно прикрыть крышкой из плотного пластика и присыпать холмиком земли. Сверху можно даже цветы посадить. Роль крышки может успешно выполнить колпак от колеса.

Как очищать выгребную яму


Любая выгребная яма требует периодической очистки. Избавление ямы из автопокрышек от содержимого можно осуществлять несколькими способами:

  1. Вычерпывание стоков ведром на верёвке. Весьма трудоёмкий и неприятный процесс, но для его реализации не потребуется чья-либо помощь и финансовые затраты. Главная проблема — вывоз отходов за границы населённого пункта.
  2. Откачка дренажным насосом. За работой насоса нужно непрерывно следить и тоже возникает вопрос о транспортировке стоковых масс.

    Машина для откачки канализационных стоков

  3. Вызов ассенизационной машины. Этот вариант самый быстрый, эстетичный и эффективный. Правда, такая услуга «влетит в копеечку» и при таком способе очистки нужно обеспечить подъездной путь для машины внушительных размеров.
  4. Применение биологических препаратов. Они находятся в свободной продаже в садово-огородных магазинах. Средство засыпается или заливается непосредственно в сточную яму. Живые бактерии активно и быстро перерабатывают содержимое ямы, отделяя грязь от воды. В этом случае хоть и реже, но всё равно придётся пользоваться услугами ассенизаторов.

Подробнее о том, что из себя представляют бактерии для септиков и выгребных ям и как их использовать, читайте в нашей отдельной статье.

Как сделать своими руками септик для дачи без откачки, мы рассказали на нашем сайте. Обзор материалов и технология изготовления.

Про выбор насосной станции для дома можно прочитуть тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasosnye-stancii-dlya-doma-i-dachi.html

Полезные советы для домашних умельцев


  • Размещайте покрышки так, чтобы самая верхняя немного возвышалась над поверхностью грунта. Так будет меньше опасности переполнения ямы в случае поступления в нее талых и дождевых вод.
  • Отверстие под трубу лучше делать непосредственно при укладке шин, чтобы определить наверняка оптимальный уровень заглубления трубы.
  • Зазор между шинами и стенками ямы лучше засыпать щебнем не после введения всех покрышек, а по мере возведения объекта.
  • Под верхнюю крышку необходимо установить вентиляционный патрубок высотой 60 см.

Читайте также: Душевая кабина на даче своими руками.

Люди, которые установили подобную яму на своих участках, свидетельствуют о простоте и удобстве системы канализации. Если на даче не живут постоянно, а изредка приезжают, то можно обойтись покрышками небольшого диаметра. В случае установки выгребной ямы во дворе частного дома, лучше брать шины побольше или использовать другую систему канализации.

Выгребная яма из старых покрышек полностью справляется с возложенным на неё функционалом. Она обеспечивает стабильную работу канализации в небольших частных домах или на дачах. И, хотя её потенциала хватает на обслуживание небольшого количества людей, отсутствие больших материальных затрат и скорость возведения делают такой вид канализации очень конкурентоспособным. Это такой себе эконом-вариант для организации комфортной жизни на природе.

Источник: okanalizacii.ru

Плюсы и минусы использования ям


Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.

Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.

Плюсы Минусы
Экологичность. Герметичные выгребные ямы накапливают органические отходы, которые затем откачиваются с помощь ассенизаторской техники и утилизируются на городских очистных сооружениях. Появление неприятного запаха. Если не позаботиться о выведении биологических газов, выгребная яма может издавать неприятный запах и портить вам комфортный отдых за городом.
Простота монтажа и эксплуатации. Яма возводится очень быстро и легко, а использовать ее и того проще: достаточно только своевременно вызывать специалистов для откачки нечистот. Необходимость вызова техники. Для утилизации отходов необходимо вызывать спецтехнику. Хотя, я как-то рассказывал, как можно очистить яму самостоятельно.
Возможность монтажа на любых участках. Даже если уровень залегания грунтовых вод высокий (как это было в моем случае).

Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.

Разновидности конструкций

Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:


  1. Яма вообще без облицовки. Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
  2. Яма из покрышек. В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.
  3. Яма из шифера. Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
  4. Яма из кирпича. Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
  5. Яма из готовых емкостей. Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
  6. Яма из бетонных колец. Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
  7. Яма из монолитного бетона. Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.

Конструирование ямы

Итак, рассмотрим, как делается яма под туалет на даче своими руками из монолитного бетона. Изложенная ниже инструкция разделена на несколько этапов для удобства.

Определение объема резервуара и места монтажа

Для начала мне нужна глубина и ширина ямы для туалета на даче. То есть, по-другому, объем или количество нечистот, которые в ней нужно будет хранить.

Этот параметр зависит от количества проживающих в дачном доме и интенсивности использования. Я взял за основу тот факт, что в жилище будет использоваться непостоянно, а только в дачный сезон. Кроме того, в доме не будут установлены стиральные и посудомоечные машины, которые используют и сливают в локальную канализацию большое количество воды.

Если перед вами стоит задача построить локальную канализацию для частного дома, то лучше стройте септик, который не только накапливает, но и очищает стоки. Его нужно намного реже очищать от отходов с помощью ассенизаторской машины.

Считаю:

  • человек потребляет в среднем около половины кубометра воды;
  • на даче предполагается пребывание пяти человек (бабушка, дедушка, молодой человек с женой и их ребенок);
  • в доме стоит обогреватель емкостью 150 литров;
  • тогда на одного человека нужно 150 литров воды в сутки, на всех 750 литров;
  • окончательный объем определяйте из того, насколько часто вы хотите вызывать ассенизатора;
  • я остановился на одном разе в месяц, то есть яма будет иметь объем в 20 кубометров;
  • соответственно размеры 2 на 5 на 3 метра.

При этом сразу скажу, что вниз я ее сильно не углублял, так как там проходят грунтовые воды. Поэтому у меня она получилась широкая и длинная, но не очень глубокая.

При проектировании я еще рекомендую учесть один момент. Как бы ни была наполнена ассенизаторская машина, за ее вызов придется платить одинаковую сумму. Поэтому объем рассчитывайте так, чтобы бак спецтехники заполнялся полностью (нечего ее порожняком гонять за свои же деньги).

Теперь по поводу размещения. Информация о том, где размещена строящаяся мною выгребная яма вам не будет интересна, но чтобы правильно выбрать точку копки котлована для собственного сооружения, я укажу на основные правила:

  • от колодца или скважины она должна отстоять на 25 метров;
  • от жилого дома – 5 метров;
  • от дороги общего пользования — 5 метров;
  • от естественного водоема – 30 метров;
  • от деревьев и кустов – 3 метра;
  • от забора вашего участка – 3 метра.

Так что берите план и решайте, где ее будете ставить. Но не мудрите, иначе потом сложно будет сделать наружную канализацию.

Подготовительные работы

И вот теперь начинаю строить яму. Для этого мне понадобятся такие материалы:

  • портландцемент марки М400 – не менее 7 мешков;
  • щебень, который будет играть роль наполнителя в бетоне;
  • песок как часть раствора;
  • гидроизолятор – в моем случае битумная обмазка.

Также не обойтись без инструментов:

  • две штыковые лопаты с рукоятками разной длины;
  • совковая лопата для сбора грунта;
  • измерительный инструмент;
  • лестница;
  • лазерный уровень (можете взять водяной);
  • веревка и мастерок;
  • шпатель и кисточка.

Перед тем как выкопать яму для туалета, я взял колышки и белую веревку и отметил на участке место, где будет размещаться будущая яма. Расстояние я отметил больше, так как собираюсь ставить и внешнюю, и внутреннюю опалубку.

Но если у вас на участке грунт твердый, можно в качестве внешней опалубки использовать стены котлована. Тогда яму нужно рыть ровно по внешним размерам будущей накопительной емкости.

Также нужно углубиться чуть ниже, чем проектная глубина ямы (в моем случае 3 метра). Вниз будет насыпаться щебень и песок, поэтому необходимо предусмотреть для этого пространство высотой около 30-50 см.

Более того, после заливки перекрытия я планирую набросать сверху земли и посадить травку. Поэтому моя трехметровая (в глубину) яма требует котлована глубиной как минимум в 4 метра.

Получилась у меня вот такая штука:

Поле того как с земляными работами было закончено, я тщательно разровнял грунт внизу и насыпал там слой песка, перемешанного со щебнем. Его я утрамбовал, пролил водичкой и снова утрамбовал, чтобы исключить усадки почвы в процессе эксплуатации постройки.

А затем уже принялся за конструирование опалубки.

Возведение опалубки

Для изготовления ограждающих конструкций, в которые будет заливаться бетон, я использовал:

  • ОСП-плиты – их можно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы легче выполнять демонтаж и организовать правильную дегидратацию монолита;
  • деревянные бруски – с их помощью я делал ребра жесткости;
  • саморезы – можно брать любые, не обязательно оцинкованные.

Сразу обращаю еще раз ваше внимание на то, что у меня будет и внутренняя, и внешняя опалубка. Но у многих бывает только внутренняя. Так что преломляйте предложенную инструкцию под свои условия.

Итак, инструкция по монтажу опалубки такая:

  1. Установил листы ОСП и закрепил их между собой деревянными брусками. Лучше, если у вас длины листов хватит, чтобы сделать опалубку на всю высоту стен. Если это не так, придется работать в несколько этапов.
  1. Укрепил на опалубке полиэтиленовую пленку, которая защищает ее от намокания. Можно, кстати, заменить ее рулонами рубероида. А если вместо ОСП-плит или фанеры используете стальные листы, гидроизоляцию прокладывать и вовсе не обязательно.
  1. Забетонировал дно септика. Здесь обустраивать идеально ровную поверхность (как, например, в доме) не нужно. Главное, чтобы не было пустот внутри бетонной плиты.
    Поэтому я замешал бетонный раствор из цемента, песка и щебня, после чего вылил его в опалубку и потыкал много раз ломом, чтобы уплотнить поверхность. На фото ниже не видно, но вдоль края опалубки я повставлял прутки арматуры, чтобы потом связать вместе поверхность пола и монолитные бетонные стены.
  1. Установил внутреннюю опалубку. Для этого я заранее снял размеры, после чего сделал что-то типа короба из ОСП-плит, который установил в будущую выгребную яму и закрепил на месте, чтобы он отстоял на одинаковое расстояние от внешней ограждающей конструкции.
    Так по тексту не совсем понятно, но по иллюстрации вы сразу поймете, что к чему.
  1. Проделал отверстие и вставил патрубок, через который канализационные стоки из туалета будут стекать в яму. Если этого не сделать заранее потом придется сверлить бетон, герметизировать отверстие и так далее и тому подобное.
    На фотографии установленный патрубок отмечен синим овалом.

Таким вот образом я сделал опалубку. Дополнительно отмечу, что при сооружении ямы я не использовал арматуру. Если вы видите в этом необходимость, то установите каркас из металлических прутов в промежуток между двумя опалубками: внутренней и внешней.

А я тем временем перейду к самому важному – бетонированию.

Конструирование стен

Этот этап будет самым длительным по времени, так как после заливки бетона необходимо, чтобы он полностью застыл, на что уходит несколько недель (точное время зависит от погодных условий).

Для бетонирования я использовал самодельный бетон, который делал из портландцемента марки М400 (одна часть), песка (две части) и щебеночного наполнителя (три части). Кроме того, я использовал добавку Master Silk, которая делает готовый раствор более пластичным, он лучше заполняет опалубку.

Замешивал все я с помощью электрической бетономешалки.

Технологию работы тут описывать нет смысла. Нужно только замешать нужное количество раствора и заполнить им опалубку. При этом бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы внутри стен не осталось пустот.

Потом всю эту конструкцию я оставил в покое до тех пор, пока раствор полностью не затвердел. На это ушло 15 дней. Затем демонтировал опалубку. Получилось вот так.

На этом сооружение стен закончено, но бетономешалку убирать далеко я не стал. Ведь впереди еще заливка перекрытия. Но перед этим, чтобы было удобно работать, я решил выполнить гидроизоляцию дна и стен моего монументального сооружения.

Гидроизоляция

Тут я сразу хочу извиниться перед читателями. Гидроизолировал стены выгребной ямы для дачного туалета я с помощью битумной мастики. Мероприятие это довольно «грязное», потому браться за телефон и фотографировать процесс я не мог.

Ну а сам процесс происходил таким образом:

  1. Сначала я спустился в бетонную яму и тщательно очистил все поверхности от загрязнений. Если у вас после высыхания появились какие-то трещины или другие дефекты, их нужно устранить. У меня все было нормально.
  1. Затем разогрел битум с помощью газовой горелки до тех пор, пока его консистенция не стала напоминать жидкую сметану.
  1. После этого в ведро битума добавил литр солярки. Можно использовать и бензин, но не забудьте убрать ведро с огня, чтобы не было возгорания.
  2. Обработал стены выгребной ямы первым слоем. Для этого я использовал широкую и толстую малярную кисть. После этого подождал, пока он высохнет.
  3. Намазал стены битумом еще раз.

Если не хотите возиться с разогревом битума, покупайте водорастворимые эмульсии или специальные составы для гидроизоляции бетона. Но знайте, что сохнут они намного дольше.

Битум во время работы сильно воняет. Поэтому я и не делал верхнее перекрытие выгребной ямы до тех пор, пока не закончил гидроизоляцию. Иначе пришлось бы корчиться в темной и «пахнущей» яме, обрабатывая кистью стены.

Монтаж перекрытия

Самый простой способ перекрыть септик – купить и установить железобетонную плиту. Но ее нужно чем-то доставить, а для установки вызывать кран. Поэтому я прибегнул к более простому способу:

  1. Сконструировал готовую опалубку, с помощью которой сделаю над выгребной ямой смотровой люк.
  1. После этого из ОСП-плиты сделал горизонтальную опалубку (она сниматься не будет), которая поможет мне соорудить перекрытие из бетона.
  1. Затем выложил по установленной горизонтальной опалубке арматуру так, чтобы у меня получился армирующий каркас. Для этого использовал прутки толщиной в 8 см, которые связал между собой проволокой.
    Арматура в этом случае нужна для того, чтобы перекрытие могло выдерживать большую нагрузку. Ведь, как я говорил, сверху я собираюсь насыпать землю.
    Фотки не сохранилось, поэтому покажу иллюстрацию с другого объекта, где перекрытие конструировалось из металлопроката и листов шифера.
  1. После этого залил все бетоном, установив внутреннюю часть короба для смотрового люка и вставив кусок вентиляционной трубы. В итоге получилась вот так.
  1. Затем, после полного высыхания бетона, которым было залито верхнее перекрытие, установил вокруг короба внешнюю часть опалубки и залил люк бетоном. Примерно так.

На этом можно сказать, что работа по сооружению выгребной ямы на участке моего соседа завершена.

Источник: obustroeno.com

Преимущества и недостатки сливной ямы из отработанных автомобильных шин

Местная канализация из автомобильных покрышек – вариант, который стоит применять, когда нет иной возможности.

Ведь у него существует множество недостатков:Выкопаная яма

  • Эксплуатационный срок не превышает 15 лет. Это обусловлено тем, что покрышки не были произведены с целью обустройства канализации и под агрессивным воздействием стоков разрушаются.
  • Герметичность стенок может нарушиться и в местах стыков шин.
  • Резина не выдерживает давление грунта.
  • Конструкция с трудом поддается демонтажу и ремонту. Проще забросить старое сооружение и смонтировать новое.
  • Чистить канализационный колодец из шин достаточно сложно из-за особой конфигурации стен.
  • Вокруг любой выгребной ямы распространяется зловоние.
  • Для использования сливной ямы без дна существует ограничение по объему стоков, который должен составлять не более 1 м3 в сутки.
  • Канализационный колодец из шин можно устанавливать на расстоянии в 20-50 м от питьевого источника. Удаленность зависит от типа грунта.
  • Максимальным этот показатель должен быть для песчаных, торфяных или лессовых почв, минимальным – для глины.
  • Выгребную яму из покрышек нельзя строить при уровне грунтовых вод, проходящем не глубже 2-2,5 м.

Но есть у сливной ямы, выполненной из отработанных автомобильных шин, существенные преимущества, которые определяют популярность такого сооружения:

  • простота обустройства;
  • низкая цена.

В некоторых случаях можно значительно сэкономить, получив старые покрышки бесплатно или за символическую цену в автомастерских. При этом дополнительно снизить стоимость выгребной ямы можно за счет самостоятельного монтажа, для которого необходим самый простой и доступный инструментарий.

Какие инструменты и материалы необходимы

Для обустройства выгребной ямы из покрышек не требуется специальное оборудование или сложные материалы.

Вам понадобятся:Канализация

  • лопата;
  • бур;
  • отрезок перфорированной пластиковой трубы длиной от 1,5 до 4 м;
  • сетка мелкоячеистая для обмотки трубы;
  • щебень для засыпки на дно подушки толщиной в 20-30 см;
  • пластиковая труба для вентиляции;
  • герметик;
  • рулетка;
  • болты и гайки;
  • ведро с веревкой;
  • садовый бур;
  • лестница длиной, соответствующей глубине ямы;
  • рубероид;
  • инструмент для резки покрышки, например, лобзик или ножовка по металлу.

Главное – закупить покрышки. Количество их определяется объемом колодца. Обычно хватает 10 штук. Все зависит от выбранного диаметра шин.

На что обратить внимание при выборе покрышек для выгребной ямы

Для обустройства сливной ямы подходят любые старые шины:

  • от легкового автомобиля,
  • грузовика,
  • трактора.

Размер зависит от того, какого объема колодец необходимо воссоздать.

Легковые покрышки подойдут для сливной ямы, собирающей стоки только от кухонной мойки. Если объем сточных вод будет большим, то стоитМатериал приобрести колеса от МАЗа, ЗИЛа, трактора и т. д., диаметр которых составляет порядка 1 м. По опыту пользователей лучше выбирать шины от американских длинномеров, так как эти резиновые изделия имеют толстую стенку.

При покупке осмотрите шину, целостность ее стенки не должна быть нарушена.

Приобретение покрышек

Материал для ямыИсходя из опыта многих владельцев выгребных ям, можно сделать вывод, что обзавестись старыми покрышками не всегда просто. Помимо объявлений на специализированных интернет-сайтах или из периодических изданий можно объехать автомастерские и шиномонтажи. Большая вероятность найти старые большие покрышки, подходящие для выгребной ямы, в центрах, обслуживающих грузовики.

Цена зависит от размера изделия и наглости продавца и составляет от 50 до 400 рублей. В некоторых случаях шины отдают безвозмездно.

Пошаговая инструкция монтажа

Приобретя все материалы и подготовив необходимый инструментарий, можно приступать к обустройству выгребной ямы.Подготовка к устройству

  • Сначала выбирают место для монтажа не только с учетом расположения питьевых источников, но и строений. От выгребной ямы до дома должно быть не менее 3 м, но не более 10 м. Если последний показатель превышен, то необходимо установить на канализационном трубопроводе смотровой колодец.
  • Выгребную яму также необходимо удалить от дороги.
  • Выбрав место, приступают к земляным работам. Котлован для будущего канализационного колодца из покрышек по диаметру должен несколько превышать размер шин. Глубина почти такая же, как высота будущей резиновой шахты, так как на дне будет засыпка из щебня, а верхняя покрышка должна возвышаться над поверхностью земли.
  • На этапе проведения земляных работ копают траншею для подводящего трубопровода, учитывая, что он должен проходить с уклоном в 2 см на каждый погонный метр.
  • Дно котлована выравнивают и пробуривают в нем садовым буром шахту, проходящую через водоносные слои.
  • В полученное углубление вставляют перфорированную трубу. От свободного конца до дна котлована должно быть примерно метр. Этот участок трубы обматывают мелкоячеистой сеткой, закрывая ею и верхнее отверстие.
  • На дно ямы засыпают слой крупного щебня толщиной в 20-30 см. В канаве под трубопровод подготавливают песчаную подушку, учитывая уклон.
  • У покрышек при помощи лобзика или ножовки по металлу срезают металлический корд. Это необходимо, чтобы избежать скопления под ним воздуха и загрязнителей. Иногда просто делают отверстия в корде, не срезая его.
  • Шины по одной отпускают в котлован. Их скрепляют друг с другом болтами, предварительно смазывая стыкуемые поверхности герметиком. Верхняя покрышка должна на 20-30 см возвышаться над землей.
  • Прорезают отверстие для входной трубы в стенке резинового столба.
  • Прокладывают канализационный трубопровод и подсоединяют его к колодцу из покрышек.
  • Как засохнет герметик, закрывают снаружи столб из покрышек рубероидом, производят обратную засыпку котлована щебнем и грунтом. На этом же этапе засыпают трубопровод песком и грунтом.
  • Верхнюю покрышку закрывают металлическим листом, пластиковым люком или другим водонепроницаемым материалом, в котором делают отверстие для вентиляционной трубы, помогающей избавиться от неприятного запаха. Чем ближе к дому яма, тем выше стоит делать вентиляционный стояк.
  • Крышку от выгребной ямы можно скрыть, посеяв почвопокровные растения. При необходимости люк можно поднять вместе с посадками.

Простая конструкция готова к использованию.

Правила эксплуатации

Выгребная яма из покрышек – не самое удачное с точки зрения экологии и мощности сооружение.

Готовая ямаОно не подходить для большого объема стоков. Строгие санитарные нормы предъявляются к месту расположения такого канализационного колодца относительно реки, пруда, озера и подземного источника воды. К тому же желательно, чтобы сточные воды были серыми, то есть не содержали фекальных масс, либо поступление последних было минимальным.

Обслуживать выгребную яму придется нечасто. Вся процедура сводится к очистка выгребной ямы, откачке осадка, который постепенно скапливается у дна. Чтобы замедлить этот процесс, можно резиновый колодец для стоков добавлять специальные бактериальные препараты. Эта процедура спасет щебневый фильтр от быстрого заиливания и, соответственно, продлит эффективность фильтрации.

В целом такая система утилизации стоков очень бюджетная и подходит для небольших частных домов с периодическим проживанием.

Источник: greenologia.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.