Замена стояков отопления в квартире

В домах старой постройки выход системы водоснабжения из строя – нередкое явление. И установка внутриквартирного трубопровода из современных материалов либо же приобретение новых сантехнических приборов проблемы не решает.

Помогает лишь полная замена стояков водоснабжения в квартире. Какие требования следует соблюдать при выполнении замены и какие этапы включает установка с подключением системы, рассмотрим подробнее.

Замена стояка: правовой аспект

Водопроводный стояк представляет собой вертикальный участок трубопровода, оснащенный у основания запорным вентилем. Он является общедомовым имуществом.

А потому замена его должна выполняться управляющей организацией (ЖЭУ или ЖЭКом) без дополнительной оплаты со стороны нанимателя или собственника.

Владельцу квартиры необходимо лишь написать заявление на имя управляющего ТСЖ, указав в нем проблему, которую необходимо решить. Исключение составляет лишь тот случай, если дом не является собственностью ЖЭУ. В этой ситуации ремонт общего имущества осуществляется за счет жильцов.

К числу общего имущества относится и все то, что расположено на участке от стояка до первого запорного вентиля. В случае если запорное устройство не предусмотрено до самого смесителя, то и этот участок включительно принадлежит к числу общего имущества.

Если же владелец квартиры планирует провести капитальный ремонт и при этом сделать скрытую прокладку трубопровода, либо же он решил в связи с перепланировкой перенести стояк на новое место – все работы будут производиться за его счет.

Любую перепланировку, связанную с задействованием домового имущества, включая квартирные стояки, необходимо согласовывать с управляющими организациями. Лишь поручив на руки соответствующее разрешение в письменной форме, он может пригласить для проведения работ монтажников управляющей организации или частной фирмы.

Причины для установки нового стояка

Необходимость замены вертикального трубопровода возникает в двух случаях: по истечению срока годности металлоконструкции и при выполнении полного ремонта санузла.

В зависимости от условий его замену выполняют в одном из двух режимов:

• плановая – при изношенности водопроводных труб;
• аварийная – при возникновении неисправности и появления течи.

В домах старой постройки «родные» квартирные стояки выполнены из оцинкованных или чугунных труб. Металлические конструкции подвержены коррозии, а потому требуют замены.

Замечено, что трубы больше всего изнашиваются в межэтажных перекрытиях. А потому стыковку новой трубы со старой следует производить за пределами перекрытия: в санузле соседей, живущих этажом ниже или выше.

Для металлических труб срок службы составляет порядка четверти века. В реальности они служат гораздо дольше. Но после сорока лет службы приходят в аварийное состояние.

Даже если трубы после завершения эксплуатационного периода выглядят целыми, их рекомендуется все равно заменить. Это объясняется тем, что изношенная со временем труба может в любой момент лопнуть, что приведет к большому материальному ущербу как для хозяев квартиры, так и пострадавших от затопления соседей.

В плановом режиме замену труб рекомендуется проводить и на этапе проведения капитального ремонта. При обустройстве современных интерьеров трубопровод принято «прятать» в стену, а потому добраться до него при возникновении аварийной ситуации будет не просто.

Чугунные трубы, как правило, меняют на полипропиленовые. И такой выбор полностью оправдывается рядом неоспоримых преимуществ, которыми обладает полимер. К числу таковых стоит отнести:

• устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям;
• гладкость внутренних стенок, препятствующая скоплению известкового налета на внутренней поверхности трубопровода;
• высокая прочность;
• экологическая безопасность.

Для обустройства трубопровода с холодной водой подходят обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы соответствующего диаметра, а для подачи горячей – трубы, предназначенные для систем отопления. Они отличаются более высокой прочностью и повышенной устойчивостью к деформации.

Производители полипропиленовых труб утверждают, что срок службы изделий составляет порядка 50-ти лет, а используемых для снабжения холодной водой – в районе 100 лет.

В сравнении с металлическими конструкциями, установка полипропиленовых труб занимает гораздо меньше времени. Задействование сварочной технологии позволяет при минимальных усилиях получать прочное и надежное соединение.

Технология замены стояка водоснабжения

Стояки водоснабжения располагают в ванных комнатах, размещая их на незначительном удалении от стены. Стояк в обязательном порядке оснащают запорным вентилем, с помощью которого перекрывают подачу воды в квартиру.

В идеале нужно менять весь пролет. Но на практике это не всегда получается. В крайнем случае, следует заменять участок от пола и до потолка. При этом недопустимо обновлять только подвергшийся ржавчине короткий отрезок трубы.

Если замена стояка происходит в многоквартирном доме, заранее следует предупредить соседей о времени проведения ремонтных работ. С соседями, проживающими в квартирах, расположенных непосредственно над вашей сверху и снизу, следует договориться о возможности выполнения работ на их территории. Ведь новые трубы будут проходить сквозь перекрытия.

Если же согласия получить не удастся, соединения труб придется выполнять в пределах вашего санузла: над полом и под потолком. При этом в обязательном порядке следует обеспечить доступ к тем местам, где будет осуществляться стыковка труб, чтобы при возникновении протечки оперативно ее устранить.

Выбор необходимых материалов

Урегулировав все вопросы с соседями и управляющей организацией, можно приступать к составлению схемы. Ее составление позволит определить разводку трубопровода санузла и рассчитать количество расходного материала.

Для проведения работ необходимо подготовить:

• полипропиленовые трубы D110мм;
• фитинги соответствующего диаметра;
• металлические хомуты;
• силиконовый герметик.

Трубы для монтажа вертикального трубопровода стоит выбирать диаметром, который равен размеру сечения демонтированных элементов.

Для соединения подлежащих замене участков стояка с соседними используют муфты и компенсаторы D110мм. Чтобы соединить полимерную трубу с остатками водогазопроводной стальной используют переходные манжеты.

Одновременно продумывается финишная отделка стояка: необходимость шумо- и теплоизоляции, конструкция и дизайн короба.

Из инструментов потребуются:

• болгарка;
• 3-4 отрезных диска D125мм;
• резьбонарезной инструмент;
• разводной и газовый ключ;
• строительный уровень;
• простой карандаш;
• набор отверток;
• зубило;
• молоток;
• рулетка;
• лом (для использования в качестве рычага).

Заранее необходимо подготовить средства защиты: головной убор, респиратор, очки и термозащитные перчатки.

Для сварки полипропиленовых труб необходимо приобрести или взять напрокат паяльник, оснащенный тефлоновыми насадками разных размеров.

Проведение работ по замене стояка коммунальные службы назначают в будние дни во временном интервале с 10 до 15 часов, когда многие жильцы на работе. Это позволяет свести к минимуму временные неудобства относительно ограничения эксплуатации системы.

Отключение действующего трубопровода осуществляется с привлечением специалистов, но никак не самостоятельно. На проведение ремонтных работ в среднем затрачивается от 30 до 60 минут. Но, чтобы не упустить важные детали, слишком торопиться не стоит.

Демонтаж старых труб

Демонтаж вертикального трубопровода, выполненного из водогазопроводной стальной трубы, относится к числу сантехнических работ повышенной сложности. Для их выполнения необходимо иметь достаточный опыт работы с электрическим инструментом и строгое соблюдение техники безопасности.

Первым делом перекрывают систему и выпускают из нее воду. Эту работу должен выполнить представительно коммунальной службы. Нарушать правило не стоит – иначе получите административное взыскание.

С помощью болгарки или трубореза вырезают старые трубы. Для этого на расстоянии в 10-15 см делают два горизонтальных надреза, сходящихся к краю трубы, расположенного у стены. Чтобы верхняя часть трубы не просела, нарезы сначала лучше делать не до конца.

Верхний кусок трубы отрезают на расчетную высоту, равную длине фасонной детали, которая будет напрессовываться в процессе монтажа. Задача мастера – сделать плоскость надреза перпендикулярной относительно оси самой трубы.

Для упрощения этой задачи в качестве ориентира используют полосу малярного скотча. Его приклеивают по окружности так, чтобы конец точно накладывался на начало.

Для удаления нижнего участка стояка трубу аккуратно расшатывают, стараясь не повредить при этом раструб. Раствор на стыке выдалбливают по периметру. Обрезанные куски трубы извлекают с помощью клина или лома.

В прежние времена соединения чугунных труб выполнялись одним их двух способов:

• путем чеканки швов цементно-песчаным раствором;
• посредством заливки стыка серой.

Для удаления застывшего цементного раствора верхний слой шва расковыривают отверткой. Самый простой способ выжечь серу – разогреть элементы трубопровода с помощью паяльной лампы. Чтобы регулировать тягу в стояке, поверх трубы укладывают металлический или асбестоцементный щит. После разогрева конструкции разобрать соединения не составит труда.

Разрезанные элементы с помощью отвертки аккуратно вытягивают из плит перекрытия, застрявшие куски выбивают молотком. На очищенном участке размечают места под размещение клипс, необходимых для крепления труб в стене в точках разводок.

Установка нового трубопровода

С помощью ножовки по металлу нарезают новые трубы на элементы необходимой длины. На соединяемых участках элементов делают пометки, указывающие, до какой точки будет производиться соединение.

Если у соседей еще стоят металлические стояки, необходимо оценить состояние металлоконструкции, определив, можно ли выполнить на ее торце нарезку резьбы. Для упрощения процедуры нарезки конец трубы смазывают машинным маслом.

Если металлическая труба не внушает доверия и есть подозрения, что в момент создания нагрузки при нарезании резьбы она может лопнуть, стоит поступить проще, приварив готовую резьбу из 5-7 витков, либо же выполнив соединение с помощью цанговой муфты.

К ней уже можно будет подсоединить переходную муфту с резьбой для монтажа пластикового трубопровода.

Состыковывают металл с пластиком посредством резьбового соединения с использованием муфты. Закручивание при монтаже должно проходить с небольшим усилением. Для достижения этого эффекта места соединения уплотняют льняной подмоткой и промазывают паковочной пастой. Перед одеванием переходника на чугунную трубу места соединения стоит обработать герметиком.

Соединение пластиковых элементов выполняется намного проще. Места спайки зачищают и обрабатывают спиртовым составом.

Одновременно на разогретый аппарат надевают и фитинг и конец трубы. Оба элемента прикручивают на всю глубину насадок. Выждав, когда элементы прогреются, обе заготовки аккуратно снимают с насадки и соединяют между собой.

Особенности подключения к разводке

В месте, где вертикальный трубопровод будет соединяться с разводкой в квартире, устанавливают тройник размером 32/20/32. Для облегчения монтажа тройника его конец смазывают жидким мылом. Элементы фиксируют посредством пайки.

Важный момент: при установке тройников предпочтительнее не муфтовое, а паяное соединение.

Установив запорный кран, проверяют наличие течи. Если таковая отсутствует – фиксируют собранную конструкцию к стене.

Для этого с помощью строительного уровня в стене предварительно намечают точки под проделывание отверстий для установки клипс. Крепежные элементы размещают через каждый 100-150 см.

С момента выполнения последнего соединения заполнять водой смонтированный участок сети можно не ранее, чем через час. Для обеспечения достаточного уровня влагонепроницаемости и звукопоглощения места прохождения труб через перекрытия бетонируют по всей толщине. Эти и другие отделочные мероприятия проводят только после испытаний конструкции.

Полезное видео по теме

Последовательность действий при замене стального трубопровода на полипропилен:

Как выполнить переварку стояков водоснабжения:

В том, чтобы заменить квартирный стояк водоснабжения, нет ничего сложного. Главное – получить разрешение в ЖЭКе и заручиться согласием соседей о выполнении врезки. Соблюдая технологию монтажа и используя в работе качественный материал, вы сможете собственными силами соорудить систему, которая будет исправно служить не один десяток лет.

sovet-ingenera.com

Выбор материала

При строительстве и капитальных ремонтах многоквартирных домов стояки отопления часто монтируются из армированного полипропилена или металлопластиковых труб.

Насколько оправдан такой выбор материала?

• Сам монтаж многократно упрощается. Он выполняется без применения сварки в кратчайшие сроки.
• Трубы легко гнутся руками: изготовить обвод или изгиб можно на месте.
• Трубы и фитинги легки: подъем необходимых материалов на пятый этаж не отнимет у вас много сил.

Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Не тут-то было.

Внимание: если вы хотите создать себе минимум проблем в дальнейшем, для монтажа стояков и подводки до вентилей используйте только и исключительно оцинкованные водогазопроводные трубы.

Почему? Ведь штатный режим работы системы отопления с запасом укладывается в параметры, заявленные для того же полипропилена?

Видите ли, человеческий фактор никто не отменял. Стоит слесарю забыть закрыть входные задвижки во время испытаний теплотрассы на плотность — и давление в стояках окажется равным не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Достаточно открыть домовые задвижки при запуске отопления быстро — и результатом станет гидроудар, при котором возможен кратковременный скачок давления и вовсе до 15-20 кгс/см2.

А ежегодные испытания на температуру? Помните те несколько дней весной, когда батареи раскалены? Работа в предельном режиме снижает ресурс пластиков, и очень сильно.

Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; ей же мы выполним подводки к отопительным приборам. Что потребуется помимо нескольких метров трубы?

Ответ зависит от того, есть ли в вашем распоряжении сварка и соответствующие навыки. Учтите: нужно уметь варить герметичные швы, причем с зеркалом.

К слову, газовой сваркой в проблемных условиях работать несколько легче.

• Если сварка есть, нужны  приварыши — длинные и короткие резьбы, к которым будут присоединяться радиаторы и запорная арматура.
  Кроме того, понадобится по три контргайки на каждый радиатор; три сгона — по одному на подводки и перемычку; три вентиля ДУ20.

Вентиля будут в разных положениях либо перекрывать ток воды через перемычку, направляя весь объем воды в отопительный прибор; либо, наоборот, ограничивать проходимость батареи при полностью открытой перемычке.

Полезно: вентиля — только и исключительно современные шаровые. Про существование винтовых вентилей лучше полностью забыть.
Как вариант — на одну из подводок может быть установлен дроссель или термоголовка.

• При сборке вручную вам придется вооружиться плашкой с держателем и турбинкой с режущим кругом по стали. Все прямые участки труб с резьбами будут изготовлены на месте.
  Кроме того, понадобятся весь перечисленный выше набор деталей; два тройника  (чугунных или латунных) и две муфты. Нарезать резьбу, разумеется, придется в тисках.

Приступаем к работе

Сброс стояка

Как отключить стояк отопления?

В домах с нижним розливом стояки соединяются попарно. Вам придется выяснить, с каким именно связан интересующий вас стояк. Простейший способ сделать это — подняться в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на расположение перемычки.

Верхний розлив означает, что вам придется перекрыть по одному вентилю в подвале и на чердаке.

Как найти нужные вентиля? Ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестничные марши всегда видны. После того, как нужный подъезд найден, вычислить положение нужного вам вентиля — дело несложное.

Оба вентиля перекрываются; затем выкручиваются заглушки или открываются сбросники. Подождите, пока сойдет вода, чтобы убедиться, что запорная арматура полностью исправна. Дело сделано.

Важно: отключение стояка в отопительный сезон допустимо лишь в том случае, когда у вас есть доступ в верхнюю квартиру. Если она нежилая — вы просто не сможете запустить отопление, стравив воздух.

Демонтаж старого стояка

Простейший способ отсоединить отопительные приборы — перерезать турбинкой подводку к ним. Затем отдаются контргайки, после чего обрезок подводки выкручивается из радиаторной пробки.

Где резать сам стояк?

На выбор места влияют два фактора:

1. Ваши отношения с соседями снизу и сверху. Отопительные стояки есть смысл менять через перекрытия: как показывает опыт, быстрее всего коррозия разрушает трубу именно внутри бетона.
2. Удобство дальнейших работ. Отрезать трубу нужно в том месте, в котором вы сможете нарезать на ней резьбу или приварить готовую. Желательно — не слишком близко к полу и стене.

Нарезка резьб

Опытному сварщику, думается, нет нужды подсказывать порядок действий; а вот нарезка резьбы вручную вполне может быть непривычной читателю.

На что обратить внимание?

• У трубы с помощью напильника или турбинки снимается фаска — делается заход для плашки.
• Держатель с плашкой надевается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка зашла на трубу строго перпендикулярно ее оси.
• На стояке нарезаются короткие резьбы — не больше пяти ниток.
• Когда плашка заходит на край трубы, прижимать держатель нужно с максимально доступным вам усилием.
• Сам стояк после того, как первая нитка нарезана, обязательно придерживается газовым ключом. Усилие прикладывается в таком направлении, чтобы компенсировать вращающий момент от плашки. Иначе вполне реальна ситуация, когда вы оторвете резьбу от радиатора выше или ниже по стояку.

Нюанс: исключение составляют установленные на сварку конвектора. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете; стояк при нарезке резьбы держать не нужно.

Длинные резьбы нарезаются на подводках к радиатору (по ним предстоит согнать радиаторные пробки и контргайки) и на сгоне в перемычке. При нарезке отрезок трубы фиксируется в тисках — так, чтобы не замять и не деформировать уже нарезанные резьбы.

Сборка

Отрезанные по месту трубы с нарезанными на обеих сторонах короткими резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами соединяются с резьбами на стояке. Подмотка — сантехнический лен с краской или силиконовым герметиком; прекрасные результаты дает и полимерная нить (к примеру, Тангит Унилок).

Во втором случае цена подмотки намного выше; однако для разовой работы можно и разориться на упаковку.

Затем на резьбы наворачиваются тройники. Расстояние между внутренними резьбами, ориентированными в сторону отопительного прибора, должно составлять по их осям ровно 50 сантиметров: иначе придется монтировать подводку внатяжку.

Помимо того, что при перекосе контргайки будет трудно герметизировать, наклонная подводка выглядит просто-напросто неаккуратно.

Следующими вкручиваются в тройники вентиля — с резьбами папа-мама или мама-мама с короткими патрубками.

В отсекающие радиатор вентиля вкручиваются длинные сгоны — патрубки с короткой резьбой на одном конце и длинной на другой. На них сразу можно согнать до упора контргайку (плоской стороной к радиатору) и радиаторную пробку.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон: длинная резьба с навернутой до упора контргайкой вкручивается в тройник; затем короткая резьба, совмещенная с резьбой вентиля, подматывается и вкручивается в него, при этом длинная резьба выворачивается из тройника на длину короткой; потом подматывается и зажимается контргайка.

Последним подключается радиатор. Он вывешивается на кронштейнах так, чтобы оси резьб под пробки совпали с осями подводок. Затем в него сгоняются предварительно подмотанные пробки; после них операция повторяется с контргайками.

Запуск стояка

Замена стояка отопления в квартире нами уже, в общем-то, выполнена. Остался сущий пустяк: испытать собранную конструкцию под давлением и запустить стояк, возобновив циркуляцию в нем.

Начнем с испытаний.

На этом этапе желательно наличие помощника, который при течи сможет проинформировать вас об этом по мобильному телефону или простейшим  способом — постучав по стояку.

1. Открываем вентиль на перемычке и перекрываем оба вентиля, ведущих к радиатору. Так мы ограничим количество резьб, находящихся под давлением при пробном запуске.
2. Вкручиваем заглушки или закрываем сбросники в подвале.
3. Приоткрываем вентиль на замененном нами стояке.

Важно: если на стояках установлены винтовые вентиля, открывается тот вентиль, который установлен стрелкой по направлению от розлива к квартирам. Инструкция связана с устройством этого типа запорной арматуры: открыв стоящий наоборот вентиль, вы с большой вероятностью оторвете клапан от штока.

4. Как только в приоткрытом вентиле вода перестанет шуметь, давление в стояках и розливе можно считать уравнявшимся. Оба вентиля на парных стояках (в случае верхнего розлива — в подвале и на чердаке) открываются полностью.
5. Затем — визуальный осмотр: вернувшись в квартиру, мы открываем вентиля на подводке (тоже медленно, дав радиатору заполниться водой без гидроудара) и внимательно просматриваем все резьбы на предмет течей.

Теперь осталось только стравить воздух, возобновив циркуляцию.

Как это сделать?

1. В домах с нижним розливом в квартире на верхнем этаже открывается кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана пойдет вода — не спешите уходить: пузыри воздуха могут задержаться в радиаторах и оказаться около воздушника с некоторым запозданием.
   Однозначно о возобновившейся циркуляции говорит только нагрев стояка.

2. Верхний розлив не требует от вас каких-то активных действий: воздушная пробка будет вытеснена в расширительный бак на чердаке.
   Впрочем, если его объем невелик — лучше не полениться и приоткрыть воздушник в верхней части бачка.

Особый случай

Что можно сделать, если по какой-то причине (отсутствие жильцов верхнего этажа и т.д.) воздух стравить не получилось?

Не всегда, но в большинстве случаев возобновить циркуляцию можно, перегнав стояк на сброс. Опытные слесари часто делают это с заглушками; куда проще, удобнее и безопаснее, однако, когда вместо них установлены сбросники — шаровые или винтовые вентиля.

Алгоритм действий прост: на одном стояке открывается вентиль, на втором — сбросник. На фронте воды выносится большая часть воздуха. Если циркуляция не возобновилась, можно повторить перегонку стояка в противоположном направлении.

Метод всегда оказывается эффективным в случае, если в качестве отопительных приборов в доме установлены конвектора. Алюминиевые и биметаллические радиаторы благодаря узким внутренним каналам тоже обычно перепускаются без проблем; а вот чугунные батареи отопления нередко задерживают воздушные пробки.

Заключение

Хотите знать о замене стояков больше? Вас ждет видео в конце статьи. Видеоуроки часто более информативны, чем самый подробный рассказ в письменном виде. Успехов в ремонте!

otoplenie-gid.ru

Гармония

Для родителей, как известно, ничего не жалко. Поэтому, решено было избавить их от постоянных холодов, закупив и установив биметаллические радиаторы Global Style во всех комнатах 3-к. «чешки». Особенностью данной серии панельных домов в системе отопления является наличие двух дополнительных радиаторов на глухих стенах.

Итого на 3-к.квартиру было закуплено 38 секций, из которых:

• 10 секций под окно самой дальней комнаты + 3 секции в эту же комнату на глухую стену;
• 8 секций под окно спальни + 3 дополнительных секции;
• 8 секций в среднюю комнату;
• 6 секций на кухню.

Энергия созидания

Ну что? Вы уже настроились читать, как я безжалостно начал орудовать болгаркой? Увы, мои дорогие читатели, подготовка началась с другого этапа — с посещения председателя жилищной организации, который должен был дать добро на отключение отопительных стояков в нашем подъезде на один день.

Казалось бы, в жилищном кооперативе все внутридомовые сети являются его собственностью, следовательно, согласования должны быть проведены лишь с ним, но…

Но на практике замена труб отопления в многоквартирном доме оказалась куда более сложной:

1. Во-первых, намеченное мною время работы приходилось на отопительный сезон, который вот-вот должен был закончиться. Председатель не хотел выслушивать жалобы жильцов, хотя на улице уже как с неделю установилась теплая апрельская погода, и все квартиры сверкали настежь открытыми окнами с утра до вечера;
2. Во-вторых, штатного сантехника у нас не было, следовательно, пришлось обращаться еще и в местное подразделение тепловых сетей.

Не буду долго утомлять, отмечу, что вопрос решился законным способом, правда для этого пришлось ждать согласования 6 дней, и в обозначенную дату пришел сантехник из теплосетей и слил стояки в нашем подъезде. Цена вопроса – 2400 рублей и то потому, что процесс осуществлялся в отопительный период.

Почему не дождался лета? Об этом в самом конце.

Энергия ответственности

Почему биметалл и почему металлические трубы? Да по той простой причине, что внутридомовая система отопления представляет серьезную опасность в случае непрофессионального вмешательства в ее работу. И при возникновении форс-мажора обязательно будут искать, кто виноват — если прорвало трубу отопления в квартире.

Показатели давления

При соблюдении всех условий эксплуатации давление в трубах отопления в многоквартирном доме располагается в диапазоне от 5,5 до 7,5 кгс на см2. Но: Иногда во внутридомовой системе происходят кратковременные скачки давления в диапазоне от 12 до 25 кгс на см2.Такое происходит, к примеру, при резком открытии задвижек; Опасность прорыва сохраняется и вне отопительного сезона. Раз в год – после окончания работы отопления — тепловые сети проводят гидравлические испытания. В этот момент внутридомовые задвижки должны быть закрыты, но человеческий фактор может сыграть злую шутку. И тогда давление в системе может кратковременно возрасти до 25-30 кгс на см2.

Температурные значения

Действующими нормативами установлено, что температура теплоносителя не должна превышать 95 градусов. Однако в сильные морозы сантехники снимают сопло и глушат подсос элеватора, после чего в систему отопления идет вода с подачи трассы, а там вполне может быть и 150С.

Капитан Очевидность сообщает: такое давление и температуру способны выдержать далеко не все отопительные приборы, равно как и трубы. Результат заранее предсказуем и плачевен – вода хлынет в квартиру как горячая, так и холодная, причем, в последнем случае еще и очень грязная…

Реализация

Надеюсь, я убедительно объяснил, какие трубы лучше использовать для отопления квартиры при установке биметаллических радиаторов. Конечно же, металлические.

Капитан Очевидность сообщает: согласитесь, что при возникновении гидроудара, а они не редкость в отопительной системе, самым слабым местом станет тот участок, который способен выдержать наименьшее значение. Т.е. попросту разрушится, и в квартире случится потоп. Следовательно, устанавливая радиатор, устойчивый к гидроударам, подводку также следует делать надежной.

А раз так, то предстояло правильно спланировать демонтаж старой системы.

На представленном фото видно, что особо резать болгаркой мне ничего и не придется:

1. Первый вариант заключается в откручивании старого радиатора, установке шаровых кранов и присоединении нового биметаллического;
2. Второй вариант предусматривает тот же самый вариант, но с заменой трехходового крана, выполняющего роль байпаса;
3. Третий вариант заключался в заблаговременном изготовлении части системы и ее присоединении к стояку с помощью сгонов.

Благоразумно посчитав, что стояк за долгие годы эксплуатации пришел в негодность, я решил выбрать третий вариант. С этой целью измерил и заказал у опытного сварщика подводки, в результате чего моя работа сводилась к следующему:

• Развинтить муфту;
• Срезать стояк внизу;
• Нарезать на нем резьбу с помощью клуппа;
• Присоединить новую подводку и установить радиатор.

Для тех, кому интересно, действующий ГОСТ6357-73 предусматривает следующие размеры сгонов:

Длина изделия, мм	Длина длинного резьбового участка, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина короткого резьбового участка, мм
110	40	15	9
150	65	50	17
130	55	32	13

Нарезка резьбы

Самое сложное во всей работе – это правильно нарезать резьбу. Для этого мною был взят напрокат у знакомого ручной клупп в стандартной комплектации. Как инструмент он интересен тем, что кроме нарезных головок в комплект входит трещотка с удлиняющимся разборным рычагом.

Хорошо и то, что насадки в наборе разборные. Под верхней крышкой каждой установлены сменные резцы количеством 4 штуки. В случае повреждения, легко заменить поврежденные резцы – это гораздо дешевле, чем покупка новой плашки.

Трещотка оснащена механизмом переключения, позволяющей менять направление движения режущей головки в ту или иную сторону.

Данный инструмент позволяет:

1. нарезать резьбу от половины дюйма до дюйма с четвертью;
2. нарезать резьбу от полутора до двух дюймов.

Плюс: понравилось то, что в наборе помимо сменных насадок (плашек) есть направляющий патрубок.
Он представляет собой отрезок трубы, Ø которого чуть больше рабочего. Благодаря ему резьба нарезается просто, даже если сама подводящая труба обрезана неровно.

Итак, приступим:

• Вначале зачищаем край трубы от заусенцев и ржавчины;

Это важный этап и пропускать его не стоит! Снять фаску поможет напильник, а зачистить край трубы можно наждаком.

• Затем смазываем трубу, а также наносим смазку на сам режущий механизм;
• Выставляем на фиксаторе трещотки направление движения, ориентируясь по стрелочке;
• Надеваем на край трубы направляющий патрубок;
• Начинаем вращение;
• После пары оборотов останавливаемся и переключаем трещотку на движение в обратную сторону. Это вызвано необходимостью удаления стружки;
• Совершаем пол-оборота;
• Снова переключаем трещотку в рабочее положение и нарезаем резьбу дальше.

Сборка

Создав все условия для подсоединения, я приступил к делу. Инструкция выглядит следующим образом:

• Вместо стоявшей старой муфты я накрутил новую (на схеме № 3), заодно поменяв и контргайку (4);
• Состыковал обе трубы и согнал муфту на короткую резьбу;

Следите за совпадением осей соединяемых труб – при перекосе есть шанс сорвать резьбу на чугунной муфте.

• Поджал муфту контргайкой.

В качестве подмотки использовался лен, пропитанный нитрокраской. Лен обеспечивает герметичность соединения; краска предотвращает его загнивание.

Установка радиаторов

На данном этапе останавливаться подробно не буду. Отмечу, что лишь использовал для присоединения краны-американки, которые позволяют не только надежно перекрывать подачу теплоносителя, но и снимать-ставить радиаторы без потери герметичности соединения благодаря особой уплотнительной конструкции.

Ну и пришло время рассказать, почему я не дождался окончания отопительного сезона. Дело в том, что у меня заканчивался отпуск, плюс к тому же за несколько дней работы проявились бы все недоделки, которые я мог бы оперативно устранить.

Если бы такие работы были проведены в летний период, то тогда система стояла бы без проверки аж до самой осени. А так, к концу дня система была запущена, протечек нет. Через пару дней покрасил краской трубы, и стало намного красивее.

По прошествии отопительного сезона 2015-2016 года могу сказать следующее – в квартире всю зиму было тепло, поскольку теплоотдача биметаллических радиаторов на порядок выше. Кроме того, они выглядят эстетично. Что касается замененных своими руками труб – все также без нареканий. Как говорится, довольны все, в семье гармония, что и требовалось.

obustroeno.com

Монтаж стояка отопления: требования и правила

Не удается обойтись без стояка отопления и в частном доме, особенно, если в нем несколько уровней (например, отапливаемый подвал, 2 этажа и мансарда).

Монтаж стояка отопления в многоквартирном доме производится в соответствии с СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», в котором регламентированы все работы, включая даже диаметр отверстий для прохода труб через перекрытия этажей, расстояния от стояка до отопительных приборов, способы соединения труб и т.д.

Особое внимание уделяется компенсации удлинения труб, возникающего при их нагреве. Для этого делаются изгибы труб в местах подключения ветвей квартирного отопления. Важно учесть, что максимально допустимое напряжение на изгиб стальной трубы не должно превышать 80 Мпа/смг.

Располагают стояки отопления у стены, открыто, или скрыто, делая для этого специальные выемки в стене или устанавливая декоративный короб. При скрытом расположении трубы лучше заизолировать с помощью любого теплоизоляционного материала. Для аварийного отключения каждый стояк комплектуется запорной арматурой. Для слива воды используется специальный вентиль, а для сброса воздуха устанавливается воздухоотводчик.

Столь высокие требования к установке стояка отопления предъявляются не случайно: именно он ( а точнее, образующие его трубы ) должны выдерживать давление теплоносителя, обеспечивающее равномерное распределение тепла по всем квартирам многоэтажного дома. Причем, чем больше этажей, тем выше уровень давления в трубах. Не нужно забывать и о гидравлических ударах, основная сила которых приходится  именно на трубы стояка.

Именно по этой причине при проектировании системы отопления стояку уделяют особое внимание, рассчитывая диаметр труб и выбирая для них материал, а при монтаже применяя только сварные соединения, качество которых должно соответствовать требованиям  ГОСТ.

Кому принадлежит стояк отопления?

Этот вопрос актуален только для многоквартирных домов.

Стояк отопления соединяет несколько квартир и является общедомовой собственностью. Стоимость его содержания оплачивается из статьи расходов квартплаты на общедомовые нужды. Это значит, что в случае выхода из строя этой важной части отопительной системы ремонтировать ее будет управляющая компания: собственники квартир ремонт уже оплатили вперед.

Не менее важен и тот факт, что менять стояк самостоятельно никто из собственников квартир не имеет права. Хотите усовершенствовать систему отопления – можете экспериментировать в рамках собственной квартиры, но делать это можно только после запорной арматуры, отсекающей общедомовую собственность от ваших приборов отопления.

Если все же желание сделать замену труб непреодолимо, необходимо обратиться в управляющую компанию и получить соответствующее разрешение, включающее технические условия и проектную документацию.

Не рекомендуется упрощать этот вопрос, ведь стояк объединяет несколько квартир и любые неверно выполненные работы могут привести к аварийным ситуациям, суть которых сводится к образованию течи. Напомню, что отвечает за целостность стояка управляющая компания, а ее сотрудники вряд ли обрадуются перспективе компенсировать стоимость испорченного при прорыве системы домашнего имущества пострадавших жильцов и расходы на ремонт.

Не хотите быть крайним, правильно оформите разрешение на замену и лишь затем, приступайте к работам. Для этого укажите причину, по которой решили сделать замену труб.

Менять или не менять?

Следует отметить, что причиной замены стояка отопления чаще всего является переделка, устроенная соседями и сделавшими врезки труб в уже существующую систему. Если любители переделок живут этажом ниже, а система отопления работает исправно, можно не беспокоиться: если прорвет, то это их вина.

Другое дело, если переделка сделана на верхнем этаже, а у вас в квартире ценное имущество или хороший ремонт. В этом случае лучше обратиться в управляющую компанию и потребовать замены стояка отопления.

Другие причины большая редкость. Стояк отопления из стали , в отличие от водопроводных труб, не подвержен коррозии и может работать без замены десятки лет.

Еще одна причина состоит в желании заменить якобы «морально устаревшую» сталь, на современный полипропилен. Похвальное желание, но в многоквартирных домах для отопления трубы из пластика применяются с большим ограничением. Причина в деформации трубы при нагреве и недостаточном уровне давления, на которое они рассчитаны.

Также причиной замены стояка может стать реконструкция системы отопления в рамках одной квартиры, что практически можно сделать, только поменяв соответствующим образом системы отопления во всех квартирах, расположенных сверху и снизу.

Если стояк аварийный

Если стояк аварийный и без его замены не обойтись, да к тому же работы вы хотите выполнить самостоятельно, то для начала перекройте подачу и обратку именно этого стояка, а затем слейте воду. Для этого воспользуйтесь запорной арматурой, установленной на каждом стояке дома, имеющего более трех этажей.

Хорошо, если на ветвях отопления, идущих от основных труб, есть запорная арматура. В этом случае достаточно ее просто перекрыть, а участки труб обрезать болгаркой. Участки старого трубопровода демонтируются.

Если замена стояка производится в частном доме, можно выбрать новые трубы из современных материалов, предварительно проверив их соответствие техническим характеристикам отопительной системы. Если замена производится в многоквартирном доме, менять трубы можно только на те, которые указаны в проекте. Если это сталь, значит, придется вновь установить стальные трубы, или сделать новый проект отопительной системы.

Как было уже сказано ранее, управляющая компания не даст «добро» на замену материала труб, а прежде чем брать ответственность на себя за работу всей системы отопления дома, нужно хорошо подумать.

Внутренний диаметр новых труб должен точно соответствовать внутреннему диаметру старых труб. При проводке трубы через перекрытие нужно использовать специальные гильзы, защищающие ее от прямого контакта с бетоном. Гильза должна быть вровень с потолком, но ее противоположный конец должен выступать над поверхностью пола на 30 мм.

Соединение участков труб производится сваркой. После прокладки основной трубы к ней подсоединяются отводы, ведущие в квартиру. Затем проверяется герметичность системы, сбрасывается воздух и можно наслаждаться теплом в квартире.

aquagroup.ru

Основные нюансы

Первым делом, перед тем как будет организована замена стояка отопления в квартире, нужно проверить работоспособность и общее состояние основных коммуникаций, ведь может быть такое, что замена и не понадобится вовсе. Если коммуникациям подобного рода не больше 10 лет, то вполне возможно, что от их замены можно и отказаться, ведь в таком случае большинство стояков находится в сравнительно хорошем состоянии. Кроме того, необходимо упомянуть еще и о том, что в большинстве старых домов стояки состоят из стальных оцинкованных труб (если не была произведена их замена), а именно такие трубы подлежат наиболее тщательному наблюдению. В новых же домах устанавливаются трубы из разнообразных полимерных материалов, которые, в свою очередь, не требуют такого ухода за собой, если их правильно эксплуатировать.

Кроме того, необходимо упомянуть еще об одном немаловажном нюансе при замене стояка отопления — комбинирование материалов для одной трубы является грубейшей ошибкой. Таким образом, можно сделать достаточно простой вывод — если в квартире трубы стояка сделаны из металла, то и вставка должна быть из этого же материала (пластиковые трубы подразумевают использование пластиковых вставок). Если этот момент не будет учтен при замене стояка отопления, тогда возможны проблемы, которые могут повлечь за собой скорый повторный ремонт. И последнее — трубы стояков необходимо менять полностью, а не частично. Именно в таком случае можно будет получить максимум выгоды от произведенных работ.

Разумеется, что перед тем как будет осуществлена замена стояка в квартире, необходимо первым делом отключить его, что в большинстве случаев требует относительно немалых затрат. Перед отключением стояка необходимо все подготовить к его установке — трубы и запорные арматуры необходимо привести в готовность. Что касается процесса монтажа, то здесь все достаточно просто — его можно осуществлять как с помощью сварки, так и с помощью резьбовых соединений. Если вы не можете определиться, каким образом лучше производить монтаж, то можете смело выбрать сварку.

Коррозия и конденсат

Если вы прибегаете при монтаже к сварке, тогда необходимо иметь в виду один момент — коррозию. Она может возникнуть тогда, когда слои цинка будут испаряться из-за большой температуры. Чтобы избежать этого неблагоприятного эффекта, следует сваривать трубы внахлест, используя при этом, например, гладкую муфту. Для того чтобы осуществить задуманное, первым делом необходимо снять цинковое покрытие с того места, где будет производиться сварка, а по окончании этого процесса стыки необходимо хорошо загрунтовать такими составами, которые будут защищать от коррозии. Подобные манипуляции необходимо проделывать и при резьбовых стыках, так как цинковая поверхность и в этом случае может легко разрушиться.

Кроме того, немаловажной проблемой после окончания процесса замены стояка является возникновение конденсата. Для того чтобы обезопасить самого себя от такого эффекта, необходимо использовать трубную теплоизоляцию, которая, кроме того, что обезопасит вас от возникновения конденсата, еще и позволит снизить теплопотери. Сегодня не составит никаких проблем приобрести подобный материал, так как его производят и в России, и в зарубежных странах, но стоит упомянуть, что наибольшим спросом сегодня пользуется именно немецкое производство, которое во-первых, имеет хорошее качество производимых материалов, а во-вторых, эти материалы относительно недорогие, а значит, замена стояка в квартире будет сделана с помощью самых качественных материалов.

Следует разобрать более тщательно и подробно процесс замены стояков отопления в квартире. Как вам уже известно, перед тем, как будет осуществлена замена, очень важно подготовить заранее все необходимые материалы и инструменты (болгарку, уровень, перфоратор). Стоит рассмотреть случай именно с установкой полипропиленовых труб. Необходимо отрезать старую трубу, переходную муфту с помощью болгарки, а затем вытащить уже ненужную трубу из перекрытия. Разумеется, следующим этапом является разметка места установки. После этой процедуры можно будет приступать к установке полипропиленовой трубы в перекрытие и последующему креплению муфты. После того, как монтажные работы будут завершены, необходимо также еще и установить перемычку. По окончании этих работ можно будет запустить воду в стояк.

Канализационный стояк

Если понадобится замена канализационных стояков в квартире, то к ней можно будет приступить только после завершения предыдущего этапа по замене стояков. Естественно, что прибегать к решению проблемы подобного рода необходимо, когда нагрузка на канализационный стояк минимальна. Таким образом, заменой стояка лучше всего заниматься тогда, когда большинство жителей находится на работе. Необходимо заранее предупредить всех соседей о своих намерениях. Сегодня остается все меньше квартир, в которых стоят чугунные трубы, ведь на смену им пришли наиболее практичные полипропиленовые. Они достаточно устойчивы ко всем негативным факторам и способны выдержать сравнительно высокие температуры, что также является огромным достоинством. Последнее, о чем стоит упомянуть — материал для соединения стыков. Чтобы наиболее эффективно соединить стыки, используются специальные переходники, которые сегодня можно найти практически в любом магазине.

Подводя итоги, необходимо сказать, что, хотя процесс замены стояка отопления в квартире — дело достаточно ответственное, требующее не только наличия определенных знаний, материалов и инструментов, но и опыта, сделать это самостоятельно вполне возможно. Для того чтобы осуществить это наиболее выгодно и качественно, необходимо учитывать некоторые нюансы, и тогда результат вас обрадует. Разумеется, если вы сомневаетесь в том, что способны справиться с поставленной задачей, то можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые тоже могут решить данную проблему. Естественно, в данном случае этот процесс встанет вам в копеечку, но качеством вы останетесь довольны.

Сегодня найти организации, которые способны осуществить работы по замене отопления, достаточно просто. Если вы решились на собственноручную замену, то надо строго следовать вышеописанным правилам. Если в итоге все будет сделано правильно, то можно будет и хорошо сэкономить, и получить желаемый результат. Очень важным аспектом всей деятельности является то, что в обязательном порядке необходимо заменить трубы в перекрытии. Ведь если там стояки останутся старые, то и толку от замены будет очень мало.

1poteply.ru

Выбор подходящего материала

Для установки стояка отопительной системы обычно используют трубы из нержавеющей стали или из пластика, давайте рассмотрим их особенности:

Пластиковые

На сегодняшний день широкое распространение получило использование пластиковых труб для обустройства отопительных трубопроводов благодаря нескольким несомненным преимуществам:

1. Простота выполнения монтажных работ своими руками. Соединения преимущественно осуществляются при помощи специального трубного паяльника.

2. Гибкость. Полипропиленовые изделия могут гнуться, что позволяет выполнять обводы различных препятствий без применения дополнительных фитингов.
3. Лёгкий вес. Это значительно упрощает транспортировку и подъём труб на верхние этажи многоквартирных домов.
4. Относительно низкая цена. Пластик всегда дешевле металла.
5. Отсутствие коррозийных процессов.

Но прежде чем остановить свой выбор на полипропилене следует понимать, что его прочностные характеристики строго соответствуют штатным нормам работы отопительной системы и не рассчитаны на такие критические условия, как:

• Скачки давления в теплотрассе с 4-5 до 10-12 атмосфер. Обычно это происходит только по причине халатности слесарей дежурящих на котельной, но, к сожалению, с постоянной регулярностью.
• Гидроудары. Образуются в момент резкого запуска системы отопления после летнего перерыва.
• Критические температуры. Их можно наблюдать в период ежегодных весенних испытаний теплотрассы.

Совет: если вы всё-таки решитесь использовать именно пластиковые трубы, то остановите свой выбор на армированных моделях, которые выдерживают гораздо более высокие температуры.

Металлические

В данном случае всё обстоит с точностью наоборот. Стальные изделия дороже, тяжелее и не обладают гибкостью пластика. Но зато они выдерживают любые возможные температуры подающегося теплоносителя и высокие показатели внутреннего давления. Так что, если вы хотите иметь уверенность в стабильной работе вашей системы отопления, то лучше остановиться на выборе установки металлического трубопровода.

Идеальным вариантом с точки зрения практичности и надёжности станет использование оцинкованной трубы ДУ-20, которая кроме всего прочего защищена от возникновения коррозийных процессов.

Необходимые принадлежности

Для успешного выполнения монтажных работ вам понадобятся определённые инструменты и некоторые дополнительные материалы. При этом их итоговый список напрямую зависит от выбранного способа соединения элементов трубопровода: сварка или резьба.

Тип соединений	Перечень необходимых принадлежностей
Сварочный	Сварочный аппарат; приварыши с длинными и короткими резьбами для присоединения радиаторов и запорной аппаратуры; контргайки, по три штуки на каждый радиатор; три сгона для подводок и перемычки; три вентиля ДУ-20
Резьбовой	Всё, что перечислено выше за исключением сварочного оборудования, вместо которого вам понадобится плашка или клупп; два тройника из чугуна или латуни; две муфты; тиски для фиксации деталей во время нарезки резьбы

Совет: вентили выбирайте исключительно современные шаровые, так как они значительно превосходят по надёжности устаревшие винтовые модели.

Ход монтажных работ

Замена стояка отопления в квартире начинается со сброса воды:

Этап №1: сброс стояка

Как отключить стояк отопления? В первую очередь, чтобы избежать серьёзных штрафов, необходимо получить соответствующее разрешение в ЖЭКе или другой управляющей структуре.

Совет: рекомендуется подавать заявление на отключение заранее, так как процесс его утверждения может затянуться на достаточно длительный период.

Если у вас нужные документы уже на руках, то в зависимости от типа разлива следует действовать по одному из двух сценариев:

Вид разлива	Порядок действий
Нижний	Поднимаетесь в квартиру, которая расположена на верхнем этаже. Проверяете перемычки и находите соседей, которые парно соединены с вашим стояком. Именно такой тип соединения осуществляется в системах с нижним разливом. Перекрываете вентили в своей и парной квартире.
Верхний	Перекрываете один вентиль в подвале и ещё один на чердаке. Выкручиваете заглушки. Ждёте, пока сойдёт вода, чтобы убедиться в исправности запорной арматуры.

Этап №2: демонтаж

Инструкция удаления старого трубопровода выглядит просто:

• Перерезаем с помощью «болгарки» подводку к отопительным радиаторам.
• Выкручиваем оставшийся отрезок подводки из радиаторной пробки.

Но тут возникает вопрос, где лучше осуществить резку?

При этом следует руководствоваться двумя факторами:

1. Эффективность. Дело в том, что наибольшей коррозии трубы подвергаются внутри бетонных перекрытий. Таким образом, если вы хотите достигнуть максимального результата, обезопасив себя от возможных аварий в будущем, то более правильно будет пробить пол и потолок, чтобы осуществить замену и тех отрезков трубопровода, которые расположены в их массивах.
   Но тут важную роль играют ваши взаимоотношения с соседями, так как без ихнего участия или хотя бы разрешения у вас ничего не выйдет.

2. Удобство. В этом случае место резки стоит выбирать так, чтобы вам было в последствие комфортно наносить на оставшийся отрезок резьбу или сварку. Желательно, чтобы оно при этом было не слишком близко к полу или потолку.

Этап №3: нарезка резьбы

В случае использования сварочного аппарата всё зависит от умений сварщика, и данный процесс в детальном описании не нуждается.

А вот, если вы используете резьбовые соединения, то вам будет очень полезно ознакомиться с необходимыми к выполнению шагами:

1. Снимаем у трубы с помощью напильника или «болгарки» фаску, предварительно зафиксировав её в тисках или другим не менее надёжным способом. Это позволит плашке или клуппу беспрепятственно зайти на неё.

2. Строго перпендикулярно надеваем на трубу держатель с плашкой или клупп.

3. В процессе создания резьбы на крае трубопровода придерживаем его газовым ключом, чтобы исключить образование разрыва выше или ниже по стояку.

4. В момент захода инструмента на край трубы прижимайте его как можно крепче.
5. Нарезку осуществляем по часовой стрелке, к ключу же прикладываем усилия, направленные в противоположную сторону.
6. На самом стояке нарезаем короткие резьбы, не превышающие пяти ниток, а вот уже на подводах к радиаторам – длинные.

Этап №4: сборка

После того, как все резьбовые соединения подготовлены к дальнейшей эксплуатации, приступаем к сборке:

1. Заготовки труб пропускаем через перекрытия и соединяем муфтами с краями общей магистрали.
2. Осуществляем подмотку сантехническим льном, который гарантирует герметичность, и силиконовым герметиком, который предотвращает преждевременное гниение и выгорание льна.

Совет: альтернативой льну и силикону является полимерная нить.
Она хоть и стоит дороже, но зато даёт более надёжный и качественный результат.

3. Далее монтируем тройники. При этом следует учитывать, что расстояние между внутренними резьбами было не менее полуметра, иначе подводку придётся устанавливать внатяжку.

4. В тройники ввинчиваем вентили.
5. В вентили устанавливаем длинные патрубки, у которых с одной стороны нарезана короткая резьба, а с другой – длинная.
6. На получившиеся сгоны монтируем контргайку так, чтобы плоская её сторона оказалась повёрнута к батарее, а также радиаторную пробку.
7. Аналогично устанавливаем и перемычку.
8. Вывешиваем на кронштейны радиатор. При этом следим, чтобы осевые линии резьбовых соединений под пробки полностью совпадали с осевыми линиями резьбовых соединений подводок.

Совет: используйте ватерпас при установке радиатора.
Этот инструмент позволит вам добиться идеальной горизонтали.

9. Закручиваем пробки и контргайки, заканчивая сборку.

Следует помнить, что наличие сварочного аппарата значительно уменьшает количество необходимых резьбовых соединений.

Этап №5: запуск системы

После сборки необходимо испытать и запустить стояк в работу.

Испытание:

1. Вентиль на перемычке открываем, а на радиаторе закрываем, чтобы ограничить количество соединений попадающих под первое испытание.
2. Закрываем сбросники в подвале.
3. Слегка приоткрываем вентиль на установленном стояке.
4. После того, как в приоткрытом кранике жидкость перестаёт шуметь, открываем подачу воды в систему полностью.
5. Вернувшись в квартиру, плавно не спеша открываем краники радиаторов, внимательно исследуя конструкцию на наличие течи.

Совет: желательно иметь при пробном запуске помощника, который сможет заметить протекающее место в то время, когда вы находитесь в подвале или на чердаке.
Тогда вы сможете вовремя перекрыть систему, избежав затопления.

Способ стравливания воздуха зависит снова-таки от вида разлива:

• При нижнем вам необходимо в верхней квартире открыть кран Маевского и дождаться, пока выйдет весь воздух.

• При верхнем воздушная пробка вытесняется в расширительный бак, расположенный на чердаке, самостоятельно.

Вывод

Замена стояка в квартире вполне осуществима собственными силами. Для этого главное иметь желание и точно следовать изложенным в данной статье инструкциям.На видео предоставлены дополнительные материалы. Будьте внимательны, и у вас всё получится!

gidroguru.com

Что за этим стоит?

Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).

Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.

Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье «общедомовые расходы». Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.

Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.

Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.

А как это сделать?

Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.

В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.

Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.

В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.

Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.

Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:

• все радиаторы в квартире необходимо располагать одинаково, на одном уровне;
• батарея должна располагаться строго вертикально;
• ее верх должен быть на пять см ниже подоконника и на шесть см выше пола;
• при креплении радиатора на один квадратный метр его поверхности должен приходиться один кронштейн крепления;
• лицевая поверхность батареи должна выступать за край подоконника.

Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?

Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.

В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное.  Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.

Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.

otoplenie-doma.org

Обязанности собственника и управляющей организации

Полномочия по обслуживанию и ремонту какого-либо оборудования, расположенного в многоквартирном доме возложены и на собственника жилплощади, и на управляющую компанию, к которой относится строение. Здесь все зависит от места установки элементов и приборов, необходимых для оптимального функционирования здания и квартир в нем, а также является ли оборудование общим либо личным имуществом.

Обязанности управляющей организации

Обслуживающая организация обязана осуществлять бесплатную замену оборудования, относящегося к общедомовому имуществу, поскольку жильцы ежемесячно осуществляют взнос денежных средств на ремонт и поддержание такового в исправном виде. Согласно нормам, установленным МДК (Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда), перечень работ, включенных в квартплату, содержит:

• поддержание различного общедомового имущества в соответствующем порядке;
• техническое обслуживание коммуникационных систем;
• аварийные работы;
• текущий ремонт.

Иными словами, любые элементы коммуникаций, используемые в целях обеспечения оптимальной жизнедеятельности жильцов всего дома, подлежат ремонту за счет управляющей конторы. При этом часть из них может быть расположена в пределах квартиры.

За счет эксплуатационной организации осуществляется ремонт и замена следующего оборудования:

• трубы газового снабжения до подвода к плите либо отопительным приборам;
• стояки водоснабжения до соединения с разводкой труб внутри квартиры;
• отопительные стояки до стыка с отводящими трубами;
• система водоотведения до соединения с внутриквартирными трубами;
• система вентиляции;
• система электроснабжения.

Фактически собственник приватизированной квартиры заранее оплачивает ремонт и поддержание в должном порядке всех систем жизнеобеспечения в доме, выплачивая установленную сумму, прописанную в ежемесячной квитанции. По этой причине работники не имеют права требовать каких-либо дополнительных средств за замену вышедшего из строя оборудования.

Обязанности собственника приватизированной квартиры

Владелец приватизированной недвижимости обязан производить работы по устранению неполадок в приборах и оборудовании, расположенных в границах его собственности. При этом существует ряд нюансов, относительно того, за чей счет будет происходить замена оснащения. Здесь все зависит от того, является ли прибор частью общего имущества или же находится в пользовании лишь жильцов квартиры.

В личное имущество, устранение неполадок которого лежит на плечах владельца недвижимости, входят:

• газовые и электроплиты;
• система отопления, в частности, батареи и подводящие к ним трубы;
• электрооборудование, такое как внутриквартирный кабель;
• сантехническое оборудование;
• счетчики.

В случае каких-либо неполадок в оборудовании, относящемся к общедомовому, владелец приватизированной квартиры обязан вовремя сообщить о нарушениях в управляющую компанию, для скорейшего их устранения. В иной ситуации, из строя может выйти та или иная система жизнеобеспечения, что негативно отразится на всех жильцах многоквартирного дома и доставит множество неприятностей конкретному собственнику. В подобных случаях владельцу неисправного оборудования нередко приходится оплачивать ущерб, нанесенный иным жильцам вследствие собственного халатного отношения к системам жизнеобеспечения.

Замена стояков в приватизированной квартире

Что касается замены стояков в приватизированной квартире, здесь все достаточно просто. Стояк представляет собой трубу, вертикально проходящую через все квартиры, начиная с первого этажа и до последнего. Служит для обеспечения жильцов горячей и холодной водой, газом.

В некоторых случаях, сотрудники эксплуатационных организаций утверждают, что работы по ремонту стояков входят в обязанность собственника и требуют с владельца дополнительной оплаты. Подобное незаконно, поскольку жильцы приватизированных квартир ежемесячно оплачивают установленный взнос за ремонт и обслуживание, соответственно никаких дополнительных сумм за замену стояков жители квартир оплачивать не должны.

Процедура замены стояка

Важным моментом является обращение владельца по поводу замены вышедшего из строя эксплуатационного элемента. Заметив, что стояк находится в непригодном состоянии, собственнику следует как можно быстрее обратиться в управляющую фирму и написать соответствующее заявление. В бланке потребуется указать информацию о замеченных неполадках в оборудовании, а также сформулировать просьбу о проведении тщательного обследования.

В ходе экспертизы, сотрудниками компании устанавливается степень непригодности стояка и необходимость в ремонте. В ходе проверки обязательно составляется соответствующий акт, включающий заключение специалиста о необходимости ремонтных работ, составе и очередности таковых. Здесь же указывается информация относительно момента, за чей счет будет осуществлен процесс.

Далее, между работниками и владельцем жилья согласовывается дата работ и осуществляется замена оборудования, непригодного к дальнейшей эксплуатации.

Процесс замены стояков осуществляет фирма, заключившая с управляющей компанией соответствующий договор. В случае если оборудование относится к личному имуществу и устранение неполадок оплачивается хозяином жилья, последний вправе решать самостоятельно, кто именно произведет ремонтные работы в его квартире.

law03.ru