Заполнение системы отопления закрытого типа

Ежегодно по завершению отопительного сезона автономные водяные контуры, старательно поставлявшие владельцам тепло, освобождаются от воды или замещающего ее антифриза. С наступлением первых прохладных дней вновь производится заполнение системы отопления теплоносителем, необходимым для ее работы.

С порядком выполнения этой непростой работы и необходимым оборудованием стоит ознакомиться, чтоб не допускать ошибок.

Как заполнить отопительный контур водой

Из-за текучести и высокой теплоёмкости, для передачи тепла от котла до потребителей, применяют жидкостные теплоносители, среди которых первое место занимает вода.

Ее используют для заполнения даже самых ёмких систем отопления. Она общедоступна и стоит недорого, что и определяет широчайшую область применения.

Как откачанная из естественных водоемов или скважин, так и водопроводная вода имеет много примесей и минеральных включений. При закипании примеси оседают накипью на стенках котла и образуют аналогичные по составу наросты на трубах. Эти отложения крайне вредны системам с последними модификациями нагревательных агрегатов. Поэтому воду нужно предварительно очистить, прокипятить или, если позволяют средства приобрести дистиллят.

Второй недостаток воды заключается в способности содержать в себе кислород, вызывающий коррозию металла. Из-за высокой минерализации вкупе с выделяющимся при нагреве кислородом воду не рекомендуют менять в отопительных контурах чаще раза в год.

Вескими достоинствами воды как теплоносителя являются оптимальная вязкость и теплоемкость. Она аккумулирует и отдает тепло лучше антифризов на 15-20 %. Уступает им по текучести, благодаря чему не просачивается через уплотнения разъемных соединений системы, по вязкости, благодаря чему резвее перемещается по трубам.

Расчет объема теплоносителя для заливки

Чтобы грамотно заполнить водой собственную систему отопления, нужно определить ее потребуется в литрах. Объем теплоносителя без особых проблем можно рассчитать самому. Для этого надо суммировать

V_{сист. отопл.} = V_котла + V_{расш.бачка} + V_{радиат.} +  V_труб 

Полезный объем котла обычно указывается производителем в технической документации на выпускаемое им оборудование. Вместительность секционных радиаторов тоже. Если подобной информации не удается найти, то есть усредненные показатели:

V одной секции радиатора в зависимости от материала корпуса:

Общий объем радиатора находится умножением этой цифры на количество секций.

V_{расш.бачка} закрытого типа перед покупкой подбирают так, чтобы его полезный объем равнялся или слегка превосходил объем воды с учетом температурного расширения. Значит, этот параметр тоже должен быть известен.

Для систем отопления открытого типа с расширительным бачком, свободно сообщающимся с атмосферой, объем принимается согласно фактическим размерам.

Объём в трубах:

V труб = 0.786×D²×L

где D – внутренний диаметр труб, L – длина труб.

Объём системы тогда будет равен:

V системы = V труб + V котла + V расширительного бака + V потребителей.

Где V потребителей, это сумма объёмов, бойлера и других устройств. Их объёмы можно узнать из технической документации или рассчитать. Расчётный объём нудно увеличить на 15 -20 процентов, т.е. умножив на 1,15 или 1,20.

Более трудоёмкий способ, это заполнить систему водопроводной водой и затем слить, измеряя объём счётчиком или мерными ёмкостями.

Иногда используется водопроводная вода, но это сильно сокращает время работы отопления. Экономя рубль, мы теряем тысячи. Лучше в таком случае пропустить воду через специальные мембранные или химические катионные фильтры.

Для заполнения отопления нам необходимы так же переходные шланги и насос для перекачки жидкости.

Зависимость техники заливки от причины

Причины заполнения влияют на последовательность работ. Если это новая система, то проверяем её визуально и проводим испытания, опрессовку избыточным давлением, закачав воздух или жидкость примерно 2-2,5 атмосферы (норма 1,25 часть рабочего давления, но не менее 2 атмосфер). По манометру контролируем отсутствие падения давления.

Для заполнения небольших контуров отопления можно вместо компрессора взять автомобильный насос. Иногда проводят опрессовку непосредственно жидкостью, используя центробежный насос, предварительно подключив расширительный бак к системе. При небольших объемах можно использовать ручной насос с отделением для жидкости.

Если проводим периодическую чистку системы с заменой воды, то необходимо вначале слить жидкость, приготовив для неё место или тару. Дождавшись остывания теплоносителя, сбрасываем избыточное давление, открутив ниппель. В верхней точке открываем вентиль или клапан Маевского для сообщения с атмосферой. В нижней точке постепенно открываем кран слива. При резком открытии возникают гидроудары, приводящие к повреждению. Здесь нужно быть осторожным.

Слив теплоноситель, наполняем систему промывочной жидкостью и с помощью насоса обеспечиваем её циркуляцию.

Затем промывают чистой водой с добавками и нейтрализатором, призванными нейтрализовать добавки первой промывки.
После этих операций, как и в первом случае, проводится опрессовка отопления. Выявленные протечки и ослабленные места бывают обычно в местах сварочных работ и резьбовых соединений.

Чугунные батареи оснащены соединительными прокладками, которые со временем усыхают, грубеют и при остывании протекают. Их следует заменить и провести дополнительную подтяжку батарей. После ремонтных работ опять опрессовка и при положительном результате переходим к следующему этапу.

Заполнение отопления водой происходит через нижнюю точку при открытой верхней. Подключив электронасос, через кран закачиваем воду в систему. Причём кран открыт наполовину или менее для исключения гидроудара. Постепенно система заполняется, что подтверждает шум от движения воды и легкое булькание. Заканчиваем, когда из верхней точки начнёт течь вода.

Затем начинаем стравливать воздух из подключенных потребительских приборов, котла, бойлеров, расширительного бачка с мембраной и батарей с помощью имеющихся кранов и клапанов. Далее к верхней точке системы подключаем прозрачный шланг, который опускаем в ёмкость с теплоносителем. Включив насос, дополнительно заполняем отопление до тех пор, пока из прозрачного шланга в ёмкости не потечет вода без пузырьков воздуха.

Если есть возможность, после, можно закольцевать закачивающую систему шлангом, и прогнать теплоноситель несколько раз. Это обеспечит дополнительную дегазацию. И наконец, накачивают воздух за мембрану расширителя, обеспечивая необходимое давление для работы циркуляционного насоса отопления, который включаем для прогонки без нагрева.

Для полной проверки качества заполнения системы необходимо в пробном порядке включить отопление и по нагреву, определить отсутствие воздушных пробок и равномерность нагрева с помощью тепловизора или инфракрасного измерителя температуры.

Одновременно с помощью кранов или современных терморегуляторов проводится установка и регулировка температур в помещениях. Оценивается и эффективность теплоизоляции. Необходимо предусмотреть запас очищенной воды и средства её доливки в систему, для исключения потерь на испарение. Все эти действия призваны обеспечить безаварийную работу отопления на зимний период.

Правила выполнения подпитки отопления

В последнее время не только в частные дома, но и в квартиры стали устраивать индивидуальное отопление. Обычно устанавливают двухконтурные котлы, имеющие модуль подпитки. И проще научится самому производить подпитку, чем вызывать мастера, для этого:

• Открываем кран внизу котла, затем в верхней точке системы клапан сброса воздуха и при появлении воды закрываем его и кран подпитки.
• Включаем котел и если в насосе слышно журчание и булькание, то снимаем с котла внешнюю обшивку и находим его.
• Ослабляем, но не откручиваем винты отвёрткой, для стравливания из него воздуха до появления влаги. У насоса есть для этого крышка, прикрученная винтами. Хотя в инструкциях и написано, что эти котлы имеют устройства автоматического сброса воздуха, они не могут удалить его весь.

Особенно при первом пуске отопления нужно постепенно, плавно производить нагрев теплоносителя для исключения повреждений от гидроударов. Нельзя сразу включать котёл на полную мощность. При остановке отопления, так же важно медленно понижать температуру.

Это особенно важно для протяжённых отопительных сетей, которые имеют значительную деформацию, тепловое расширение. От этого расширения или сжатия, удерживающими креплениями или формами, образуются напряжения, которые разряжаются скачкообразно, передавая удар жидкости.

Жидкость в зависимости от проходных сечений, может увеличить силу удара и произвести разрушение в другом месте, обычно на изгибах. А если возникает резонанс, то нагрузки увеличиваются в разы и трубы даже срываются с креплений. Начинают «играть» и «плясать».

При быстром заполнении жидкостями, в трубах, из-за воздушных пробок, так же образуются повышения давления, разряжающиеся гидроударами. Вот откуда исходит рекомендация сливать и заполнять отопление медленно, на четверть или половину открыв кран. Резонансные явления, зависящие от размера, веса, креплений, толщины отложений и других факторов, изменяются. Это накладывает дополнительные ограничения. Нужно не спешить и быть внимательным.

Вот поэтому проектирование тепловых сетей предприятий и многоквартирных домов делают специалисты учитывающие множество факторов. Отопление индивидуальных домов делают по типовым проектам.

Технический прогресс и удешевление оборудования умного дома позволяет с помощью смартфона контролировать и изменять параметры отопления дистанционно. Главное, находиться в зоне действия сотовой связи и интернета. Это еще больше расширяет возможности использования воды, ведь своевременно можно принять меры и предотвратить ее размораживание.

Остальные удобства, такие как поднятие температуры в помещении перед приездом и экономный режим во время отъезда, прилагаются.

Выбор воды для отопления, целесообразен, если предусмотрена резервная система отопления. Если отопление в зимнее время используется периодически или есть вероятность отключения и разморозки оборудования, то лучше использовать незамерзающие жидкости. Например, на даче со свойственными дачной зимней жизни кратковременными посещениями.

Заправка незамерзающим теплоносителем

Прежде чем выяснять, как нужно заполнять различные системы отопления незамерзающими жидкостями или антифризом, следует разобраться в их разновидностях.

Для нормальной работы отопительных систем антифризы (anti – против, freeze – мёрзнуть) должны быть:

1. нетоксичными, исключающими возможность малейшей угрозы для людей;
2. негорючими, и их пары взрывобезопасными;
3. инертными к материалам, из которых выполнена отопительная система;
4. обладать теплоемкостью не менее расчетного ее значения;
5. отличаться текучестью.

В «чистом» виде антифризы агрессивны, способны разрушать трубопроводы, котлы и приборы отопления. Для снижения или вовсе исключения негативных свойств незамерзающих жидкостей их разбавляют водой в пропорциях, указанных производителем составов.

Используют и добавки: антикоррозионные, стабилизирующие, очистительные, антипенные и другие. Чем меньше воды, тем ниже температура замерзания и выше стоимость. При разбавлении антифризов обычно нужно добавлять и присадки, которые идут в комплекте. Присадки работают при определенной концентрации.

Без комплекса добавок, составы использовать нельзя, так как они обеспечивают заданные параметры. По этой же причине не рекомендуется смешивать разные теплоносители особенно с разной основой. Резко уменьшается их срок эксплуатации.
Антифризы имеют повышенную вязкость, их нельзя использовать в отоплении с естественной циркуляцией.

Средний срок годности органических теплоносителей 3 – 5 лет, через которые присадки теряют свойства и жидкость становится агрессивной. При замене старый антифриз нужно откачивать и отвозить на утилизацию, что дополнительно увеличивает затраты.

Когда-то и автомобили использовали воду для охлаждения, но сейчас это редкость. Сейчас в мире более 70 процентов отопительных систем работают на воде, но процент все время уменьшается. Причиной сдерживающей широкое распространение антифризов является как их высокая стоимость, так и повышенные требования к оборудованию, токсичность и необходимость их утилизации. Отработавшие свой срок антифризы, для более полного удаления сливается в подогретом до 45 градусов состоянии.

Сейчас основное оборудование рассчитано на воду и производители дорожащие репутацией, часто указывают, что они не гарантируют работу на антифризах. Или указывают разрешенный тип антифриза при определенных условиях. Самому экспериментировать опасно.

Незамерзающие составы критичны к перегреву. В них начинается распад и образование газов, твердых отложений. Образуются воздушные пробки, пригары в котлах и отказ оборудования. При температурах 80 градусов и выше начинается парообразование, поэтому современные котлы имеют нагрев до 75 градусов, поддерживаемых автоматикой. При превышении происходит аварийное отключение котла. С органическими теплоносителями температуру снижают до 70 градусов.

Для безопасной работы контура отопления с антифризом нужна автоматика, отключающая нагревательный агрегат при превышении температуры. Если в схеме системы отопления нет подобного устройства, антифризы в качестве теплоносителя не стоит использовать.

Обычно в технической документации на котлы и оборудование указывается вид теплоносителя. Применение другого теплоносителя снимает ответственность с производителя и прекращает гарантийное его обслуживание.

Для заправки систем отопления выпускают теплоносители на основе — этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.

Самый дешевый этиленгликоль

Недостатком является токсичность, доза 100 – 250 грамм смертельна для человека. Имеет третий класс опасности по ГОСТ. Токсичны так же и пары. Допустимая норма ПДК – 5 миллиграмм/куб. метр. Поэтому в открытых отопительных системах использовать нельзя. Запрещен и для двухконтурных котлов, ведь возможна протечка средства в магистраль горячего водоснабжения.

Для исключения этого, умельцы делают давление водопровода выше, чем отопления. Но и это не даёт полной гарантии и может вызвать, при повреждениях, отказ котла. Использовать этиленгликоль разрешено только для закрытых систем отопления.

Утечки и прорывы отопления весьма вероятны. Если система заполнена недорогим, но токсичным средством на основе этиленгликоля, протечки могут создать опасность для здоровья владельцев дома. Относительно низкая цена является причиной применения. Здоровье же не купишь, как антифриз. Поэтому выбор за вами.

Этиленгликоль имеет в 1,5 -3 раза большую проникающую способность и агрессивность к уплотнениям.

Автомобильные антифризы, тосолы, использовать категорически нельзя, как содержащие более токсичные присадки.

У гликолевых теплоносителей:

1. максимальная температура должна быть не более 70 градусов, что ещё больше увеличивает размер батарей;
2. вязкость на 40- 60% выше и для прокачки требуется в 1,5 – 2 раз большая мощность мотора и минимизация изгибов, отводов и увеличенный размер труб;
3. объёмное расширение при нагреве на 140- 150% больше, требуется на такую же величину, увеличенный объём расширительного бака;
4. плотность на 15 – 20% выше, увеличиваются прочностные характеристики.

Строительство новой системы, рассчитанной на применение синтетических теплоносителей, соответственно обходится в 1,3 – 1,5 раза дороже, чем сооружение водяного аналога. О немалой стоимости самой незамерзающей жидкости тоже не стоит забывать.

Переделка водяной так же не используется, так как сокращаются сроки эксплуатации и в результате обходится дороже. Так же гликолевые смеси агрессивны к цинку, взывая отслоение и шлам, полностью забивающей трубы. В старых конструкциях оцинкованные трубы распространены.

Тем не мене, при учете вышеуказанных недостатков этиленгликоль еще применяется. Заполнять системы необходимо, только после того как всё оборудование теплосистемы будет приспособлено для заправки антифризами.

Особенностью является необходимость расположения оборудования для заправки, на непроницаемых покрытиях, для недопущения попадания гликоля в жилые помещения и тщательный контроль соединений переходных шлангов. Хотя это, аккуратные мастера, делают при заправке любыми антифризами.

Специфика применения пропиленгликоля

В последнее время активно вытесняет другие виды теплоносителей, хотя по своим физико-техническим параметрам почти не отличается от этиленгликоля и требует почти такого же изменения оборудования теплосистем.
Относится по ГОСТ ко второму классу опасности и также требует утилизации. Пары ПДК – 7 миллиграмм/ куб. метр.

Преимущества этого незамерзающего теплоносителя:

1. относительно экологически чист и безвреден для людей. Это основная причина, почему сейчас многие производители его рекомендуют для одноконтурных и двухконтурных котлов;
2. обладает смазывающими свойствами, что облегчает работу насосов;
3. при полном испарении воды не замерзает, сохраняя текучесть;
4. коррозионная активность очень низкая, а с добавками ещё улучшается;
5. при проливе достаточно смыть водой и протереть.

Есть у жидкости на полипропиленгликоле недостатки. Это
стоимость его, которая в 1.5 – 2 раза выше этиленгликоля, ведь производится он в основном за границей. Жидкость агрессивна
к металлическим трубам, не совместима с трубопроводами, сооруженными из оцинкованных труб, т.к. при контакте с цинком присадки состава теряют свои свойства. При температуре выше допустимой начинается разложение с образованием газов, пены и твердого нерастворимого осадка.
Несмотря на все эти недостатки, считается одним из лучших теплоносителей.

Особенность глицериновых теплоносителей

Такие же безвредные, как и пропиленгликолевые, при допустимых температурах. Их исторически раньше всех стали использовать для этих целей, получая глицерин из жира. Пролив не опасен. Достоинством является цена, которая ниже чем у пропилена, оставаясь выше этиленгликоля. Поэтому используется фальсификаторами для разбавления полипропиленгликоля.

Даже некоторые европейские производители добавляют его около до 10%, поэтому нужно быть внимательным и читать состав. С другой стороны, в Европейском союзе, как основной компонент теплоносителя, глицерин не применяется.

Глицерин обладает более широкими до 105 градусов, предельными температурами. Класс опасности два.

Недостатки:

1. при превышении максимальных температур при разложении выделяется ядовитый газ, обладающий неприятным запахом;
2. при выпаривании, становится гелеобразным, начинаются пригары и разложение, нужно регулярно компенсировать выпаривание, добавляя дистиллят;
3. обладают повышенной вязкостью и требуются трубы большего диаметра;
4. легко вспенивается, что частично убирается присадками;
5. обладает повышенной проникающей способностью и требует применения паронитовых и тефлоновых проклаток.

Обладает значительной коррозионной активностью, и давно отвергнут автомобилестроителями. За счёт современных присадок, это уменьшается и сводится на нет. Да ещё при правильной эксплуатации.

Глицериновые теплоносители, тем не менее, рекомендуют в большей степени, чем этиленгликолевые за их безвредность и с комплексом присадок удовлетворительно работают в тепловых сетях. Беда в том, что в погоне за деньгами, выпускают продукцию без полного комплекса добавок или совсем без них. Нужно быть внимательным при покупке.

В особый вид можно отнести системы отопления с электродными котлами, в которых теплоноситель является и нагревательным элементом. Нагрев происходит при протекании тока через раствор при его ионизации.

Раствор вдобавок к вышеперечисленным, должен иметь расчётное электрическое удельное сопротивление порядка 3,5 – 4 КОм×см. Для этого применяют водный раствор или раствор пропиленгликоля с добавками, которые и создают необходимые электрические характеристики.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно представит процесс заправки отопительного контура и настройки расширительного бака:

Общими для всех теплоносителей является постепенность при запуске системы. Температуру нужно наращивать медленно, ступенчато, не только из-за теплоносителя, но и присадок, которые с температурой так же изменяют свои свойства. Процесс заполнения систем, как водой, так и антифризами аналогичен, но требования к качеству работ и безопасности при заправке антифризами, увеличиваются. Отработавшие свой срок антифризы, требуют одноразовой тары и вывоза для утилизации.

sovet-ingenera.com

Основные характеристики

Системы отопления закрытого типа имеют свои особенности:

1. Теплоноситель герметично закрыт и не соприкасается с воздухом.
2. Для поддержки давления внутри системы применяют специальные расширительные бачки, которые поддерживают данный показатель.
3. Теплоноситель практически не испаряется, что не требует постоянного его обновления.

Такие системы предполагают также наличие циркуляционного насоса, который и производит перемешивание жидкости в трубах.

Способы заливки теплоносителя

Существует несколько вариантов, как заполнить закрытую систему отопления жидкостью:

• Для заливки вам понадобится насос, который будет выполнять подачу воды прямо с колодца или другого источника. Нагнетательный шланг устройства подключаем к сливному патрубку, на котором нужно предварительно открыть запорный вентиль. Следует сказать, что выполняя такие работы, следует открыть все запорные и краны Маевского (для выхода воздуха), чтобы дать возможность воде попасть в любую точку системы.
• Расширительные бачки в таких механизмах в основном монтируются к трубе с помощью резьбы, что позволяет очень легко снять их. Таким образом у вас появится доступ к трубе. Используя это отверстие можно заливать воду в данную систему. Очень часто расширительные бачки устанавливают в самой верхней точке, что делает процедуру еще удобней.Когда из трубы будет видно воду, можно заканчивать заполнение и монтировать расширительный бак на место.

Чтобы создать после этого давление в системе, можно снять ниппель, который находится вверху бака и обычным насосом произвести закачку до необходимого показателя.

Очень важно постоянно следить за манометром, чтобы не превысить уровень давления в системе и не спровоцировать аварию. Как видите выполнить закачку воды в такие конструкции относительно просто, но очень важно при этом соблюдать последовательность.

Как залить теплоноситель в систему отопления своими руками смотрим в видео:

stroybud.com

Закрытая система теплоснабжения — что это такое

Как известно, в любой системе отопления частного дома есть расширительный бак. Это емкость в которой содержится некоторый отъем теплоносителя. Этот бак необходим для компенсации теплового расширения при различных режимах работы. По конструкции расширительные бачки бывают открытого и закрытого типа, соответственно и системы отопления называются открытыми и закрытыми.

В последние годы становится все более популярной именно закрытая схема отопления. Во-первых, она автоматизированная и работает без участия человека длительное время. Во-вторых, в ней можно использовать теплоноситель любого типа, включая антифризы (из открытых бачков он испаряется). В-третьих, давление поддерживается постоянное, что позволяет использовать в частном доме любую бытовую технику. Есть еще несколько плюсов, которые относятся к разводке и эксплуатации:

• Нет непосредственного контакта теплоносителя с воздухом, следовательно, нет (или почти нет) несвязного кислорода, который является мощным окислителем. Значит элементы отопления не будут окисляться, что увеличит срок их службы.
• Расширительный бачок закрытого типа ставится в любом месте, обычно недалеко от котла (настенные газовые котлы идут сразу с расширительными бачками). Бак открытого типа должен стоять на чердаке, а это — дополнительные трубы, а также меры по утеплению, чтобы тепло не «утекало» через кровлю.
• В системе закрытого типа стоят автоматические воздухоотводчики, так что завоздушивания не бывает.

В общем закрытая система отопления считается более удобной. Самый главный ее недостаток — энергозависимость. Движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом (принудительная циркуляция), а он без электричества не работает. Естественную циркуляцию в закрытых системах организовать можно, но это сложно — требуется регулирование потока при помощи толщины труб. Это довольно сложный расчет, потому часто считают, что закрытая система отопления работает только с насосом.

Для уменьшения энергозависимости н повышения надежности отопления, ставят блоки бесперебойного питания с аккумуляторами и/или небольшие генераторы, которые обеспечат аварийное электроснабжение.

Составляющие и их назначение

В общем закрытая система отопления состоит из определенного набора элементов:

• Котел с группой безопасности. Тут есть два варианта. Первый — группа безопасности встроена в котел (газовые настенные котлы, пеллетные и некоторые газогенераторные на твердом топливе). Второй — в котле группы безопасности нет, тогда ее устанавливают на выходе в подающем трубопроводе.
• Трубы, радиаторы, водяной теплый пол, конвекторы.
• Циркуляционный насос. Обеспечивает движение теплоносителя. Ставится в основном на обратном трубопроводе (тут ниже температуры и меньше возможностей перегрева).
• Расширительный бачок. Компенсирует изменения объема теплоносителя, поддерживая стабильное давление.

Теперь подробнее о каждом элементе.

Котел — какой выбрать

Так как закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, имеет смысл установить отопительный котел с автоматикой. В таком случае, настроив параметры, вам нет необходимости к этому возвращаться. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.

Самые удобные в этом плане газовые котлы. У них есть возможность подключения комнатного термостата. Выставленная на нем температура поддерживается с точностью до одного градуса. Упала она на градус, котел включился, нагревая дом. Как только сработал термостат (температура достигнута), работа останавливается. Комфортно удобно, экономно.

В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это наружные датчики. По их показаниям котел корректирует мощность работы горелок. Газовые котлы в закрытых системах отопление — хорошее оборудование, которое может обеспечить комфорт. Жаль только, что газ есть не везде.

Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.

Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.

Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.

Не очень распространены в нашей стане котлы на пеллетах. Фактически это тоже твердое топливо, но котлы этого типа работают в непрерывном режиме. В топку автоматически подаются пеллеты (пока не закончен запас в буркере). При хорошем качестве топлива, чистка золы требуется один раз в несколько недель, а все параметры работы контролирует автоматика. Сдерживает распространение этого оборудования только его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответственные.

Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Она определяется по общему принципу: на 10 кв. метров площади с нормальным утеплением берут 1 кВт мощности котла. Только брать «впритык» не советуют. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, в которые вам может не хватить расчетной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности ведет к быстрому износу оборудования. Потому желательно мощность котла для системы брать с запасом 30-50%.

Группа безопасности

Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар ( в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.

Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.

Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Расширительный бак для предназначен для компенсации изменения объема теплоносителя в зависимости от температуры. В закрытых системах отопления это герметичная емкость, разделенная эластичной мембраной на две части. В верхней части находится воздух или инертный газ (в дорогих моделях). Пока температура теплоносителя невысока, бачок остается пустым, мембрана расправлена (на рисунке картинка справа).

При нагревании теплоноситель увеличивается в объеме, его излишек поднимается в бачок, отодвигая мембрану и сжимая закачанный в верхнюю часть газ (на картинке слева). На манометре это отображается как повышение давления и может служить сигналом для уменьшения интенсивности горения. В некоторых моделях есть предохранительный клапан, который при достижении порогового значения давления сбрасывает излишек воздуха/газа.

По мере остывания теплоносителя, давление в верхней части бачка выдавливает теплоноситель из емкости в систему, показатели манометра приходят в норму. Вот и весь принцип работы расширительного бачка мембранного типа. Кстати, мембраны бывают двух видов — тарельчатые и грушевидной формы. Форма мембраны на принцип работы никак не влияет.

Расчет объема

Согласно общепринятым нормам объем расширительного бака должен составлять 10% от общего объема теплоносителя. Это значит, что вы должны посчитать, сколько воды поместится в трубах и радиаторах вашей системы (есть в технических данных радиаторов, а объем труб можно посчитать). 1/10 часть от этой цифры и будет объемом необходимого расширительного бака. Но эта цифра справедлива только если теплоноситель — вода. Если используется незамерзающая жидкость, размера бака увеличивается на 50% от рассчитанного объема.

Вот, пример расчета объема мембранного бака для закрытой системы отопления:

• объем системы отопления составляет 28 литров;
• размер расширительного бака для системы, заполненной водой 2,8 литра;
• размер мембранного бака для системы с незамерзающей жидкостью — 2,8 + 0,5*2,8 = 4,2 литра.

При покупке выбираете ближайший больший объем. Меньший не берите — лучше иметь небольшой запас.

На что обратить внимание при покупке

В магазинах есть бачки красного и синего цвета. Для отопления подходят бачки красного цвета. Синие конструктивно такие же, только они предназначены для холодной воды и высоких температур не переносят.

На что еще обратить внимание? Есть два вида бачков — со сменной мембраной (называются они еще фланцевыми) и с незаменяемой. Второй вариант дешевле, причем значительно, но если повредится мембрана, покупать придется все целиком. Во фланцевых моделях покупают только мембрану.

Место для установки расширительного бака мембранного типа

Обычно ставят расширительный бачок на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по ходу движения теплоносителя). В трубопровод устанавливается тройник, к одной его части подсоединяется небольшой отрезок трубы, а к ней, через фитинги, подключается расширитель. Размещать его лучше на некотором расстоянии от насоса, чтобы не создавались перепады давления. Важный момент — участок обвязки мембранного бака должен быть прямолинейным.

После тройника ставят шаровый кран. Он необходим чтобы была возможность снять бачок без слива еплоносителя. Саму емкость удобнее соединять при помощи американки (накидной гайки). Это снова-таки облегчает монтаж/демонтаж.

Обратите внимание, что в некоторых котлах имеется расширительный бак. Если его объема достаточно, установка второго не требуется.

Пустое устройство весит не так много, но заполненное водой имеет солидную массу. Потому необходимо предусмотреть способ закрепления на стене или дополнительные опоры.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос обеспечивает работоспособность закрытой системы отопления. Его мощность зависит от многих факторов: материала и диаметра труб, количества и типа радиаторов, наличия запорной и терморегулирующей арматуры, протяженности труб, режима работы оборудования и т.д. Чтобы не вдаваться в тонкости расчета мощности, циркуляционный насос можно выбрать по таблице. Выбираете ближайшее большее значение по отапливаемой площади или планируемой тепловой мощности системы, в соответствующей строке в первых колонках находите требуемые характеристики.

Во второй колонке находим мощность (какой объем теплоносителя он способен прокачать за час), в третьей — напор (сопротивление системы), который он в состоянии преодолеть.

Выбирая циркуляционный насос в магазине, желательно не экономить. От его работоспособности зависит вся система. Потому, лучше не экономить и выбрать проверенного производителя. Если же решите покупать неизвестное оборудование, надо каким-то образом проверить его на уровень шумов. Этот показатель особенно критичен если отопительный узел устанавливается в жилом помещении.

Схема обвязки

Как уже говорили раньше, циркуляционные насосы ставятся в основном на обратном трубопроводе. Раньше это требование было обязательным, сегодня — это только пожелание. Материалы, которые используются при производстве выдерживают нагрев до 90°C, но все же лучше не рисковать.

В системах, которые могут работать и с естественной циркуляцией, при установке необходимо предусмотреть возможность снять или заменить насос без необходимости слива теплоносителя, а также для возможности работы без насоса. Для этого устанавливается байпас — обходной путь, по которому может протекать теплоноситель при необходимости. Схема установки циркуляционного насоса в таком случае на фото ниже.

В закрытых системах с принудительной циркуляцией байпас не нужен — без насоса она неработоспособна. Но вот два шаровых крана с обоих сторон и фильтр на входе нужны. Шаровые краны дают возможность, при необходимости, снять устройство для техобслуживания, ремонта или замены. Фильтр-грязевик предотвращает засорение. Иногда, как дополнительный элемент надежности, между фильтром и шаровым краном ставят еще обратный клапан, который предотвратит движение теплоносителя в обратном направлении.

Как заполнить систему отопления закрытого типа

В самой нижней точке системы, как правило, на обратном трубопроводе, для запитки/слива системы устанавливают дополнительный кран. В простейшем случае это тройник, установленный в трубопроводе, к которому через небольшой участок трубы присоединен шаровый кран.

В этом случае при сливе системы надо будет подставлять какую-либо емкость или подключать шланг. При заливе теплоносителя к шаровому крану подключается шланг ручного насоса. Это незамысловатое устройство можно взять на прокат в магазинах сантехники.

Есть второй вариант — когда теплоноситель это просто водопроводная вода. В этом случае водопровод подключается или к специальному входу котла (в настенных газовых котлах), или к аналогично установленному на обратке шаровому крану . Но в этом случае для слива системы необходима другая точка. В двухтрубной системе это может быть один из последних в ветке радиаторов, к нижнему свободному входу которого устанавливают шаровый кран слива. Другой вариант представлен на следующей схеме. Тут изображена однотрубная система отопления закрытого типа.

stroychik.ru

Как заполнить систему отопления закрытого типа любыми видами теплоносителей

Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.

Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения

Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.

Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:

• водопроводной водой, подаваемой в нижнюю точку системы – через подпиточный вентиль;
• водой (дистиллированной) или антифризом, подавая жидкость из емкости (колодца, водоема):
• наливом вручную и/или посредством насоса в верхнюю точку (штуцер под воздухоотводчик или через открытый расширительный бак);
• закачиванием насосом через нижнюю точку – подпиточный вход.

Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.

Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.

Расположение узла подпитки системы отопления.

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

• запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
• повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Заполняем систему снизу

Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).

Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.

Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.

Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.

Закачивание антифриза насосом «Малыш».

Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.

Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.

Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху

Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).

Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.

Закачка антифриза ручным насосом.

Выбор величин давления в системе и расширительном бачке

Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.

Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.

Уровни давления в расширительном бачке.

Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.

Заключение

Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.

openstroi.ru

Чем и как заполнить систему отопления в частном доме: выбор теплоносителя, решения для открытой и закрытой систем

Какие жидкости можно использовать в качестве теплоносителя? Как выполнить первый запуск отопления после окончания его монтажа? Каким должно быть рабочее давление системы отопления коттеджа? Сегодня нам предстоит ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Наша задача — заполнить пустой контур водяного отопления.

Выбор теплоносителя

Вначале — несколько слов о том, какие жидкости можно использовать для заполнения отопительной системы. Вот ключевые свойства популярных теплоносителей.

Вода

• Цена: минимальна (при закачке из водопровода с установленным на вводе в дом водосчетчиком — от 20 рублей за кубометр);
• Теплоемкость: высокая (4183 Дж/(кг·град) при +20°С);
• Вязкость: низкая (что означает небольшую нагрузку на циркуляционный насос);
• Коррозионная активность: средняя (сталь при контакте с водой ржавеет только в присутствии кислорода);
• Токсичность: отсутствует;
• Коэффициент расширения при нагреве: 0,03 %/град.

На отоплении лучше использовать дистиллированную воду, не проводящую электрический ток и обладающую минимальной коррозионной активностью.

Тосол

Тосол был разработан несколько десятилетий назад в качестве зимнего заполнителя для систем водяного охлаждения автомобильных моторов. В наше время он нередко используется как зимний теплоноситель. Числовое обозначение в маркировке тосола (30, 40 или 65) означает температуру его замерзания.

• Цена: от 40 рублей за килограмм при оптовых поставках и от 60 при розничной продаже;
• Теплоемкость: средняя (3520 Дж/(кг·град));
• Вязкость: высокая (нагрузка на насос увеличивается вследствие роста гидравлического сопротивления системы);
• Коррозионная активность: низкая благодаря антикоррозионным присадкам;
• Токсичность: высокая (в состав оригинального тосола входит ядовитый этиленгликоль);
• Коэффициент расширения при нагреве: 0,05 %/град. Чем больше коэффициент расширения, тем больше должен быть расширительный бак в закрытой отопительной системе. Именно он компенсирует расширение теплоносителя при повышении температуры.

Тосол — антифриз для систем водяного охлаждения моторов.

Благодаря нулевой коррозионной активности тосол создает утечки при малейшем нарушении герметичности отопительного контура. Вода и прочие теплоносители быстро забивают мелкие утечки ржавчиной и кристаллизующимися минеральными солями.

Пропиленгликоль

На основе пропиленгликоля производятся незамерзающие теплоносители, предназначенные специально для отопительных систем.

Упаковка теплоносителя на основе пропиленгликоля.

• Цена: от 100 рублей за килограмм;
• Теплоемкость: низкая (2400 Дж/(кг·град));

Пропиленгликоль используется в виде водного раствора. Смешение с водой увеличивает его теплоемкость до уровня тосола (3500-4000 Дж/(кг·град) в зависимости от пропорции смеси).

• Вязкость: высокая;
• Коррозионная активность: низкая благодаря присадкам;
• Токсичность: нулевая (канистры с теплоносителем маркируются зеленым цветом и обозначением «Эко»);

Полипропиленгликоль в смеси с глицерином используется в качестве косметического препарата.

• Коэффициент расширения при нагреве: примерно 0,05 %/град.

Рассол

Концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция и других солей тоже может использоваться в качестве теплоносителя: температура его замерзания обратно пропорциональна концентрации соли. Эти типичное бюджетное решение, которое ограничено используется только в открытых системах с естественной циркуляцией.

• Цена: от 5 рублей за 1 кг поваренной соли;
• Теплоемкость: низкая (при 30-процентной концентрации — 2700 Дж/(кг·град);
• Вязкость: низкая;
• Коррозионная активность: крайне высокая. Соль буквально разъедает стальные трубы;

Так действует на сталь контакт с морской водой — рассолом с небольшой концентрацией солей.

• Токсичность: нулевая;
• Расширение при нагреве: примерно 0,03 %/град.

При высоких концентрациях рассола и медленном движении теплоносителя в системе избыток солей будет постепенно откладываться на стенках труб, снижая их сечение. В контуре с принудительной циркуляцией рассол губительно действует на насос : вал и крыльчатка обрастают кристаллами, что приводит к падению производительности.

Выводы

Инструкция по выбору теплоносителя довольно очевидна:

1. Если у вас есть возможность поддерживать в доме положительную температуру в течение всего отопительного сезона, в отопительный контур лучше всего заливать воду. Лучше — дистиллированную, но можно использовать и питьевую или даже колодезную;
2. Если коттедж периодически остается без отопления, ваш выбор — незамерзающие теплоносители на основе пропиленгликоля.

Температура замерзания антифризов в зависимости от концентрации раствора.

Время сбрасывать и время заполнять

Когда приходится заполнять отопительный контур?

Всего в трех случаях:

1. При первом запуске;
2. После ремонта запорно-регулирующей арматуры, котла, розлива, замены отопительных приборов и т.д.;
3. После сброса отопительной системы на время длительного зимнего простоя. Он практикуется, если контур заполнен водой и дом надолго остается без отопления.

Для полного осушения контура сбросники должны стоять на всех скобах ниже уровня розлива. При сбросе нужно открыть хотя бы один воздушник в верхней точке контура, чтобы он засосал воздух.

На фото — выведенный на улицу сброс, расположенный в нижней точке отопительного розлива моего дома.

Открытая система

Автономное отопление может работать по двум принципиально разным схемам:

Изображение	Описание
	Открытая система: работает с давлением, равным высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура. Сообщается с атмосферой через открытый расширительный бак.
	Закрытая система: работает с избыточным давлением 1,5-2,5 атмосферы. Комплектуется мембранным расширительным бачком, компенсирующим увеличение объема теплоносителя при его нагреве.

Особенность монтажа открытой отопительной системы — в том, что ее розливы (подача и обратка) прокладываются с постоянным уклоном от открытого расширительного бака в верхней точке контура.

У такой разводки труб есть два практических следствия:

1. Залить воду в систему можно прямо через расширительный бак (ведрами или через выведенный на чердак кран водоснабжения);

Устройство открытого бачка позволяет заполнить отопительный контур с помощью ведер или любой другой тары.

1. Туда же будет вытеснен весь воздух, оставшийся в контуре на момент его заполнения.

Как запустить такую систему своими руками? Проще простого: заполнить контур и растопить котел. Если контур предназначен для работы с естественной циркуляцией, циркуляция начнется сразу после разогрева теплообменника котла. В системе с насосом нужно дополнительно включить его питание.

Закрытая система

Как заполнить систему отопления закрытого типа водой или антифризом?

Арматура может обеспечивать частично автоматизированное и ручное заполнение системы отопления закрытого типа. В первом случае ее набор выглядит так:

Изображение	Узел
	Перемычка между отоплением и системой ХВС с краном. Для заполнения контура достаточно перекрыть все сбросники и открыть кран.
	Манометр для визуального контроля давления в системе (он входит в состав группы безопасности котла).
	Автоматический воздухоотводчик. Он тоже является частью группы безопасности котла. Его функция — развоздушка контура (отведение в атмосферу воздуха и пара).
	Краны Маевского, установленные на всех отопительных приборах и скобах розлива выше его основного уровня. Через них стравливаются остатки воздуха, оставшиеся в карманах.

Группа безопасности и расширительный бак часто находятся в корпусе одноконтурного или двухконтурного котла с электронным управлением. Показания датчика давления, заменяющего манометр, в этом случае выводятся на лицевую индикаторную панель прибора.

При заполнении контура водой из системы ХВС большая часть воздуха вытесняется через автоматический воздушник группы безопасности (сразу при заполнении и при включении циркуляционного насоса). После запуска остается лишь стравить воздух из отдельных приборов через краны Маевского. Давление при заполнении контролируется по манометру.

Кран запитки моей системы отопления от ХВС.

Как правильно заполнить закрытую систему отопления, если запитка от ХВС отсутствует?

Чтобы закачать воду, понадобятся установленный в верхней части контура сбросник (шаровый кран, направленный вверх) и… велосипедный насос.

Нужно стравить из расширительного бачка весь воздух через золотник, залить контур водой через вставленную в сбросник воронку, закрыть сбросник и заново накачать расширительный бак насосом до рабочего давления (1,5 кгс/см2).

Манипуляции с давлением воздуха в расширительном бачке возможны даже в том случае, если он смонтирован в корпусе котла.

Заключение

Как видите, запуск автономного отопительного контура не представляет особых сложностей. Узнать о нем больше вам поможет видео в этой статье. Не стесняйтесь дополнять и комментировать ее. Успехов, камрады!

загрузка…

otoplenie-gid.ru

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него?

Аркадий Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя, ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

• Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
• Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
• Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Ручной насос для опрессовки системы отопления

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях.

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

Схема устройства системы отопления

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

1. Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
2. Откройте специальный вентиль на патрубке.
3. Откройте краны Маевского.
4. Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

1. Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
2. Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
3. Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Заполнение системы отопления: видео

sandizain.ru

Варианты, как залить воду в систему отопления закрытого типа

Отопление частного дома » Монтаж отопления

Порядок действий

Прежде чем разбираться, как можно залить воду в систему отопления закрытого типа, необходимо определиться с самой системой и выяснить, из каких элементов она состоит и почему так называется.

Начнем с того, что существует два ее типа:

В первом случае теплоноситель соприкасается с наружным воздухом через расширительный бачок, который устанавливается в самой верхней точке отопительной сети. Сам же расширительный бак выполняет функцию сбора теплоносителя, который расширяется при повышении температуры. Тут действует один из физических законов. Обычно открытая система отопления используется, если применяется принцип естественной циркуляции теплоносителя.

Мы же будем говорить об отоплении закрытого типа. Из самого названия понятно, что эта система герметична, и в ней теплоноситель не соприкасается с наружным воздухом. Отличительной чертой этого вида является наличие двух элементов — циркуляционного насоса и мембранного расширительного бачка. Получается, что в системе отопления закрытого типа используется принцип принудительной циркуляции теплоносителя.

И буквально несколько слов о мембранном расширительном баке, потому что он играет одну из самых важных ролей. Это герметичная конструкция, разделенная внутри резиновой мембраной. Нижнюю часть обычно заполняет теплоноситель, а верхнюю — воздух, закачанный внутрь на заводе под давлением 1,5 кг/см² (атм.). При расширении теплоноситель давит на мембрану, приподнимая ее до определенного уровня. Воздух под давлением этому сопротивляется. Получается, что внутри отопительной сети давление теплоносителя всегда будет 1,5 атм.

Схема отопления закрытого типа

Теперь о самом отоплении. Если в доме есть централизованная водопроводная сеть, то проблем с заполнением не будет. В водопроводе вода всегда находится под давлением 3–4 атм., и этого достаточно, чтобы заполнить отопительную сеть. Для этого котел соединяется с водопроводом, а между ними устанавливается отсекающий вентиль. При его открытии происходит заполнение, а воздух внутри системы стравливается через краны Маевского, установленные на радиаторах.

Для слива теплоносителя в самой низкой точке монтируется сливной патрубок с вентилем. Это важный элемент отопительного контура, когда дело касается заливки в него воды при отсутствии в загородном поселке водопровода.

Схема отопительной системы

Варианты заполнения отопления закрытого типа следующие:

1. Вам потребуется насос, с помощью которого можно забирать воду из колодца, скважины или любого открытого водоема. Нагнетательный шланг насоса подсоединяется к сливному патрубку, на котором открывается вентиль. Получается прямой доступ к отоплению. Именно таким способом можно заполнить отопление закрытого типа. При этом все доступные краны открываются полностью. Особенно это касается кранов Маевского, через которые воздух изнутри вытравливается наружу.

2. Обратите внимание, что подающий насос может обладать давлением большим, чем необходимо для отопления. Поэтому обязательно следите за этим показателем по манометру, установленному в трубопровод или в котел.

3. Что такое 1,5 атм.? Это водяное давление, равное 15 метрам водяного столба. То есть, подняв резервуар с водой на высоту 15 м, можно добиться внутри системы необходимого давления. Если насоса у вас под рукой нет, и вы пользуетесь водой из колодца, то заполнить отопительный контур можно, подняв шланг на высоту 15 м, после чего ведрами заливать в него воду. Шланг, как и в случае с насосом, подключается к сливному патрубку. Скажем прямо — вариант не самый лучший, но в качестве альтернативы его использовать можно.
4. А теперь, что касается расширительного бачка. Обычно он крепится к трубопроводу резьбовым соединением. Снять его будет очень просто. Открытый трубопровод — это отличное место, куда можно залить воду. Для этого необходимо подготовить воронку, чтобы было легче проводить процесс заполнения. Как только вода покажется в трубе, можно считать, что система заполнена полностью. Ведь место установки бака — самая верхняя точка в отоплении. Хотя в закрытых системах это не всегда так. После этого можно бак установить на место.

Устройство бака

При использовании последнего варианта заполнения появляется вопрос, как будет создаваться необходимое давление? Здесь все просто. В верхней части расширительного бачка расположен ниппель, с помощью которого стравливается воздух, если возникает ситуация с избыточным давлением внутри бака. Так вот ниппель легко снимается. К отверстию от ниппеля прикладывается шланг от обычного велосипедного насоса, и последним производится закачка. Обращайте внимание на манометр — как только показатель достигнет уровня 1,5 атм., перестаньте качать.

Вот как можно заполнить закрытую систему отопления. Конечно, оптимальный вариант — использовать насос для закачки воды. Кстати, можно взять маломощный агрегат. Для этого установите около дома металлическую бочку или другой резервуар, наполните его водой из открытого водоема ведрами (можно использовать собранную дождевую воду), подключите насос к отоплению, а другой шланг (всасывающий) опустите в бочку. Если объем резервуара меньше необходимого объема теплоносителя, при работе качающего прибора носите воду ведрами и заливайте ее в бочку.

И последнее, что касается стравливания воздуха. Дело это серьезное и непростое. Вам придется стравливать его с каждого отопительного прибора. На это уйдет какое-то время, но пренебрегать этой процедурой нельзя. Внутри системы не должно оставаться ни одного пузырька, поскольку это влияет на эффективность работы.

Заключение по теме

Закрытый тип контура самый эффективный. Дело в том, что теплоноситель при высоких температурах начинает испаряться. И если для паров найдется выход, то объем теплоносителя будет уменьшаться. За этим придется постоянно следить и заполнять сеть водой через водопровод или ведрами. В случаях с ведрами это доставляет много хлопот. Но всего это можно избежать.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

gidotopleniya.ru

---

teplo-ltd.ru

➤