Артезианскую скважину пробурить

Такое мероприятие как бурение артезианских скважин на воду подразумевает проведение большого объема технологически сложных работ. Для этого потребуется специальное оборудование, которое нельзя изготовить собственными руками. Но для контроля данного вида работ всегда полезно иметь общую информацию о них.

Виды скважин

Скважины бывают 3 основных видов:

• фильтровыми;
• артезианскими;
• абиссинскими.

Фильтровая скважина выкапывается до глубины 40-50 метров. Пределом для нее служит песчаный слой. Глубже него бурение скважин данного типа не проводится.

Артезианские считаются самыми глубокими типами. Глубина их пробуривания колеблется в диапазоне от 50 до 400 метров. Основная цель таких отверстий — получение чистой артезианской воды высокого качества.

Абиссинские — самые неглубокие. Глубина их пробуривания не превышает 30 метров. При создании отверстий такого типа не используется погружной насос по причине небольшого диаметра трубы.

Для частных домов организации, осуществляющие бурение скважин, вырывают колодец фильтрового типа на глубину от 40 до 50 метров. Подобные водоскважины часто называют артезианскими, что приводит к подмене понятий. Отличие их от фильтровых колодцев не только в глубине, но и качестве получаемой воды. Большая разница в цене работ и сложности проведения.

Типы артезианских скважин

Различают 4 типа водоскважин:

• отверстие с двойной обсадкой;
• водоскважина с переходом;
• классический колодец;
• колодец с кондуктором.

Водоскважины с двойной обсадкой делают в тех видах почв, где присутствуют прослойки глины и песка. Подобные скважины роются в почвах, в которых водоносный слой имеет слабое давление. Для бурения используют две трубы обсадного типа. Одна из труб перфорированная и фиксируется прямо в водоносном слое. Она может устанавливаться как в верхней части слоя, так и в нижней. Внутри трубы находится насос. С помощью него через специальные отверстия вода поступает в трубу и закачивается вверх. Другая труба расположена выше и доходит только до известкового слоя.

Водоскважины с переходом вырываются в тех местах, где известковый слой имеет хорошее давление, но в нем присутствуют многочисленные прослойки из глины, песчаные линзы и крупные камни. При наличии внутри почвы сыпучих песков также рекомендуется бурить скважины такого типа.

При бурении артезианской скважины с переходом используются три обсадные трубы. Первая имеет самый большой диаметр и фиксируется до труднопроходимого слоя почвы, состоящего из камней, сыпучих песков и глины. Вторая имеет меньший диаметр и зарывается глубже вплоть до слоя извести. Третья имеет самый маленький диаметр по сравнению с первыми двумя и зарывается через каменные, песчаные и известковые слои до места, в котором пласт вскрывается.

Классические колодцы вырываются, когда в почве нет препятствий в виде прослоек из глины и песка, а водоносный слой имеет хорошее давление. При создании классической водоскважины используется одна обсадная труба. Ее зарывают до верхней части слоя, после чего в слое извести делают открытый ствол, имеющий меньший диаметр по сравнению с обсадной трубой. Внутри трубы устанавливают насос, который фиксируется на глубине 10 метров в зависимости от уровня воды. При помощи насоса и давления вода из скважины поступает в трубные отверстия и движется вверх.

Колодцы с кондуктором уместны при невозможности нормального пробуривания и при отсутствии в известковом слое глинистых и песчаных участков. При этом используются две трубы, одна из которых (кондуктор) больше по диаметру, чем обсадная. Эта труба фиксируется в верхних слоях почвы.

Отличие артезианских и песчаных водоскважин

Для бытовых нужд используются два основных вида скважин: артезианские и песчаные.

Первые не используют песок в качестве фильтра, с помощью которого происходит очистка воды. Для песчаных водоскважин характерно то, что в них песок выступает основным очистным фильтром.

Оба типа скважин имеют существенные отличия. Первое заключается в глубине. Артезианские колодцы имеют глубину, доходящую до 400 метров. Песчаные вырываются на небольшую глубину, которая обычно не превышает 13 метров. В редких случаях такие колодцы могут прорываться на глубину 90 метров.

Второе отличие в производительности. Скважина артезианского типа имеет гораздо большую производительность, чем ее песчаный аналог.

Третье отличие в сроке эксплуатации. Песчаную водоскважину максимум используют не больше 10 лет, артезианскую можно эксплуатировать свыше 50 лет. Зависит оттого, как осуществляется поддержание колодцев в пригодном состоянии.

Четвертое отличие — цена. Стоимость артезианских колодцев больше стоимости песчаных. Для их создания применяется больше оборудования. Выше сложность работы.

Пятое отличие — нормативные требования. Обустройство артезианских колодцев требует получения специального разрешения от местных органов. Масштаб обслуживания таких водоскважин широк. Обычно колодцы такого типа применяются для обеспечения питьевой водой целых населенных пунктов и городов. Поэтому требования к качеству получаемой из них воды и самой технологии бурения отличаются особой строгостью.

Создание песчаных водяных колодцев не требует получения разрешения. Их применяют в бытовых целях в рамках одной семьи, состоящей из 3-4 человек. Обустроить песчаный колодец для добычи воды с этой позиции гораздо проще.

Особенности пробуривания водоскважин

Бурение скважин подразумевает использование специально предназначенного для этого оборудования. Процесс проходит при соблюдении плана, отступление от которого чревато поломкой бурильных агрегатов и нарушением всей технологии. Важно учитывать, что перед известковым слоем в почве присутствует слой, состоящий из четвертичных отложений, отсечение которого крайне необходимо. При неправильном пробуривании этого участка земли может произойти дальнейшее смешение глубоких артезианских и поверхностных грунтовых вод, что сильно отразится на качестве питьевой воды.

Процесс включает в себя 2 этапа:

• изучение местности и поиск места, где будет происходить пробуривание;
• само бурение скважин.

На первом этапе геологом изучается местность, в которой предполагается буравление. Известно, что подземные воды имеются в любых участках местности, но их добыча зависит от структуры самих почв, от наличия в них глинистых прослоек, слоев песка, камней. Анализ структуры почв проводится специальным оборудованием, после чего принимается решение о месте, в котором будет происходить бурение.

Само бурение артезианской скважины под ключ проходит в три этапа:

• создание приямок, в которых размещаются буровые установки небольших габаритов, после чего к месту работ подгоняют бурильное оборудование и монтируют его;
• вращательным способом происходит разрушение пород, входящих в структуру почв, и их подъем на поверхность;
• укрепление стен водоскважины, установка обсадных труб и насосов, замер искривлений труб и вырытого колодца с последующим демонтажом всего бурильного оборудования.

Существуют три основные технологии буравления водоскважин:

• шнековым методом;
• ручным методом;
• роторным методом.

Описание технологий

Шнековый метод используется для бурения сухих почв без твердых прослоек. Метод считается экономичным и простым вариантом бурения водоскважин. В землю при помощи двигателя вкручивается бур со шнеками, за счет вращательных движений которого формируется лунка.

Ручной способ схож по принципу с формированием лунки для ловли рыб. Процедура осуществляется вручную без использования оборудования. Такой способ применяется для бурения водоскважин небольшой глубины, поскольку даже самый физически развитый человек не сможет самостоятельно пробурить колодец достаточно большой глубины. Обычно вручную пробуриваются колодцы для добычи воды на глубине 5-13 метров. Качество такой воды не позволяет ее употреблять в сыром виде. Она требует обязательного кипячения.

При роторном бурении применяются специальные бурильные трубы с режущими инструментами на конце. Благодаря ним удается пробуривать твердые участки грунта, содержащие скалистые породы. Применение такого оборудования требует наличия платформы в виде грузового автомобиля. Роторный метод считается самым удачным вариантом, используемым при бурении глубоких водоскважин.

Стоимость оборудования и услуг по пробуриванию

Оборудование для бурения артезианских водоскважин имеет следующие ценовые пороги:

• ручной бур — 1500-2000 рублей;
• бур, работающий на бензине — 7000-19000 рублей;
• шнековый бур — 30000-79000 рублей.

Дороже всех обойдется роторная установка, которую необходимо крепить на грузовом автомобиле. Ее стоимость колеблется в диапазоне от 300000 до одного миллиона рублей.

Дополнительно потребуются запасные буры на случай поломки, обсадные трубы, долота, буровые штанги, мотопомпы, хомуты.

При проведении работ устанавливается их стоимость за один погонный метр, зависящая от вида применяемых труб и их размера. Стоимость работ за погонный метр бурения варьируется от 1700 до 3000 рублей.

Отдельное внимание должно уделяться тому, по каким нормативам проводится бурение скважин. Основными документами являются: требования СанПин 2.1.4.1110-02 и СНиП 3.05.04-85. Дополнительно обустройство артезианских колодцев регулируется требованиями ряда ГОСТов и Законом «О недрах».

Водоскважины в зависимости от сложности и глубины работ могут быть пробурены в течение 2-14 дней.

promzn.ru

Бурение своими руками

Инструменты:

• бур ручной;
• насадки на бур (долото, резак и сверло);
• промежуточные трубы;
• лопата совковая и тачка (отвозить извлеченный грунт от рабочего места).

Этот вариант дешевый, долгий и сложный, но результата при желании достичь можно. Для работы используется обычный наборный бур, но очень важным фактором является сменная насадка на конце, чтобы не только резак был, но можно было установить сверло и долото.

Для начала выбирается место под бурение и расчищается пространство вокруг, куда будут отбрасываться излишки извлеченной породы. Бур устанавливается на выбранное место и вращательными движениями вводится в землю до того момента, пока верхнее лезвие не скроется под поверхностью земли. Далее вся конструкция извлекается, порода счищается с лопастей и процесс начинается заново.

При достижении определенной глубины нужно отсоединить рукоять от рабочей трубы, закрепить между ними промежуточную и продолжить деятельность. С каждым новым уровнем металла сложность повышается, т.к. масса у толстостенных труб достаточно большая. При достижении определенной глубины придется воспользоваться дополнительной поддержкой, т.к. извлечение для одного человека станет невозможным.

При достижении плотных слоев на рукоять надеваются 2 трубы по 1-1,2 м, благодаря чему 2 человека могут работать беспрепятственно при любом сопротивлении (метод рычага). Но при достижении скалы работа останавливается, т.к. стандартный резак и долото для ручного бура ее не смогут пробить. Тут бур снова извлекается, насадки снимаются, а вместо них устанавливается алмазное сверло в 1 м.

Процесс сверления очень долгий, потому что врезаться в скальную породу достаточно сложно. К тому же требуется не одно отверстие, а минимум 2-3, чтобы иметь возможность воспользоваться долотом для прохождения на выбранную глубину. После того как удалось проделать 1 м, нужно снова устанавливать сверло и пробиваться вниз, и так до выбранной глубины.

При ручном способе обычно дальше 3 пласта воды в известняке не проходят, так как, чтобы пробурить скважину такого плана, уходит не один день, а иногда и более недели. Ручной способ редко позволяет пробиться глубже 50 м, поскольку масса стали становится настолько большой, что даже 2-3 человека уже не смогут извлечь конструкцию.

Бурение механическим способом

Инструменты:

• промышленная буровая установка;
• шнековые подъемники;
• электропривод;
• бур;
• промежуточные трубы.

Организовать колодец таким способом самому будет гораздо быстрее, но и затратнее, т.к. потребуется спецтехника. В качестве спецтехники может быть использована специальная буровая установка, которая позволит пробурить даже очень глубокую скважину в кратчайшие сроки, либо уменьшенные аналоги, которые не поддерживают шнековые подъемники.

Для того чтобы пробурить скважину на большую глубину, лучше воспользоваться самым дорогим вариантом, т.к. шнек позволит бурить без перерыва на любую глубину. Долото в основании легко проходит сквозь любую породу, но на скале скорость работы понижается.

Шнековый подъемник выводит на поверхность весь срезанный грунт, а для ускорения процесса используется вода, глиняный раствор или воздух. Воздух обеспечивает максимальную эффективность, но при достижении влажных слоев грунта использовать его невозможно. Глиняный раствор, в свою очередь, создает максимальное сопротивление, но укрепляет стенки шахты и без остатка выводит все частицы наружу.

Если же используется лишь механический привод для вращения, то вариант весьма схож с ручным бурением, но в данном случае процесс значительно облегчается, т.к. вращает конструкцию и попутно давит сверху специальная установка. Извлечение металла происходит своими руками, поэтому пробурить скважину получится снова на тот уровень, который позволит здоровье.

В качестве дополнения можно изготовить гидравлический подъемник, который позволит бурить еще на 20-30 м, но и у него будут серьезные физические ограничения.

Завершение работы и подведение итогов

После того как удалось пробурить скважину до нужного горизонта, бур извлекается, начинается монтаж обсадной трубы. Обычно используются:

1. Металлические. Монтируются достаточно быстро и легко, служат недолго, но при наличии фильтра данная проблема отходит на задний план.
2. Пластик. Монтаж достаточно сложный, причем есть риск слома. Прослужит не менее 50 лет, а если не забьется, то и более века.

Ручное бурение отличается от механизированного не только сложностью и временем работы, но и глубиной. Некоторые профессиональные установки способны пробурить скважину свыше 1000 м, но использовать их для подачи воды будет слишком затратно.

После того как удалось смонтировать всю конструкцию, нужно делать кессон и организовывать проведение воды в дом.

Такая работа пройдет значительно проще и быстрее, но потребует не меньшей точности в исполнении.

moyaskvazhina.ru

О преимуществах и особенностях артезианских скважин рассказывают специалисты

Одно из главных условий комфортной жизни за городом – обеспечение коттеджа надёжным источником воды.

Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об основных аспектах выбора системы водоснабжения и отопления частного дома.

Несмотря на широкое распространение колодцев, большинство домовладельцев хотят иметь более стабильный источник питьевой воды — такой, как артезианская скважина.

Разобраться в особенностях такой системы водоснабжения дома помогут специалисты FORUMHOUSE!

Содержание

Из нашего материала вы узнаете:

• Каким требованиям должен соответствовать источник водоснабжения загородного дома;
• Что такое артезианская скважина;
• Какие бывают типы скважин;
• От чего зависит глубина артезианской скважины;
• Какие требования предъявляются к участку и месту под бурение артезианской скважины;
• Стоит ли бурить артезианскую скважину зимой;
• Что такое обсадная труба;
• Как подобрать насос для скважины;
• Что такое кессон и скважинный адаптер;
• С чего начинается выбор системы водоподготовки.

Выбираем источник водоснабжения для загородного дома

В отличие от городской квартиры с централизованной системой водоснабжения, для жизни за городом необходим собственный источник воды, и к нему предъявляются определённые требования.

Эксперт компании БИИКС (г. Москва) Дмитрий Поляшенко:

– Ключевой параметр комфортной жизни за городом – это постоянная, стабильная подача воды необходимого объёма каждый день.

Так же при выборе типа источника водоснабжения необходимо учесть, что надёжная работа таких важных систем загородного дома, как горячее водоснабжение, отопление и канализация зависит от эффективности и надёжности источника водоснабжения.

Заместитель технического директора компании «АкваБур» Евгений Касаткин:

– При отсутствии централизованной системы водоснабжения необходим источник воды, который не требует дополнительных затрат в течение всего периода его использования.

Есть четыре основных типа автономных источников водоснабжения:

• Колодец – представляет собой гидротехническое сооружение в виде установленных друг на друга бетонных колец, заглубленных в землю на глубину водоносного слоя. Колодцы получили широкое распространение из-за простоты и относительной дешевизны устройства. Среди главных недостатков колодца можно выделить: сезонное колебание уровня воды (нестабильный дебит) и высокую вероятность попадания в воду загрязняющих элементов, из сточных ям или септиков.

Дебит – это одна из главных характеристик источника водоснабжения загородного дома. Дебит показывает, какое максимальное количество воды источник сможет дать за условную единицу времени. Дебит обычно измеряется в м3/час или л/мин.

• Абиссинский колодец, или «игла». Абиссинка представляет собой трубу диаметром 1 дюйм, с фильтром на конце, которая забивается в землю ударной штангой на глубину до 15 метров. Для подачи воды  используется поверхностный самовсасывающий насос. Данный тип насосов, в силу физических законов, не может поднять воду с глубины более 8 метров, что накладывает определённые ограничения на использование такого колодца.

Узнать, сколько достоинств и недостатоков имеет эта конструкция, можно узнать из статьи на FORUMHOUSE.

• Песчаная скважина на воду («скважина на песок») – бурится шнеком в рыхлых и мягких грунтах, её глубина – до 50 м. Объём воды – дебит 0,5-1,0 м куб/час, что позволяет решать лишь основные потребности семьи из 2-3 человек. Наличие в водозаборной части песка разных фракций требует использования сетчатого фильтра. Мелкие частицы песка забивают фильтр, в результате колодец заиливается и нуждается в периодической прокачке и чистке. Уровень воды в песчаной линзе нестабилен, и скважина может пересохнуть.

Евгений Касаткин:

– Бурение «на песок» производится до ближайшего водоносного горизонта, располагающегося в песчаных грунтах на глубине 15-30 м. Дебит такой конструкции обычно не превышает 1 м3/час.

• Артезианская скважина бурится специальным долотом, способным пройти сквозь твёрдые породы.
• Артезианская вода находится в глубоко расположенных трещиноватых известняках. Мелких частиц в такой воде нет, поэтому, в отличие от песчаной, скважина на известняк не заиливается и не требует постоянной прокачки. 
• ​Артезианская скважина не подвержена сезонным колебаниям уровня воды.

Дмитрий Поляшенко:

– Артезианская скважина конструктивно сложнее и дороже, чем  «на песок». Но средний срок  жизни  глубинной скважины на известняк составляет 25-40 и более лет, а песчаной – только 5-7 лет.

Артезианская скважина круглый год имеет одинаково высокий и стабильный дебит, на который не влияют ни морозы, ни засуха.

Т.к. водоносный известняк отделён от поверхности толстым слоем водоупорной глины (который становится естественным фильтром), то вода в артезианской скважине надёжно защищена от любых природных и техногенных загрязнений.

Евгений Касаткин:

– Бурение артезианской скважины производится до известнякового водоносного горизонта.

Дебит артезианского колодца составляет от 2 до 25 м3/час.

Выбор источника водоснабжения загородного дома, в первую очередь, зависит от предполагаемых объёмов потребления воды, требований к её качеству и состава грунтов на участке.

Особенности и глубина бурения артезианской скважины

Глубина бурения скважины («на песок» или артезианской) зависит от типа выбранного водоносного горизонта. Средняя глубина залегания водоносных песков в Подмосковье колеблется от 10 до 45 м. Водоносный известняк можно встретить на глубинах от 20 до 250 м.

Евгений Касаткин:

– Для определения глубины бурения следует ориентироваться на данные геологического исследования.

Дмитрий Поляшенко:

– Водоносные пески расположены непредсказуемо. Это повышает риск разведочного (сухого) бурения, когда воду не находят, и приходится перебуривать.

Песчаные скважины следует разнести как можно дальше друг от друга, чтобы не понизить уровень воды.

В отличие от скважины «на песок», артезианскую скважину можно бурить в любой точке участка.

Но не рекомендуется располагать ее рядом с возможной проезжей частью и пешеходной зоной.

Если участок неровный, не стоит размещать ее в самом низком месте – т.к. весной, при таянии снега, может быть затруднён доступ к люку кессона.

Именно поэтому выбирать место для артезианской скважины лучше всего ещё на стадии проектирования дома.

Также необходимо заранее распланировать местоположение хозяйственных построек, канализации, водоотведения и дренажа относительно будущего источника водоснабжения. Подобный подход позволяет оптимизировать его расположение на участке, а значит, и сократить затраты на обустройство артезианской скважины.

Сокращение длины трубопровода от скважины к точкам водоразбора уменьшит объем и стоимость используемых материалов, земляных и монтажных работ.

В случае, если артезианская скважина бурится на обустроенном участке, с уже возведённым домом, следует заранее выбрать место под бурение и обеспечить свободный проезд буровой установки к месту работ.

Дмитрий Поляшенко:

– Скважина на воду бурится только на открытом месте, на расстоянии не менее 3 метра к ближайшему строению. Для обслуживания и ремонта необходимо иметь свободный проезд буровой машины к ней и доступ к оголовку. Это сложно осуществить, если участок плотно застроен или на нем растет много деревьев. Иногда даже приходится временно снимать секции забора.

Общие требования к технической площадке под бурение артезианской скважины таковы:

• для бурения необходима свободная площадка размером 4х12 м;

• въездные ворота – шириной не меньше 3 м;
• уклон поверхности участка не должен превышать 15 град.;

• высота буровой мачты – 10 м, поэтому необходимо заранее проверить, не будут ли задеты ветки или провода электроснабжения;

• скважина должна располагаться не ближе 3 м от дома, в 50-100 м от выгребных ям и свалок.

Евгений Касаткин:

– Необходима техническая площадка – для въезда и установки техники. Необходимо заранее убедится в том, что в месте предполагаемого бурения отсутствуют подземные коммуникации, которые могут быть повреждены во время проведения работ и проезда тяжёлой техники.

Застройщи задумываются о том, чтобы пробурить артезианскую скважину зимой, но они не знают, даёт ли это какие-либо преимущества.

Дмитрий Поляшенко:

– Бурение скважины зимой имеет свои преимущества – нет больших очередей на буровые бригады. Промерзшая земля на участке гарантированно выдержит вес тяжёлой буровой установки, а колеса грузовиков не разобьют верхний слой почвы. Единственное ограничение – работы не ведутся при морозе ниже -15 С. Т.к. бурение на известняк производится с промывкой, вода замерзает, что затрудняет работу.

www.forumhouse.ru

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

• абиссинский колодец;
• фильтровая скважина;
• артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют специальную технологию, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко — до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной — от 20 до 120 метров.

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10.

А вот если мы бурим скважину на участке своими руками, может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок.

Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения. В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

• влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
• водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
• крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
• плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
• суглинок, т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
• глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант — опрос соседей, которые уже пробурили скважину.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

Профессиональные бурильщики располагают специальными инструментарием, позволяющими пробурить довольно глубокую скважину буквально за пару дней. Но у самодеятельного мастера обычно нет ни таких средств, ни навыков работы с ними.

Однако есть способы бурения, которые этого и не требуют. Чаще всего применяется бурение шнеком или ударно-канатный метод.

Способ #1 — бурение шнеком

Как понятно из названия, при этом способе бурения используется шнек или бур. Устройство представляет собой штангу, к концу которой приделан рабочий инструмент.

При этом способе бурения также используют долото для разбивки валунов, если потребуется. Конструкция шнека напоминает винт, диаметр которого может быть разным.

Он в буквальном смысле ввинчивается в грунт, а лопасти винта помогают извлечь из ствола выбуренную породу.

Производится бурение следующим образом:

1. Вращая штангу бура, в грунте проделывают вертикальное углубление.
2. По мере углубления скважины бур с разрыхленным грунтом периодически поднимают на поверхность.
3. По мере удлинения шахты штангу наращивают, присоединяя к ней новые и новые части.
4. Для наращивания штанги используют надежное резьбовое соединение или хомуты.
5. Стены скважины сразу же защищают обсадными трубами.
6. Бур очищают и продолжают работы.
7. Бурят до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
8. Водоносный слой рекомендуется пройти полностью и углубиться в расположенный ниже слой грунта примерно на 0,5 м.
9. Бур извлекают из скважины.
10. С помощью буровой штанги внутрь обсадной колонны опускают фильтр.
11. Обсадную трубу приподнимают таким образом, чтобы ее нижний край находился примерно по центру водоносного слоя, а не упирался в грунт.

После этого собственно бурение можно считать оконченным. Скважину следует прокачать, опустить в нее насос, обустроить оголовок и т.п.

Считается, что с помощью шнека можно пробурить только относительно неглубокую скважину — около 20-30 м глубиной. Однако многое зависит от состояния грунта. Для бурения рыхлых песков и крупнообломочных отложений рекомендуется использовать желонку.

При шнековом бурении можно использовать буровую установку, которая удерживает оборудование в правильном положении. Чтобы поднимать бур наверх, можно использовать мотор.

Если выполняется так называемое “мокрое” бурение, следует предусмотреть место для удаленного из скважины мокрого грунта, отстаивания воды и т.п.

Выбирая бурение шнеком, следует помнить, что наличие воды в стволе скважины разрушительно действует на ее стенки.

Иногда можно встретить рекомендации сначала выполнить бурение, и лишь затем приступать к монтажу обсадных труб. При шнековом бурении, как впрочем, и при любом другом, надежнее ставить обсадную колонну сразу же.

Способ #2 — роторное бурение

Говоря о вращательных методах бурения (а именно к ним относится шнековый метод), стоит упомянуть о бурении с помощью ротора.

Именно этот метод обычно используют профессионалы для создания фильтрационных скважин. Для его реализации используют специальную буровую установку с ротором.

Бурение осуществляется с помощью все того же бура, но вращают его не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущийся момент на буровую штангу, т.е. и на расположенный в глубине грунта шнек.

Грунт разрыхляется, шнек углубляется, ствол шахты заполняется рыхлым грунтом. Чтобы его удалить, скважину обильно промывают или продувают, в зависимости от ситуации.

Роторный способ не слишком подходит для самостоятельного бурения, поскольку оборудование для него нельзя изготовить за пару часов “на коленке”. Необходимо купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с мотором.

Кстати, работают такие устройства не только на электричестве, есть и газогенераторные модели.

Помимо установки нужно оборудование для интенсивной промывки скважины и/или мощный компрессор для ее продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Бур должен вращаться практически непрерывно, а возникающие нюансы, вроде его застревания в породе, следует решать умело и оперативно. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельным буром или желонкой.

У роторного бурения все же есть ряд неоспоримых достоинств — это самый быстрый способ бурения, и ему обычно поддаются практически любые грунты.

Однако при этом способе бурения, когда в шахте практически постоянно присутствует вода, особенно важно сразу же начать монтаж обсадной колонны, чтобы не допустить обрушения стен.

Способ #3 — бурение желонкой (ударно-канатный метод)

Ударно-канатный метод или бурение желонкой существенно отличается от шнекового и роторного бурения, поскольку в этом случае ничего вращать не нужно.

Желонка представляет собой длинный и узкий отрезок трубы с клапаном и заостренным нижним краем. Бурение ударно-канатным способом выполняется по следующей схеме:

1. В земле с помощью садового бура проделывают отверстие (так легче начать работу).
2. Над этим отверстием устанавливают треногу с блоком.
3. На блок заводят трос, к которому подвешена желонка.
4. Желонку роняют в шахту с высоты около 1,5-2 метров над землей.
5. Ударяясь о грунт, острый край желонки разрыхляет породу, которая затем захватывается клапаном устройства.
6. Клапан препятствует высыпанию грунта обратно в шахту.
7. Удары повторяют несколько раз, чтобы в желонку попало как можно больше грунта.
8. Затем желонку вынимают из шахты и очищают от грунта.
9. Операцию повторяют до появления водоносного слоя, после чего рекомендуется продолжать бурение и углубиться в следующий слой.
10. По мере углубления ствола в него опускают обсадную колонну, постепенно наращивая ее.

Чтобы извлекать заполненную тяжелым грунтом желонку было легче, трос соединяют с лебедкой, снабженной электромотором. Промывка водой при ударно-канатном бурении скважины обычно не используется.

Она рекомендует только в отдельных случаях, например, чтобы ускорить прохождение плывунов. Это обеспечивает достаточно высокую прочность стен скважины, т.е более качественное бурение.

Отсутствие воды в забое также позволяет достаточно точно диагностировать попадание в водоносный слой. При “мокром” бурении неопытные мастера иногда проходили его и продолжали углублять скважину без всякой необходимости.

Ударно-канатное бурение позволяет создавать так называемые бесфильтровые скважины. Для этого под обсадной трубой в песке вымывается полость, служащая отстойником для воды. Затем обсадную колонну немного приподнимают.

При таком способе бурения используют не только желонку, но и так называемый забивной стакан. Это такая же узкая труба с острым нижним краем, предназначенная для рыхления и выемки грунта.

В отличие от желонки, забивной стакан не снабжают клапаном, поскольку этот инструмент эффективен при прохождении вязких пластичных пород, в основном суглинков.

Падающий в забой стакан забивается вязкой породой, которая удерживается внутри естественным образом. В стенках стакана делают длинные узкие прорези, через которые его отчищают от грунта, например, с помощью куска арматуры и т.п.

При ударно канатном бурении можно эффективно использовать и желонку, и стакан, работая ими при прохождении разных слоев грунта.

Ударно-канатное бурение — способ простой, древний и вполне надежный. Однако он заслуженно считается довольно трудоемким и занимает много времени.

Самостоятельное бурение желонкой глубокой скважины может отнять несколько недель и даже пару месяцев. Но таким способом можно создать скважину солидной глубины — более 40 метров.

Отдельные источники утверждают, что и 100-метровые сооружения желонке вполне по силам.

Если есть возможность, можно комбинировать разные методы бурения, чтобы ускорить работы и повысить их эффективность. Например, для прохождения слоя суглинка можно использовать шнековый бур, а плывун лучше пройти с помощью желонки.

Затем снова можно вернуться к применению бура. Правда, комбинированное бурение требует большего количества инструмента, что не всегда возможно.

Способ #4 — бурение скважины-иглы

На участке с водоносным слоем, расположенным близко к поверхности, воду можно получить чуть ли не через пару часов после начала работ. Для бурения абиссинского колодца необходимо:

1. Пробурить в грунте длинное отверстие диаметром 5-8 см таким образом, чтобы дойти до плывуна.
2. Вставить в отверстие узкую обсадную трубу, к нижнему концу которой приделан острый наконечник и фильтр.
3. Забивать трубу в грунт до достижения водоносного слоя.
4. Наращивать трубу по мере необходимости.

Первичное бурение осуществляется специальным длинным и узким шнеком, длину которого постепенно наращивают. После того, как в трубе появится вода, бурение можно считать завершенным.

Поскольку глубина у абиссинских колодцев небольшая, для них обычно используют не погружные, а поверхностные насосы.

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм.

Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить абиссинский колодец или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание.

Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться.

Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка — это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину.

При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке.

Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Как сделать буровой инструмент

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево — сделать инструменты из подручных материалов.

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи.

Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга.

Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают.

Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт рыхлится и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра.

Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Несколько полезных советов

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ воду из скважины следует обязательно отдать на анализ, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видеоматериале представлен информация обзор различных самодельных инструментов для бурения: буров, желонки и т.п.

С ударно-канатным бурением можно познакомиться в следующем видео:

Процесс создания абиссинского колодца подробно показан здесь:

Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.

sovet-ingenera.com

Как бурят скважины по низкой цене?

Не стоит думать, что при бурении «дешевых» скважин «буровики» экономят на своих доходах. В первую очередь снижение стоимости происходит за счет снижения качества работ. В большинстве случаях низкая цена объясняется использованием некачественных или не подходящих для применения в скважинах материалов, невыполнении обязательных требований, неотсечении грунтовых вод и др., что в дальнейшем отражается не только на комфорте Заказчика, но и его кошельке, а иногда на физическом и психологическом здоровье.

Трубы небольшого диаметра

Низкая стоимость скважины может объясняться использованием труб небольшого диаметра (например 76-94 мм). В них легко опускаются дорогие насосы маленького диаметра (2, реже 3 дюйма), а стандартные модели (4 дюйма) туда не влезают. Таким образом, Вы экономите на скважине и переплачиваете при покупке насоса. Если насос все-таки протискивается в трубу, то только с очень маленьким зазором и, если в пространство между таким насосом и трубой попадет мельчайший предмет, то насос застрянет в скважине и потребуется ремонт или бурение новой скважину на воду. Кроме того, обустройство скважины с использованием скважинного адаптера (внутренний диаметр трубы уменьшается почти на 20 мм) произвести невозможно, а работы по монтажу кессона будут стоить гораздо дороже «сэкономленных» на бурении денег.

Тонкостенные пластиковые трубы

Вот уже более 10 лет используются обсадные пластиковые трубы и чтобы скважина получилась качественной, она должна быть обсажена ПНД-трубами (это именно тот материал из которого прокладывают магистральные водопроводные трубы) толщиной не менее 7 мм. Некоторые подрядчики применяют более дешевые, но менее надежные трубы с толщиной стенок 4–5 мм. Особо хитрые «буровики» могут установить трубу маленького диаметра с маленькой толщиной. Так же нельзя использовать любую пластиковую трубу в сильнопучинистых грунтах. Такие грунты проходятся в Ленинградской области при бурении артезианских скважин. Поэтому если Вам предлагают пробурить артезианскую скважину с пластиком, глубиной 80-250 метров, да еще и по заманчивой цене — будьте осторожны. А вот установка пластиковых труб в неглубокие скважины до 50 м в полускальные грунты, к которым относятся известняки и песчаники наоборот оправдана и успешно применяется многими буровыми компаниями.

Стальная труба бывшая в употреблении.

Все буровые трубы имеют определенные размеры: 89, 108 (114), 127, 146, 168, 219 мм. Часть компаний устанавливают более дешевые стальные трубы других сортаментов: 120, 133 мм с более тонкой стенкой. Но некоторые изощренные буровики покупают трубы б/у, которые могли использоваться до этого далеко не в пищевой промышленности. Но стоит ли экономить несколько тысяч рублей, чтобы рисковать своим здоровьем из-за установленных в скважину непонятно откуда взявшихся труб?

Стальная обсадная труба. Соединение сваркой.

Строительные нормы и правила не запрещают использование сварного соединения труб. При этом экономия при использовании сварного соединения составляет от 200 до 500 руб. за метр бурения скважины в зависимости от диаметра (стоимость нарезки резьбы на 2 концах трубы). Но вот почему не рекомендуется его использовать в скважинах:

1. «Недообсаживание скважины».
Представьте такую ситуацию, при бурении 40 метровой скважины, при проектной глубине установки труб в 30 метров, в процессе обсаживания трубами на 20-м метре труба встала и не двигается никуда, что бывает достаточно часто (это вполне рабочий момент). Когда происходит такая ситуация, при использовании буровых труб на резьбах, колонну разбирают (раскручивают трубы), вынимая их на поверхность, ствол скважины заново бурят и производят обсадку трубой еще раз.

Со сварным соединением это сделать проблематично. Т.е ствол скважины будет «недообсажен» до проектной глубины и конструкция скважины будет изменена в худшую сторону. Такая скважина может «песочить» и воду может «подмучивать», что уменьшает срок службы скважины до двух-трех лет, а иногда и того меньше.

2. Если соединение труб выполнено сваркой — колонна труб отклоняется с каждой приваренной трубой в разные стороны.

Сварное (безхомутовое) соединение, в отличие от резьбового, не обеспечивает идеальной вертикальности (осевой центровки) обсадной колонны, другими словами каждая приваренная труба отклоняется друг от друга. Следовательно, при погружении колонны отклоняющихся сваренных труб в скважину, их периодически необходимо задавливать гидравликой бурового станка и возможны переломы и трещины колонны в местах сварки, что может помещать не только свободному прохождению насоса, но и привести к загрязнению водоносного горизонта поверхностными водами.

3. При сварке труб — герметичность и надежность соединения напрямую зависит от квалификации сварщика.

Сварка будет герметичной, только если:
-позволяет квалификация сварщика;
-хорошее напряжение, хорошие электроды, хороший доступ к месту сварки.

Кроме того, трубы должны быть подготовлены к сварке. Произведена проверка состояния и совпадения кромок, центровка, проверка правильности выставления зазоров, концы труб должны быть зачищены, сняты фаски и.т.д.

Так как работа производится в полевых условиях и в вертикальном положении (труба подвешивается с помощью лебедки бурового станка и сваривается на весу) не всегда удается положить идеальный сварной шов.

4. Место сварного шва — это всегда прослабленный металл
Сварка изменяет первичную структуру металла. Через некоторый промежуток времени происходит разрушение сварного шва и в этих местах, поверхностные воды (те, которые питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков и загрязняются продуктами человеческой жизнедеятельности-туалеты, мойка автомобиля на участке и.т.д) могут просачиваться в скважину, загрязняя тем самым водоносный горизонт.

5. Информационная война «сварщиков».
Так же, хотелось бы обратить Ваше внимание на тот факт, что мы живем в эпоху информационных войн и компании, которые работают только со сварным соединением, придумывают множество историй про другие компании и используемые ими материалы, чтобы клиенты заказывали бурение у них.

Вот, придуманные ими фразы про пластиковые трубы для скважин, которые мы наряду со стальными успешно используем при бурении на воду:

1. Пластиковые трубы при взаимодействии с водой выделяют вредные химикаты;
2. Пищевой пластик нельзя использовать более 6 месяцев;
3. Пластиковые трубы можно использовать только при положительных температурах (искажение текста ГОСТ 18599-2001, который гласит, что трубы используются при температуре воды от 0⁰С до 40⁰С, т.к. лед перекачивать по трубе невозможно);
4. Полимерные трубы не выдерживают «сдвига пластов» и их съедают мыши и кроты;
5. Пластиковая труба ломается при работе бурового инструмента;
6. Использование пластиковых труб во всем мире запрещено.

Интересно то, что после бурения эти «буровики», предлагают сделать обустройство скважины или смонтировать насос и подсоединяют к нему ПНД-трубу или ПВХ-шланг, произведенные по тем же нормативным документам (ГОСТ,ТУ) и из тех же материалов.

ООО «ПОИСК» предлагает к установке различные виды труб с резьбовым видом соединения. По желанию Заказчика монтируем в скважину обсадные трубы с использованием сварного соединения посредством хомутов из труб большего диаметра для обеспечения осевой центровки труб и внешнего расположения сварного шва.

Последствия бурения недорогой скважины

В этой статье не затронуты такие немаловажные факторы как отсечение грунтовых вод с помощью пакеров, установка кондуктора, тампонаж и др. Заказывая скважину из разряда «красная цена» Вы должны понимать что и качество выполнения работ будет соответственное. Недорогая скважина может обойтись ее владельцу в дальнейшем очень дорого и не стоит рассчитывать на гарантийные обязательства тех, кто бурит за дешевую цену. Многие подрядчики используют в рекламе номер телефона, зачастую оформленный на другое лицо. По завершении сезона, такой подрядчик выкидывает сим-карту и в следующем сезоне раскручивает другой телефон.

В других случаях, не высокая стоимость бурения является рекламным трюком: по завершении бурения подрядчик накручивает цену, мотивируя это сложностью грунтов и связанными с этим дополнительными работами, а также расходами на транспорт и другими обстоятельствами. В результате цена для заказчика оказывается выше рыночной цены. Поэтому, следует тщательно относиться к выбору подрядчика по бурению скважины и руководствоваться не только стоимостью услуг, но и статусом буровой компании.

Основная информация о условиях бурения представлена в разделе стоимость услуг и на главной странице.

spb-burenie.ru

Обозначение термина «артезианская скважина»

Это словосочетание часто встречается на бутылках с минеральной и питьевой водой. Все, как бы, примерно представляют что это такое, но конкретно объяснить не могут.

На сегодняшний день есть два пояснения этого термина и оба они заслуживают право на существование:

1. Артезианская скважина — это глубокое отверстие в почве, из которого самопроизвольно под мощным напором вырывается водный поток. Чаще всего такая скважина имеет природное происхождение, но бывают и искусственно созданные экземпляры.
2. Исключительно рукотворная скважина, которая достаёт до известняковых водоносных земляных прослоек. В этих слоях вода постоянно подвергается давлению, а когда их вскрывают — легко выходит наружу.

Плюсы и минусы

Этот способ обеспечения водой частного дома становится всё более популярным. Это значит, что преимуществ у него немало. Но некоторые отмечают и несколько отрицательных моментов.

К положительным сторонам артезианской скважины на дачном участке можно отнести:

• Долговечность конструкции. В среднем срок службы артезианских скважин позволяет без проблем эксплуатировать их 50 лет.
• Постоянный достаточный объём воды. Глубоко размещённые водоносные пласты имеют высокую водоотдачу.
• Отменные свойства воды. Водные потоки, залегающие на большой глубине, проходят много ступеней природной очистки и не подвержены попаданию канализационных стоков и грунтовых вод. Химические вещества, используемые на огородах, тоже не могут проникнуть так глубоко.

Некоторые недостатки всё-таки есть:

• Стоимость бурения артезианской скважины гораздо выше, чем обустройство обычной колонки, колодца или скважины на песок.
• В некоторых местностях вода из артезианских скважин содержит слишком большое количество всевозможных минералов и солей. В лечебных целях периодически такую воду полезно употреблять, а для ежедневного использования её лучше всё-таки очищать дополнительно.
• Необходимость в получении лицензии на артезианскую скважину.

Глубина бурения артезианской скважины

Отвечая на вопрос, артезианская скважина — что это такое, нужно сказать, что глубина артезианской скважины варьируется от 35 до 250 метров. Отталкиваясь от количества метров заглубления, определяется цена на бурение артезианских скважин на воду и прокладку труб.

Самый популярный вариант — это установка обсадной трубы диаметром 133 мм. Вторая труба диаметром 125 мм идет от известкового слоя. В ней располагается насосное оборудование. Артезианская скважина глубина которой 250 м, требует установки телескопической колонны. То есть, сначала на 60-70 м вводят трубы пошире — 133 мм, потом добавляется труба диаметром поменьше и в самом низу ставится труба из пластика диаметром 125 мм.

Разновидности конструкций

Классическая конструкция скважины

Для обустройства такой скважины требуется одна металлическая труба для обсадки, которая также выполняет роль эксплуатационной. Пробурить скважину без дополнительных труб возможно, если в известняке нет глиняных и песчаных прослоек. До начала известнякового слоя используется труба, а последний пробуренный участок скважины до водоносного известняка не требует обсады, так как деформации маловероятны. Оптимальный диаметр труб в однотрубной конструкции составляет 159 или 133 мм. В классической конструкции скважины вода поднимается до середины и чуть выше, поэтому установка насоса производится в конце обсадной трубы.

Скважина с двойной обсадной трубой

Эта конструкция предполагает наличие дополнительной обсадной трубы в области сухого известняка. Металлическая труба устанавливается до известковой прослойки, а потом в неё продвигается пластиковая труба немного меньшего диаметра, которая проходит через весь известняк до водоносной линзы.

Артезианская скважина с кондуктором

Если поверхность почвы изобилует плывунами, то перед обсадной трубой необходим кондуктор. Это, по сути, труба немного большего диаметра, чем обсадная, которая ставится сверху и защищает обсадную трубу от излишнего давления.

Если устраивая артезианский колодец, вы собираетесь делать кессон, то кондуктор можно очень удачно совместить со стенами кессона.

Артезианская скважина с телескопической конструкцией

В этой скважине используется две или более обсадных труб. Делается это в случае неустойчивости грунта выше слоя известняка. Телескопической конструкцию окрестили потому, что изначально в пробурённую скважину спускают самую широкую металлическую обсадную трубу, которая заканчивается в слое валунов. В неё до известняка пропускают ещё одну, тоже из металла, но поменьше диаметром. Если замечены прослойки глины, то во вторую трубу вставляется третья — из пластика, которая уже достаёт до воды.

Документальное оформление

Если вам нужно получить разрешение на артезианскую скважину, то приготовьтесь выполнить несколько требований:

• Все постройки и деревья должны быть к скважине не ближе, чем за 30 м.
• Не ближе, чем на 200 м, должны быть расположены источники биологического загрязнения. Это скотные дворы, фермы, канализационные отстойники и т. д.
• Химические предприятия, заправки, автомастерские — в радиусе от 300 м.
• Между двумя артезианскими скважинами разрешается расстояние минимум сто метров.

Чтобы повысить свои шансы на положительный исход при подаче заявления на бурение, можно оградить участок каким-то забором, радиусом не менее 30 м.

Документы для подачи заявки

• Документ, подтверждающий право собственности на участок.
• Договор аренды, если участок не в собственности.
• Кадастровый план участка.
• Генплан застройки данного участка.
• Ситуационный план.

После того, как артезианская скважина на дачном участке или в частном хозяйстве будет обустроена, её необходимо оформить, как официальный источник воды. Для этого подаются такие документы:

• Проект скважины для проведения экспертной оценки.
• Подтверждение обустройства санитарной зоны.
• Подтверждение о пригодности употребления воды в пищу.

Последовательность работ по бурению

1. Рыхление породы.
2. Забор шлама из скважины.
3. Ввод обсадных труб.
4. Монтаж оборудования для откачки воды.

Дальнейшее обустройство

После бурения скважины нужно провести ещё ряд обязательных работ:

• Монтаж кессона из пластика, бетона или стали.
• Встраивание глубинного насоса.
• Установку и наладку электропроводки и оборудования.
• Установку автоматического блока и гидроаккумулятора.
• Прокладывание труб к точкам водозабора.
• Оформление внешнего вида скважины. Тут есть полный простор для фантазии, можно задекорировать её под красивый колодец или беседку.

Наша другая статья подробно описывает, как пробурить скважину на участке своими руками на песок и что для этого понадобится.

Сравнение колодцев и скважин по различным параметрам представлено в этом материале сайта.

Несколько способов изготовления скважинных кессонов есть здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Во сколько обойдётся артезианская скважина?

На стоимость всего комплекса работ влияет несколько факторов:

• Сколько стоит артезианская скважина зависит от того, на сколько метров артезианская скважина заглублена, то есть, на какой глубине артезианская вода находится на вашем участке.
• Чем сложнее конструкция, тем выше цена.
• Разные способы бурения требуют применения разного оборудования и техники. Чем больше ресурсов нужно задействовать, тем дороже обойдётся бурение.
• Насосы и другие электроприборы имеют разные характеристики и, соответственно, разную стоимость.

Совет: Рекомендуется предварительно изучить карту глубин артезианских скважин, чтобы иметь представление какова глубина залегания артезианских вод в вашем регионе.

Итак, можно сделать вывод, что цена на устройство артезианской скважины состоит из оплаты стоимости буровых работ, проезда специализированной техники и использования специнструментов, цены на трубы, их прокладку и расходные материалы, стоимости внешнего обустройства скважины и тестовой прокачки системы.

Как правило, стоимость всего комплекса работ по бурению рассчитывается за один погонный метр проходки. В среднем это составляет 2000-4000 р. Ну, а полное обустройство артезианской скважины обойдётся где-то в 150000-350000 рублей.

okanalizacii.ru