Бурение абиссинской скважины своими руками


Если заходит разговор о водоснабжении удаленного участка дома, то практически всегда упоминают рытье колодца или обычной скважины.

И действительно, скважины на песок или колодцы – это простейшие и самые надежные способы добыть воду на участке. Они долговечны, функциональны и довольно удобны. Однако и трудоемкость во время их установки или обслуживания тоже нельзя игнорировать.

А между тем есть еще один способ добыть воду на участке – бурение абиссинской скважины. Причем проделать этот процесс можно полностью своими руками.

1 Технология создания абиссинской скважины

Абиссинская скважина была изобретена во время колонизации Африки. Тогда английские войска смогли оттеснить туземцев именно благодаря этому прекрасному изобретению. Ведь для бурения такой скважины достаточно иметь металлические трубы и сделать примитивный забивной бур.

Все остальное собирается в процессе работы. А сам процесс выполняется полностью своими руками и за довольно короткий промежуток времени.


Если принимать во внимание отзывы от пользователей абиссинских скважин, то создание такого источника занимает от 3 до 10 часов, в зависимости от типа грунта, особенностей водоносного слоя и т.д.

Сама по себе абиссинская скважина – это малогабаритный источник воды, что добывает ее в верхних грунтовых слоях. Для оборудования абиссинской скважины или колодца, как ее называют в народе, надо убедиться в том, что водоносные слои грунта у вас находятся на глубине до 8 метров.

Если они располагаются глубже, то приступать к работе тоже можно, однако без специальной техники вам, скорее всего, уже будет не обойтись.

Для работы используют подручные инструменты. Вам не потребуется обсадная труба, прямой доступ к воде или что-то подобное. В этом и заключается особенность абиссинских колодцев. Они очень мобильны и автономны.

Нужно просто забить специально собранные трубы в землю на глубину 8-10 метров. Трубы собирают секциями, с помощью резьбовых фитингов. Самой нижней секцией трубы будет специальный фильтровальный отрезок с иглой.

Игла – это конусообразный наконечник на трубе. Он очень прочный и предназначается непосредственно для забивания тела скважины в землю. Так как в верхних слоях грунта в основном находится песок и другие мягкие породы, то проблем за забиванием у вас возникнуть не должно.

После иглы идет фильтровальная труба. Это отрезок трубы длиной в 1-1,5 м, в котором вырезано множество отверстий. Как правило, делают по одному отверстию на каждую сторону трубы с шагом в 3-4 см.


Трубу обматывают проволокой и сеткой, создавая специальный фильтр. Фильтр вполне реально сделать своими руками и всего за несколько десятков минут.

Принцип работы абиссинских скважин очень прост. Забитый на нужный уровень стояк, попадает на водоносные слои песка. Они, как правило, располагаются на уровне 6-8 метров под землей.

Что значит, что водоносный слой будет выходить точно на фильтр. Так как песок прекрасно проводит воду, то уже через несколько минут труба начнет ею заполняться.

При появлении жидкости в скважине работу можно прекратить и приступить к ее промывке. В большинстве случаев после качественной промывки труб остается только подождать в течение суток, пока вода самостоятельно не очистится и скважина не начнет давать чистую воду.

В это время можно сделать специальную помпу или забетонировать участок вокруг выхода скважины. Затем остается только присоединить откачивающий механизм и пользоваться этим чудом техники в свое удовольствие.

Читайте также: как обустроить скважину на даче своими руками?

к меню ↑

1.1 Какие преимущества у абиссинских скважин?

Как вы уже понимаете, абиссинские скважины имеют массу преимуществ над более традиционными источниками. Всех их перечислить очень сложно, но главные отметить все-таки следует.

Рассмотрим основные плюсы и минусы таких источников.

Основные плюсы:


  • Скважину можно сделать своими руками;
  • Работа занимает немного времени;
  • Отсутствие жесткой необходимости использования специальных инструментов;
  • Практичность;
  • Мобильность;
  • Возможность работать в любых условиях;
  • Хороший дебет;
  • Отсутствие проблем с перетеканием жидкости, заиливанием и т.д;
  • Простота в обслуживании;
  • Занимает мало места.

Как видим, не зря эти скважины так популярны в наших краях. Их очень легко собирать. Сделать все инструменты и пробурить дыру можно своими руками. Причем на работу уйдет меньше дня.

Если вы вдруг наткнулись на крупный булыжник или слой гальки – не беда. Ведь в любой момент иглу можно вынуть и попытать счастья где-то еще.

В готовом виде абиссинский колодец занимает очень мало места. При этом к нему можно подсоединить как обычную помпу, так и любой насос. Причем поверхностные насосы здесь тоже пригодятся, так как глубина залегания водоносного слоя редко будет ниже 8 метров.

Основные минусы:

  • Скважина все же дает меньше воды, чем стандартный колодец;
  • В очень сухие периоды дебет может немного упасть;
  • Без геологической разведки есть большой шанс наткнуться на препятствия, что приведет к необходимости смещения места бурения. А это попросту отнимает время.

Минусов у абиссинских колодцев намного меньше, но и они есть. Впрочем, минусами их считают те, кто не понимает самого предназначения выполняемых работ. Конечно, с водоснабжение крупной семьи и их бытовых нужд такая скважина вряд ли справится, но ведь этого от нее и не требуется.

Стоит понимать, что абиссинский колодец – это скорее вспомогательный элемент системы водоснабжения. Он даст вам питьевую и бытовую воду в достаточных количествах. Но для полного снабжения крупных объектов не предназначается.

Также рекомендуем вам посмотреть на отзывы о скважинах такого типа. Отзывы помогут вам лучше разобраться в ситуации и принять личное решение.

Андрей, 38 лет, г. Кострома:

В свое время очень заинтересовался этой технологией. Мне нужно было сделать водоснабжение для дачи и с минимальными затратами. Подкупила возможность завершить работу своими руками. Проделал все по технологии и справился с другом за 11 часов. Результатом полностью доволен.

Валентин, 27 лет, г. Алтай:

У меня стоит две абиссинских скважины на участке. И обе я забивал своими руками. Очень полезная вещь, скажу я вам. При минимальных трудозатратах выдает приличный дебет, качественную воду, да еще и в обслуживании практически не нуждается. Идеальный выбор для дачного водоснабжения.

Константин, 58 лет, г. Астрахань:

Пару лет назад заказывал у ребят такую скважину. Послушал отзывы от соседей и понял, что она мне нужна. У меня на участке рабочим пришлось попотеть, так как грунт неоднородный. Дважды натыкались на крупный булыжник. Во второй раз даже погнули трубу. Благо, сделать новую можно своими руками и всего за пару десятков минут. А потому с работой они справились еще дотемна. Скважина же меня с тех пор ни разу не подводила.


к меню ↑

2 Подбор трубы для скважины и этапы монтажа

Перед тем как начать непосредственно работу, надо подобрать трубы, что будут составлять тело забивной иглы. Стоит понимать, что эта игла остается в отверстии постоянно, и выполняет функции обсадной конструкции. Поэтому она должна быть не только прочной и надежной, но также и пригодной для постоянного контакта с жидкостью.

Читайте также: особенности обустройства и эксплуатации скважины иглы.

Из современных труб чаще всего пользуются старым добрым металлом и полимерами. Металл может быть оцинкованным, он лучше противостоит коррозии, хорошо выдерживает влияние микроорганизмов. Однако со временем, все равно потеряет свои свойства.

Плюс металл очень прочен и повредить такую трубу чрезвычайно сложно. Наконечники иглы практически всегда делают металлическими.

Из полимерных материалов для труб лучше всего подходит армированный толстостенный полипропилен и полиэтилен низкого давления. И тот и другой материал достаточно прочен, а также обладает прекрасными антикоррозионными характеристиками.


Что же до конкретных параметров трубы, то в работе используют дюймовые образцы. Толщина стенок у металлических изделий может быть любой, а вот пластиковые трубы используются только толстостенными, с толщиной от 5 мм.

Как вы уже поняли, нижняя секция трубы будет фильтровальной. Ее обрабатывают сверлом, затем обматывают проволокой. Дальше идет мембрана, сетчатый фильтр или что-то подобное. Затем все это еще раз крепко обвязывают проволокой.

Саму трубу соединяют с помощью резьбовых фитингов. Возможно использование и сварки, однако это добавляет определенных неудобств. Качество соединений, конечно же, будет очень высоким, но не будете же вы резать трубы каждый раз, когда что-то пойдет не так.

Теперь рассмотрим непосредственно рабочий алгоритм, по которому абиссинские скважины монтируют.

Этапы работы:

  1. Определяем место под скважину, закупаем материалы.
  2. Собираем иглу для трубы.
  3. Формируем фильтр.
  4. Выкапываем яму глубиной 50 см и диаметром 1 м. Это подготовительный котлован.
  5. Пробуриваем ручным буром несколько метров по возможности.
  6. Монтируем первые несколько секций забивной иглы.
  7. Устанавливаем приспособление для забивания.
  8. Всаживаем трубу в грунт, пока не достигнем заданного уровня. В процессе работы накручиваем или привариваем новые секции.
  9. При появлении в трубе жидкости, влаги или характерных звуков заканчиваем работу.
  10. Промываем скважину и оставляем ее на сутки.
  11. Проверяем качество жидкости.
  12. Бетонируем место вокруг трубы.
  13. Завершаем работу подключением насосного оборудования и декоративной отделкой источника.

После завершения работы скважина будет служить вам верой и правдой в течение длительного времени. Интересен тот факт, что монтировать ее можно даже в своем доме(в подвале или погребе), так как в отличие от крупных источников, вода в абиссинском колодце не подмывает фундамент здания, а значит и опасности от нее нет никакой.
к меню ↑

Источник: ByreniePro.ru

Продолжение, начало про мою абиссинскую скважину тут: www.drive2.ru/c/571505529348685868/

Домик домашние нарекли "мавзолеем" 😉

Сделан по образу и подобию моей компостной ямы из вбитых на метр в землю уголков 50мм по углам и листов плоского шифера-ацеида закрепленного между ними на болтах. Уголки обязательно обрезаются под острый угол сантиметров на 12 — так их не выпирает наружу глиной. Сверху вертикальные уголки обварил горизонтальными — на стенки стало можно безопасно опираться пятой точкой, кроме того на горизонтальной обварке крепятся петли крышки и проушина замка.

Листы вкопаны в землю на 20см, от чего внутри сухо даже во время проливных дождей и, я надеюсь — тепло. Пока собирал-утеплял — накрывал двумя листами поликарбоната от старого парника, и брошенный вовнутрь термодатчик от Fluke показывал +7 при уличных +4.
тр двенадцать стороны, 70см высота. Высота такая, потому что пола в домике нет — просто земля, в районе насоса выкопан приямок 15см, в котором лежат куски пеноплекса. Подо всё хозяйство с закрытой крышкой остаётся всего 50см высоты. Мысли выкопать приямок по всей площади были, но что-то меня останавливает. Снаружи дождевая вода подтечь не может, но вот "подпор" верховодки у нас может вполне образоваться на 1.5 штыка лопаты… Весной, может быть, выкопаю глубже и засыплю приямок керамзитом. Насос никак не закреплен, вполне хватает крепления к трубам и опоры на тот же пеноплекс — шумит он гораздо меньше, а "убежать" никуда не может. Дополнительно могу поставить его на виброплиту. Как у старого вентиляционщика, таких штук на базе K-Flex’a всегда в достаточном количестве. Лень, но можно и на насос вместе со всей обвязкой, скроить тепло-шумоизолирующий чехол. Боюсь, перегреваться будет зимой 😉

Подобных конструкций без кессона в инете я нашел ровно две штуки, причем в одной таки был зачем-то полноразмерный приямок (в котором всегда вода), второй находится внутри строящегося дома. Так как сделал я, похоже, ещё не делал никто 😉

Ввод в дом выглядит как-то так:

а схема водоснабжения такая:

Не до автокада было 😉

Поскольку сборка пришлась на период дождей, очень мне пригодился пляжный зонт, воткнутый в землю над "мавзолеем". Так под зонтом, сидя прям внутри "мавзолея" я и крутил гайки, сухо и без ветра 😉


Утепление пришлось сделать толщиной "всего" 15см (по факту 16), чтобы в оставшееся пространство уместить:
* 2 скважины (первую я законсервировал на всякий пожарный),
* ввод в дом,
* насос,
* всю трубную разводку,
* заземление тоже оказалось внутри.
Утеплял пеноплексом в 2 слоя, 12 и 3см, плотность 50 и 20, соответственно. 12см — фундаментный пеноплекс по спец.заказу, но только обрезки, разумеется халявные и в неограниченном количестве.

Эдакие кубики и кирпичики "лего" ("папин конструктор", как сказала дочка ;), которые я сажал на клей-пену, совершенно ее не экономя. В итоге клея у меня ушло 3,5 баллона, хотя если бы я с самого начала пенил пистолетом — можно было бы обойтись и двумя. Как я раньше вообще обходился без пистолета?

Надо сказать, что с "лего" у меня практически не было проблем, строил себе и строил, а вот с целиковыми листами я просто измучался — тут отрежь, там подрежь, тут угол, там скос, тут "замок" в другую сторону… Пока один кусочек приклеивается, другой даже примерить нельзя. Это не стены в доме утеплять…

Объем рабочего пространства домика вышел около 0.3 куба.

Снаружи домик пока (может быть летом "экстерьер" примет вид какого-то реального "домика") просто прикрыт крышкой, разумеется утепленной — 20см пеноплекса. Как я клеил эту крышку, не имея возможности отметить проем изнутри это вообще отдельная песня, которая пока так и не завершилась — на второй день после склейки крышка у меня развалилась обратно на 2 слоя ;( надо было прошкурить гладкие стороны… В последний момент, в нижнюю крышку я вставил 2 ручки из карбонового тросика, чтоб ее можно было спокойно выковыривать.
рхнюю крышку я варил из уголка и листового металла, варил специально так, чтобы металл "повело" нужным мне образом, оттого крышка не прямая, а слегка купольная — чтоб вода стекала. В первый "минус" она и стекла — насилу оторвал лёд по краям 😉 Ручкой для крышки служит пластина, приваренная сбоку. Даже на петлях весит крышка ого-го, потому была сделана "автоматическая" выкидная "нога" — сразу же после того, как ребенок решил встать под нее, просто подпертую бруском. Видел конструкции с крышками в половину, но так делать не стал — неудобно, у меня спокойно обслуживается весь объём, если надо — внутрь можно забраться с ногами. В закрытом состоянии насоса почти не слышно — чтобы понять работает ли он сейчас, приходится подходить почти вплотную и прислушиваться, а шум он издает как никак силой 91 дб и расположен под окном одной из спален.

С внутритрубным греющим кабелем вышел казус (ну как не накосячить то, двое суток на морозе…), ибо сальник я одел и к тому времени как протолкнул его дальше середины — понял что напрочь забыл про шайбы и гайку 😉 обратно снимать через острые края концевой капы — ооо! В конце концов, намотав на капу изоленту, все прекрасно снялось и тогда уж собрал сальник правильно.

Второй и третий греющий кабель от ООО "Полар" 16 вт/м собрал самолично, оказалось об моток очень удобно руки греть 😉

Разница температур между улицей и внутренним пространством домика:
* Без подогрева — 5 градусов (это — тепло земли, которая промерзать под домиком не может по определению)
* Включенный греющий кабель ввода в дом, свободный конец которого проложен на стяжках под выходной трубой из насоса, дает разницу 9 градусов
* Дополнительные 5 метров греющего кабеля, просто свернутые бухтой и положенные под насос — дают разницу уже в 20 градусов
* Кроме прочего, насос тоже дает тепло при работе и в остановленном состоянии это тепло никуда не девается
* Влажность внутри ниже уличной на 34%.
Всё это было замерено при "плюсе", +7 где-то. Но вот ударил первый морозец, -2.5. Поскольку ночью у меня был "банный день", мне некогда было возиться и я просто врубил весь обогрев:
+32,8 45%, т.е. разница 30+, саморегулируется в общем нормально 😉

А -2 было ночью на стуле рядом с домиком, забыл второй внешний датчик привезти — пришлось выставлять на улицу внутренний.

Стоила вся эта возня разницы в 5 градусов? Думаю — да, до -6 вполне автономно и ничего не замерзнет.
Идея запитать всё со столба с треском провалилась ибо я не учёл, что подогрев вышел ступенчатый и нужно им управлять — нафиг греть в "плюс" и когда мы не на даче. Запитано из дома, двумя парами ШВВП 2х1.5 (что под рукой было), один из которых — ноль, остальные — фазы для насоса, трубного подогрева и внешнего, все через УЗО и 3 автомата. В планах заменить их на термореле, которое скорее всего будет собрано на ардуине. "Земля" прямо внутри домика. Пока все это строилось, питалось вообще удлинителем 2х0.75 без "земли". В дом идёт ПНД 20мм, малозаглубленная, практически по верху канавы, с тем чтобы избежать сильных изгибов для прокладки кабеля. Кабель то я сразу не положил. Ноо, вот когда начал его закладывать — появилось аж 2 буквально петлевых изгиба под домом. Но, опыт и УЗК (устройство закладки кабелей) делают волшебство — 2шт монолитных 2х1.5 и витопарка (повешу датчики температуры) зашли со свистом в одно лицо, причем со стороны улицы 😉

Насос. Поверхостный, садовый. Самовсасывающий, эжекторный. Да, китайский, за 4 тыщи. Потому что. Никаких предубеждений к китайской технике я не имею — дома немалое число китайских инструментов и агрегатов, которые верой и правдой отслужили и "своё" и "того брата" и продолжают работать уже не один десяток лет. Тот же бетонолом пережил (перемолол) старый фундамент в 10м году, на котором за 20 минут заклинило Макиту и пневму от Боша, далее несколько соседских фундаментов, дверь во двор в сталинском бетоне в Москве и еще много чего. Сносу нет, стоит копейки. За 16 можно было взять итальянский насос, но я решил что лучше 4 китайских за эти деньги, растянутые во времени. Шумит — мало, даже просто стоя на фанерке посреди огорода.

Эжектор внешний, самодельный, испытан на глубинах до 40 метров. Тут он как бы нафиг не нужен, но пусть будет — есть что показать, с тем же соседом мы по ходу дела замутили проект по скважинам и обустройству 😉

Трубы — ПНД, синие и черные, на питьевую воду. Синяя труба, походу, и не ПНД вовсе, а сшитый полиэтилен. Мне понравился больше на коротких отрезках — его проще гнуть феном, он именно весь гнется, а не заминает ступеньку с одной стороны, как это делает стандартная ПНД-труба.

Греющие кабели, в трубу и вокруг насоса. Буду пробовать еще один кабель, ибо 20 метров траншеи до бани представляю с ужасом — положу ПНД с кабелем просто на землю, само врастет со временем. Греющий кабель планируется использовать не постоянно зимой (если жить не будем, а приезжать наездами) а для отогрева труб перед запуском системы.

Продувку, чтоб при консервации ввода в дом выкачивать из него воду автомобильным компрессором, сделал из полудюймовой заглушки с просверленным отверстием и вставленным в него автомобильным ниппелем. Вчера провел пробное консервирование, заглушка с ниппелем оказалась лишней деталью 😉 Процесс получился таким:
* открываю кран сброса обратного клапана на скважине — вода опускается в скважину,
* открываю кран на мойке,
* сливаю воду из насоса,
* включаю насос с открытым обратным клапаном — вода из системы выкачивается в мойку,
* насос работает еще 8 секунд до сработки реле сухого хода — выходит практически вся вода из трубы ввода в дом,
* открываю кран слива из насоса мимо ввода в дом, в соску быстросъема под шланг вставляю насадку автомобильного компрессора для накачивания надувных матрасов (синюю), включаю компрессор — выходят остатки воды,
* если что-то в трубе и осталось — оно в горизонтальном участке ниже глубины промерзания,
* таким образом, для консервации даже разбирать ничего не нужно, весь процесс занимает минут 5-10.
Компрессор запитал от блока питания от стационарной радиостанции — 13,8В, 15А. Хорошо что не продал 😉 пробовал от БП для домофона с 1.4А — до ухода в защиту компрессор делает ровно пол-оборота ;))

Гидроаккумулятор AquaTim HC-50L, повесил на стену под потолок над холодильником. Свет туда не добивает, его практически незаметно, жена не сразу обнаружила 😉 от него ПНД 32 вниз под мойку, где собрана вся внутренняя обвязка, стоит бойлер и фильтр.

С гидроаккумулятором я маленько ошибся. Купил 50 литровый горизонтальный, но повесил его вертикально, соской вниз и под потолок — опять же для упрощения консервации. Объема то хватает, но вот отсутствие стравливающего воздух клапана — это засада. Воздух из скважины заполняет приличную часть гидроаккумулятора. Он частично выталкивается при полном опорожнении, ноо… Придётся что-то придумывать, либо перевешивать его в горизонтальное положение и ставить перед ним травящий клапан Маевского, либо строить рядом какой-то байпас с тем же клапаном.

Реле давления-автомат (тоже AquaTim), как и все электропитание скважины, у меня стоит в "мавзолее", снаружи дома и от дома электрически развязано. Единственным нареканием к блоку автоматики я б назвал встроенный обратный клапан, который как бы давление держит, но сама конструкция его мягко говоря так себе, на крайняк у меня конечно есть запасной внешний обратный клапан, но на ПНД это лишние 20см длины трубопровода ;( может быть, весной переделаю обвязку на полипропилен, очень уж громоздко всё выходит на ПНД, особенно страдает прокладка внешнего греющего кабеля, вынужденого идти ступеньками вдоль гаек фитингов…

При пробном запуске системы не обошлось без протечек — первой свистанула гибкая подводка, в которой попросту не оказалось прокладки. Потом потек фитинг на гидроаккумуляторе, собранный на только что купленной сантехнити, оказавшейся полным говном — по факту это вообще не фум-нить, а нейлон, обмазанный пастой, крутишь и все руки как в жирном креме. Новая паста Unilock, походу тоже оказалась гов… "переоптимизированной". В итоге всё собирал на своих древних остатках, валяющихся года с 10-го. Перемотал остатками своей старой — всё, ничего не течёт. Потом еще несколько соединений, в особенности ПНД/ПНД, пришлось перемотать на лён с пастой.

Работает! 10 ноября, а мы всё ещё на даче!

Что ещё то я забыл? 😉

Замок поставил ЧАЗовский, "кубик", а чтоб он не болтался, вварил дополнительную проушину на крышку домика. Вообще, от сварки конструкции получил несказанное удовольствие, и формулы геометрии вспомнить пришлось, рассчитывая формы и материалы 😉

Upd: неожиданно пришли морозы, -6 уже. Утепление и обогрев норм — в домике сейчас +29, а вот вода с крышки затекает внутрь ;( пока накрыл пленкой по бокам, полки горизонталей то плоские, их погнуть наружу я забыл, и не погнешь уже нормально ;( в четверть под крышку наваривать придётся или летом городить какой-то "экстерьер" типа домика, огромного валуна или еще какой "обсерватории" из пенных материалов… Жена вот подала идею закамуфлировать конструкцию под шаровидную ёлочку ;)))

PS: мавзолей пережил зиму. Ничего не разморозилось, ничего не залило грунтовыми водами. На стенке мавзолея установлен датчик уровня — но так он и остался сухим! Когда уезжал на ощутимое время — сливал воду из насоса и разгерметизировал скважину. Надо для полного счастья чтоб ПНД руками не крутить больше — поставить туда тройник с краном в атмосферу. Опять же раскачивать скважину удобней. К слову, сейчас дебит повысился до 840 л/час. Водичка чистая, хотя железо все равно есть — фильтр забивается примерно на 25 кубах.
Весной выезд на ПМЖ у нас задержался аж до середины июня — ковидла таки одолела, точнее всем кагалом попали на карантин… Приехали в джунгли — трава по пояс. Пока косил, с неделю руки до скважины не доходили — сидели на летнем центральном водопроводе. Сунулся открывать, а там между крышками реальный муравейник заселился ;( крышку открыл — и мелких товарищей сдуло за пару дней, как и не жили. Запустил — жена и говорит, а давай ка мы на скважине теперь будем полностью, тут и вода чистая и напор вона какой! И вот когда в систему было включено 2 дома с баней — ощутился весь кайф длинной водопроводной трассы — момент включения насоса по струе определить стало невозможно, просто постоянное давление. Периодически включается, нагоняет давление. На лето второй слой утепленной крышки снял, так и не стал их заново склеивать — одного хватает и чтоб насоса не слышно было и чтоб в мавзолее теперь и не жарко было. Снаружи +35, внутри +20. Покрасил в цвет дома…

Источник: www.drive2.ru

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

  • игла-фильтр
  • комплект труб с резьбой
  • муфты для соединения труб
  • сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
  • два трубных сантехнических ключа
  • насос для прокачки скважины
  • инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

  • Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
  • Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

metall

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте  кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

img_20161011_091636 img_20161011_091820

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Источник: sumeu.ru

Что потребуется:

  • трубы 3/4 дюйма по 2 м с резьбой на концах;
  • соединительные муфты 3/4 дюйма;
  • сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
  • заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
  • тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
  • листовая сталь 3 мм;
  • садовый шланг с быстросъемным соединителем;
  • погружной насос;
  • ПНД труба 32 мм;
  • фильтрующая сетка;
  • самовсасывающая насосная станция.

Процесс бурения скважины

Для бурения абиссинской скважины нужен гидробур. Для его изготовления потребуется закупить металлические оцинкованные трубы. Их количество рассчитывается в зависимости от того, на какой глубине будет залегать вода. Это можно выяснить, посмотрев глубину колодцев на соседних участках. В любом случае нужно не более 4-5 труб по 2 м, так как насосные станции имеют высоту всасывания до 8 м, так что с большей глубиной скважины они не справятся.

На торец одной трубы вваривается заточенная треугольная пика, вырезанная из листовой стали.

Также изготавливается Т-образная ручка. Она представляет собой тройник с вкрученными сгонами. Из них 2 закрываются заглушками. На нижний сгон устанавливается еще один тройник. На его боковой выход ставится быстросъемный соединитель под садовый шланг.

Далее рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Теперь по месту бурения скважины нужно выкопать приямки. Они представляют собой небольшой желоб, идущий от точки бурения в сторону. На нем делаются 2 ямы подряд с небольшим отступом. При подаче напора вода с гидробура будет подыматься вместе с грунтом и песком, и затекать в первый приямок. В нем осядет тяжелая взвесь и более чистая вода сможет перетечь во второй приямок, в котором будет находиться насос. Задача последнего гонят воду по кругу из приямка в бур, чтобы за счет напора заглублять штангу вниз.

На рукоять гидробура цепляется садовый шланг.

Его второй конец подсоединяется к погружному насосу. Сам насос опускается в ведро, которое устанавливается в дальнем приямке.

Далее ведро с прокопанным желобом набираются водой, и насос включается.
В это время штанга удерживается строго вертикально, и слегка проворачивается влево и вправо. Вода будет вымывать грунт, и подымать его вверх. Насос закачает поднявшуюся воду снова в бур, и так по кругу. Периодически в приямки нужно будет подливать дополнительную воду.

Погрузив первую штангу, нужно снять с нее рукоять и присоединить вторую трубу на соединительную муфту. Чтобы они не рассоединились, ставятся контргайки с обеих сторон.

Бурение продолжает до тех пор, пока пика не упрется в водоносную жилу. Это можно почувствовать. В один момент штанга начнет погружаться практически без сопротивления. Кроме этого из приямков начнет резко уходить вода. Подземное русло ее будет быстро затягивать.

Вполне возможно упереться в непробиваемый камень, или окажется, что в выбранном месте нет жилы на нужной глубине. В таком случае придется попробовать снова сбоку или на другом конце участка. Вполне нормальная практика бурить 2-3 и больше раз, пока не удастся попасть на водоносный слой. Нужно будет немного углубиться на 0,5-1 м в глину под ним.
Далее берется ПНД труба. С одного края ее нужно заглушить.

В ней на высоту несколько метров (зависит от высоты водоносного слоя) просверливаются отверстия в шахматном порядке сверлом 8-10 мм с шагом 70-80 мм.

Поверх перфорации накручивается леска для триммера, и труба обматывается фильтрующей сеткой из нержавейки.

Если это будет техническая вода, то можно обойтись обычной москитной сеткой. Ее удобно крепить хомутами. Это будет фильтр для забора воды. Желательно делать перфорацию на 40 см выше заглушки, чтобы получить отстойник для песка.
Труба опускается в скважину.

Все делается как можно быстрее, потому что оставленный надолго гидробур может засыпаться песком, и его будет проблематично вытащить. На конце трубы монтируется насосная станция, и делается откачка мути до появления чистой прозрачной воды.

В дальнейшем нужно будет сделать вокруг скважины кессон и провести утепление. Также если планируется проложить водопровод в дом, то устанавливается гидроаккумулятор.

Источник: SdelaySam-SvoimiRukami.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.