Комфортные условия в частном доме, усадьбе или даче обеспечиваются наличием воды. Она необходима как для бытового использования, так и для выращивания культурных растений.
Произвести добычу воды, пробурив скважину своими руками, не используя тяжелую буровую технику, реально и возможно. Процесс осуществляется несколькими простыми способами бурения, не предусматривающими больших усилий и дорогостоящего оборудования.
Выбор места для бурения
Чтобы знать, как определить где бурить скважину под воду нужно знать несколько важных нюансов. В земле имеются несколько водоносных слоев. Их разделяют водоупорные слои различных горизонтов. Первый водяной слой (верховодка) расположен на глубине около 20 метров. Это фильтрованная смесь из атмосферных осадков и талых вод. Такая вода используется в хозяйственных нуждах и поливе растений.
Пригодной для питья считается вода второго и третьего слоя.
Определить близость нахождения воды под скважину можно различными способами. Эффективным является метод применения селикагеля. Это вещество, поглощающее и удерживающее влагу, позволяет определиться с наиболее подходящим местом для бурения будущей скважины.
Предварительно высушенные гранулы вещества взвешиваются, складываются в неглазированную емкость (горшок), заворачиваются в плотную ткань и закапываются на глубину 1-1,5 метра на участок будущего бурения скважины. Через 24 часа емкость откапывается и взвешивается для определения количества впитанной влаги. Величина нового веса горшка пропорциональна близости водоносного слоя. Использование нескольких емкостей более точно определяет оптимальное место бурения.
Самым же надежным способом по поиску воды является разведочное бурение обычным садовым ручным буром. Производится глубина разведочной скважины (8-10 метров) при помощи наращивания длины ручки бура. Наличие влажного серебристого песка укажет на наличие в данном месте воды.
Лучшим местом под скважину является возвышенный участок, расположенный в 30-40 метрах от источников загрязнений: дренажных сооружений, компостных ям, мусорных нагромождений.
Этапы бурения
Самостоятельный процесс бурения скважины собственными руками является ответственной работой, состоящей из нескольких последовательных этапов:
- проведение разведочных работ по определению места бурения;
- приобретение нужного рабочего оборудования;
- непосредственный процесс бурения;
- установка обсадочных труб;
- подведение добытой воды к месту потребления.
Точную глубину скважины нельзя определить предварительно. Ориентировка осуществляется по глубине аналогичной скважины, расположенной на близлежащем участке.
Выбор типа скважины
Перед процессом бурения необходимо определиться с типом скважин на воду. Это может быть:
- Колодец, оборудованный бетонными кольцами. Он является небольшим накопителем воды (2-3 кубометра) и отличается небольшими затратами по его оборудованию. Недостатки сооружения – способность к пересыханию, необходимость периодической чистки, бактериологическое загрязнение.
- Скважина на песок. Объект водоснабжения из ближайшего водоносного горизонта (20–30 метров). Она представляет собой трубу диаметром 120–150 мм с фильтром, установленным в крупнофракционном песке, имеющем примесь гальки. Производительность скважины 1–1,5 м3 в час. Используется в основном на дачных участках. Срок службы 10–15 лет.
- Артезианская скважина дает воду из слоев пористого известняка. Отличается большим количеством воды (5–10 м3) и долговечным сроком службы (50–70 лет). Процесс бурения осуществляется специальной бурильной машиной.
- Абиссинский колодец является наиболее дешевым вариантом водоснабжения. Это трубчатый колодец (7–10 метров глубины) с чистой мягкой водой, не содержащей излишних минералов и солей.
Виды бурения скважин
Выбор способа бурения скважины зависит от различных геологических условий, глубины водоносного горизонта, потенциального ресурса водозабора.
Существуют самые разные методики по бурению скважин. Чаще всего используются методы:
- ударно-канатный;
- ударно-вращательный;
- шнековый.
Ударно-канатный способ
Этот способ бурения предполагает ряд последовательных этапов:
- Установка треноги с вмонтированным в верхней части блоком или барабаном с ручкой под местом бурения. Высота треноги должна быть 2 метра.
- Через блок перекидывается трос с закрепленным в его конце приспособлением. Процесс поднятия и опускания рабочей части осуществляется с помощью троса.
Поднятие тяжелого бурового инструмента на высоту 1,5–2 метра и под силой тяжести опускания на место бурения. При этом порода разбивается, подбирается режуще-захватывающим приспособлением и поднимается наверх. Такие приспособления (желонки) выполняются разных видов (со сточенными или зубчатыми краями нижней части трубы) в зависимости от структуры почвы. Желонка очищается через проделанное отверстие, которое расположено в 50–60 см от нижнего ее края.
Ударно-вращательный метод
Этот способ бурения отличается от ударно-канатного способностью буровой установки выполнять одновременно вращательные и ударные действия. Это позволяет вести ускоренный процесс бурения. Данный способ применим для бурения скважин на твердых каменистых грунтах. Процесс бурения облегчается при помощи вливания в скважину воды.
Шнековый метод
Этот способ применяется при бурении мелких скважин. Почва разрушается и поднимается наверх при содействии лопастей шнека. Лопасти исполняются двух разновидностей: сваренных под прямым углом и под углом 40–70 градусов. Первые режут почву под прямым углом, измельчают и подают ее на поверхность. Вторые, разрезая грунт, его не измельчают, способствуя меньшему осыпанию частиц земли в скважину. Облегчение процесса бурения облегчается периодичной заливкой воды.
Бурение скважин с помощью коронки и ледобура
Колонковый метод осуществляется при помощи инструмента, состоящего из трубы, в нижней части которой прикрепляется колонка с прочными металлическими резцами. Шлам собирается в колонковой трубе и поднимается на поверхность. При этом труба, вращаясь вместе с колонкой, углубляясь в почву, образует скважину нужного диаметра.
Шлам освобождается с помощью ударов кувалды. В процессе бурения подается вода с добавлением глины. Это способствует укреплению стенок скважины, предохраняя их от разрушения. Верхняя часть колонковой трубы оборудуется крепежным приспособлением для наращивания дополнительных штанг, что способствует формированию технологической колонны.
Важно, чтобы соединение стакана и трубы было максимально прочным с отсутствием люфта и нежелательных подвижек.
Бурение с помощью ледобура потребует минимального финансового вложения. При этом используется обычный бур и наращиваемые на него штанги. Роль шнека будет выполнять его нож, а штанг – обычные металлические трубы. Для ускорения процесса бурения к кромкам ножа привариваются дополнительные резцы. В наличии должны быть обсадные трубы, формирующие ствол скважины.
Бурение ледобуром предусматривает ряд последовательных действий:
- подготовку направляющего углубления (рытье ямы глубиной 50–60 см);
- после пройденного метра глубины осуществляется формирование ствола скважины: производится опускание обсадной трубы, диаметр которой больший диаметра бура;
- при опускании бура на всю длину прикрепляются с помощью резьбового соединения удлиняющие штанги (формируется обсадная колонна);
- периодически производится проверка вертикальности ствола скважины с помощью забитых между обсадной трубой и грунтом деревянных клиньев;
- после появления в скважине воды и решения прекратить дальнейшее бурение, устанавливается фильтр и засыпается пространство между обсадной трубой и грунтом.
Иногда производится монтаж обсадной трубы после бурения. Соединенные последовательно с помощью резьбы или пайки трубы вводятся в скважину, а забой дополнительно очищаются от шлама.
Важнейшим условием комфортного проживания является наличие в доме воды. При отсутствии центрального водопровода реальный выход – бурение скважины. Индивидуальная скважина – это и решение забот, связанных с доставкой воды, ее экономией, созданием определенного водного запаса. Если к процессу отнестись грамотно и ответственно, правильно подобрать способ бурения, соответствующие материалы, то результатом работы будет собственная скважина с чистой водой.
Альтернативным вариантом может быть водоснабжение дачи из колодца.
Источник: greenologia.ru
Содержание
Виды скважинных конструкций ↑
В зависимости от водоносного пласта, на который планируется бурить, различают такие виды скважин:
- Абиссинский колодец
Несмотря на «говорящее» название, конструкция представляет собой скважину-иглу малого диаметра, пробуренную на глубину 8-12 м. Вода защищена от попадания верховодки и посторонних предметов. Абиссинский колодец не ремонтируют в случае возникновения поломок, просто пробивают новый.
- Скважина на песок
Обычно ее глубина не превышает 15-30 м. Воды хватает на бытовые нужды частного дома, но не всегда достаточно для полива растений, если на участке большой огород. Бывает, для этих целей приходится строить отдельное гидротехническое сооружение. Скважина на песок может прослужить до 15 лет при условии правильного обслуживания и своевременной профилактики. Основная проблема, которая возникает с такими сооружениями, – заиливание.
- Артезианская скважина
Глубина шурфа может достигать 200 м, но обычно составляет 40-80 м. Продуктивность скважины позволяет использовать ее для водоснабжения нескольких домовладений. Высокий дебит, длительный срок эксплуатации (до 50 лет), чистая вода, бесперебойность подачи – все эти преимущества очень привлекательны. Но есть и не меньшие недостатки – дороговизна, трудоемкость строительства, необходимость согласовать и оформить документы. Бурение артезианской скважины лучше заказать в специализированной фирме, т.к. самостоятельно выполнить такую работу очень сложно.
Скважины на песок называют еще фильтровыми, т.к. устанавливаются полипропиленовые или металлические фильтры, артезианские – бесфильтровыми. Чтобы определиться с типом скважины, нужно выяснить глубину залегания водоносного горизонта на конкретном участке. Имеет смысл выяснить у соседей, какие гидротехнические сооружения они используют и с какими проблемами сталкиваются при эксплуатации.
Самые распространенные способы ручного бурения ↑
Чаще всего для ручного бурения используют три основных способа:
- шнековый;
- роторный;
- ударно-канатный.
Шнековый метод – дешево и просто ↑
Этот способ применяют для бурения шурфов на мягких и сухих грунтах. Породу вынимают с помощью шнека – специального стержня, вокруг которого обвита металлическая спираль. Шнеки монтируют на самодельные установки, используют для ручного бурения скважин глубиной около 10 м. Они разрезают грунт и выталкивают его на поверхность. При этом нет необходимости в применении воды или растворов для промывки шурфа. Метод имеет некоторые ограничения. Он не подходит для устройства гидротехнических сооружений на плывунах и скальных породах.
Роторное бурение – универсальный способ ↑
Этот метод подходит для строительства глубоких скважин. В качестве рабочего инструмента применяют бурильную трубу с наконечником-долотом и вращающимся валом. Породу вымывают с помощью бурового раствора. Его могут закачивать насосом через бурильную трубу, откуда он выходит уже самотеком, или свободно заливать в скважину, а потом откачивать смесь раствора с породой. Первый способ называют прямой промывкой, а второй – обратной.
Бурение с обратной промывкой считается более эффективным, поскольку лучше вскрывает водоносный горизонт. Но сама технология сложна, требует применения специального оборудования. Самостоятельно собрать установку практически невозможно. Бурение с прямой промывкой проще, дешевле и может использоваться для строительства водяных скважин на участках. К его недостаткам относят такие особенности:
- необходимость приготовления большого количества глинистого раствора;
- существенный расход воды;
- возможность смешивания водоносного слоя и глины.
Ударно-канатный метод – без сложных приспособлений и лишних трат ↑
Ударно-канатный способ бурения появился одним из первых. Он очень трудоемок, работа продвигается довольно медленно, зато не требуются специальные установки и сложные приспособления. Грунт дробится при помощи тяжелого снаряда, который с силой бьет породу. Выемка осуществляется желонкой. Породу поднимают и выбивают из желонки.
Для ударно-канатного бурения не нужна промывка. Этот метод подходит для строительства качественных продуктивных скважин, способных служить несколько десятилетий. При глубоком бурении необходимо изолировать водоносные пласты, находящиеся выше выбранного. Это подразумевает установку дополнительных обсадных колонн и затраты на трубы.
Описание технологии ручного бурения скважин под воду ↑
Из специальных приспособлений понадобятся бур, штанги, лебедка, обсадные трубы. Если планируется глубокая скважина, потребуется еще вышка. Если же водоносный пласт находится близко к поверхности, можно обойтись без нее. Штанги можно изготовить самостоятельно из металлических труб, продумав систему фиксации – резьбу или шпонки. Бур крепят к основной штанге. Для изготовления режущих кромок используют листовую сталь толщиной от 3 мм. При работе они будут ввинчиваться в грунт по часовой стрелке и разрезать его, поэтому кромки затачивают.
При сооружении вышки необходимо правильно рассчитать ее высоту, чтобы можно было свободно вынимать бурильную штангу. Когда все необходимые приспособления готовы и ручная установка собрана, нужно выкопать углубление, в которое будет вставлен бур. Глубина ямы – примерно два штыка лопаты. Для работы придется пригласить помощников, поскольку после первых витков вращения бура становится тяжело извлекать его из грунта. Если бур «застрянет», его нужно немного повернуть в направлении, обратном ходу бурения. Тогда вытаскивать станет проще.
Чем глубже уходит в землю бур, тем сложнее управлять процессом. Чтобы упростить бурение, породу пропитывают водой. Освобождать рабочую часть от грунта следует после углубления примерно на полметра. Когда глубина станет такой, что основной штанги перестанет хватать, ее наращивают дополнительным элементом. И так работа продолжается до вхождения в водоносный пласт. Его определяют по мокрой породе. Задача – пройти пласт до водоупора. Тогда скважина будет максимально продуктивной благодаря свободному притоку воды.
Видео: как самому пробурить скважину ↑
После бурения шурфа нужной глубины водоносную жилу промывают с помощью насоса. Если после откачки грязной воды не появляется чистая, следует углубиться еще на 1-2 м. Когда шурф готов, устанавливают фильтр-сетку и обсадную конструкцию. Для этого можно использовать одну или несколько асбестовых, металлических или пластиковых труб, соединенных между собой. Обсадная колонна может со временем подняться вверх. Такое «выдавливание» из земли нормально и не требует мер по заглублению. После обсадки остается только установить насосное оборудование, гидробак, обустроить кессон или приямок.
Источник: aqua-guru.ru
Виды скважин и их особенности
Собственный источник воды – отличная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить хозяйственные потребности. Путем бурения и обустройства скважины решить проблему водоснабжения можно на несколько десятков лет вперед.
Выбор способа бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.
Колодец абиссинского типа
Если вода на участке расположена предположительно на глубинах 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. Гидротехническое сооружение этого типа использует водоносный слой, расположенный над водонепроницаемым глинистым пластом. Питается водонос за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов.
Сравнительно неглубокая узкая скважина представляет собой колонну толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм. В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр путем сверления с стенках трубы отверстий.
Трубы выполняют функцию ствола, дополнительной обсадки абиссинская скважина-игла не требует. Ее не бурят, а погружают в грунт посредством забивки.
Компактные размеры водозабора абиссинского типа позволяют размещать его практически на любом свободном месте придомовой территории. Самым распространенным способом пробивания этого типа гидротехнического сооружения является ударное бурение.
Особенности скважин на песок
При глубине залегания водоносного горизонта до 30 – 40 метров, распространенного в рыхлых, несвязных отложениях, сооружают песчаную водоносную скважину. Ее называют так, поскольку она добывает воду из насыщенных водой песков.
Водоносный слой скважины на песок располагается всего в трех-четырех десятках метров от поверхности. И чтобы достичь его не приходится проходить твердые – скальные и полускальные породы. А потому провести бурение песчаной скважины вручную не составит труда, если применить один из описанных ниже способов.
Глубинная артезианская скважина
А вот планируя пробурить артезианскую скважину, собственными силами не обойтись. Артезианская вода распространена по трещинам в непроницаемых скальных и полускальных породах на глубине порядка 40 -200 метров.
Чтобы определить глубину залегания воды им следует ориентироваться на данные гидротехнических сооружений подобного рода, пробуренных невдалеке от предстоящего места проведения работ.
Поскольку артезианская скважина способна обеспечить водой сразу несколько участков, буровые услуги удобно заказывать в складчину. Это позволит существенно сэкономить на бурении и обустройстве источника водоснабжения.
Способы самостоятельного бурения
Для того чтобы выбрать оптимальный лично для вас буровой способ, нужно сначала изучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение собственными руками.
Ручной шнековый метод
Бурение с использованием шнека – один из самых распространенных и доступных в исполнении способов. Он эффективен при устройстве скважин, глубина которых не превышает 40 м.
Суть способа заключается в том, что шнек, подобно штопору ввинчивают в грунт. По мере заглубления в почву винтообразный стержень разрушает слои, и его металлические лопасти выносят на поверхность отработанную землю.
Шнеки, применяемые для бурения скважин вручную, бывают двух типов:
- Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
- Конструкции, лопасти к которым приварены под углом в 30-60°.
В работе более удобны конструкции второго варианта исполнения. Благодаря расположению лопастей под углом измельченный грунт не опадает внутрь скважины, а полностью извлекается на поверхность.
Чтобы облегчить ручной труд и ускорить процесс, можно использовать малогабаритные шнековые установки.
Малогабаритные шнековые установки работают по такому же принципу, что и ручной бур, но приводятся в действие с помощью электродвигателя.
Пробурить неглубокую скважину для забора воды на полив огорода можно вообще без бурового инструмента,используя садовый бур. Правда для обсаживания стенок потребуются трубы, из которых собирают ствол выработки, и металлические трубы-штанги, требующиеся для наращивания.
Технология колонкового бурения
Колонковое бурение выполняют с помощью специального инструмента в виде трубы, оснащенной коронкой. Специфика бурения и диаметр трубы, который не превышает 160 мм, позволяет работать достаточно быстро. За день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до нескольких десятков метров.
С помощью узла крепления, расположенного в верхней части колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание осуществляют поэтапно, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.
Коронку изготавливают из прочного металла. Края коронки затачивают так, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами. Форма и размер используемых коронок определяется физико-механическими характеристиками породы.
Имея дело со сверхтвердыми скальными породами, перед погружением трубы сначала используют долото. Затем с помощью коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.
В процессе ручного бурения скважины колонковым способом для укрепления стенок сооружения в ствол во время бурения устанавливается колонна обсадных труб. Для облегчения процесса проходки внутрь снаряда периодически подают чистую воду или глиняной раствор.
Ударно-канатный способ
Способ предполагает разбивание грунтов посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента.
Для этой цели используют буровую конструкцию, основными элементами которой выступают:
- тренога, которую размещают над местом бурения;
- блок с лебедкой и тросом;
- забивной стакан, прикрепленный к концу троса.
Применение лебедки позволяет снизить физические нагрузки, а задействование вращающих вал мотора с редуктором – автоматизировать процесс.
Забивной стакан, выполненный из металлической трубы, должен иметь хорошо заточенную режущую кромку, которая способна разбивать даже твердые породы. Для разбивания чрезмерно плотных грунтов в качестве утяжелителя стакана используют дополнительную стальную штангу, фиксируя ее чуть выше буровой конструкции. Рыхлые породы извлекают желонкой.
Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки осуществляют через расположенное в ее верхней части технологическое отверстие.
Работу выполняют в такой последовательности:
- В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
- В центр ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси заглубляют его в грунт. По мере необходимости винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее посредством болтового соединения.
- После появления мокрого песка бур извлекают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
- Обрушенную в период установки обсадки породу извлекают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и удерживает ее часть.
- По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
- Для заглубления обсадку аккуратно проворачивают и прислушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
- Для бурения рыхлых пород, таких как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
- После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работ повторяют.
Как и в предыдущих методах для облегчения процесса ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а затем с помощью специального ковша извлекают обратно. При появлении шума в процессе бурения скважину следует залить водой. Если вода будет уходить медленно, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – всего лишь на 20-30 см.
Для неглубокой выработки запросто можно сделать желонку своими руками. Для этого потребуется труба диаметром 100-120 мм, металлическая серьга и проушина для крепления троса, которую нужно прикрепить к вершине трубы.
Ударно-вращательный метод
Главным отличием этого метода является то, что буровая установка параллельно выполняет как ударные, так и вращательные движения. Такой подход позволяет ускорить процесс бурения. Особо эффективен этот метод при необходимости обустройства гидротехнического сооружения, ели геологический разрез в местности неоднороден.
Ударно-вращательный и ударно-канатный способы бурения эффективны при устройстве скважин в рыхлых грунтах, частицы которых не связаны между собой. Оба метода пригодны для бурения и извлечения глинистых грунтов: супесей, суглинков.
При проходке в сыпучих породах из-за недостаточной связи частиц грунта между собой на этапе возведения скважины велика вероятность осыпания ее стенок. Поэтому скважины на песок в обязательном порядке оборудуются обсадкой и фильтрами, пресекающими попадание крупных включений в извлекаемую воду.
Пошаговая технология бурения шнековым способом
Среди всех перечисленных методов шнековый по праву считается самым простым. Но стоит учитывать, что он эффективен только при бурении рыхлых и глинистых грунтов.
Подготовка необходимых инструментов
Перед тем как пробурить скважину вручную, необходимо подготовить инструменты:
- бур или малогабаритную шнековую установку.
- буровую вышку с лебедкой.
- комплект из 3-4 штанг.
- обсадные трубы.
При необходимости обустройства скважины на глубине свыше 8 метров для облегчения погружения бура и последующего его извлечение из ствола скважины оборудование закрепляют на самодельной буровой вышке.
Размер треноги по пропорциям должен соответствовать высоте секции бурильной колонны. Для создания конструкции брусья укладывают в виде треугольника и фиксируют посредством болтового или сварочного соединения.
В них проделывают отверстия для вставки металлической трубы, которая будет выполнять функцию опоры. Размеры основания определяются только устойчивостью конструкции.
В верхней части конструкции дополнительно оборудуют отверстие, через которое будет проходить штанга.
Чтобы предохранить ствол скважины от разрушения и осыпания стенок, устанавливают обсадную колонную из труб, которые обладают высокой несущей способностью к сдвигающим и сжимающим пластовым нагрузкам. Для работы используют трубы, выполненные из металла, асбестоцемента или полимеров.
Сегменты таких элементов при сборке конструкции легко вкручивать друг в друга без задействования дополнительных сборочных единиц.
Изготовление шнека из подручных материалов
Материалом для изготовления бурового инструмента, в данном случае винтообразного стержня, может выступить труба d100мм. Для этой цели лучше использовать трубы из высококачественной стали, толщина стенок которых составляет не менее 5 мм.
Верхняя часть конструкции должна иметь:
- на верхнем конце винтовую резьбу с внешней стороны для соединения со штангой;
- на нижнем конце – винтовой шнек с количеством витков не менее двух.
Для облегчения процесса прокручивания бур к верхнему отрезу трубы приваривают рукоять длиной в 1,5 метра. Переходным элементом между рукоятью и разборными штангами будет выступать тройник, оснащенный внутренней винтовой резьбой.
Из трубы аналогичного диаметра изготавливают штанги длиной по 1,5 метра:
- первая штанга с наружной винтовой резьбой на нижнем конце для присоединения бура;
- все последующие штанги с резьбой на обоих концах аналогичного размера.
Соединительные муфты должны иметь такие же параметры резьбы. По мере необходимости наращивания конструкции их просто привинчивают к шнеку, предварительно открутив рукоять.
Некоторые мастера в качестве шнека используют ледовый бур. Нож инструмента в этом случае выполняет функцию режущих лопастей шнека. Штанги для наращивания изготавливают отдельно.
Стараясь усовершенствовать инструмент, некоторые умельцы к заводским кромкам импровизированного шнека дополнительно приваривают усиленные резцы.
Проведение буровых работ
На месте обустройства скважины выкапывают шурф размером 150х150 см. Он необходим для того, чтобы обеспечить устойчивость вертикально установленной трубе. Чтобы стенки углубления не осыпались, их укрепляют отрезами доски или кусками ДСП.
В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки. Эту работу удобнее выполнять вдвоем: первый будет прокручивать рукоять инструмента, а второй – надавливать на него сверху.
После прохождения первого метра начинают формировать ствол сооружения диаметром не менее 12-15 см. Для этого в углубление опускают обсадную трубу. Диаметр трубы должен быть чуть больше размера лопастей бура. В дальнейшем забивание труб производят параллельно с углублением скважины.
После заглубления бура на 1,5-2 метра вращать инструмент самостоятельно будет уже довольно тяжело. Облегчить работу поможет использование трубных ключей и других захватных приспособлений.
Когда наступит тот момент, что буровой инструмент при погружении будет заглубляться на всю высоту, его следует «нарастить». Для этого к нему посредством резьбового соединения или надставки «пальца-стержня» фиксируют штангу.
На этом этапе важно обеспечить прочность соединения элементов. Чтобы упростить себе задачу определения пройденной глубины, наращенные штанги желательно маркировать.
В ходе прохождения слоев продолжают формировать обсадную колонну, не забывая проверять вертикальность ствола. Даже минимальное искривление может препятствовать свободному опусканию обсадных труб. Поэтому, если в ходе работы бур начинает биться об стенки обсадной колонны, для корректировки вертикальности ствола между почвой и обсадной трубой забивают деревянные клинья.
Работы продолжают до тех пор, пока грунт, доставляемый на поверхность, не будет влажной. Это укажет на то, что водоносный пласт расположен уже близко. Чтобы преодолеть водоносный горизонт, останется лишь немного углубиться.
Обсадную колонну можно, но нежелательно монтировать и после завершения бурения. После установки обсадной трубы в пробуренный полностью ствол из скважину снова нужно будет извлекать обрушенный грунт, но действовать уже придется желонкой.
Для временной фиксации обсадной колонны, устанавливаемой в пробуренный ствол, следует использовать приспособление в виде хомута, оснащенного рукоятками. Он не даст обсадке опуститься в выработку раньше, чем будет присоединен очередной отрезок обсадной трубы.
Но стоит отметить, что этот способ далеко не самый рациональный, поскольку требует длительной расчистки забоя от шлама. При формировании колонны не стоит опускать трубы до дна скважины. Они не должны доходить до самой нижней точки дна приблизительно на полметра.
Для облегчения процесса бурения с помощью шнека специалисты рекомендуют время от времени проводить промывку водой. Струя, закачиваемая насосом в полость обсадной трубы, будет вымывать отвал на поверхность.
Выводы и полезное видео по теме
Бурение скважины ударно-канатным способом:
Тонкости изготовления шнека своими руками:
Желающим знать, как грамотно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели проверенные на практике методы. Нужно подобрать оптимальный способ бурения, серьезно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго следовать советам опытных мастеров.
Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.
Хотите рассказать как бурили скважину на собственном участке? Есть вопросы или интересные факты по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.
Источник: sovet-ingenera.com