Как правильно пробурить скважину

Каждый дачник и огородник заботится о том, чтобы проводить время на участке было комфортно, а урожай всегда радовал. Для этого нужно иметь воду. Централизованная система проложена не везде, зато под землей вода есть всегда. Современные технологии позволяют пробурить скважину своими руками, и не тратить деньги на оплату услуг специализированных служб. При этом технологий несколько, и можно выбрать самую недорогую.

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

1. Ударно-канатная.
2. Шнековая.
3. Роторная.

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

1. Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.


2. В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
3. Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
4. Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
5. Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
6. После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

1. Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
2. Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

Источник: vodatyt.ru

Как сделать абиссинскую скважину

Игольчатая абиссинка способна обеспечить участок водой при отсутствии в грунте крупных участков твердых пород и при зернистости водоносного пласта (песок средней фракции, смешанный с галькой), залегающем не глубже 7-9 метров. Поверхностный насос не возьмет воду из скважины с зеркалом воды ниже 9 метров, а погружной водонасос в колонне абиссинки не поместится. Средняя производительность игольчатой скважины – 1-3 м3 в час.

Допустимый диаметр абиссинской скважины составляет один-два дюйма, поскольку трубу большего диаметра вбить на многометровую глубину крайне трудно. Ответственным элементом иглы-абиссинки является ее нижний фильтрующий сегмент. Самостоятельно его можно изготовить из трубы-нержавейки длиной 1,2-2 метра, на нижней части которой с полуметровым отступом от края размечается отрезок метровой длины под фильтр. На нем высверливаются в шахматном порядке отверстия 8-10 мм диаметра. К концу трубы близ фильтра наваривается стальной наконечник конической или ромбовидной формы с выступающими за стенки трубы краями, придающий конструкции вид копья.

Необходимо подмотать насверленный участок фильтра проволокой с 2 мм отступом между витками для формирования зазора между трубой и фильтрующей сеткой, устанавливаемой поверх проволочной подмотки. Концы проволочной подмотки необходимо приварить или припаять к трубе фильтра. Цель подмотки – увеличить площадь всасывания фильтрующего сегмента абиссинки. Вода будет просачиваться через сетку в созданный подмоткой зазор, а после в насверленные отверстия. Металл проволоки-подмотки и фильтрующей сетки (обычно нержавейка) подбирается одинаковым, чтобы не допустить образования гальванической пары.

Сетка под фильтр требуется строго галунного плетения – похожа на ткань с ячейками ромбовидной формы. Обычно под фильтрационную сетку для абиссинской скважины выбирается галунная марка П52, закрепляемая на трубе хомутами. Сетки с меньшей ячеей применять не следует, поскольку они снизят дебит скважины – мелкий песок спрессуется вокруг фильтра, блокируя воду. Нормально, если фильтр пропускает до 40% песка, позволяя мелким его фракциям выходить с водой при прокачке, а крупным – оставаться снаружи фильтра и улучшая его свойства. Отметим, что подходит только металлическая сетка, т.к. пластик изотрется об песок и гравий.

Остальные сегменты абиссинской скважины навинчиваются друг к другу поочередно и по мере погружения колонны в грунт, их оптимальная длина метр-полтора. С обоих концов трубных сегментов нарезается резьба, для навинчивания их между собой понадобятся муфты и подмотка сантехническим льном (уплотнение соединений обязательно).

Важно: навинчивание должно выполняться так, чтобы при вкручивании в муфту концы труб плотно состыковались (т.е. требуется достаточная длина резьбы). Только тогда удары по верхнему краю колонны не сорвут резьбу между стыками.

Чем забить абиссинскую иглу

Для однодюймовых труб применяется забивка абиссинки бабой с подбабником. Популярны две конструкции бабок: толстостенная труба с заваренным торцом и приваренным боковыми ручками, утяжеленная каким-либо железом до 25-40 кг; массивный цилиндр с отверстием чуть больше трубы забиваемой абиссинской скважины.

В первом варианте на край трубы абиссинки при помощи муфты навинчивается полуметровый фрагмент трубы с резьбой. На него одевается баба, приподнимается на 400 мм и бросается. Т.к. она целиком одета на трубу, каждый импульс удара направляет колонну в грунт.

Во втором варианте к верхней части вбиваемой колонны через широкую муфту (ее диаметр больше диаметра труб на несколько мм) привинчивается следующий сегмент абиссинской колонны – он послужит направляющей для бабы. Стальной цилиндр-подбабник одевается на скважинную трубу с плотным упором на широкую муфту. Бабка одевается на трубу и бросается на подбабник, толкающий колонну труб вниз.

Двухдюймовые трубы абиссинской скважины забиваются прутом. Важно убедиться в надежности сварки конуса на конце сегмента-фильтра, поскольку пруток будет бить именно по нему. Толщина стального прута выбирается достаточно для свободного хода внутри труб абиссинской скважины.

По мере погружения колонны в грунт пруток наращивается сваркой или резьбовым соединением. Если пруток достаточно тяжелый, то можно не наращивать – закрепить специальными замками стальной тросик, следом поднимать и бросать прут внутри колонны. При прутковом вбивании абиссинки резьбовые соединения ее трубной колонны сохраняются значительно лучше, чем при забивании бабкой.

Имея опыт обращения с кувалдой и достаточную физическую сноровку, можно вбить однодюймовую колонну абиссинской скважины этим инструментом. Применение кувалды не требует дополнительного спецоборудования, однако направить ударный импульс строго вертикально (по оси скважинной колонны) будет практически невозможно. Т.е. абиссинка будет клониться набок и сплющиваться, возрастет нагрузка на резьбовые соединения. Намереваясь все же забить трубы кувалдой, следует навинтить на верхний край колонны стальную муфту и короткий кусок трубы с резьбой, заменяя его следующим куском при сплющивании предыдущего.

Ручной отбойный электроинструмент для вбивания абиссинской скважины применять неэффективно. Колонна труб слишком массивна и на твердых грунтах даже увесистый и мощный ручной отбойник попросту отскочит от нее.

Как узнать, что абиссинская скважина попала в водоносный слой

По мере вбивания трубной иглы в грунт нужно подливать в нее воду – примерно через каждые полметра. Когда фильтр абиссинки достигнет водоноса, вода из скважинной колонны будет уходить в него, т.е. труба быстро опустеет.

Однако если водоносного слоя не обнаруживается, а колонна забита уже на глубину более 8 метров – скорее всего металлическая сетка на фильтре забита глиной, препятствующей уходу воды. Необходимо подать в абиссинскую скважину под давлением воду, чтобы размыть глину.

При отсутствии результата придется вынимать колонну полностью наружу, используя два гидравлических домкрата и систему крепления трубы с деревянной балкой, затем чистить фильтрующий сегмент на поверхности. После прочистки вывести на водоносный слой и прокачать абиссинскую колонну будет намного проще.

Прокачивать такие скважины следует ручным насосом-колонкой, которому безразлично высокое содержание песка в воде – в начале прокачки песка будет много. Дальнейший подъем воды к потребителям из абиссинки ведется поверхностным насосом. Трубы колонны абиссинской скважины подключаются напрямую к всасывающему патрубку насоса.

Шнековое бурение своими руками

Бур-змеевик лучшим образом подходит для бурения твердого грунта (глины, суглинки). Внешне он схож с буравом по дереву или штопором – вращаясь, шнек ввинчивается в грунт и собирает породу на винтовых лопастях.

Самому изготовить бур-змеевик требуемой прочности невозможно, используются обычно отрезки винтовых шнеков от сельхозтехники (к примеру, от комбайна), либо от рыболовных ледовых буров. Достаточно отрезка с 3-4 витками. Режущему лезвию внизу шнекового бура придается форма ласточкиного хвоста, к его центру приваривается сверло по металлу или заостренный штырь конической формы, необходимые для вертикального центрирования шнека в скважинном стволе. К верхнему концу самодельного бура следует приварить муфту с резьбой для навинчивания штанги.

Для штанг необходимы стальные трубы диаметром до 25 мм, нарезанные отрезками по 1-1,5 м с подготовленной по обоим концам резьбой для навинчивания через муфту. Уплотнять резьбовые соединения буровой колонны не нужно.

Вращение бура ведется вручную, усилиями двух человек. Опорой для вращения послужит поперечная металлическая труба, приваренная к одной буровой штанге, перемещаемой выше по мере углубления скважины. Заметим, что чем длиннее трубная поперечина для вращения буровой колонны, тем легче будет ее проворачивать.

Бурение шнеком ведется по принципу винта. Каждый 1,5-2 оборота штанги требуется приподнимать колонну на несколько сантиметров, чтобы оторвать накрученную лопастями бура породу от основного грунта. Иначе усилие для подъема штанг может оказаться слишком высоким и порвать колонну.

Прокрутив три-четыре раза, погрузившийся вглубь буровой шнек нужно поднять наружу и очистить его лопасти от грунтового отвала – так поступать до тех пор, пока скважина не будет разбурена чуть ниже глубины залегания водоносного слоя. По мере углубления скважины необходимо выставлять в нее трубы обсадки (см. ниже), иначе стенки шахтной выработки будут осыпаться и в нее проникнет верховодка.

Проходка скважины в твердых породах, а также в отложениях валунов и крупнозернистого галечника путем шнекового бурения невозможна. Требуются специальные буровые долота, применяемые ударно-канатным бурением. Однако самостоятельно их не изготовить, поскольку требуются особые стали и закалка режущей части до твердости зубила.

Ударно-канатное бурение скважины на воду

При углублении шахтного ствола более 10 метров бурение шнековым методом становится все более тяжелым, отнимающим много сил. Колонна штанг гнется, ось скважины искривляется, требуется много времени на отвинчивание и привинчивание штанговых сегментов, возрастают риски разрыва колонны. Бур все чаще наталкивается на камни, значительно осложняющие проходку скважинного ствола. Облегчить буровые работы позволит бурение ударным методом, эффективно применяемое при выполнении глубоких (свыше 10 м) скважин на воду.

Порядок ударно-канатного бурения следующий:

• наметка ствола скважины. Над подготовленным (заложен шурф) участком бурения устанавливается тренога, закрепляется блок и протягивается стальной канат. Подвешенным на канате буравом помечается центр шахтного ствола, следом им же выполняется бурение на метровую глубину;
• бурение коническим стаканом. Закрепив инструмент на канате, его поднимают на высоту 1-1,5 м и сбрасывают вниз. Врезаясь в дно шахтного ствола, стакан взрезает краями грунт, собирает его в себя и уплотняет. Остается поднять и опустошить стакан на поверхности, отведя от разрабатываемой скважины и обстучав молотком. Этот инструмент является основным при ударно-канатном бурении;
• проходка желонкой. Данный буровой инструмент необходим для выбуривания участка скважины в сыпучих, либо насыщенных водой (плывун) грунтах. Оснащенная клапаном, желонка позволит выбрать подвижные породы грунта из шахтного ствола при одновременном спуске обсадных труб, иначе порода заполнит скважину.

Комбинируя два буровых инструмента – стакан и желонку – можно подготовить скважину на воду глубиной более 20 м за пару дней. Если стакан плохо собирает грунт из-за его сухости, твердости, сыпучести или переувлажнения, то в первых двух случаях следует подливать в скважину воду, а в остальных двух – подсыпать немного растительной почвы и слегка увлажнить водой. Буровой стакан и желонку изготовить на домашнем подворье невозможно, поскольку оба инструмента требуют изготовления по определенной технологии, ковки и закалки.

При бурении твердых пород требуется специальное долото заводского изготовления, сбрасываемое с сильным ударом. Для усиления удара необходима массивная штанга, утяжеленная бетоном. Удобнее применять составную штангу, образованную стальными болванками с бетонным заполнителем. Соединять в колонну такие болванки следует болтами на фланцах, поскольку резьбы после ударов сомнутся и болванки будут практически неразделимы. Масса ударной штанги с долотом может достигать 500 кг, управлять ею следует только стальным тросом.

Обсадные трубы при ударно-канатном и шнековом бурении

По мере углубления выбуриваемой скважины и начиная с первых трех метров в нее погружается составная обсадная труба, т.е. приобрести несколько сегментов трубы следует до начала буровых работ. Диаметр обсадной трубы должен быть на 10-15 мм больше диаметра бурового инструмента (к примеру, стакана).

В нижней части составных обсадочных труб (длина сегмента обсадки 2-4 м) устанавливается режущий башмак, срезающий излишки грунта на стенках при спуске обсадки. В верхней – патрубок, предохраняющий резьбу верхнего сегмента трубы от замятия, представляющий собой отрезок такой же трубы длиной 150-200 мм с резьбой на одном конце. Если сегменты обсадной трубы соединяются сваркой, то патрубок не требуется.

До завершения буровых работ обсадная труба должна провисать в скважинном стволе свободно, удерживаясь на поверхности при помощи стального или деревянного хомута с выступающими ручками-опорами.

Крепление шахтного ствола обсадной трубой обязательно по нескольким причинам:

• пластичные породы. Такие слои грунта (особенно глины) после проходки буром набухают под воздействием воды, либо вспучиваются под давлением верхних грунтовых пластов, сужая просвет скважины и препятствуя спуску бурового инструмента;
• неустойчивые породы. При проходке песчаных, гравийных, галечных и т.п. слоев грунта они засыпают скважинный ствол или, при содержании влаги, оплывают его;
• твердые породы. Их разбуривание сопровождается мощными ударами буровой штанги с долотом, сотрясающими и осыпающими стенки скважины при отсутствии обсадки. Учитывая, что твердая порода бурится медленно и долго (иногда менее полуметра за день), укрепление стенок бурового ствола особенно необходимо.

Материалом обсадных труб для самодельной скважины на воду может быть сталь или пластик. Если скважинный ствол выполняется глубже 10 м, то для его обсадки лучше подходят стальные трубы, как более прочные.

Труба обсадки наращивается по мере углубления скважины. При отклонении обсадного канала от вертикали, заметного по характерным звукам ударов стакана или желонки о стенки трубы, нужно выровнять канал. Для этого между обсадкой и грунтом вбиваются деревянные клинья.

Сегменты обсадной трубы важно соединять друг с другом надежно, с максимальной герметичностью. Иначе в скважину будут поступать механические загрязнители (к примеру, плывун) и верховодка.

Как сделать фильтр для скважины на воду

Фильтрация воды из подземного водоноса практически не требуется, если многометровая скважина выведена на известняк, т.е. является артезианской. В редких случаях хватает простейшего гравийного фильтра, отсыпанного метровым слоем у дна открытого (не заглушенного) ствола скважины. Однако в большинстве ситуаций самостоятельные буровые работы выводят шахтный ствол на галечный, дресвяный или гравийный водоносный горизонт, для которого оборудование скважины фильтром необходимо.

Сетчатый фильтр для скважины изготавливается аналогично фильтру абиссинки, рассмотренному выше. Его длина составляет 2,5 м, из которых нижние 700 мм представляют собой неперфорированный участок трубы и заглушенный внизу пробкой. Он послужит отстойником для ила и песка, прошедших через фильтр. Следующий метр выполнен с перфорацией, подмоткой проволоки, обтяжкой галунной сеткой и закреплением хомутами или сшитой проволокой-нержавейкой.

Вверху трубного фильтра выполняются два Г-образных выреза (перевернутая «Г») штыковой муфты, позволяющей подцепить фильтрующий блок штангой с поперечными выступами. На расстоянии 250 мм от верхнего края фильтрующей трубы на нее наматывается резиновый уплотнитель, блокирующий поступление воды из водоноса напрямую в обсадную трубу (т.е. мимо фильтра).

При помощи штанги фильтрующий блок опускается в скважину и удерживается в ней, пока обсадная труба поднимается вверх на два метра домкратами или лебедкой для обнажения фильтра. Следом штанга поворотом извлекается из штыковой муфты и поднимается на поверхность. Пустоты между обсадной трубой и грунтовыми стенками скважины засыпаются мелким гравием строго после обнажения фильтра.

Следом остается установить насос, прокачать скважину. После смонтировать основной водонасос и подключить его к потребителям воды в доме. 

Источник: www.ufa-burenie.ru

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф. 

1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» — их очевидно больше, и они качественно лучше. 
2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата. 
4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет. 
5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Источник: diy.obi.ru

Разновидности скважин

Перед тем, как приступить к работе, требуется выбрать подходящую разновидность скважины. В соответствии тому, насколько глубоко пролегает пласт воды, выделяют три основных вида проходок:

• Абиссинский колодец.
• Фильтровая скважина.
• Артезианская скважина.

А теперь рассмотрим особенности каждой выработки. Абиссинский колодец – упрощенный вариант проходки, пробурить который можно практически в любом месте. Существенным недостатком такой скважины называют относительно низкое качество воды. Чаще ее применяют для полива или иных схожих нужд. Для употребления в пищу такая вода не подходит или может использоваться только после многоуровневой очистки. Обусловлено это тем, что воды, залегающие на малой глубине, подпитываются осадками и содержат вредные примеси.

Источник абиссинскийколодец.рф

Для подготовки абиссинского колодца, который нередко именуется скважиной-иглой, применяется чаще технология забивки, задействовать которую для работ над проходками других видов нельзя. При наличии необходимого оборудования и помощников выполнить работы по изготовлению подобного колодца можно в течение одного дня.

Перед тем, как пробурить скважину своими руками, рекомендуется заранее подсчитать, какой именно запас воды необходим. К примеру, если требуется обеспечить дом, баню, иные надворные постройки, лучше остановить выбор на фильтровой скважине – ее дебит достаточен, а пробурить такую проходку относительно просто. Глубина залегания пластов воды в этом случае составляет от 20 до 30 метров.

Лучшим вариантом называют артезианские источники – они не заиливаются, поскольку вода содержится в трещинах скальных пород, не содержит вредных примесей, не нуждается в фильтрации и полностью пригодна для питья. Единственный ее недостаток – глубина залегания вод, которая может составлять от 30 до 100 и более метров. Вероятно, практически каждый сейчас задумался о том, как бурить скважину под воду своими руками, учитывая столь значительную глубину. К сожалению, никак, этот вид скважины приведен здесь лишь для примера, добраться до артезианских вод посредством кустарных способов невозможно.

Источник стройбур33.рф

Кустарные способы

Для бурения специалисты используют специализированные буровые установки, которые позволяют добраться до вод, залегающих на значительной глубине, буквально за несколько часов. Однако даже при отсутствии специальных практических навыков и дорогостоящего оборудования вполне можно обеспечить дом и подворье достаточно чистой питьевой водой.

Разумеется, это возможно, если подойти к решению вопроса с толком, чувством, расстановкой. Итак, как пробурить скважину для воды своими руками – попробуем рассмотреть вопрос детально. Существует несколько основных кустарных способов, справиться с которыми реально при условии наличия навыков. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Источник solnstroy.ru

Ударно-канатный метод

Для бурения посредством ударно-канатного способа следует заблаговременно подготовить обязательный в данном случае инструмент – желонку, которая являет собой отрез трубы, имеющий острый край и клапан. Создание проходки таким методом занимает немало времени, однако с его помощью вполне можно сделать шахту глубиной 30 метров и более. Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать скважину для воды своими руками приведенным выше способом:

• Для упрощения работы предварительно рекомендуется сделать небольшое углубление при помощи обычного бытового бура.
• Над подготовленной упомянутым выше способом ямкой размещается тренога, оснащенная блоком.
• При помощи блока устанавливается трос, дополнительно оснащенный желонкой.
• В подготовленную посредством садового бура роняют желонку, предварительно установив ее на высоту не менее 1,5 метра. Процесс бурения скважины основан в данном случае на следующем принципе: заостренный край желонки рыхлит грунт, который захватывается при помощи клапана.
• Прежде чем вытащит устройство из шахты, необходимо совершить несколько сильных ударов, эта мера поможет захватить как можно больше грунта и несколько ускорить процесс работы.
• По мере увеличения глубины шахты требуется опускать в нее обсадную колонну, которая предупредит возможное разрушение стенок скважины.

Источник stroy-podskazka.ru

Перед тем, как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров посредством желонки, рекомендуется ознакомиться с рядом полезных советов. Один из наиболее важных: в процессе изготовления проходки следует пройти первый слой и углубиться далее для получения воды из второго водоносного пласта. Несмотря на то, что общий срок работы будет значительно увеличен, эта мера позволит получить гораздо более чистую воду.

Метод ударного бурения также допускает использование устройства, аналогичного желонке, а именно – забивного стакана. В отличие от первого варианта, этот прибор не оснащен клапаном. Обусловлено это тем, что стакан используется преимущественно для бурения скважины на вязких грунтах, к примеру, при прохождении суглинистых почв, которые удерживаются в емкости естественным образом без необходимости наличия клапанного устройства.

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, рекомендуется подготовить два устройства, представленных выше. Комплексное их использование позволит в разы ускорить процесс прохождения шахты, независимо от вида грунта.

Источник studfiles.net

Роторный способ

Роторный способ не следует рассматривать в качестве кустарного способа, так как его задействование предполагает использование специализированного оборудования. Однако перед тем, как пробурить скважину, ознакомиться рекомендуется и с этой методикой.

Роторный способ чаще применяется профессиональными бурильщиками в том случае, если предполагается проведение работ на скальных породах. Для использования его на практике требуется наличие буровой установки, оснащенной ротором. Изготовить такое оборудование в кустарных условиях практически невозможно.

Процесс прохождения шахты осуществляется посредством бура, вращение которого происходит в результаты работы мотора. Непосредственно ротор в данном случае выступает в качестве движущего момента, вращающего расположенный в глубинных слоях шахты инструмент. Помимо непосредственно буровой установке способ требует использования дополнительных инструментов для промывки проходки.

Источник mircyber.ru

Бурение скважины-иглы

Если актуален вопрос о том, как пробурить скважину для воды, задействовать которую предполагается для питья, но после проведения очистки, лучше выбрать абиссинский колодец. Если пласты воды располагаются в непосредственной близости от поверхности, сделать такую скважину посредством простых подручных инструментов можно буквально за несколько часов.

Процесс бурения осуществляется согласно следующему алгоритму:

• В первую очередь в пластах грунта требуется пробурить отверстие, диаметр которого не должен превышать 8 см. Бурение требуется проводить до момента прохождения плывуна. Для этого используются узкие шнеки, которые требуется наращивать по мере необходимости.
• Далее в готовую шахту устанавливается труда, дополнительно оснащенная заостренным наконечником.
• При помощи трубы грунт забивается до достижения водоносного пласта.

Источник vodaklep.ru

Установка шланга при использовании скважины-иглы не требуется, в качестве такового выступает сама труба. При этом важно учитывать, что наращивание трубы требуется осуществлять небольшими отрезками, оптимальная длина каждого из которых составляет 1 – 1,5 метра.

На местах среза необходимо соединять отрезки при помощи герметика и подмотки. Преимуществом абиссинского колодца являются незначительные размеры, а также возможность использования поверхностного насоса. При наличии необходимости использовать указанный способ добычи воды можно даже в погребе.

Шнековое бурение

Как и следует из названия, для бурения скважины посредством шнекового метода требуется использование одноименного инструмента – шнека. Приведенное устройство представлено в виде штанги, которая оснащена рабочим инструментом, имеющим внешнее сходство с винтом. В процессе проведения работ дополнительно может потребоваться использование долота. Необходимость в нем может возникнуть при прохождении твердых, к примеру, скальных пород.

Источник p0.zoon.ru

Принцип работы шнека прост: при помощи лопастей устройство ввинчивается в грунт, а также позволяет удалить из шахты отработанную породу. При бурении рекомендуется следовать такому алгоритму:

• Весь процесс прохождения шахты осуществляется посредством бурения, то есть, совершения шнеком вращательных движений. Делать это требуется вручную.
• По мере прохождения шахты необходимо периодически вынимать отработанный грунт на поверхность.
• В процессе проведения работ требуется периодически, в данном случае – по мере необходимости, наращивать новые части устройства, используя для этого резьбовое соединение.
• Для предупреждения обрушения стен скважины в обязательном порядке требуется использование обсадных труб. Обустраивать с их помощью скважину следует с самого начала работ и до момента полного их завершения.
• Процесс требуется проводить до того момента, пока не будет затронут пласт воды. После этого необходимо полностью пройти его и углубиться при помощи винта далее на расстояние, не превышающее 50 см.
• После завершения следует извлечь буровое устройство, а также установить обсадную трубу таким образом, чтобы ее конец располагался по центру водоносного пласта.
• После завершения всех этапов работ требуется установить фильтр, насос, а также провести прокачку скважины.

Источник media2.24aul.ru

Использование шнека рекомендуется, если актуален вопрос относительно того, как самому пробурить скважину для воды 20 метров. Однако при подборе метода важно учитывать такой критерий, как состав грунта. К примеру, для бурения рыхлых и скальных пластов лучше всего использовать ударный метод.

Советы и рекомендации

Для тех, кто серьезно настроен на создание скважины собственными силами, полезны будут следующие советы и рекомендации:

• Чтобы вода всегда была чистой и свежей, рекомендуется обустроить скважину таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
• Прежде чем использовать воду из скважины для ежедневных нужд, рекомендуется обязательно провести ее анализ. Как правило, при низком качестве воды требуется подобрать подходящий фильтр.
• И наконец, брать воду для проведения анализа состава и бытовых нужд следует не ранее, чем через несколько дней после завершения работ, в противном случае результаты могут быть недостоверными.

Источник tagbur.ru

Заключение

Процесс бурения сложно назвать простой работой, выполнить которую по силам каждому. Необходимо наличие не только ряда специальных инструментов, но также практических навыков и знаний. Именно поэтому в большинстве случаев, к примеру, при глубоком залегании водоносных пластов, рекомендуется отказаться от самостоятельного проведения работ и обратиться к специалистам, которые выполнят задачу максимально качественно и в короткие сроки.

Источник: m-strana.ru