Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.
Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.
Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.
Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.
Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.
Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.
Виды скважин на воду
- Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.
- Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.
Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.
Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция
1. Определение глубины
- неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
- среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
- глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).
В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.
Подробное описание принципов организации водоснабжения частного дома из скважины
2. Способы бурения скважины
Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):
Шнековое бурение скважины на водуШнековое бурение с использованием шнекового бура.
Колонковое бурение скважины на водуКолонковое бурение (применяется кольцевидный бур).
Ударно-канатное бурение скважины на водуУдарно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой. 
Ударно-вращательное бурение скважины на водуУдарно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения. 
Роторное бурение скважины на водуРоторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).
На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.
3. Проект на бурение скважин на воду
В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:
- геологическое строение грунта;
- выбранный способ бурения;
- требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
- требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
- глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.
4. Инструменты для бурения скважин на воду
Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:
- сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
- отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
- простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.
Для работы потребуются:
- лопата;
- бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
- тележка для вывоза вынутого грунта;
- насос типа «малыш» со шлангом;
- емкость с водой.
Для обустройства пригодятся:
- щебенка или гравий для подушки;
- стальная проволока для фильтра;
- трубы;
- проволока для обустройства донного фильтра.
5. Выбор места и устройство шурфа
С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.
Рытье шурфа под скважину на водуДалее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.
Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.
Во-первых, сокращается глубина бурения буром.
Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.
Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.
6. Первый способ: тренога – установка для бурения
Установка для бурения скважин на водуТренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.
Схема устройства треноги для буренияТреногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме. 
Буровой стакан для буренияДалее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.
Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.
Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.
7. Второй метод – обсадная труба и бур
В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.
Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.
Материал подготовлен для сайта moydomik.net
Откачка грязной водыПосле того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.
Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.
8. Обсадка скважины
Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.
Значение обсадки заключается в следующем:
- предотвращение осыпания стенок скважины;
- упреждение заиливания скважины;
- устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
- исключение риска засорения скважины.
Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.
9. Промывка скважины на воду после бурения
Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.
10. Донный фильтр для скважины на песок
Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.
Фильтр для скважины — насечкиКак сделать фильтр для скважины?
Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.
Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.
Фильтр для скважины — высверливание отверстийКак вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру заиливаться. 
Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.
Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.
Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)
11. Дебет скважины на воду
Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.
12. Раскачка скважины на воду после бурения
Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.
13. Бурение скважины на воду своими руками – видео
Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.
14. Установка насоса для скважины на воду
Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:
- глубина скважины;
- уровень воды в скважине;
- диаметр обсадной трубы;
- дебет скважины;
- напор воды в скважине;
- стоимость скважинного насоса.
15. Сдача скважины в эксплуатацию
Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:
- гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
- паспорт скважины;
- разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
- акт выполненных работ.
Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.
Источник: moydomik.net
Когда выгоднее проводить буровые работы сезонные особенности
Сезонный пик спроса на буровые работы – лето и первый месяц осени. Действительно, условия – идеальные, грунт твердый и можно обустроить источник любого типа, независимо от глубины.
Весной и поздней осенью спрос минимальный, нет очередей. Это обусловлено большим количеством осадков и спецификой технологии. Зимой больше шансов сэкономить: но в мороз лучше только бурить, а обустройство отложить до потепления.
В межсезонье можно бурить артезианские скважины: весной или осенью проводят работы по забою глубинных источников на песок и известняк. Можно бурить:
- Если есть хорошая дорога к участку.
- Когда участок не облагорожен.
Из поверхностных источников в межсезонье есть смысл обустроить иглу или абиссинский колодец. Обсадная труба устанавливается во время бурения, являясь одновременно и буром – осыпание стенок не замедляет работу. Обычно забой проводят вручную: во влажном грунте прохождение облегчено и происходит быстрее.
Недостатки:
- Происходит сильное повреждение участка.
- Извлеченный мокрый грунт сложно утилизировать, во время дождей грязь разносится по всему участку.
- Высокий риск ошибок в определении глубины, сложности с монтажом оборудования.
Лучшие условия, когда можно бурить любую скважину – лето и осень. Уровень грунтовых вод – самый низкий. Грунт утрамбован, технику легко доставить даже на бездорожье. На участке после завершения работ останется только сухой грунт из ствола, который легко убрать.
Преимущества:
- Проще выбрать время без осадков для организации работ.
- Нет риска обрушения или затопления ствола верховодкой.
- Можно провести работы в комплексе: бурение с одновременным обустройством.
- Идеальные условия для всех типов источников: поверхностных и глубинных.
Из недостатков стоит отметить сильную загруженность буровых бригад. Заказывать летнее бурение лучше заблаговременно: за 4 – 5 месяцев до запланированной процедуры. Оговорить стоимость также лучше заранее и внести предоплату. Повышенный спрос стимулирует сезонный рост цены. Оборудование стоит приобрести заранее: в пик строительного сезона повышаются цены и на материалы для обустройства.
Зимний период идеален для забоя глубинных артезианских скважин. Преимущества:
- Чистый участок после проведения работ.
- Не повреждается газон.
- Не нарушается целостность грунта.
- Бурение обойдется дешевле – наблюдается сезонное снижение спроса.
- Минимальный риск ошибок в определении глубины.
Недостаток зимнего бурения – некомфортная температура работы для мастеров и ограничения по установке оборудования: монтировать трубопровод и подключать насосы при температуре ниже -5О нельзя. Есть выход: собрать насосную группу в изолированном помещении или подвале, или отложить обвязку до потепления.
Зимой работает не только тяжелая техника: можно сделать без лишней грязи и по выгодной цене песчаную скважину. На видео: как работает на обустроенном участке зимой компактная установка.
Бурение – работа для специалистов. Выбирать тип источника и сезон для работ нужно не самостоятельно, а после полного анализа всех исходных данных. Мастера подскажут, какой вид водозабора обойдется дешевле, когда быстрее и выгоднее проводи
Бурение с углублением трубы
- Если вы задаетесь вопросом, как самому пробурить скважину, то можете для большего удобства использовать и этот метод. Здесь необходимо подготовить обсадные трубы, диаметр которых будет превышать диаметр шнека на несколько сантиметров.
- Сначала необходимо действовать согласно простому шнековому бурению. Как только ручное бурение достигнет отметки 70-100 см, можно устанавливать в отверстие трубу и углублять её под воздействием ударной силы при помощи кувалды.
- Бурение скважины продолжается уже внутри трубы. И каждый раз, вынимая лебедкой шнек, необходимо углублять трубу вплоть до водоносного горизонта.
Важно: не усердствуйте с забиванием трубы в самом забое. А то можете случайно перекрыть доступ подземным водам в вашу скважину
Стоит также отметить, что этот способ разработки источника не предусматривает фильтр. Поэтому нужно будет несколько раз полностью выкачать скважину и только после этого отдать воду на анализ.
Затрубное пространство желательно залить крепким цементным раствором, чтобы предотвратить попадание в источник грязных грунтовых и сточных вод.
Раскачка воды
Для получения нужного количества воды нужно либо вскрывать водоносный пласт, либо раскачивать ее. При вскрытии пласта питьевая вода идет в течение первых суток, но такой процесс требует малогабаритного бурового оборудования.
Вскрытие может быть прямым и обратным. В прямой методике воду закачивают в обсадную трубу и выкачивают из затрубного пространства буровой раствор. При обратном вода идет самотеком, а раствор выкачивают из ствола.
Раскачка занимает два-три дня погружным центробежным насосом, так как вибрационный быстро забивается илом.
Компрессорная прокачка скважины на воду
Воду откачивают каждый раз при покрытии насоса. Перед включением насос поднимают и опускают на тросе для поднятия ила. Раскачивая, подсыпайте гравийную засыпку, так как она будет оседать.
Когда прозрачность воды поднимется до полуметра, раскачка считается оконченной. Опустите в воду эмалированную тарелку или крышку белого цвета – края ее должны быть видны при строго вертикальном наблюдении.
На этом создание скважины окончено. Далее она оснащается фильтром, автоматическим насосом и прочими устройствами для подачи и очистки воды.
Как установить обсадку
Установка обсадной трубы выполняется двумя способами.
Первый вариант. Бурят створ по диаметру больше, чем обсадная труба, затем опускают трубу в ствол, или несколько. Чтобы колона не рухнула, используют так называемые бурильные ворота – одним придерживают трубу, уже ушедшую в ствол, другой ставят на новую, прежде чем убрать первый. После этого колонну осаживают вглубь, если она не опускается сама.
Второй вариант. Обсадную нижнюю трубу снабжают режущими зубцами, а бур выбирают меньшего диаметра. Забурившись на несколько метров, бур вытягивают, а трубу осаживают принудительно, а режущие зубцы срезают лишний грунт. Такой способ несколько медленнее, так как перед новым циклом бурения необходимо выбирать осыпавшуюся породу.
Установка обсадной трубы
Отличительные черты метода
Использование скважин в качестве автономного источника питьевой воды довольно старый и проверенный способ. Наряду с традиционными, порой дорогостоящими технологиями, метод гидробурения можно заслужено назвать экономным и универсальным.
Популярные способы бурения скважин рассмотрены в другой нашей статье.
Этот достаточно простой способ пробить скважину имеет некоторые нюансы, игнорирование которыми может свести на нет все ваши старания. Суть его заключается в комплексном подходе.
из Специфическая особенность гидробурения заключается в том, что разрушенную породу извлекают не буровым инструментом, а напорной струей воды Одновременно с процессом бурения производится промывка выработки, благодаря чему сокращают этапы работ перед введением ее в эксплуатацию Водозаборную скважину проходят с обязательной установкой обсадки, которая должна слегка опережать буровой инструмент Воду из выработки через шланг сливают в зумф. После отстаивания в емкости и оседания на дно частиц грунта воду используют снова Для производства работ по гидробурению не нужна высокая буровая вышка. Вполне подойдет мини станок, т.к. нет необходимости в извлечении из ствола буровой колонны Проходка скважины при гидробурении осуществляется шнековым или колонковым способом. В самодельных станках вода подается к буру через полость колонны штанг Веским минусом гидробурения признают грязь и слякоть, сопровождающую работу. Для того чтобы ее не разводить, для воды следует приготовить пару емкостей или выкопать углубления Вода в скажину должна подаваться с хорошим напором, потому перед началом буровых работ следует запастись достаточно мощным оборудованием Специфика гидробурения скважинСомещение расчистки и промывкиОборудование для проходки скважиныЦиркуляция воды при гидробуренииМини станок для производства работСамодельная буровая установкаОщутимые недостатки гидробуренияОборудование для нагнетания воды
Здесь сочетаются два основных процесса – это непосредственное разрушение пород буровым инструментом и вымывание наружу выбуренных фрагментов грунта рабочей жидкостью. То есть, на породу оказывается воздействие бур и давление воды.
Необходимую для погружения в грунт нагрузку дает вес колонны буровых штанг и специальная буровая оснастка, закачивающая промывочную жидкость в тело образующейся скважины.
Промывочный раствор является смесью мельчайших частиц глины и воды. Затворяют ее в консистенции слегка гуще, чем чистая вода. Из приямка буровой раствор забирает мотопомпа и под давлением направляет в скважинный ствол.
Простота метода гидробурения, доступность технологии и быстрота исполнения сделали его таким популярным в среде самостоятельных владельцев загородных участков
Вода в схеме гидробурения выполняет одновременно несколько функций:
вымывает выбуренные частички разрушенного грунта;
выносит вместе с течением отвал на поверхность;
охлаждает рабочие поверхности бурильного инструмента;
при движении шлифует внутреннюю поверхность скважины;
укрепляет не закрепленные обсадкой стенки скважины, уменьшая риск обрушения и заполнения отвалом ствола.
По мере заглубления буровую колонну наращивают штангами – отрезками ВГП трубы длиной по 1,2 – 1,5 м, Ø 50 – 80 мм. Количество наращенных штанг зависит от глубины залегания водоноса. Ее можно заранее определить в ходе опороса соседей на предмет отметки зеркала воды в их скважинах или колодцах.
Предположительную глубину будущей скважины делят на длину одной штанги, чтобы вычислить, сколько штук надо приготовить для работы. На обоих краях каждой штанги необходимо сделать резьбу для свинчивания рабочей колонны.
Одну сторону надо оснастить муфтой, которую желательно приварить к штанге, чтобы не развинчивалась в стволе.
Технология гидробурения позволяет устроить источник технической воды на даче без привлечения буровой бригады
На практике гидробурение в чистом виде применяют редко, потому что нужен большой напор воды. Также тяжело бурить плотные глинистые слои. Чаще производят гидробурение с забурником.
Этот метод чем-то похож на роторное бурение, но без ротора. Для лучшей центровки скважины и легкого преодоления плотных участков используют лепестковую или конусообразную форму бура.
Гидробурение не подходит для проходки по скальным и полускальным грунтам. Если осадочные породы в регионе бурения представлены щебнем, галечником, песками с большим включением валунов, от этого метода тоже придется отказаться.
Вымыть и поднять из скважины с помощью воды увесистых камни и обломки тяжелых пород технически невозможно.
Добавление в рабочую жидкость абразива увеличивает скорость проходки за счет усиления разрушающего действия
Выбор участка
Бурение скважин на воду вручную часто требуется для обеспечения полива на дачном или придомовом участке. Обеспечить такой участок с технической водой можно ударным методом.
Прежде проверяют, возможно ли обустройство песчаной скважины. Если на соседских участках есть песчаные скважины, не высыхающие в летний сезон, условно соедините их линией и продлите ее на свой участок. Примерно в этом участке ищите источник воды.
Выбор участка
Выбирая место для бурения, учтите следующие нюансы:
- Колодцы вашего и соседского участка должны быть не ближе 45 м. Иначе в летний период ни в одном из них не будет нормальной подачи воды.
- Найдите наивысшую точку на участке – на склоне или впадине больше вероятность загрязнения воды после обильных осадков.
- Колодец должен располагаться на расстоянии как минимум тридцать метров от септика или канализационного колодца.
Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема
Водозаборные скважины любого диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную производится монтаж обсадной трубы, которая будет сдерживать грунтовые массы от осыпания, тем самым защищая воду от загрязнения. Труба может быть металлической, пластиковой, асбестовой. Ее нижняя часть должна быть перфорированной для беспрепятственного поступления воды в водозаборный канал.
Схема водоснабжения дачи
Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, которое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжелые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность. Для еще лучшей очистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают фильтр грубой очистки, представляющий из себя мелкую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.
Для предотвращения обратного поступления воды по каналу при выключении двигателя дополнительно устанавливают клапаны. Мощность электронасоса подбирается индивидуально, в зависимости от удаленности дома от скважины и ее глубины. Для большего удобства лучше полностью автоматизировать процесс подачи воды. Это достигается путем установки специального оборудования, датчиков и манометров для контроля давления в системе. На завершающем этапе систему труб и саму скважину утепляют.
Бурение скважины на воду своими руками пошагово
Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях или использовать для этого соответствующие механизмы. Если принято решение обойтись без специального электрического или бензооборудования, нужно приготовить следующие инструменты, а именно:
- металлический бур нужного диаметра;
- разборную бурильную вышку;
- достаточное количество штанг;
- механическую или электро лебедку;
- обсадные трубы.
Бурение скважины ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее достаточного количества времени. Используя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления добавляются новые секции. Бурение идет по часовой стрелке. Вращение бура выполняется вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур периодически нужно доставать, чтобы извлекать грунтовые массы. Сделать это без бурильной вышки проблематично и тяжело. Использование лебедки значительно упрощает проведение этого мероприятия.
Цикл бурения повторяется шаг за шагом. После достижения водоносного слоя его нужно пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Такое устройство скважины более предпочтительное. Благодаря этой схеме вода будет быстрее поступать в водозаборник. Первые порции жидкости всегда грязные, но после продолжительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не произошло специалисты рекомендуют углубиться еще на пару метров.
Для откачки воды лучше использовать электронасос, оснащенный фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, однако глубина скважины делает этот процесс трудным. Гораздо легче автоматизировать подачу воды на поверхность. В этом случае скважина подключается к системе водоснабжения для бесперебойной подачи в доме. Некоторые владельцы загородных участков изготавливают хранилище для воды. Это может быть пластиковая или металлическая емкость нужного объема. В дом вода подается непосредственно из бочки-отстойника. В саму емкость вода поступает автоматически после снижения уровня. Если оснастить емкость поплавком, то включение насоса для набора воды можно автоматизировать.
Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом
Бурение скважины на воду своими руками от а до я, видео на 30 м интересует многих владельцев загородных домов. Имея источник чистой воды, можно не только обеспечить участок поливом, что значительно повысит урожайность огородных культур. Вода из скважины – это самый недорогой способ организовать бесперебойное водоснабжение дачи, что повысит уровень комфорта во время отдыха.
Инструменты и материалы
Установку для бурения со станиной можно сварить с помощью обычного аппарата. Шнековый ручной бур покупают в магазине. К нему могут понадобиться дополнительные секции с резьбой. Их количество зависит от предполагаемой глубины источника.
Для обсадной трубы часто применяют пластиковые трубы, хотя они не настолько прочны, чтобы выдерживать движения грунта. Дольше служит бетонная обсадка или металлическая труба, но металл склонен к коррозии. Оптимальный материал – толстостенный пластик, устойчивый к низким температурам
При соединении частей нужно будет обратить внимание на качество пайки – некоторые виды пластика требуют специальных приборов
Источник: septik27.ru
Виды и конструктивное устройство бытовых скважин
Технология бурения скважин и получения из них воды связана с геологическим устройством земной коры.
Если рассматривать структуру грунта в разрезе, то под верхним слоем на глубине 5 — 10 м находится верховодка. Это водный бассейн, который запитывается на счет проникновения через землю осадков и удерживается глинистым водоупором. Вода в верховодке при заборе обычно замутнена песчано-глинистыми фракциями и ей нужна фильтрация. Для ее подъема, помимо колодца, используют неглубокие абиссинские скважины, буримые по различным технологиям.
Далее, в зависимости от количества водоупорных глинистых слоев, до глубин примерно 70 м между пластами следуют горизонты с грунтовыми водами. Водяная среда в них представляет смесь глины с песком и обязательно нуждается в скважинной фильтрации. Для подъема водных ресурсов бурят скважины на песке.
Примерно на глубине около 100 м в земной коре находится водоупорный пласт известняка. Благодаря его высокой твердости и плотности, отсутствии песчано-глинистых фракций, располагаемый над ним водный бассейн отличается высокой степенью чистоты.
Питьевая вода из артезианок не нуждается в скважинной фильтрации, зато практически всегда ей нужна дальнейшая очистка от солей, железа, сероводорода. Специально для глубинных водных источников бурят артезианские скважины.
Рис. 2 Обсадные колонны скважин на песке и артезианки
Исходя из глубины залегания скважин рассматривают их следующие конструктивные исполнения:
Абиссинки. Так как верховодки располагаются на глубинах не более 10 м, для их подъема используют поверхностные насосы или насосные станции. Их всасывающий рукав диаметром не более 1 1/2 дюйма (40 мм, обычно этот показатель не превышает 1 1/4 дюйма (32 мм)) не требует обсадной колонны большого сечения.
Поэтому в абиссинскую скважину на воду погружают трубопровод из полиэтилена низкого давления (ПНД) или вбивают колонну из металлических труб небольшого диаметра. На придонном конце полимерного и стального трубопроводов делают ряд отверстий для фильтрации и обматывают их сеткой. Выход обсадной колонны через ряд фитингов и фасонных элементов непосредственно подключают ко входу поверхностного электронасоса или насосной станции.
Скважины на песке. Для водозабора из скважин на песке используют погружные электронасосы, стандартный размер которых в окружности около 4 дюймов (100 мм). Поэтому в качестве обсадной колонны чаще используют полимерные трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) наружным диаметром 125 мм или стальные аналогичных размеров.
Обсадную колонну погружают в землю, стыкуя трубы посредством резьбового соединения, металл помимо резьбы иногда сваривают, но эта технология встречается довольно редко. На конце обсадки также делают дырчатый или щелевой фильтр, которой закрывают сеткой. Над обсадной трубой помещают оголовок или крышку, если используют адаптерное подключение глубинного электронасоса.
Скважины с оголовком обычно прячут в кессонные колодцы для защиты источника от промерзания в зимнее время, размещения в них оборудования, трубной сливной разводки и организации летнего поливочного водопровода.
Артезианки. Из-за высокой глубины залегания обсадку артезианок часто делают из стальных труб, обладающих более высокими прочностными характеристиками и коррозионной стойкостью (марка стали Ст20), чем обычные низкоуглеродистые сплавы (Ст3, Ст5).
Трубы соединяют посредством резьбы, внизу делают дырчатый фильтр, который в основном обеспечивает поступление в скважинный канал водных ресурсов и в меньшей степени фильтрацию.
Обвязку артезианок производят по аналогии с песчаными скважинами — глубинный насос подсоединяют к оголовку в кессоне или через адаптер в боковой стенке обсадки.
Рис. 3 Варианты обвязки скважин
Статья по теме:
Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Прежде, чем скважина на воду будет пробурена, эту самую воду нужно найти, а какие существуют способы поиска воды на участке, можно почитать в отдельной статье.
Критерии выбора скважин
Тип скважинного источника, который планируют бурить на участке, в первую очередь определяется потребностями в воде. Всех потребителей можно разбить по водопотреблению на следующие категории:
Дачники с периодическим проживанием. Обычно хозяева дач проживают или временно находятся на них в весенне-летний период и осенью при сборе урожая. Вода с участка в основном нужна для полива огородов и хозяйственных нужд. На дачах нет смысла утеплять водный источник в зимнее время, делать кессонные колодцы, использовать дорогостоящее оборудование из-за высоких рисков вандализма и хищений.
Поэтому на дачных участках бурят неглубокие абиссинские скважины, для водозабора используют легкосъемные поверхностные электронасосы.
Так как верховодки, из которых происходит водозабор, обычно обладают невысоким дебитом, нередко использование на дачах наружной или внутридомовой накопительных емкостей.
Иногда на абиссинку, сделанную из стальных труб, устанавливают ручной поршневой насос, способный функционировать в отсутствие электроэнергии. Параллельно с ним можно использовать и электрический водовсасывающий поверхностный агрегат, подключенный через тройниковое ответвление.
Рис. 4 Схема организации водозабора из абиссинок с поршневым ручным насосом и насосной станцией
Это интересно! Канализация на даче – варианты, схемы устройства и монтаж
Дома с постоянным проживанием. Для хозяев, постоянно проживающих в домах, или имеющих хорошую защиту от проникновения во время их отсутствия, подходит любой вид скважинного водообеспечения со следующими нюансами:
От абиссинок. Для постоянного водоснабжения от абиссинских источников скважина на воду своими руками бурится как можно ближе к дому, иногда и в самом здании. Если скважина для воды находится снаружи, водопровод прокладывают под землей, водные ресурсы поднимают поверхностным электронасосом или насосной станцией, расположенными в кессонном колодце или доме.
Часто дебита абиссинок не хватает для обеспечения водой семьи из нескольких человек. В этом случае используют накопительную емкость, которую обычно устанавливают внизу на цокольном этаже или в подвале. Другие варианты размещения накопительного резервуара на улице, чердаке или под землей менее популярны и более сложны в технической реализации.
Рис. 5 Схема водоснабжения с накопительной емкостью для малодебитных скважин
От скважин на песке. Данные скважины предназначены для бесперебойного обеспечения водой семьи из нескольких человек. При водозаборе в них опускают глубинный электронасос, а в кессоне размещают гидроаккумулятор, реле давления и холостого хода, манометр. Многие хозяева указанное оборудование ставят в доме, это делают всегда при адаптерном подключении электронасоса.
Поднятые водные ресурсы сразу поступают во внутренний водопровод — такая схема водоснабжения называется гидроаккумуляторной.
От артезианок. Если вода хорошего качества не была обнаружена на относительно малых расстояниях от поверхности земли, производят глубинное бурение до артезианских бассейнов. Следует заметить, что это очень дорогое и хлопотное удовольствие из-за необходимости составления ряда разрешительных документов на использование стратегических, то есть артезианских водных ресурсов.
По дебиту артезианки многократно превосходят все источники и способны обеспечить водой несколько домов и даже маленькие поселки, для водозабора из них используют мощные глубинные электронасосы. Обвязка артезианок аналогична скважинам на песке — подключение электронасоса может производиться как в кессонном колодце, так и через адаптерный узел.
Схема водоснабжения от артезианских скважин – всегда гидроаккумуляторная без каких-либо исключений.
Рис. 6 Схема водоснабжения с погружным насосом и гидроаккумулятором
Статья по теме:
Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором. Подробнее про общую схему автономного водоснабжения из скважины, ее частях, используемом оборудовании, монтаже и подключении можно будет почитать в отдельной статье.
Скважина на воду — методы самостоятельного бурения
Итак, из рассмотренных видов скважин понятно, что самостоятельно ручным методом можно пробурить шахту до верховодки глубиной не более 10 м или до следующего водоупорного пласта с грунтовыми водами в среднем на 30 м.
При использовании электрических механизмов скважина под воду своими руками может быть существенно глубже, однако такой способ бурения требует, как правило, применения буровой установки. Смонтированная собственноручно малогабаритная буровая привлечет вложение значительных финансовых средств, поэтому неэффективна для разового бурения на индивидуальном участке.
Также эффективность выбираемой технологии ручного бурения и соответственно принятие решения, какими бурами осуществлять проходку, напрямую связаны с составом грунта на участке. Поэтому перед буровыми работами важно произвести если не геологическую разведку, то сбор нужной информации у соседей, в буровых и геологоразведочных организациях, поиск необходимых данных из различных информационных источников.
Рис. 7 Шнековые буры
Шнековое
Шнек представляет собой спираль из металлической пластины, навитой на заостренную пику. При вращении бур вгрызается в грунт, а порода размещается и удерживается между пластинками. При подъеме шнека застрявшая земля выбрасывается на поверхность. В других конструкциях шнековый бур состоит из одного или пары спиральных витков, а почва при проходке остается над ними и извлекается по аналогии с вычерпыванием.
Шнековое бурение — один из наиболее популярных видов проходки в силу своей простоты и высокой производительности в сравнении с другими ручными технологиями.
Для увеличения глубины погружения шнека используют штанги, которые соединяют друг с другом на замки со шпильками или болтами, при помощи резьбы или иным способом. В торговой сети реализуют готовые комплекты для шнекового бурения со штангами круглого, прямоугольного сечения, буром и Т-образной ручкой. Их средняя стоимость около 5000 руб.
При вращении шнека, особенно для его извлечения, требуется приложение значительных физических усилий, что ограничивает область его ручного применения глубиной до 10 м. Также шнек хорошо работает в глинистых грунтах и суглинках, для гравийных пород и супесей с высоким содержанием песка (до 90 %) этот бур из-за осыпания не слишком эффективен.
Скорость ручного бурения шнеком относительно невелика, на проходку расстояния в 10 м в зависимости от состава грунта может понадобиться 2 — 3 дня и помощь второго работника. Также при шнековом бурении затруднена или практически невозможна проходка скальных пород. В этом случае для их разрушения используют буры-долото со специальной формой рабочей головки.
Рис. 8 Буровой комплект и пример ручного бурения шнеком
Ложковое
Технология ложкового бурения состоит в вычерпывании грунта специальным приспособлением цилиндрической формы с продольной выемкой в боковой стенке. Кромку цилиндра, которой срезают грунт при углублении, заостряют, дно закрывают для удержания срезанной породы.
При изготовлении ложкового бура отрезок цилиндрической трубы приваривают к штанге, после чего ее соединяют с Т-образной ручкой и затем удлиняют дополнительными фрагментами. Так как ложковый бур имеет довольно высокую массу, а большая площадь цилиндрической трубы — высокое трение о стенки прорезаемого канала, средняя глубина проходки ложкой не превышает 5 м. Скорость проходки ложкой также невелика и в зависимости от состава грунта составляет 2 — 3 дня на 5 м глубины.
Ложка хорошо работает в супесях и гравии, при прохождении глинистых пород она испытывает слишком большое сопротивление из-за трения о плотные стенки шахты. Если шнековый бур для прохождения скальных пород можно усилить наваркой твердосплавных фрагментов из напильников или токарных резцов, то ложкой пройти даже минимальной толщины скальную породу практически невозможно.
В итоге ложковое бурение из-за низкой производительности и соответственно редкого применения можно отнести скорее к эксклюзивным методам.
Существует неплохой по эффективности способ ложкового бурения для прохождения глинистых пород. Буровая насадка со штангой в этом случае представляет собой отрезок трубы определенного диаметра с заостренной нижней кромкой. При вращении цилиндрической насадки в канале глина попадает внутрь трубы и удерживается на стенках за счет собственной вязкости, после чего извлекается наружу.
Рис. 9 Ложковые буры
Ударно-канатное
Технологию ударно-канатного бурения относят к промышленной. Ее принцип основан на резком опускании с большой высоты в шахту массивного бурового снаряда цилиндрической формы. При падении снаряд захватывает грунт, а после подъема на поверхность его высыпают.
В бытовом хозяйстве заменой промышленного земснаряда служит желонка, вырезанная из отрезка цилиндрической трубы. Обычно ее длина составляет 1 — 1,5 метра, на торце для захвата грунта делают обратный клапан в виде заслонки или шара. Скорость бурения скважинного канала желонкой, пожалуй, ниже, чем у выше рассмотренных методов. Ее основные преимущества — возможность проходить грунты с плывунами за счет герметичного удержания грязи внутри трубы.
Также ударно-канатном способом с использованием желонки можно проходить скальные породы. Для этого с большой высоты вместо желонки сбрасывают массивное долото, которое разбивает камни.
Для подъема желонки всегда используют ручную или механическую лебедку, поэтому бурение потребует сооружения некоторой конструкции (треноги) для удержания подъемного механизма.
Рис. 10 Схема применения желонок и их конструкция
Иглопробивное
Одна из широко используемых технологий для бурения скважинного канала на глубину до 10 м — применение забивных обсадных колонн с иглами.
Перед проведением буровых работ готовят трубу-иглу, при помощи которой будут осуществлять проходку. На ее торец напаивают заостренный конусный наконечник или пику.
Для забивания трубы используют специальную насадку, по которой ударяют тяжелой кувалдой. Некоторые используют груз, поднимаемый и отпускаемый на тросе, что значительно увеличивает прилагаемое усилие.
Для соединения труб в колонне применяют резьбовые муфты или сварку. При втором методе проходки стальная колонна навсегда остается в шахте, поэтому в проходной трубе с иглой заранее сверлят отверстия под фильтр. Часто на фильтр крепят металлическую сетку, делая размер иглы в окружности немного больше диаметра труб обсадки. Обычно колонну на резьбе также не разбирают и оставляют в земле, хотя существуют и иные редко используемые варианты с ее подъемом.
Особенность подобной забивной скважины-иглы — возможность монтажа непосредственно на торец верхней обсадной трубы ручного поршневого насоса. Также к ней для создания водных запасов часто подключают поверхностный насос или станцию.
Следует отметить, что ряд коммерческих фирм изготавливают на своих производствах готовые комплекты для бурения скважин-игл абиссинок. Их трубы выпускают из высокоуглеродистых сталей марки Ст20, иногда покрытых оцинковкой, или из нержавейки.
Забивным способом удобнее всего проходить рыхлые песчаные и галечные грунты. При ударах острой пикой есть высокая вероятность разбивания попавшихся на ее пути камней, которые невозможно пройти шнековым или ложковым бурением.
Рис. 11 Комплекты штанг и фильтры для бурения забивным методом
Гидравлическое
В гидравлическом бурении для проходки используют водный поток, который направляют в зону расположения бура по полым трубам. Для этого используют трубную насадку, к которой по шлангу подводят воду от электронасоса. Сами удлиняющие штанги соединяют друг с другом на резьбу посредством муфт и вращают вручную при помощи закрепленных на трубной оболочке приспособлений.
Воду ради экономии ресурсов заставляют циркулировать по замкнутому контуру. Она выливается из скважинной шахты по прорытой канавке в приямок, после отстаивания переливом поступает во вторую ямку, откуда дренажным электронасосом по напорному рукаву подается в буровую колонну.
Технология гидравлического бурения отличается наивысшей скоростью проходки. За один-два дня можно пробурить скважину глубиной около 30 м, что является пределом при проведении буровых работ вручную.
Понятно, что если на пути бура встретятся крупные камни, работы придется остановить.
Рис. 12 Этапы гидравлического бурения абиссинских скважин своими руками
После формирования скважинной шахты буровые штанги извлекает на поверхность и развинчивают.
В качестве обсадной колонны используют отрезок ПНД трубопровода обычно наружным диаметром 32 мм, который погружают в скважинный канал. Предварительно на трубном участке длиной 1 — 2 м и на расстоянии около 0,5 м от торца делают ряд отверстий и обматывают их сеткой, получая таким методом фильтр. Трубный торец запаивают или вбивают в него деревянную заглушку.
Вверху ПНД-трубу обсадки обрезают и подключают непосредственно к поверхностному электронасосу (насосной станции).
Стоит отметить, что при работе электронасоса дополнительно происходит всасывание воды за счет вакуумного разряжения в закрытом ПНД-трубопроводе обсадки. Поэтому дебит такой скважины может быть значительно выше, чем в открытом абиссинском источнике аналогичной глубины.
Статья по теме:
Обсадная труба – виды, материал, выбор по виду скважины, монтаж. В сегодняшней статье «Скважина на воду» уже так много было сказано про обсадную колонну и трубы, которые используются для обсадки, что, возможно, захотите больше узнать про такие трубы, виды, материалы, способы соединения. Подробно об обсадных трубах можете почитать в отдельной статье.
Рис. 13 Примеры водозабора из абиссинок после забивного и гидравлического бурения
Малая механизация буровых работ
Иногда желание бурить скважину под воду своими руками и сэкономить на этом финансовые средства на самом деле оказывается нерациональным вариантом. Буровики любители часто выбирают неправильную технологию проходки для данного типа грунта или совершают ошибки в конструктивном исполнении буровых приспособлений.
В итоге скважина своими руками может буриться длительный срок с чрезмерными трудозатратами. К примеру, иглопробивным методом делают шахту глубиной 10 метров трое человек пять дней, шнеком или буром-долотом проходят целый месяц расстояние в несколько метров, уткнувшись в камень или твердую породу.
Значительно ускорить и облегчить процесс проведения буровых работ помогают малые средства механизации. Во многих бытовых хозяйствах загородных домов имеются старые электродвигатели от автомобилей или различных механизмов. Их вполне можно приспособить в электрические лебедки для подъема желонок при ударно-канатном бурении. Также электромеханические подъемники полезны при шнековый или ложковой проходке, когда требуется периодически извлекать колонну из штанг вместе с грунтом на поверхность.
Для вращения колонны из буровых штанг можно использовать мощные электрические миксеры, дрели или перфораторы.
В торговой сети реализуют ручные мотобуры для работы в поле с двигателями на жидком топливе (бензин). Их вместе с готовыми шнеками применяют для проходки небольших каналов под столбы, однако теоретически бензобуры вполне можно использовать и для вращения скважинных буровых штанг.
Рис. 14 Ручное бурение при помощи бензиновых мотобуров
Ценной находкой при проведении буровых работ шнековым методом являются мощные электродвигатели с редуктором от различных машин и механизмов.
В них закрепляют цилиндрический резьбовой или специальной формы конусный патрубок, на который накручивают буровые штанги. Сам электродвигатель удерживают вручную на каркасе два человека или делают под него специальную опорную конструкцию в виде треноги, прямоугольной или иной формы рамы.
Большинство самостоятельно изготовленных буровых установок включают в себя электродвигатель с редуктором для вращения обсадной колонны и второй ручной или электрический механизм с лебедкой для поднятия труб на поверхность.
В полностью электрифицированной самодельной установке электродвигатель с редуктором движется по вертикальным направляющим вверх-вниз, а второй малый с намотанным тросом расположен в задней части опорной рамы.
Стоит отметить, что широчайший ряд портативных буровых установок на бензиновых или электрических двигателях можно приобрести на ресурсе Alibaba по ценам от 150 до 3000 условных единиц.
Рис. 15 Самодельные буровые установки
Для бурения скважин своими руками на глубину не более 10 м один из оптимальных вариантов — приобрести изготовленный в заводских условиях по разумным ценам комплект для шнековой или иглопробивной проходки. Если необходимо пробурить скважину глубиной около 30 м, используют гидравлическую технологию проходки с приобретенными в торговой сети или самостоятельно изготовленными буровыми штангами на резьбе. И наконец для глубин проходки до 70 м применяют самостоятельно изготовленные, взятые на прокат или приобретенные малогабаритные буровые установки с подъемным и редукторным электродвигателями.
Источник: montagtrub.ru