Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.
Как глубоко находится питьевая вода
Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.
Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:
- Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
- На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
- Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
- Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.
Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.
Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:
- узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
- максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
- заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.
В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.
О технологиях бурения
Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:
- на воду;
- на песок;
- на известняк (артезианская).
Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.
Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:
- С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
- Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
- Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
- Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.
Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.
Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.
Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.
Как сделать пробивку ударным способом
Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:
- тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
- лебедка с тросом, снабженная ручкой;
- забивной инструмент – стакан и желонка;
- сварочный аппарат;
- ручной бур.
Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.
Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.
Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:
- Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
- Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
- Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
- Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
- Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.
Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.
Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:
Абиссинский скважинный колодец
В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.
Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.
Технология выглядит так:
- Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
- Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
- По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
- Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.
Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.
У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:
Заключение
Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.
Источник: qustu.com
Обеспечение водой дачного дома и прилегающего участка
Знаете ли вы, сколько воды нужно для ведения хозяйства в загородном доме или на даче? Если дом с водопроводом, душем, то расход на одного человека в сутки около 140 литров. Необходимо учитывать расход воды для полива огородных растений.
Если поливать огород утром и вечером по три часа, расход водя в сутки на 1 м2 составит 4м3. Людям и домашней живности нужна вода хорошего качества. Экологическая ситуация оставляет желать лучшего, поверхностные воды загрязнены.
Поиск качественной питьевой воды глубинных водоносных горизонтов, межпластовых слоёв приобретает особую актуальность.
Способы поиска воды, мест бурения
Как правило, дачные участки находятся в местах, где централизованный водопровод отсутствует.
Как найти воду, определиться с глубиной и местом бурения?
Так поступали наши предки — они наблюдали, какие растения произрастают в той или иной местности. Если на участке растут вербы, лещина, то водоносный горизонт залегает близко от поверхности, на таких участках подземные воды находятся на глубине 3-5 метров от поверхности. Если на участке хорошо себя чувствует калина, сирень, рябина, значит, водоносный горизонт находится примерно на глубине 6 — 10 метров.
В некоторых случаях лучше доверить работу людям, знающим толк в бурении, которые сдадут функционирующий объект в сжатые сроки под ключ. Но если вы всё-таки нацелились на самостоятельную работу, вооружитесь необходимыми знаниями.
При наличии мощного бурового оборудования можно сделать скважину в любом месте, глубина скважин может достигать 140 метров.
Разновидности скважин
Мелко трубчатый колодец или (Абиссинская)
Такая скважина имеет глубину от 8 до 13 м. Главное отличие её от колодца состоит в том, что в воду не попадают верхние слои грунтовых вод, посторонние загрязняющие примеси.
Скважина на песок
Артезианская
Если на соседних делянках есть скважины такого типа, значит, в вашей местности водоносный горизонт может быть расположен в известняковом слое. С целью обнаружения глубины залегания воды заказывают экспериментальную скважину. Зачастую делают это в складчину, так как бурение артезианских скважин требует значительных финансовых затрат.
С помощью такой скважины можно добыть воду, которая залегает на глубине до 200 м. Она способна обеспечить не один загородный или дачный дом. Прослужит артезианская скважина как минимум 50 лет.
Технологии бурения
На участке можно использовать
Эти три разновидности бурения отличаются по способу разрушения грунта в процессе битья скважины, а также в способе выгрузки рыхлого почвенного материала на поверхность. Каждый из способов предполагает использование определенного оборудования, которое и определяет качество будущий водяной скважины.
Бурение с помощью шнека
Это самый экономичный и простой вариант. Буровые установки данного типа весьма простые и компактные. Принцип работы состоит в подъеме грунта при помощи винта Архимеда (такое бурение сходно с бурением лунки во льду во время зимней рыбалки).
Он пригоден для пробивания почвы на глубину 10 метров. При таком способе нет нужды в использовании бурового раствора или воды для промывки оборудования.
Если вы нанимаете для работы исполнителей, то обращайте внимание не только на то, как они непосредственно бурят грунт, но и на то, следят ли рабочие за тем, чтобы в водоносный слой не попали верхние грунтовые и сточные воды, легко просачивающиеся с поверхности.
Роторное бурение
Чтобы пробурить землю на большую глубину, нужно бурильная труба, в которой размещается вращающийся вал с долотом в качестве наконечника. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото. Данный метод бурения самый популярный, при его помощи можно пробурить скважину любой глубины.
При данном типе бурения используется специальный раствор для того, чтобы удалять породу из бурового канала на поверхность.
Существует несколько способов подачи бурового раствора в рабочую трубу:
Обратный тип промывки увеличивает дебит скважины по причине более полного вскрытия водоносного слоя. Такой тип бурения очень трудоемок, требует специального оборудования, грамотных исполнителей, что увеличивает денежные средства на данную работу.
Контактно ударный способ бурения
Способ старинный, он весьма трудоемок, занимает много времени, однако, дает прекрасный результат — надежную скважину, которую можно эксплуатироваться до 50 лет.
Технология очень проста;
Заказчик вынужден покупать дополнительные трубы большого диаметра, это приводит к увеличению объема работ. Узнав всё об основных видах бурения скважин, вы с легкостью остановитесь на приемлемом для себя варианте и обеспечите бесперебойное водоснабжение дачного дома.
Если вы бьёте скважину на сухих типах почв или на глине, то после извлечения разрыхленной земли следует залить несколько ведер воды, чтобы увлажнить и размягчить грунт. В пробитую скважину погружают рабочую трубу с перфорированным сетчатым или фильтром. В зазор между фильтром и концом трубы засыпают крупнозернистый песок, гравий или щебень так, чтобы верхний слой был на полметра выше фильтра.
Зачастую дачникам приходится самостоятельно покупать насос, трубу, фильтр.
Типы фильтров
Щелевые фильтры
Сетчатые фильтры
Имеют те же преимущества что и щелевые, но у них есть небольшой минус — это высокое входное сопротивление, что отражается на работе насоса, его сроке эксплуатации.
Гравийные фильтры
Самые простые, в фильтрах такого типа вода фильтруется через гравий или крупнозернистый песок, расположенный между почвой и конечной частью трубы. Такой тип весьма надежен и экономичен. Гравийный фильтр имеет свои плюсы — это малое сопротивление, экономичность, длительный срок эксплуатации, низкая степень коррозии.
Итак, скважина пробурена, труба опущена, можно приступать к установке насоса.
Типы насосов. Установка
Существует множество разновидностей насосов, рассмотрим наиболее часто употребляемые насосы в скважинах для воды:
Такой насос погружают в скважину, он выдавливает воду наружу под давлением
Скважина внутри дома
Немалый интерес представляет скважина, которая находится непосредственно в доме:
Источник: krrot.net
Как пробурить скважину своими руками (личный опыт, принципы, видео)
Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое — это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом.
На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.
Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.
Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.
Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.
В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.
Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.
СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.
Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего… Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.
Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем — короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.
Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу — дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.
Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус — какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.
Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не «берет» электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.
Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.
Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.
Пробурить скважину для воды на своем участке, не смотря на кажущуюся грандиозность этого процесса, можно собственными силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический шнек, так называемый змеевик, на роль которого вполне сгодится рыбацкий ледоруб. Такой способ бурения скважины на воду самый дешевый из числа возможных.
Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:
Основной инструмент, который будет использоваться — это шнек с удлиняющими коленьями, за неимением специального, можно смело воспользоваться рыбацким буром. Для лучшей эффективности процесса на заводные кромки бура рекомендуется наварить усиленные резцы. С этой целью можно использовать пару напильников, заточить которые можно обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для коленьев, диаметр которых 25 мм.
Понадобятся также лопата, тележка для вывоза выбранного грунта, насос и шланг для «раскачки» скважины, бочка или высокий стол, на который нужно будет вставать и отсев гравия.
Подготовка трубы для спуска в скважину
Прежде чем опускать трубы в скважину, они должны быть должным образом подготовлены. Это важный момент, т.к. пробуренный участок очень быстро затягивается и трубы надо опускать сразу же после извлечения бура. Трубы можно приобрести в специализированных стройхоз магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые.
Подготовка трубы заключается в сверлении перфорирующих отверстий, примерно на расстоянии 0,5–1,0 метра от нижнего торца и на протяжении 1,5–2 метров. Отверстия достаточно сделать 6- миллиметровым сверлом, если делать шире, то уже понадобиться фильтрующая сетка.
Затем подготавливаются направляющие бруски, которые крепятся к поверхности трубы. Бруски необходимы для центрирования трубы в скважине и обеспечения одинакового зазора с целью равномерного распределения фильтрующей отсева гравия.
Технология бурения скважины вручную при помощи шнека
Место, где будет оборудована скважина, следует предварительно выровнять. Для начала выкапывается направляющее углубление для бура на глубину в 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу бурения.
На начальном этапе вращать бур вполне по силам одному человеку, но по мере углубления необходима будет дополнительная помощь. Чем глубже будет проходить бур, тем вращать его будет тяжелее, поэтому можно воспользоваться водой для размягчения грунта. Делая два-три полных оборота, бур вытаскивают и освобождают от грунта, сбрасывая его в тележку. Шлам высыпают в стороне от места проведения работ, чтобы он не создавал дополнительных помех.
Таким образом, пробуривают до момента пока рукоятка инструмента не опуститься к земле. После этого наращивают бур дополнительным коленом.
После того как произвели удлинение рукояти, естественно размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз для этого случая и нужна металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать бур за рукоятку. Или же для рукоятки используют газовые трубные ключи.
Наращивая коленья, бурение продолжают до вхождения в водоносный слой. Этот момент будет очень хорошо заметен по состоянию вынимаемого грунта. На этой фазе возможно затягивания инструмента, поэтому следует выбирать шлам небольшими порциями, иначе вытащить бур вручную не удастся. Если все же бур «засосало», так что руками его уже не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и бочку или же прикупить рычажную цепную лебедку.
Для предотвращения попадания в скважину верховых вод, ее глубина должна быть больше первого глиняного слоя. Перед опусканием трубы необходимо несколько раз, словно поршнем, поднять и опустить бурильный инструмент. Это устранит возможные препятствия на пути у трубы и значительно облегчит ее спуск. После того как труба полностью опущена, следует засыпать зазор отсевом гравия-это обыкновенна отсеянная от песка песчано-гравийная смесь. Без песка, так как песок может проникнуть вовнутрь скважины.
Как раскачать скважину
Для того чтобы побыстрее раскачать скважину лучше воспользоваться мощным центробежным насосом. Такой насос способен справиться с очень плотной средой. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Для того чтобы вибрационный насос работал эффективнее, следует периодически его поднимать и собранными коленьями взболтать воду, чтобы поднять от дна тяжелые частицы, после чего снова продолжать откачку воды насосом с нижним забором воды, иначе с верхним забором воды насос будет способствовать заиливанию скважины.
При раскачивании скважины фильтрующий отсев гравия будет давать усадку, поэтому ее следует периодически подсыпать.
Процесс раскачивания скважины достаточно затратный по времени, поэтому следует побеспокоиться о дренажных каналах или постараться дотянуться шлангом до дренажной канавы.
После того как скважина полностью раскачена, ее следует оборудовать насосом для повседневной эксплуатации.
Преимущества и недостатки ручного бурения скважины на воду
Преимуществом ручного бурения скважин, помимо уже названной выше дешевизны, служит и то обстоятельство, что нет необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники, следовательно, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.
Имея относительно небольшую глубину, такие скважины гораздо быстрее прокачиваются и менее подвержены затягиванию.
В случае отсутствия электричества, воду можно будет достать с помощью ручного всасывающего насоса.
Основной недостаток ручного бурения — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и дефицит специалистов, готовых взяться за ремонт в случае необходимости, хотя она имеет меньшую вероятность возникновения, чем у глубоких машинных скважин.
Видео как пробурить скважину вручную своими руками:
Источник: eurosamodelki.ru
Грунт и подбор бура
Для того, чтобы бурение прошло без проблем, необходимо знать особенности грунта в скважине. Это поможет подобрать правильный бур.
Однородный грунт на протяжении всей скважины бывает крайне редко. Чаще всего чередуются песчаный и глинистый грунты, а также так называемый твёрдый, представляющий собой спрессованные породы различного генезиса.
- Для прохождения песчаного слоя лучше использовать бур-ложку. Постоянное добавление в скважину воды снижает уплотнённость грунта, и облегчает процесс бурения.
- При прохождении твёрдого грунта используют бур-долото. Он обычно применяется в двух вариантах — крестовый и плоский. Каждый из них предназначен для одной цели – разбивать и разрыхлять твёрдые породы.
- При прохождении слоя глины лучше использовать спиральный бур, называемый также змеевиком. При этом шаг спирали не должен быть больше диаметра бура. Внизу такой бур должен иметь размер 45 — 85 мм, размер лезвия должен находиться в диапазоне 258-290 мм.
- Грунты с крупными камнями типа гальки, проходят с чередованием буров. Лучше для этой цели использовать желонку и долото.
Как бурить своими руками
Несмотря на разнообразие скважин, все они бурятся по одному и тому же алгоритму.
1. Копаем шурф в форме квадрата (стены 1,5 м). Его стены надо облицевать любым материалом, который не даст земле осыпаться. Чаще всего это доски или фанера. В более простом варианте шурф копается ручным буром и имеет малый диаметр – 15-20 см.
При бурении скважины на большую глубину нужна буровая вышка. Её делают из металлических труб, брёвен, досок и т.п. Вышка представляет собой треногу с лебёдкой. На неё подвешивают бурильную установку со штангами в 1,5 метра каждая. Штанги нужно скрепить резьбой и зафиксировать хомутом. С помощью такого сооружения осуществляется спуск – подъём оборудования.
Зачастую готовую буровую вышку выгоднее взять в аренду, чем строить.
3. Бурение. По штанге наносится удар долотом, одновременно она поворачивается. Обычно эта процедура выполняется двумя людьми – один ударяет, другой поворачивает. Лебёдка помогает осуществлять спуск и подъём, поскольку они требуют больших физических нагрузок.
Бур необходимо вытаскивать и чистить каждые 30-40 см. С этой целью штангу рекомендуется промаркировать хорошо заметными делениями.
4. Бурение можно считать законченным в том случае, если из скважины начинает поступать порода с излишками влаги. Это признак того, что скоро появится вода. Еще один хороший признак – лёгкость прохождения бура. Остаётся пройти водоносный горизонт и дойти до водоупорного слоя.
5. Когда появляется вода, бурение прекращают, поскольку на лопастях бура всё равно ничего не удержится. Бур вынимается, а на его место вставляется обсадная труба. После этого бурение заканчивается и начинается устройство скважины.
Оборудуем скважину
Прежде всего, нужно установить обсадную трубу, иначе пробуренная скважина быстро обрушится. Потом фильтровая колонка, состоящая из труб, отстойника и собственно фильтра. Обсадную трубу необходимо сразу же закрепить в грунте. В противном случае края ямы начнут обваливаться, и всё придётся начинать сначала. Для этого полости вокруг трубы засыпаются рыхлым материалом и утрамбовываются.
Сразу же после закрепления трубы, в неё нужно залить воду. Это делается для промывания затрубья и фильтра. Кроме того, так создаются преграды для крупных примесей.
Новую скважину обязательно нужно прокачать. Для этого грязная вода откачивается до тех пор, пока не пойдёт чистая. Прокачка производится с помощью ручной помпы или электрического центробежного насоса. Последнее, конечно, удобней и эффективней.
Прокачка – это проверка скважины на способность к эффективной работе.
Когда станет понятно, что вода идёт чистая и скважину можно эксплуатировать, на нужную глубину опускается насос. Он соединяется с трубой локального водопровода или со шлангом. Дальнейшее обустройство скважины находится в зависимости от её типа и назначения.
Артезианская скважина своими руками
Артезианская скважина, способная давать огромный объем воды и предназначена для того, чтобы снабжать водой дом со всеми постройками. Для обеспечения этой функции устье скважины оборудуется кессоном и оголовком.
Туда же выводится труба, на которой монтируется вентиль, призванный регулировать поток воды. Дело в том, что если поток воды будет слишком сильным, то скважина может остаться без воды, а насос, работающий вхолостую, выйдет из строя. В кессоне размещаются трубы локального водопровода. Их погружают в траншеи и изолируют. Потом вокруг кессона насыпается грунт, и производится отмостка.
Как только удастся получить первую чистую воду, её необходимо отнести на анализ. Это позволит сохранить здоровье обитателей дома и снизить возможные затраты на очистку.
На что обратить внимание
Считаю необходимым обратить ваше внимание на следующее.
Насос
Размер насоса должны быть меньше обсадной трубы. Но это касается только погружного насоса, который используют если скважина глубиной более 10 метров. В небольшой скважине на её поверхности устанавливают само-всасывающий насос.
Напор
Если при работе скважины уменьшился напор воды, она стала содержать песок, ил и другие примеси, а из трубы вытекает рывками и с вибрацией, то вывод однозначный — проблемы с фильтрацией. Кроме того, можно сделать вывод о том, что при бурении были допущены ошибки и забор осуществляется из пластов с малым запасом воды.
Прежде всего, скважину нужно прочистить.
Возможно, убрав наносы из твёрдых слоев, удастся вернуть постоянный приток чистой воды. В противном случае скважина сначала снизит свою мощность, а потом и вовсе перестанет работать. После этого останется только бурить новую.
При прочистке скважины используют воздушный или водяной компрессор. С его помощью удаляются песок и ил. Обычно после такой процедуры скважина реанимируется. Если этого не произошло и самодельная скважина по-прежнему отказывается работать, наступает время радикальных действий. Обсадную трубу можно прочистить с помощью кислоты или разряда тока.
Кислота может разрушить заторы и позволит дочистить скважину компрессором. Однако это опасно не только для человека (работать приходится с концентрированной, как правило, серной кислотой), но и для оборудования, которое подвергается медленному разрушению. Ещё более опасен разряд тока.
Если скважина продолжает пребывать в нерабочем состоянии, не рискуйте своим здоровьем и зовите специалистов!
Трубы
- Не опускайте трубу-водовод до самого упора. Она должна висеть в нижней части залегания воды. Такое положение минимизирует препятствия на пути воды снизу вверх.
- Наверху труба обязательно должна быть обустроена отверстиями для протока воздуха. В противном случае воздух пересытится влагой, что будет стимулировать развитие бактерий, грибов и других организмов. Вода станет затхлой и её придётся очищать.
- На трубе хорошо бы устроить откидную крышку, что обеспечит к ней беспрепятственный доступ.
- При строительстве небольших скважин удобней всего использовать цельную пластиковую трубу.
Герметика
Скважина – это гидронасыщенное сооружение. Кроме того в ней содержится электрический насос и электрические кабели. Всё это требует тщательного отношения к герметичности устройств. Уязвимым в этом случае являются места соединений деталей.
Обеспечит герметичность дополнительное наматывание на резьбу уплотнительного материала.
Вместо заключения
Делать скважину для воды своими руками следует в двух случаях – если вы уверены в своих силах и навыках, или если уж очень хочется сэкономить. Есть, правда еще один аргумент – тяжелая техника, которую пригонят специалисты-бурилы, наносит столько ущерба вашему земельному участку, что потом еще долго придется восстанавливать плодородие и ландшафт территории.
При небольших потребностях и небольшой глубине лучше обойтись своими силами.
Особенно это актуально, если у вас ещё нет электричества, и неизвестно когда оно будет. По крайней мере, воду из абиссинского колодца можно доставать и без электричества. Сложнее с артезианской скважиной. За самостоятельное бурение нужно браться только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в данной области, у вас есть несколько помощников, и вы обладаете необходимым оборудованием.
Во всех остальных случаях лучше не рискуйте – переделка всегда обходится дороже.
Ниже вы найдете полезное видео как сделать скважину своими руками без оборудования.
Источник: otlad.ru
Вот протокол (делал один,10 часов в течении 2 дней).
Всё просто, может быть достаточно, но в случае нужды процесс продолжаем.
Если снизу глина и её надо пройти, то после опускания обсадной трубы до конца в песок, её немного крутят, чтоб нижняя кромка прорезала верх глины, и вода не пёрла в ствол.
3атем вставляется змеевик диаметром немного меньше обс.трубы и делается проходка на 1 м. Потом труба опускается на эту величину, плотно сидя в глине и не пуская воду вниз.
Дальнейшеее сверление делается таким же змеевиком до достижения следующего слоя песка/гравия.
Обсадная труба с закручиванием опускается до упора (настолько, насколько лезет).
Ствол чистится желонкой, затем снова опускается обс.труба и бурение проводится именно этим инструментом до нужной глубины.Можно попытаться произвести тестовое откачивание насосом с открытым забоем, но не меньше 1 м между дном скважины и нижней частью насоса, иначе песок пойдёт наверх.
Если скважина пробурена на правильный слой (не шлам, сильно шламистый песок и т.д., а на средний песок до гравия), то такой опыт успешен.
Возможно, что в этом случае дебит составит до 10 м3/ч при достаточной толщине водоноса и соответствующем заглублении в него.
2-5 м3/ч получается при величине, на которую забурено в слой, дающий воду 6-8 м.3атем, если делать всё как положено, чтоб скважина работала максимально эффективно, внутрь с центраторами опускается эксплуатационная колонна диаметром в !, 8-2 раза меньшим, чем у буровой ОТ.
Низ внутренней трубы должен быть закрыт крышкой, поставленной на глухую часть ствола (зумпф). Он собирает осадок и прорвавшийся песок. Выше идёт фильтровый участок и снова сплошная часть до устья.Между трубами сыпется мелкий гравий для снижения скорости затягивания трубы прошедшим через фильтр.
Причем делать это надо слоями по неболее,чем 0,5 м и попеременно с этим поднимать буровую ОТ.
Если насосная (внутренняя) колонна идёт вверх с буровой, то применяют прижим. Можно, если такое возможно, сначала буровую ОТ вытащить на 0,3-0,5 м, но так, чтоб её нижняя кромка не поднялась до начала фильтрового участка. Потом поизводится обсыпание.По достижении верхом гравийной засыпки отметки 1-1,5 над фильтровой секцией переходят к заполнению междутрубного пространства бентонитовым или др., разбухающим в мокром виде, гранулятом.
Иногда применяют цементирование или заполнение глиняно-цементным составом.
Процесс проводится аналогично обсыпанию фильтрогравием.
Когда уплотняющее заполнение выйдет над кровлей водоупора (глины, мергеля, суглинка и т.п.), при наличии подозрений в неплотности насосной обс.трубы, его продолжают до превышения 1,5-2 м над статическим уровнем воды. Если ОТ герметичная, то сразу после выхода уплонения над кровлей водоупора бурильную ОТ удаляют и пазуху засыпают выбуренным грунтом.Отдельный вопрос — защита ствола от поверхностных вод. По минимуму вокруг скважины земля уплотняется и устье плотно закрывается. Естественная вентиляция осуществляется через мелке неплотности сверху при колебании уровня воды при отсасывании/откачивании погр. насосом.
Скважина даёт 7,85 м всего;3,8 м до воды в статике;4,8 м в динамике при 2,8 м3/ч при открытом дне (0,9 м зумпф;1,8 м фильтр,диам. раб. ОТ 125).
A заявления некоторых фирм без ссылки на конкретную геологическую ситуацию, что песчанй водонос даёт 0,1-0,5 м3/ч или до 1 м3/ч — отсутствие компетентности или склонение клиентов к более глубокому сверлению до карбонатых пород (доломит/известняк) и соответственно — более дорогому.
______Для начала пришлось запастись кое-каким инструментом, розеткой с током и данными предварительной разведки.
И вот работы начались с эвакуации почвенного слоя в огород.
3атем подвешенным с помощью лебёдки:
на треноге:
змеевиком:
сделано начальное бурение на глубину около 0,9 м:
В месте курения оказался под почво песок. Средний, слежавшийся, между 1 и 2 м чистый,сверху с примесью гумуса (смыв из почвы).
Рядом рыли канал и песчанный грунт намыли неподалёку,где и происходило курение. Причём геологический возраст наносного грунта был больше (взят глубже), чем того, что было ниже.
Когда-то по старой привычке и за отсутствием возможности крутил бур руками, потом дёрнул и модернизировал с применением электросварочного аппарата машинку для перемешивания цемента и красок. Если не врубать до отказа, то при попадании на камень не выворачивает из конечностей.Вот сам аппарат (общий вид:
Крупно:
Вилка около мотора приводит при заклинивании к выдёргиванию из розетки и предотвращению "вертолёта", когда бур стоит, а сверлильщик летает с страхом отпусить ручку, чтоб не грохнуться за 100 м.
На первых порах при маленькой длине сверлильной колонны и когда слабо хватает в забое, можно тянуть руками, а потом минимум становится неудобно.
Про доведение здоровья до антимедицинского состояния я не говорю.
Некоторые не вспоминают про рычаг или домкрат в случае прихвата.
Лебёдка рвёт минимум 300 кг, но гидроподъёмное устройство припасено.Снимок дырки с глубиной 1,6 м:
Более крупно после добуривания до 1,8 м:
Сверлится легко, затрат на вытаскивание никаких, есть кнопка и мотор. Посему вынутого грунта через 2 часа накопилось от души:
Более светлый песок — намывной грунт, шедший примерно до 1,9 м, Слева снизу, то, что шло подним в влажном состоянии, слева сверху — мокрый песок с примерно 3,5 м и ниже. А справа снизу — почва, справа сверху — то, что под ней.
Ну, как положено в соответствующих кругах — протокол по форме.
С одной стороны описывать лучше на объекте, образцы могут измениться. С другой — в лаборатории можно тихо найти больше,чем видно на месте. Алпжность, пластичность и др. параметры фиксируются на месте и заносятся в учётную карточку, иногда отмечается соотношение фракций с разным размером зёрен.Вот:
Пробурил до 3,5 м, оказалось влажно, песок крупноватый, жёлтый с примесью органики и попахивает (бывший подпочвенный слой, когда в точке курения было болото). Я засадил ещё, до 4,2 м, лебёдка нагрелась на 2 градуса выше обычного и вытащила куровую колонну, на змеевике был сильно мокрый песок, вниз капало. До дна дырки — 3,,8-3,9 м. Потом показалась вода на 3,8 м.
Пришлось разобрать аппарат вращательного бурения и обсадить ствол трубами наружным диаметром 127 мм:
3десь показано 3,2 м трубы, которая висит на зажиме, позволяющем применение автокрана и гидравлических домкратов. Весит, сука, 50 кг, но спать можно спокойно.
Поскольку речь шла о применении нескольких труб с соединением резьбой многоразового применения, то всё было как у людей (только не с вазелином, а с трансмиссионкой. На худой конец можно применить бензомоторное масло.
Привинчена 2 труба 2,6 м. Двойная свеча опустится на примерно 5,5 м.Фото:
После вскрытия зеркала вода бурение проводилось ударно-канатным способом с применением пескососа. Это модификация желонки, только прибор опускается на забой, даётся поршню с штангой опуститься и потом дёргается верёвка или трос ,поршень всасывает песок с водой, камни, гравий или жижу.
Эффективность на среднем песке больше у желонки, но моя была слишком большая и для снижения вероятности заклинивания камнем между ней и обсадной трубой выбор пал всё-таки на пескосос.
Он диаметром 90 мм (самопал):
К концу 1 сверлильного дня скважина была в каком состоянии, глубина около 6,5 м:
К сожалению, встречаются летучие жабы и ежи-самоубийцы. Пришлось принять меры к преотвращению аварии и заткнуть устье перчатками.
Куча грунта
к концу 1 бурильного дня, стала значительно больше, справа тёмный грунт — водоносный песок с примесью кусков бурого угля и мелким гравием.
Вынуто несколько камней до 7-8 см. Произошло 2 заклинивания желонки диам. 100 мм, обе аварии ликвидированы, применялся пескосос.Полностью законченная скважина:
Глубина до забоя 7,85 м. Вода стоит на 3,8 м. Проверка проводится маленьким вибрационным головобольным отсосом.
Применение пластмассовых шланг-гидрантов и стальных труб вместе с таким типом отсасыватель недопустимо из-за блевотного гудения. Эта проба дала около 1 м3/ч.
Позже удалось выяснить, что дырка даёт 2,7 м3/ч при понижении уровня воды 1 м.
Запас такой, что можно 4 м3/ч сосать безопасно. Теоретический предел — 6 м3/ч. Но при большем диаметре и гравийной засыпке можно и чуть побольше, но 7-8 м3/ч на скважину в таких условиях — потолок.
Так что 3,141593дёжь, что скважины, сосущие из песка дают мало воды. Правильно надо курить на песок/гравий соответствующей зернистости.Вид вниз:
На воде видно пробулькиваие от вибрации насоса. Единственное настоящее положительное свойство виброотсасывателей — способность до 5% песка в подаваемой воде сносить относительно бензболезненно, хотя длительное сосание должно быть с не более, чем 1% песка/шлама.
Максимальный диаметр частиц, качаемых данным типом техники — 2-3 мм. Дальше — забивает дырки поступления воды.1 проба воды после 1 часа пробного отсасывания:
Песок из нижнего 1 метра пробуренной толщи:
Чтобы не было иллюзии, что бурение требует только большого (и/или чистого):
Скважина на следующий сверлильный день после разборки оборудования:
Позже туда была вставлна ПВХ труба диаметром 125 мм (внутри) с фильтровым участком длиной 2 м в 1 м от забоя (с самого низа обычная труба, в ней собирается пропёршее через фильтр дерьмо и песок). Ширина прорезей — 0,5-1 мм,что не помешало дырке давать достаточно прозрачную вода,муть вызывалась нетвёрдой или очень мелкой взвесью.Специфика работы при сверлении вызвала необходимость применения:
А посколько данная скважина сверлилась как не последняя, то использовано другое средство (можно применять и как противозачаточное):
А ну, давай и с фотографиями, если есть !
Источник: www.forumhouse.ru