Ремонт скважины на воду своими руками

Всё чаще в качестве источника водоснабжения для загородного дома или дачи используется собственная скважина. Благодаря такому водозабору с насосной станцией вы всегда будете обеспечены качественной, чистой и бесплатной водой. Однако ни одно оборудование не застраховано от поломок. Именно поэтому необходимо систематически проводить ремонт скважины и устранять даже мелкие неисправности, чтобы в дальнейшем не столкнуться с более серьезными проблемами. Различают несколько видов такого ремонта. С некоторыми из них вы можете справиться своими руками, в других случаях потребуется помощь профессионалов.

Виды, сроки и особенности ремонта скважин

Выделяют два вида ремонта скважин:

• текущий ремонт;
• капитальный ремонт.

Перед тем как производить подземный ремонт скважин необходимо сделать геофизические и гидродинамические испытания. Ремонтные работы позволят устранить такие неисправности:

• очистка воды в скважине позволит избавиться от посторонних механических примесей;
• в ходе работы можно увеличить производительность гидротехнического сооружения;
• можно отремонтировать механические повреждения фильтра и избавиться от загрязнения грунтовыми водами;
• засорение обсадной трубы и разрушение колонны.

Внимание: некоторые работы вы можете выполнить своими руками, но только качественная диагностика позволяет правильно спланировать ремонт. Самая эффективная диагностика делается при помощи зонда с камерой на конце.

Чтобы свести к минимуму вероятность проведения капитальных ремонтных работ, необходимо регулярно выполнять текущий ремонт скважин. Сюда относятся планово-предупредительные работы, которые позволят отремонтировать неисправности забойного оборудования и предотвратить разрушение обсадной колонны, а также защитят от попадания механических примесей в воду. Обычно текущий ремонт выполняют своими руками. К таким работам относятся следующие мероприятия:

• очистка обсадной колонны при помощи насосов высокого давления;
• откачивание грязной воды вибрационным насосным оборудованием;
• очистка трубы желонками.

Восстановительные ремонтные работы могут понадобиться при наличии неисправностей в технологическом процессе. Обычно такой вид ремонта нужен при наличии неполадок в работе насосных агрегатов, при обрыве напорной колонны. Чаще всего при восстановительном ремонте прибегают к извлечению погружного насоса из ствола, реконструкции забоя. Также на данном этапе делается очистка гидротехнического сооружения от песка и иловых отложений.

Капитальные ремонтные работы

Капитальный подземный ремонт скважин – это целый комплекс мероприятий, включающий различные восстановительные методики. Выбор той или иной методики зависит от характера повреждений. При этом цена таких работ в каждом случае будет разной, поскольку зависит от типа скважины и результатов диагностики. В любом случае это сложный и дорогостоящий процесс. При этом затраты могут составить от 40 до 50 % расходов на бурение новой скважины.

Последовательность капитального ремонта следующая:

1. Исследование и определение глубины забоя. Оценка состояния обсадной колонны. Выявление места расположения насосного и фильтрационного оборудования.
2. Изучение уровня поступления воды из соседних водоносных горизонтов. Обслуживание и ремонт насосного оборудования.
3. Если требуется, выполняют восстановление проходимости трубы.
4. Пуско-наладочные работы над насосными агрегатами. Воду из скважины берут на выполнение контрольного анализа качества и соответствие предназначению.

Методики капитального ремонта:

• Для прочистки обсадной трубы и фильтра могут использоваться гидравлические методы. К ним относятся гидроудар, откачка, гидроразмыв и поршневание.


• Импульсные методики осуществляются за счёт моментального перепада давления в призабойной части гидротехнического сооружения.
• Реагентные методы – это обработка обсадной колонны и фильтров при помощи специально подобранных веществ. С помощью этой методики удаётся очистить самые труднодоступные места и при этом сохранить качество воды.
• Вибрационные методики подразумевают эрлифтную откачку воды при помощи специальной вибрационной установки.

Сроки капремонта разных видов гидротехнических сооружений следующие:

• если бурение и монтаж артезианской скважины были произведены по всем правилам, то срок эксплуатации без проведения капитальных ремонтных работ может составлять 50 лет;
• капитальное обслуживание скважины на песок делают через каждые 10 лет;
• бурение скважины на известняк потребует капремонта через 10-15 лет;
• колодец без капитального ремонта может прослужить не более 20-30 лет.

Текущие ремонтные работы

Текущий ремонт скважин можно выполнить своими руками. Конечно, текущий и капитальный ремонт скважин лучше доверить профессионалам, но если вы хотите сэкономить, то некоторые восстановительные работы вполне реально выполнить самостоятельно. Очистка гидротехнического сооружения от ила и песка может выполняться тремя способами:

1. Чтобы очистить воду в скважине, можно запустить насосное оборудование и подождать, пока из ствола будет выкачиваться чистая вода. Это самое первое мероприятие, которое стоит использовать до принятия радикальных мер.

Совет: для сохранения фильтрующего оборудования насосной станции для прокачки воды лучше использовать вибрационный насос. В ходе работы его необходимо периодически отключать и очищать от мусора.

2. Для очистки гидротехнического сооружения используют ловильные желонки. Это отрезок стальной трубы. В ней в верхней части расположена мелкая сетка, а нижний край закрыт специальным дном шайбой. Внутри неё находится шар, перекрывающий выход грязной воды по мере наполнения конструкции. Желонка подвешивается на тросе. Ловильные желонки используют согласно такой инструкции:
   • Из забоя вынимаем погружной насос.
   • Подвязанную на тросе желонку опускаем в забой, приподнимаем на 50 см и резко бросаем в шахту.
   • Грязная вода набирается в ловильные желонки. Внутренний шар опускается, перекрывает выход и надёжно удерживает грязную воду внутри конструкции.
   • Несколько раз повторяем подъём на небольшую высоту и сбрасывание желонки в забой. Когда ловильные желонки наполняются мусором, их поднимают на поверхность и очищают.
   • Таким образом процедуру повторяют до полной очистки ствола гидротехнического сооружения.

3. Очистка скважины может выполняться своими руками при помощи двух насосов. Это наиболее эффективная методика, использующаяся на проходках любой глубины. Последовательность действий следующая:
   
   • На небольшом расстоянии от дна забоя устанавливается глубинный насос, поднимающий наверх загрязнённую воду.
   • Выходная труба от этого агрегата идёт в установленный рядом большой бак.
   • Вода собирается в специальном резервуаре, откуда она снова перегоняется посредством помпы вглубь скважины. При этом шланг помпы помещается в специальную ёмкость с фильтрационной сеткой, погружённую в бак с откачанной водой. Таким образом, часть мусора со дна скважины оседает на дне большого резервуара, а остальные примеси фильтруются через сетку на ёмкости. В итоге в скважину закачивается очищенная вода.
   • Напор от подающейся в скважину воды поднимает мусор со дна и облегчает его всасывание глубинным агрегатом.

Внимание: помпа и глубинный насос должны работать одновременно.

• Такую очистку продолжают до тех пор, пока из ствола не будет выкачиваться чистая вода.

Очистка фильтра

Подземный ремонт скважин может требовать прочистки фильтрационной системы гидротехнического сооружения. На необходимость таких работ может указывать частое отключение насосного оборудования из-за срабатывания холостого хода. Также при включении насоса получается очень слабый напор. Причин такого явления может быть несколько:

1. Если при бурении скважины были допущены ошибки: недостаточная гравийная подушка или установка фильтра на глинистый грунт.
2. Если в воде есть очень мелкие примеси, и фильтр их не задерживает.
3. На фильтрационной сетке могут накапливаться минеральные отложения.

Прочистить трубы и фильтр можно своими руками, но методы сопряжены с некоторыми рисками. Для этого используются следующие мероприятия:

1. Гидроудар поможет решить проблему с засорением фильтра, возникающую по разным причинам. Однако риск состоит в том, что есть вероятность повреждения фильтрующей сетки, которая не подлежит замене. Если такое случится, то придётся бурить новое гидротехническое сооружение.
2. Для очистки сетки можно использовать специальные кислоты. Это довольно действенный способ, позволяющий избавиться от различных наростов и минеральных отложений. Но этот подземный ремонт скважин приводит к тому, что после него на протяжении некоторого времени воду нельзя использовать для питьевых нужд.
3. Чистка при помощи ерша. Это самый безопасный метод прочистки сетки. Однако его эффективность невысокая.

Своевременный текущий и капитальный ремонт скважин позволяет поддерживать эффективность работы сооружения, продлят срок службы водозабора и обеспечат надлежащее качество добываемой воды.

vodakanazer.ru

Потребность в реанимации скважин

Признаки и причины дестабилизации

1. Для того чтобы определить непригодность питьевой воды в скважине, зачастую совсем не обязательно проводить лабораторный химический анализ — достаточно просто посмотреть на её цвет и попробовать на вкус, а иногда даже запах. Первое, на что обычно обращают внимание, это изменения цвета — жидкость становится мутной, а иногда (при повышенном содержании трёхвалентного железа) рыжей, но это пока только повод для установки того или иного типа фильтра. Также вода может приобрести неприятный запах — здесь чаще всего тоже нужен определённый тип фильтра, и можно даже не предпринимать очистительные работы для скважины.
2. Гораздо хуже обстоят дела, когда понижается дебит скважины — это напрямую говорит о том, что пора чистить эксплуатационную трубу. В таких ситуациях обычно применяется четыре основных способа, позволяющих производить работы с разной скоростью и эффективностью, но об этом немного позже. Гораздо сложнее производить такую реанимацию, когда скважина забита полностью, то есть, не даёт воды вообще или тогда, когда трубы приходят в негодность (ржавеют) и их приходится менять.
3. А что же может послужить причиной дестабилизации скважины, если за ней постоянно ухаживают, то есть, чистят и используют различные фильтры для очистки содержимого?

Здесь, по крайней мере, можно назвать три основные причины, при возникновении которых источник приходит в негодность.

• Износились (проржавели) трубы;
• Нарушение герметичности на стыках (проржавела ниппельная муфта);
• В расположении водоносного горизонта произошли изменения.

4. В зависимости от причины или их совокупности будет применяться тот, или иной вид реанимации, будет использоваться то или иное оборудование и, конечно, от этого будет зависеть цена на выполнение работ. В таких случаях может потребоваться очистка скважины, замена погружного насоса или даже замена всей эксплуатационной трубы. В исключительных случаях (изменение водоносного горизонта) может понадобиться бурение новой скважины.

Работы по очистке

Для прочистки эксплуатационной трубы с поверхности потребуется мощная помпа и длинный шланг, который опускают в эксплуатационную трубу до фильтрационной зоны.

В него под напором подаётся вода, и струя размывает илистые или песочные образования, выбрасывая их наверх образующимся водным столбом. Метод достаточно прост и эффективен, но имеет существенные недостатки.

Для проведения очистки таким методом необходимо привлечь гидрогеологов, для того, чтобы они смогли рассчитать мощность напора в соответствии с прочностью фильтрационной зоны.

Но здесь существует один неприятный нюанс — при длительном использовании скважины на воду такой фильтр ослабевает, поэтому приходится понижать мощность струи. Проблема состоит в том, что силы напора может не хватить для вымывания ненужных образований.

Есть ещё один достаточно неприятный фактор — выброс воды в данном случае будет абсолютно неконтролируемый, поэтому площадь в несколько десятков квадратных метров окажется испачканной илом и/или песком. Чтобы избежать такого загрязнения, газоны и грядки накрывают парниковой целлофановой плёнкой или кусками мешковины, если таковая имеется в наличии.

Примечание. Для такого метода потребуется большое количество воды, и заготовить её заранее крайне сложно, так как для этого нужна очень большая ёмкость. Поэтому, лучшим вариантом будет привлечение ассенизационной машины, если для неё есть пути подъезда к скважине.

Такой метод очень похож на промывочный, описанный выше способ, но здесь есть одно преимущество — вам не нужно заблаговременно заготавливать воду, а значит, не понадобится большая ёмкость или ассенизационная машина. Компрессор вместе со всем оборудованием, используемый для этой цели называется эрлифтом и подаёт воздух под давлением 10-15 атмосфер.

Грязная вода здесь тоже выбрасывается наверх под давлением, то есть, поток не контролируется, поэтому прилегающую площадь лучше всего чем-либо накрывать, но грязной жидкости здесь получится меньше, следовательно, меньше будет и участок загрязнения. Такой метод применяется на глубине до 40м, значит, это будут песочные (не артезианские) скважины.

Давление воздуха здесь гораздо выше напора воды, которая используется при первом методе, значит, существенно повышается опасность разрушения фильтра.

Не следует забывать о том, что фильтр в эксплуатационной трубе не подлежит восстановлению, а это говорит о том, что при его разрушении придётся бурить новую скважину. Если есть вероятность такого повреждения, то вам лучше обратить внимание на другие способы очистки.

Это самый лёгкий способ прочистки, хотя достаточно долгий, но, тем не менее, он весьма эффективен. Здесь вам уже понадобится два насоса — один погружной, которым, собственно, вы пользуетесь во время эксплуатации источника, а другой — подающий воду для разрыхления илистых и/или песочных образований (обычно для этого применяется мотопомпа).

На поверхности устанавливается ёмкость (примерно 200м³ в объёме) и заблаговременно наполняется водой. Вверху, на входное отверстие устанавливают фильтр (ведро, где вместо дна приспосабливают капроновый чулок или мелкую сетку), а внизу делают выходное отверстие, откуда помпа будет качать воду.

Конечно, фильтр придётся постоянно чистить, и весь процесс займёт много времени, зато такая метода позволит проделать всю работу, не загрязняя прилегающий участок.

Подающий шланг от помпы опускают до дна скважины (пока не почувствуется упор), а затем приподнимают где-то на 10 см от дна. Вам нужно обязательно следить за откачивающей трубой от насоса — если жидкость будет слишком грязной, то её нужно на несколько сантиметров приподнять. Такой процесс будет продолжаться до тех пор, пока на дне ведра не будет оставаться ил или песок.

Примечание. Так как для откачки вам нужно будет использовать погружной насос, то разрежьте в кессоне (приямке) водозаборную трубу (обычно это полиэтилен 32 мм диаметром), накрутите на неё проходной фитинг и добавьте нужный кусок. После прочистки вы так же легко соедините разрезанное место.

Самым эффективным, хотя и самым трудоёмким способом можно назвать ручной метод очистки при помощи желонки.  Такое приспособление, которое, к тому же, можно сделать самостоятельно, позволяет вычищать не только ил с песком, но и мелкие камешки, которые захламляют водоносный горизонт.

Такое устройство представляет собой трубу с клапаном и воздушной камерой — при поднятии клапана в камеру втягиваются ил, песок и разрушенные породы. После этого клапан опускается, и агрегат вместе с содержимым поднимается наверх с помощью троса, на котором он собственно и держится. Клапаном может служить металлическая пластина, как это сделано в желонке на фото вверху, либо металлический шар.

Как мы уже говорили, такой процесс достаточно длительный и в зависимости от степени загрязнения скважины может занять от 4-ёх до 8-ми часов. Зато он полностью контролируется, после него нет загрязнённого участка и качество прочистки при этом самое отменное.

Статьи по теме:

• Ремонт скважинных насосов
• Ремонт скважин
• Капитальный ремонт скважин

Демонтаж и монтаж эксплуатационной трубы

Конечно, самым неприятным будет необходимость замены эксплуатационной трубы, но, как бы там, ни было, если такая потребность возникла, то её нужно осуществить и мы сейчас узнаем, как это сделать с наименьшими затратами.

Бурение само по себе является достаточно трудоёмким процессом, но демонтаж, пожалуй, ещё сложнее, тем не менее, такая работа вполне доступна для рядового обывателя (не специалиста), поэтому читаем и смотрим дальше.

Если при бурении скважины после проходки монтировались две трубы, то есть, обсадная (наружная) и эксплуатационная (внутренняя), то вам необычайно повезло, ведь менять придётся только одну из них, эксплуатационную, сохранив стенки скважины в целости. Но такое обустройство, к сожалению, встречается не всегда (не подлости ради, а экономии для), так что придётся с этим смириться.

Примечание. Если эксплуатационная труба действующей скважины достаточно широкая, то её можно использовать в качестве обсадной. То есть, так вы избавитесь от необходимости вытягивать старую трубу для установки новой, что значительно сэкономит, как трудовые, так и финансовые ресурсы.

Можно сказать сразу, что если в качестве эксплуатационной трубы (материал изготовления) использовался асбоцемент, что довольно-таки часто делалось раньше, то такой вид демонтажа заранее обречён на провал — асбоцемент будет разрушаться при оказываемой нагрузке, и все работы здесь бесполезны. Как правило, вытягивают только металлопрокат, как наиболее прочный даже при частичном его разрушении.

Для захвата в любом случае нужен металлический трос, который может фиксироваться как накидная петля, либо можно надевать хомут, к которому же и прикрепляете трос любым удобным для вас способом.

При выборе подъёмного механизма какая-либо инструкция отсутствует и для этого можно использовать подъёмный автомобильный кран, талевое устройство или мощный железнодорожный домкрат — главное, чтобы обеспечить достаточную силу подъёма.

Безусловно, если вы никогда не сталкивались с проведением подобных работ, то наиболее разумно будет обратиться к профессиональным бурильщикам, которые используют для этого специальное оборудование типа метчиков, труболовок, свершотов и так далее.

Также вы можете прислушаться к их рекомендациям, если они посоветуют бурить новую скважину — это может сэкономить для вас много времени, нервов и материальных средств.

После того, как вы демонтируете старую трубу, не следует заменять ей асбоцементной — это не только непрактично, но и не рекомендовано ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения).

К вашим услугам есть металл и пластик, причём стальные трубы могут иметь  ниппельное соединение, либо обычное — резьбовое (на одном конце наружная резьба, а на другом — внутренняя). Изготавливаются они из маркированной стали с группой прочности С, Д, К, Е, Л, М и Р (ГОСТ 632-80 (ОКП 13-2100)).

Если диаметр обсадной трубы составляет от 114 до 168 мм, то резьбовой конус должен составлять 1/32, ну а в тех случаях, когда сечение больше, этот параметр уменьшается ровно вдвое  и составляет 1/16. Муфты и ниппели имеют идентичную резьбу и для защиты от коррозии при хранении и транспортировке покрываются цинком или краской.

В последнее время для таких целей всё чаще применяют пластиковые трубы, где для изготовления использован, поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен, а также стеклопластик. Такие трубы, как правило, имеют безниппельное соединение.

kolodec.guru

Когда нужен ремонт и прочистка скважины на воду

Перепады уровня зеркала и изменение дебита приводят к осыпанию и подсыпанию мелких частиц грунта. При этом пласт, отдавая влагу, постепенно перекрывает приемный сектор фильтра. Этому, в немалой степени, способствует и работа самого насоса. Настает момент, когда воды становится меньше и перестает поступать вообще. Пришла неизбежность произвести очистку и ремонт скважины, хотя можно было и не доводить дело до такой ситуации.

Причины очистки и ремонта скважин

Следует точно определиться с тем, как появилась проблема. Возникла ли она внезапно или наблюдалась постепенно с ухудшением качества воды. Может система долго простаивала?

Спрогнозировав все нюансы, с высокой вероятностью можно приступать к ремонту и, даже, своими руками.

Проверив техническое состояние насосного оборудования, сантехническую обвязку и электрику, можно определиться — какой специалист нужен. При любом варианте понадобится информация из паспорта скважины.

Итак, скважина долго простаивала, и произошло заиливание ствола. Необходимо прокачать до полного осветления.

Если же система регулярно работала, но с малой интенсивностью, следует узнать и поискать, откуда в конструкцию попадают включения. А попасть ил и песок могут в случае нарушения герметичности обсадной трубы или снизу, через поврежденную фильтровую зону. Перед ремонтом своими руками, усвоив причины отсутствия воды или плохого ее качества, выбирается способ очистки.

А их всего четыре:
— прочистка желонкой;
— продавливание насосом;
— эрлифтная продувка;
— промывка.

Выбор же способа напрямую зависит от уровня заиливания, глубины скважины, материала обсадной и эксплуатационной колонны.

byrim.com

Очистка скважины своими руками.

Многие владельцы частных домов и дач для водоснабжения используют скважины, которые, к большому сожалению, имеют свойство заиливаться (это основная причина выхода скважин из строя), в результате понижается дебит скважины (скорость поступления воды взамен откачанной).

Своевременная очистка скважины с помощью помпы, инжекторного пистолета или спецмашины не всем доступна по различным причинам (слишком дорогое удовольствие, отсутствие агрегатов, невозможность доступа к скважине).

Постепенно скорость поступления воды уменьшается, вплоть до полного прекращения, и скважина перестает существовать. Чтобы не допустить этого, советую Вам быть хозяином своего положения, не зависеть от обстоятельств и самим поддерживать скважину в рабочем состоянии.

Предлагаю Вам несколько способов самостоятельной и своевременной очистки скважины от накапливающегося ила. Но прежде, считаю необходимым напомнить о том, что скважина тем быстрее заиливается (читай засоряется), чем меньше ею пользуются, т.е. чем чаще и больше из скважины откачивается воды, тем скважина более работоспособна и вода чище. Но коль уж потребовалось, то сделайте очистку скважины своими руками без посторонней помощи.

Очистка скважины с помощью желонки.

Этот способ очистки скважины достаточно трудоемкий, но очень надежный. С помощью желонки можно очистить даже полностью неработающую скважину до ее первоначального состояния, вынув не только ил, но и достаточно крупный песок и мелкие камни.

Устройство желонки очень простое и представлено на рисунке:

Желонка может быть изготовлена своими руками. При этом, Вы можете сделать ее размеры в соответствии с внутренним диаметром скважины — внешний диаметр желонки должен быть не более внутреннего диаметра трубы скважины минус 2 сантиметра.

Для изготовления желонки стандартного размера возьмите трубу, внутренним диаметром 50 миллиметров и длиной 60 сантиметров. Приготовьте металлический шар диаметром 40мм. Снизу в трубу вставьте дно в виде толстой шайбы (шайба в верхней плоскости должна быть воронкообразной, а седло отверстия подогнано под диаметр шара.

Нижняя сторона шайбы может быть плоской, но лучше, если будет так же в виде обратной воронки), которую нужно намертво приварить к трубе. Сверху на трубу сваркой прикрепите решетку (толстую проволоку), чтобы шар не смог вылететь из трубы, а также дугу, к которой будете крепить капроновый шнур или тонкий металлический тросик. Для большей эффективности работы желонки, снизу к трубе прикрепите 2-4 металлических прочных клыка, для рыхления песка и ила.

При изготовлении желонки возникает вопрос — где взять шар, диаметром 40 мм. Есть несколько вариантов:

— приобрести на рынке или в магазине;

— заказать изготовление металлического шара токарю;

— изготовить своими руками. Вот с этого места более подробно. Покупаете в магазине детских игрушек пластмассовый (из ПВХ или очень плотной резины) мячик нужного диаметра, а в магазине охотничьих товаров — свинцовую дробь любого размера. Аккуратно разрезаете мяч пополам, перемешиваете дробь с любым водостойким клеем и заполняете обе половинки мячика. После высыхания оба полушария шлифуете и склеиваете. Прочность такого шара будет зависеть от применяемого клея (рекомендую клей эпоксидный) и качества изготовления, но свою функцию по перекрыванию отверстия желонки он будет выполнять исправно и длительное время. Дробь (при ее отсутствии) с успехом могут заменить металлические шарики от подшипников, собранные по выше описанной технологии.

Принцип работы желонки.

Желонку, на длинном и прочном шнуре (можно использовать металлический тросик), опускаете на дно скважины, затем приподнимаете на 30-50 сантиметров и резко опускаете на дно.

При резком опускании желонки, шар, за счет потенциальной энергии, открывает нижнее отверстие, в которое поступает вода вместе с взбаламученными песком и илом. Затем шар, опускаясь под собственным весом, закрывает отверстие. Трех-четырех движений достаточно, чтобы желонка наполнилась примерно наполовину. Плавно, без рывков, поднимаем желонку на поверхность и выливаем вместе с водой песок и ил. За один подъем желонка поднимает примерно 250-500 грамм песка и ила (без учета воды), это около трех сантиметров высоты слоя ила в скважине. При полной очистке скважины можно определить общую высоту слоя ила и спланировать необходимую частоту очистки в будущем для поддержания ее в рабочем состоянии. Для облегчения работы можно изготовить ворот для подъема желонки.

Как сделать желонку своими руками.

Представленный выше вариант изготовления желонки является образцом заводского изготовления. Для тех, кто не имеет возможности найти или изготовить шарик и шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.

Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче. Сверху приваривается, а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы два отверстия (напротив друг друга).

https://

В нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в

соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен

для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего

диаметра трубы плюс толщина гайки.

Основным рабочим элементом желонки является клапан, который запросто делается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки.

 

 

Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше. Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно было вынуть болт из проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.

После изготовления всех деталей желонки выполняем ее сборку (рисунок «сборка»), для чего в трубу , слегка подогнув заталкиваем клапан, вставляем болт, пропустив его через проволочные кольца, и заворачиваем гайку. Все, желонка, которую Вы сделали своими руками, готова к работе.

Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвези, находящиеся в воде. Производительность такой желонки в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления, за один прием можно вынуть более 3 литров песка.

Очистка скважины с помощью глубинного вибрационного насоса.

Другой способ очистки скважины от ила и песка, более прогрессивный, практически не требующий физического труда. Его минус лишь в одном — невозможно определить настоящее дно скважины, что не всегда важно. Главное, чтобы скважина вновь заработала в полную силу.

Для этого применим вибрационный насос, типа «Малыш», с заборов воды снизу. На выступающий водозаборник корпуса надеваем дюритовый или прочный резиновый шланг соответствующего диаметра и закрепляем его хомутом. Смотрите схему:

Обязательно предусмотрите страховку (на схеме отмечено красной линией), на случай соскальзывания шланга (насос-то вибрационный). Внутрь шланга вставьте длинную ПВХ трубку или шланг (к нижнему концу шланга нужно прикрепить небольшой груз, чтобы шланг не всплывал при опускании в скважину) нужной длины и надежно закрепите соединение. Опускаем насос с насадками и включаем. Производительность раз в 10 выше, чем у желонки. После откачки ила и песка, возможно, нужно будет заменить в насосе резиновый поршень. Но это не проблема, т.к. с насосом запасной поршень прилагается.

Очистка скважины с помощью двух насосов.

Очистка скважины с помощью двух насосов — один из наиболее легких способовудаления накопившегося ила и осевшего песка на дне скважины. Для этого, кроме глубинного насоса с нижним забором воды, нужен второй насос, типа «Кама», для подачи воды в скважину.

В связи с тем, что напор подачи будет не очень сильным, время на очистку скважины от ила понадобится больше, чем при использовании шланга и вибрационного насоса (читайте предыдущий пример). Но это имеет и положительную сторону: так как замучивание воды будет происходить медленно, то глубинный насос не будет забиваться илом и песком.

Устанавливаем емкость (достаточно 200 литровой бочки) вблизи скважины. В верхнюю часть емкости приспосабливаем старое ведро, у которого вместо дна стоит мелкая сетка (можно применить колготки), и опускаем (и закрепляем) в него шланг подачи воды от насоса «Кама».

Конец второго шланга опускаем на дно скважины, предварительно прикрепив к нему груз из отрезка металлической трубы.

Затем в скважину опускаем глубинный насос и устанавливаем его в 10 сантиметрах над уровнем ила (опускаем насос до упора в грунт, затем приподнимаем на нужную высоту и закрепляем).

Сначала включаем глубинный насос и наполняем емкость водой до верхнего уровня.

Затем включаем насос подачи воды в скважину, обязанность которого заключается в том, чтобы расшевелить и замутить верхний слой ила, и наблюдаем за процессом.

Глубинный насос должен подавать наверх мутную воду. Если вода слишком мутная и тяжелая (с большим содержанием ила), то немного приподнимите шланг подачи, потому что глубинный насос может не справиться со столбом ила и шланг забьется.

Поспешайте не торопясь!

Периодически шланг подачи воды нужно шевелить и, по мере откачки ила и песка, опускать. Очистка скважины от ила и мелкого песка таким способом может быть выполнена за два-три часа (в зависимости от засоренности и типа грунта).

Простейшая очистка скважины своими руками.

Этот способ может применить каждый, кто не имеет под рукой ничего кроме вибрационного глубинного насоса, с помощью которого поставляется вода из скважины. Процесс очистки скважины немного трудоемкий и средний по длительности, но очень простой. Суть его состоит в том, чтобы расшевелить воду на дне скважины, а вместе с водой все, что находится на дне. Для этого к длинному тонкому шнуру или тросику крепите небольшой металлический взрыхлитель (это может быть простой металлический штырь или специально изготовленный тяжелый трезубец), который опускается на дно скважины и несколько раз приподнимается и опускается для взрыхливания ила и песка. Затем опускается вибрационный насос и вода откачивается до прекращения поступления ила и песка.

Процесс повторяется несколько раз до полной очистки скважины. Если шнур или тросик не создает помех вибрационному насосу, то процесс очистки скважины ускорится, так как рыхлить отложения можно в процессе откачивания воды. Поверьте, способа очистки скважины своими руками проще, дешевле и надежнее просто не существует. Вопрос только во времени, возможно для очистки скважины потребуется несколько часов, все зависит от ее состояния. Способ опробован на достаточно сложной по устройству скважине и имеет положительный результат.

Устройство сложной скважины следующее. Скважина с фильтром была сделана неправильно, с откровенным браком. Фильтр был установлен ниже водоносного слоя в иле. Дебит скважины был очень маленьким. Вынуть трубы не представилось возможным. Тогда скважину добурили до следующего водоносного слоя (еще 3 метра) и вставили в фильтр трубу диаметром 78мм. В результате насос от дна скважины стал располагаться на высоте 6 метров. Желонкой такую скважину чистить стало очень сложно и трудоемко. Очистка такой сложной скважины выполняется раз в два года вторым и четвертым (описанными выше) способами.

Как согласовать бурение скважины?

Если вы собрались пробурить скважину, придется для начала решить организационные вопросы, такие как привлечение подрядчиков и подготовка пакета документов.

     Если вы бурите мелкую скважину.

Главное и основное достоинство мелкой скважины (равно как и обычного колодца) — на бурение скважины в большинстве случаев не требуется разрешение!

В действующих на сегодняшний день государственных нормативных документах дано довольно расплывчатое определение понятия «мелкая скважина»: источники воды с глубиной залегания песчаного водоносного горизонта до 30 м или более — в зависимости от геодезических нюансов местности. Лишь для бурения ниже 30-метровой отметки может потребоваться дополнительное согласование в надзорных органах с выдачей соответствующего документа.

Сравним достоинства и недостатки мелкой скважины по сравнению с глубокой — скважиной на известняк.

ДОСТОИНСТВА и  НЕДОСТАТКИ МЕЛКОЙ СКВАЖИНЫ

Почти никогда не нужны разрешительные документы для обустройства мелкой (фильтровой) скважины. А для бурения мелкой скважины чуть ниже 30-метровой отметки (если не затрагиваются водоносные известняковые горизонты глубокого залегания получить разрешение легко.     

Мелкие скважины не способны обеспечить полноценное автономное водоснабжение большого загородного дома. Это вариант для дачи.

Место для скважины выбирает владелец дома, исходя из удобства пользования источником (разумеется, после совета со специалистами — чтобы не промахнуться мимо водоносного пласта).   

 Нередко обладают низким дебетом (запас воды в водоносном горизонте).
Работы по бурению рассчитываются из 1 пог. м. — мелкая скважина дешевле «в производстве».     

Вода из мелкой скважины может оказаться непригодной для питья: вода может содержать большое количество вредных примесей.
Можно проводить бурение скважины своими руками.     

Если применять системы водоочистки и водоподготовки, мелкая скважина оказывается нерентабельной.

    Если вы бурите глубокую (артезианскую) скважину.

Бурение глубокой скважины «на известняк» с юридической точки зрения куда более сложный процесс. Глубокие водоносные горизонты составляют государственный стратегический запас воды. Это объясняет жесткий контроль над их использованием.

Визит в геоцентр. Для начала будущий владелец артезианской скважины должен нанести визит в местный надзорный орган, ведающий земными недрами. (К примеру, для московского региона это «Геоцентр-Москва».) Там рассматривают в первую очередь целесообразность бурения, то есть является ли артезианская скважина единственно возможным источником воды. Если есть альтернативные варианты, то в выдаче разрешения может быть отказано.

Для согласования работ по бурению глубокой скважины потребуется солидный пакет документов.

Документация по скважине. Затем проверяющие органы оценивают запасы жидкости в данном водоносном горизонте с учетом уже существующих скважин. Владелец дома должен предоставить все сведения о предстоящих работах – точное место расположения скважины, ее глубину и конструкцию, технологию бурения, а также предполагаемый объем выкачиваемой воды.

Как не нарушить экосистему? На основании ваших данных специалисты вычисляют, достаточен ли остаточный дебет источника и не отразится ли увеличение водозабора на функционировании экосистемы региона в целом.

Санитарные нормы. Наконец, проверяют, а сможет ли хозяин скважины обеспечить соблюдение жестких санитарных норм. Последние предусматривают создание вокруг оголовка скважины зоны отчуждения радиусом от 15 до 20 м, в зависимости от рельефа местности. Внутри этой зоны запрещается вести строительство, располагать септики и инженерные коммуникации, парковать машины и т.д.

До строительства дома, а не после. Очевидно, что далеко не каждый земельный участок по своим  размерам позволит соблюсти требования надзорных органов. Потому буровики советуют планировать и обустраивать глубокую скважину сразу после покупки земли, до начала строительства дома и прочих сооружений. В данном случае именно расположение источника воды должно определять планировку участка.

Четко пропишите в договоре все работы по бурению, которые будет выполнять подрядчик

Результатом всех описанных действий при удачном исходе станет получение разрешения на бурение артезианской скважины и последующая выдача лицензии. Где будет указан точный адрес скважины и фамилия ее владельца. Хождение по инстанциям может занять полгода, а то и больше, зато жильцы дома впредь будут наслаждаться чистой водой из личного законного источника.

kazap.ru

Ремонт скважин: цели, виды и особенности

Своевременное проведение ремонтных работ позволяет:

• очистить скважинную воду от содержащихся в ней механических примесей;
• увеличить производительность сооружения;
• устранить повреждения фильтра;
• почистить обсадную трубу;
• восстановить разрушившуюся колонну.

Залогом качественного ремонта является эффективная диагностика сооружения. Лучший способ диагностики – это обследование скважинного ствола зондом, снабженным специальной камерой. Подобным оборудованием располагают, как правило, многие компании, занимающиеся бурением скважин и их ремонтом.

Ремонт скважины может быть:

• текущим;
• капитальным.

Под капитальным ремонтом скважин понимают соответствующий конкретному случаю комплекс мероприятий, основанный на различных восстановительных методиках. Специфичность, необходимость наличия соответствующих знаний, умений и оборудования обусловливают тот факт, что капитальный ремонт скважин на воду выполняется, как правило, только специалистами. Цена же этих работ определяется объемом производимых ремонтных операций и их особенностями.

Если вы только еще собираетесь бурить свою скважину, то обязательно познакомьтесь с нашей статьей, где мы подробно освещаем данный вопрос.

Текущий ремонт скважин на воду по силам самим пользователям

Естественно, специалисты справятся с любым текущим ремонтом более квалифицированно. Однако на оплате их работ вполне можно сэкономить, произведя перечисленные ниже операции своими руками.

Очистка скважины от песка или ильных масс

Первым действием, которое стоит предпринять для очистки скважины, является ее прокачка с помощью насосного оборудования. Прокачку необходимо продолжать до появления в стволе чистой воды.

Подробно о прокачке скважин мы уже рассказывали тут.

Очистка скважин может производиться и с использованием желонок, которые вполне можно изготовить собственными силами, как это изображено на данной картинке:

Желонка представляет собой стальную трубу, в верхнюю часть которой встроена мелкая сетка. Низ трубы имеет шайбовидное дно. В полости устройства находится шар, который не дает грязной жиже возвращаться в скважину. Данную конструкцию, подвешенную на тросе, используют следующим образом:

• из скважины извлекается погружной насос;
• желонку, закрепленную на конце троса, опускают на дно скважины, затем приподнимают на полметра и резко бросают;
• грязная жижа, собирающаяся в полости желонки, не может выйти наружу, благодаря шару, закрывающему донный выход;
• операция повторяется вплоть до заполнения полости желонки. После ее заполнения желонку поднимают на поверхность и вытряхивают из нее все содержимое;
• описанная выше процедура выполняется многократно с тем, чтобы обеспечить полную очистку ствола скважины.

Для очистки скважин могут также использоваться два насоса. Последовательность выполняемых при этом операций подробно описана нами вот в этой статье.

Очистка фильтра

Необходимость в очистке фильтров можно заметить по частому отключению насоса вследствие холостого хода или по очень слабому напору поставляемой им воды.

Прочистку скважинных фильтров можно производить собственными силами, используя одну из описанных ниже методик:

• Гидроудар. Данный эффективный метод способен полностью решить возникшую проблему. Однако он чреват вероятностью повреждения сетки фильтра, которая замене не подлежит. Если такое произойдет, придется бурить новую скважину.
• Использование специальных кислот. Этот очень действенный способ позволяет удалять различные наросты и минеральные отложения. Однако после подобного ремонта воду из скважины для питья употреблять не рекомендуется несколько дней.
• Чистка ершом. Данный метод является наиболее безопасным. Однако эффективность его довольно невысока.

Итак, некоторые операции по ремонту скважин вполне можно выполнять собственными руками. Однако наиболее сложные и ответственные следует поручать специалистам, которые могут восстановить их работоспособность без риска неисправимого повреждения. Любой владелец скважины должен помнить, что своевременность текущего и капитального ремонта является залогом эффективности работы данного сооружения. Правильное выполнение ремонтных операций продлевает срок службы скважины и обеспечивает поддержание надлежащего качества получаемой воды.

www.allremont59.ru

Почему вообще ломаются скважины?

Как нет двух одинаковых людей, так, пожалуй, и нет двух абсолютно идентичных скважин. И точно так же с течением времени это устройство может изменяться, чаще всего, не в лучшую сторону. Среди наиболее распространенных причин поломок скважин можно отметить такие, как:

• заиливание скважины;
• изменение позиции водоносных горизонтов;
• огрехи при проектировании и монтаже устройства;
• износ оборудования;
• поломка труб;
• обрыв насоса;
• потеря герметичности отдельных элементов водоносной системы и т. п.

Владельцам дома следует обратить внимание на ряд следующих тревожных признаков:

• заметно уменьшилось количество воды, поступающей из скважины (снижение дебета);
• в воде появились нежелательные примеси;
• вода стала мутной.

Если такие симптомы наблюдаются спустя значительное время после начала эксплуатации скважины, скорее всего, происходит ее заиливание. Следует немедленно заняться чисткой скважины, иначе начнутся поломки оборудования.

Совет. Прежде чем начать ремонт или восстановление скважин, следует оценить затраты. При серьезных нарушениях более дешевым вариантом может оказаться создание новой скважины, а не реанимация старой.

Самостоятельный ремонт или профессиональная помощь?

Желание сделать ремонт поломанной скважины своими руками вполне понятно и оправданно, ведь услуги профессионалов обходятся недешево. А специалисты уверяют, что без их помощи правильно провести все процедуры просто невозможно. Действительно, есть сложные операции, при которых требуется применение спецоборудования. Любителям такие задачи могут оказаться просто не под силу.

Однако ряд несложных операций, таких как чистка скважины или замена насоса, можно выполнить самостоятельно, имея определенные навыки и сноровку. При этом, конечно же, следует проявлять разумную осторожность и здравый смысл.

Непрофессионалам следует помнить, что неграмотные действия могут привести к фатальным последствиям для скважины. Например, случайно упавший на дно лом, вынуть практически невозможно. Это одна из наиболее частых причин потери скважины после вмешательства любителей.

Обратите внимание. Сотрудники фирм, специализирующихся на обслуживании скважин, уверяют, что ежегодная промывка любой скважины — обязательное мероприятие. Однако, если устройство эксплуатируется на постоянной основе, его промывка осуществляется естественным образом, специальные мероприятия в этом отношении не обязательны.

Как определить причину поломки?

Правильная диагностика проблемы позволит избежать ненужных расходов. Перед тем, как приглашать бригаду, нужно выяснить, по какой причине в доме появились проблемы с водой.

Если вода полностью отсутствует во всей системе внутреннего водопровода, то высока вероятность, что проблемы возникли именно со скважиной, скорее всего, вышел из строя насос или блок автоматического управления.

Но в отсутствии хорошего напора может быть повинно и водораспределительное оборудование. Необходимо проверить все стыки трубопровода на наличие протечек, убедиться, что гидробак исправен и т. п. Если в этой области проблем не обнаружено, пора вновь обратить внимание на состояние скважины.

Для начала следует осмотреть приямок или кессон. В нем не должно быть воды, а в зимнее время — льда. Искревление обсадной трубы говорит о наличии серьезных проблем. Если здесь все в порядке, дальнейшую диагностику можно провести, ориентируясь на состояние поступающей из скважины воды:

• Если поступает чистая вода, но ее количество заметно уменьшилось, скорее всего, забился фильтр, его необходимо прочистить.
• Если в воде явно заметны примеси песка или ила, вероятно, разрушен фильтр, а ствол эксплуатационной колонны заилен.

Прочистка скважины после заиливания

Если произошло заиливание или необходимо откачать песок, можно попытаться провести реанимацию скважины своими руками. Самый доступный способ — использование желонки.

Желонка представляет собой трубу, диаметр которой несколько меньше внутренних размеров скважины, а длина варьируется в пределах 1-3 метров. В нижней части устройства монтируется обратный клапан, а также несколько острых разрыхлителей.

Желонку опускают на дно скважины, а затем несколько раз поднимают примерно на полметра и бросают вниз. В результате устройство наполняется песком, который аккуратно поднимают на поверхность. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет вынуто максимальное количество ила и песка. Затем скважину прокачивают обычным насосом до поступления чистой воды. Такой ремонт водяной скважины своими силами удобен тем, что все оборудование можно изготовить самостоятельно.

Важно! Трос желонки должен быть крепким и надежно закрепленным, чтобы устройство не упало в скважину.

После прочистки скважины необходимо обратить внимание на количество поступающей воды. Если дебет восстановить не удалось, скорее всего, понадобится прочистка фильтра, которую лучше поручить специалистам. Они осуществят эту процедуру или порекомендуют другой метод капитального ремонта.

Как ремонтируют скважины профессионалы?

Точно определить проблемы, возникшие с фильтром, который находится на глубине, практически невозможно. Для решения проблемы используют такие методы, как:

• механическая очистка фильтра специальным металлическим ершом;
• промывка скважины химическими реагентами;
• гидроудар.

Первый метод считается наиболее щадящим, обычно сначала используют именно его. Если это не помогло, специалисты займутся химической промывкой скважины. Последним средством считается гидроудар, т. е. закачка в скважину воды под высоким давлением.

Обратите внимание! При использовании любого из перечисленных методов есть вероятность повредить фильтр, особенно опасным в этом отношении является гидроудар. При использовании для очистки забившегося фильтра специальных кислот придется на определенное время смириться с ухудшением качества воды, хотя все реагенты, применяемые для этих целей, используются в пищевой промышленности, т. е. опасности для здоровья не представляют.

Если фильтр просто оброс минералами, реанимация скважин подобными методами проводится довольно эффективно. Однако, если фильтр был подобран неправильно и забит слишком мелким песком, или если при монтаже скважины он просто не попал в водоносный слой в результате некачественной работы бурильщиков, эффект от этих мероприятий будет только временным.

aqua-rmnt.com

Признаки и предпосылки к проведению ремонта

Владелец водяной скважины должен постоянно следить за работоспособностью источника. Это в его же интересах, ведь чем раньше будет обнаружена и исправлена поломка, тем дешевле и проще будет ремонт. Иногда достаточно своевременной чистки, чтобы гидротехническое сооружение вновь нормально заработало, а проблема не усугублялась.

Стоит заняться диагностикой поломки и устранением неисправности, если ухудшилось качество воды или снизилась производительность скважины. Что касается изменений в качестве воды, то лучше всего их видно по результатам химического и микробиологического анализов.

Снижение продуктивности становится очевидным, когда воды перестает хватать на привычные нужды или она пропадает вовсе.

Изменение качества воды

В идеале каждый владелец любого гидротехнического сооружения должен регулярно сдавать пробы воды в местную лабораторию для определения ее пригодности. Однако на практике мало кто тщательно следит за скважинами, поэтому приходится полагаться на субъективную оценку.

Насторожить должны такие изменения в воде:

• мутность;
• появление осадка при отстаивании;
• изменение вкуса;
• появление постороннего запаха.

Рыжий осадок и неприятный привкус могут указывать на повышенное содержание железа. Чаще всего проблема не в самой скважине, а в размывании водой железосодержащих пород. В этом случае не нужно ремонтировать сооружение, достаточно установить фильтры с обезжелезивающими картриджами.

Если вода помутнела и приобрела гнилостный запах, то проблема может быть в бактериологическом загрязнении. Воду нельзя пить и тем более давать детям, пока скважина не будет очищена. После чистки нужно будет сдать пробу на анализ, чтобы получить подтверждение специалистов лаборатории, что вода пригодна для питья и безопасна для здоровья.

Снижение производительности скважины

Снижение производительности скважины может происходить постепенно или резко. Причин для этого может быть несколько:

• Засорение. Как правило, с такой проблемой сталкиваются владельцы песчаных скважин. Артезианские источники обычно не заиливаются. Твердые частицы попадают сначала в фильтры первичной очистки, а позже – тонкой очистки. Снижение дебита скважины происходит постепенно. В этом случае нужно почистить сооружение.
• Неисправности в работе насоса. Вечной техники не бывает, и насосное оборудование точно так же ломается, как и любая другая техника. В некоторых случаях достаточно чистки прибора и профилактического обслуживания, а иногда приходится покупать новый насос. Если снизилась продуктивность скважины, в первую очередь следует осмотреть именно насос.
• Износ труб эксплуатационной колонны. Если неисправности в работе скважины возникли через несколько лет после строительства, то проблема может быть в трубах. Они ржавеют со временем. Чем ниже качество материалов, из которых изготовлена эксплуатационная колонна, тем раньше приходится ремонтировать конструкцию. Нередко из-за ржавчины возникают протечки в местах стыков труб.
• Ошибки проектирования и монтажа скважины. Если сооружение изначально некачественно построено, то наладить его работу будет очень сложно. Стоит обратиться к профессиональным бурильщикам, чтобы понять, из-за чего возникли трудности, и решить проблему. Нередко единственным разумным выходом из ситуации бывает строительство новой скважины.

Стоит отметить, что иногда просто происходит понижение уровня воды в водоносном горизонте. Имеется ввиду, что в результате длительной эксплуатации источника водоснабжения может сократиться запас воды. На это невозможно повлиять, но можно обратиться в компанию, занимающейся бурением в районе, проконсультироваться со специалистами относительно способов решения проблемы.

Промывка в качестве профилактики поломок

Нередко можно встретить рекомендацию промывать скважину для профилактики заиливания. Обычно такой совет дают специалисты по бурению. У многих владельцев скважин возникает подозрение, что их просто привязывают к определенной фирме, которая будет заниматься их системой водоснабжения и после обустройства.

Действительно ли нужны профилактические промывки или это все-таки уловка? Если скважина работает постоянно, то в таком мероприятии нет особой потребности. Зато для конструкции, которую используют лишь сезонно или временно, желательно периодически устраивать промывки, чтобы избежать оседания песка и ила.

Иногда регулярные промывки действительно могут предотвратить ремонт или восстановление скважины, но чаще всего они не нужны. Лишняя промывка не помешает в случае трудностей с запуском скважины в работу после строительства или долгого простоя.

Тонкости проведения диагностики

Чтобы устранить поломку, нужно четко понимать ее причину. Если планируется собственноручный ремонт скважины, то при неправильной диагностике владелец потеряет только время. Если же он обратится к профессионалам, то еще и деньги. Поэтому стоит не торопиться и внимательно отнестись к диагностике.

В первую очередь необходимо убедиться, что проблема действительно в самом гидротехническом сооружении, а не в водораспределительной системе. Для этого насос отключают от водопровода, подсоединяют к обычному шлангу и запускают в работу.

Если вода идет с хорошим напором, то со скважиной и перекачивающим оборудованием все нормально. Источник неприятностей стоит искать в системе водораспределения. Если же напор слабый или вода вовсе не течет, а насос работает вхолостую, действительно потребуется провести реанимацию скважины своими руками или вызвать специалистов.

Чтобы проверить насос, его придется достать и временно подключить другой. Если никаких изменений не произойдет, то поломку оборудования можно исключить. В этом случае придется чистить скважину или иметь дело с неисправностями работы эксплуатационной колонны.

В случае самостоятельной диагностики приходится действовать методом исключения, поочередно проверяя каждый узел. Исследование ствола скважины специального оборудования невозможно, придется вызывать сотрудников буровой компании.

Для того чтобы почистить скважину, фильтр или заменить эксплуатационную трубу, следует тоже прибегнуть к помощи буровиков. Если она просто заилена, то восстановить работоспособность возможно. В серьезных случаях следует нанимать профессионалов. И даже в этом случае нет полной гарантии, что продуктивность скважины будет восстановлена.

Четыре способа почистить скважину

Если при диагностике выяснилось, что неполадки возникли из-за заиленности, то скважину можно почистить самостоятельно. Для этого ее промывают водой или продувают компрессором.

Самый простой вариант – прокачать водой. Процесс требует немалого времени и усилий, но результат того стоит. Если фильтр не разрушен, а просто загрязнен, то вполне возможно полностью восстановить продуктивность источника.

Способ #1 – промывка с помощью помпы

Придется заранее запастись чистой водой. Если собственная скважина работает плохо, это может стать целой проблемой, нужно будет обращаться за помощью к соседям. Для воды потребуется большая емкость и помпа, и с их поиском тоже могут возникнуть трудности.

Если же эти вопросы решены, то можно приступать к работе. Шланг подсоединяют к помпе и опускают на дно скважины. Важно, чтобы он доставал не просто до зеркала воды, а практически до самого дна.

Помпу включают на закачку воды, и она поднимает ил и песок из фильтра. Ствол скважины быстро переполняется водой, и она начинает бесконтрольно фонтанировать. Вместе с водой выбрасываются частицы загрязнений.

Это один из самых быстрых и надежных способов очистки заиленного источника. Если не получается заняться восстановлением скважины своими руками, то можно обратиться к гидрогеологам и ассенизаторам. Первые рассчитают необходимую мощность гидравлического удара, а вторые помогут с резервуаром большого объема для вывоза излишков воды.

Способ #2 – очистка вибрационным насосом

Неглубокую скважину можно очистить от ила и песка с помощью вибрационного насоса. Часто используют оборудование малого диаметра, например, приборы марки «Малыш». Насос опускают в ствол шахты до уровня фильтра, включают и аккуратно раскачивают скважину.

Прибор поднимет твердые частицы, и они вместе с водой выйдут на поверхность. Такая промывка скважины может занять несколько дней, но она будет эффективной только при условии несильных загрязнений.

Во время чистки скважины рабочие части насоса могут забиваться грязью, а электродвигатель перегреваться. Поэтому желательно делать перерывы и чистить прибор от загрязнений.

Преимущество этого способа заключается в простоте и дешевизне. Все можно сделать своими руками, никакого сложного оборудования не требуется.

Способ #3 – применение желонки

Этот способ подходит только для неглубоких скважин – не более 30 м. Для работы потребуются помощники, лебедка и желонка. Она представляет собой кусок металлической трубы с верхней частью, закрытой сеткой, и дном-шайбой. Желонку прикрепляют к длинному прочному тросу.

Устройство опускают до самого дна скважины, после этого поднимают примерно на полметра и снова резко опускают. После нескольких таких манипуляций желонку извлекают из скважины и очищают от песка. Обычно его набирается около 0.5 кг.

Далеко не все владельцы скважин считают этот метод чистки эффективным, однако большинство все-таки сходятся во мнении, что желонка помогает справиться с заиливанием. Главное достоинство чистки с помощью желонки – дешевизна. Если изготовить устройство своими руками, то можно удалить песок практически бесплатно.

Способ #4 – промывка двумя насосами

Метод похож на промывку с помощью помпы, но имеет некоторые отличия. Потребуются два насоса – погружной и поверхностный. Неподалеку от скважины следует установить объемный бак для воды (от 200 м.куб.), а в нем – самодельный фильтр, изготовленный из ведра с сеткой или женским чулком. Сбоку и снизу резервуара проделывают отверстие, через которое будут прокачивать воду с помощью поверхностного насоса.

С помощью глубинного насоса загрязненную воду закачивают в бак, пропуская через фильтр. Поверхностный насос забирает очищенную воду из резервуара и вновь закачивает в скважину. Ведро периодически освобождают от песка и ила. Процедуру проводят, пока из скважины не польется чистая вода без примесей.

Замена эксплуатационной колонны

Одна из самых неприятных поломок – износ эксплуатационной трубы. Ее замена – это сложный и трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых вложений. Лучше всего доверить работу профессиональным бурильщикам. Для самостоятельного выполнения желательно иметь соответствующие навыки, т.к. замена трубы даже сложнее, чем установка новой при бурении скважины.

Проще всего работать, если обсадная и эксплуатационная конструкции состоят из двух труб разных диаметров. В этом случае меняют только эксплуатационную трубу, не трогая обсадную. Если все сделать аккуратно, работоспособность скважины будет восстановлена.

Скважину с асбоцементными трубами лучше даже не начинать ремонтировать, т.к. материал разрушается при дополнительных нагрузках. Это тот случай, когда стоит сразу приступать к строительству нового гидротехнического сооружения. А вот металлическую трубу вполне возможно заменить, даже если материал сильно проржавел.

Для демонтажа трубы ее захватывают накидной петлей или специальным хомутом и вытягивают с помощью любого доступного подъемного механизма – железнодорожного домкрата, автомобильного крана и т.п. Главное, чтобы устройство обеспечивало необходимую для подъема силу.

Когда труба будет удалена из шахты, устанавливают новую – металлическую или пластиковую. Не стоит использовать асбоцемент. Материал непрактичен и потенциально опасен для здоровья. Это подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения.

Новые трубы могут быть соединены с помощью резьбы или ниппелей. Следует выбирать качественные соединительные элементы со специальным антикоррозионным покрытием. Если выбраны пластиковые трубы, то здесь предусмотрено прочное безниппельное соединение. При выборе труб не стоит экономить. Это чревато новыми поломками.

Важные сведения о скважинном фильтре

При очистке скважины важно соблюдать аккуратность, иначе можно случайно разрушить фильтр, особенно если применяется гидроудар. Если использовалась чистка фильтра с помощью химических веществ, то качество воды неизбежно испортится. Не стоит переживать. Это временное явление.

Постепенно скважина очистится от химии, и вода снова станет качественной. Чтобы реагенты не оказали негативного влияния на здоровье, следует прокачать воду из скважины в течение 12 часов и на пару дней отказаться от применения ее в бытовых целях. Также нужно поставить хорошие фильтры в доме и не использовать нефильтрованную воду для питья и приготовления пищи, пока она не очистится.

При химической чистке скважинного фильтра применяют вещества, которые используются в пищевой промышленности, поэтому принято считать, что они безопасны. Однако всегда следует помнить о количестве. Концентрация химии в воде после чистки слишком велика. Необходимо соблюдать разумные меры предосторожности, чтобы не отравиться.

Помимо химической очистки фильтра, можно использовать механическую. Этот метод безопасен и не сказывается на качестве воды. Для очистки фильтра от отложений используют металлическое приспособление, по виду напоминающее обычный ершик для мытья бутылок, но гораздо больших размеров.

Одновременно с ершом можно использовать и очистку с помощью закачки воды. Но всегда следует помнить о рисках. Фильтр может не выдержать дополнительного давления и разрушиться. Лучше не экспериментировать без крайней надобности.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже на видео описано, как происходит заиливание скважины, и представлен процесс ее прокачки своими силами:

Как почистить скважину с помощью простейшей самодельной желонки:

К сожалению, никогда нельзя быть уверенным, что после восстановления скважина заработает полноценно и бесперебойно. Есть случаи, когда реанимация скважины вообще невозможна, особенно если она поставлена на песок, а фильтр несъемный. Тогда проще устроить новый источник, чем вернуть к жизни старый, ведь в конечном итоге сил и средств на это будет затрачено примерно одинаково.

Если возникли проблемы с новой скважиной, значит, она изначально сооружена неправильно. В договоре с компанией-бурильщиком обычно указан гарантийный срок, поэтому можно добиться, чтобы ее сотрудники сами определили причину неполадок и устранили, если это возможно.

Проблемы с насосом, фильтром, заиленностью – это решаемо. А вот замена полностью разрушенного фильтра или изношенных труб ствола приведет к серьезным затратам с неопределенным результатом. Здесь придется решать, что выгоднее – восстановление работы старой скважины или строительство новой.

sovet-ingenera.com