Ручное бурение на воду

Домашнему мастеру: бурение скважин на воду своими руками

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

• обустройство обычного колодца;
• скважина, пробуренная на песок;
• артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м. Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

• лопата;
• буры;
• вышка бурильная;
• штанги для удлинения буров;
• лебедка любого типа;
• обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

К нижней штанге крепится бур. Его режущие кромки тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали толщиной 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равен размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой. После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта. Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, связанные с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустройству самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр является основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками. Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предотвратит фильтр от заиливания.

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

Смотрите также

• 19.07.2016 Как сооружается буровая установка
• 15.07.2016 Как производится бурение скважин на воду: технология процесса
• 08.07.2016 Как производится гидробурение скважин на воду своими руками

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

• Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

• Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

  
  

  Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

  Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

  1. Определение глубины

  • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
  • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
  
  
  • глубокая (более 7 м) скважина. позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

  В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

  2. Способы бурения скважины

  Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

  Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

  Колонковое бурение скважины на воду Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).

  
  Ударно-канатное бурение скважины на воду Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой.

  Ударно-вращательное бурение скважины на воду Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

  Роторное бурение скважины на воду Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

  На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

  3. Проект на бурение скважин на воду

  В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

  Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

  • геологическое строение грунта;
  
  
  • выбранный способ бурения;
  • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
  • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
  • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

  4. Инструменты для бурения скважин на воду

  Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

  • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
  • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

  Для работы потребуются:

  • лопата;
  • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
  • тележка для вывоза вынутого грунта;
  • насос типа «малыш» со шлангом;
  • емкость с водой.

  Для обустройства пригодятся:

  • щебенка или гравий для подушки;
  • стальная проволока для фильтра;
  • трубы;
  • проволока для обустройства донного фильтра.

  5. Выбор места и устройство шурфа

  С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

  Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

  Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

  Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

  Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

  Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

  6. Первый способ: тренога – установка для бурения

  Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

  Схема устройства треноги для бурения Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

  Буровой стакан для бурения Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

  Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

  Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

  Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

  7. Второй метод – обсадная труба и бур

  В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

  Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

  

  Материал подготовлен для сайта moydomik.net

  Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

  Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

  Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.

  8. Обсадка скважины

  Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

  Значение обсадки заключается в следующем:

  • предотвращение осыпания стенок скважины;
  • упреждение заиливания скважины;
  • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
  • исключение риска засорения скважины.

  Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

  Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним кувалду.

  9. Промывка скважины на воду после бурения

  Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

  10. Донный фильтр для скважины на песок

  Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

  Фильтр для скважины — насечки Как сделать фильтр для скважины?

  Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

  Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

  Фильтр для скважины — высверливание отверстий Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру заиливаться.

  Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

  Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

  Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

  11. Дебет скважины на воду

  Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

  12. Раскачка скважины на воду после бурения

  Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

  Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена откачанная вода.

  13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

  Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

  14. Установка насоса для скважины на воду

  Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

  • глубина скважины;
  • уровень воды в скважине;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • напор воды в скважине;
  • стоимость скважинного насоса.

  15. Сдача скважины в эксплуатацию

  Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
  • паспорт скважины;
  • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
  • акт выполненных работ.

  Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

  Похожие новости

  Как пробурить скважину на воду своими руками?

  Частные владения — это не только обилие чистого воздуха и тишины, но и необходимость создавать индивидуальные коммуникации для достойного проживания в доме. Одной из самых востребованных является водоснабжение. Для этих целей сегодня широко применима скважина на воду своими руками (но не артезианская).

  Источник, обнаруженный в пластах грунта, может служить от 5 до 100 лет в зависимости от глубины его залегания и общего дебита скважины (максимально служит артезианский источник). Поэтому рассмотрим способы скважины своими руками на участке. Причем раскроем вам несколько методов самостоятельного бурения.

  Важно: самостоятельное бурение возможно только со скважинами на песок. Артезианские источники на участке требуют сложного технического оборудования и бумажной волокиты. Своими руками здесь не справиться.

  Шнековый способ

  

  Пример шнеков разного диаметра для бурения песчаных скважин

  Если вы задались вопросом, как пробурить скважину своими руками на участке и при этом хотите оборудовать колодец на песок, то этот метод разработки грунта самый простой. Для проведения работ вам потребуется:

  • Шнек с удлиняющей трубой;
  • Обсадные трубы на всю длину скважины;
  • Сетчатый фильтр;
  • Насос (поверхностный или погружной, в зависимости от дебита скважины и ваших потребностей в воде).

  В первую очередь стоит определиться с местом под скважину. Очень важно учесть самую низкую точку расположения колодца на участке. Именно здесь по законам геодезии скапливается подземная вода. Важно также учесть и глубину залегания водоносного горизонта. Об этом поинтересуйтесь у соседей. Ведь если пласт с водой расположился ниже чем 20 метров, то своими руками вам не справиться.

  Перед тем как сделать скважину, учтите и расположение нежелательных объектов относительно будущего источника. Опасными являются соседские септики, промышленные предприятия и пр. Вода от такого соседства будет изрядно подпорчена вредными химическими соединениями.

  

  Схема оптимального расположения скважины от дома и септика

  Итак, приступаем к непосредственному бурению:

  • Шнек необходимо проворачивать по часовой стрелке в четыре руки. То есть вам понадобится помощник. Бур проворачиваем до полного углубления в грунт, после чего при помощи лебедки вынимаем его. Очищаем лопасти от слоев грунта и снова углубляем бур.
  • Таким образом нужно дойти до водоупорного грунта. Отметить этот слой можно будет по составу мокрой почвы, которую вы выбрали на водоносном горизонте.

  Важно: для выравнивания стенок скважины и очищения её от слоёв грунта можно использовать желонку.

  • Готовую скважину оборудуют обсадной трубой с сетчатым фильтром на конце. Теперь нужно откачать некоторое количество воды при помощи насоса. Со временем жидкость в источнике должна пойти чистая. Но если после прокачки вода все еще мутная, стоит углубить колодец еще на 1-2 метра.

  Более подробно о создании скважины на песок своими руками можете узнать из видео:

  Бурение с углублением трубы

  • Если вы задаетесь вопросом, как самому пробурить скважину, то можете для большего удобства использовать и этот метод. Здесь необходимо подготовить обсадные трубы, диаметр которых будет превышать диаметр шнека на несколько сантиметров.
  • Сначала необходимо действовать согласно простому шнековому бурению. Как только ручное бурение достигнет отметки 70-100 см, можно устанавливать в отверстие трубу и углублять её под воздействием ударной силы при помощи кувалды.
  • Бурение скважины продолжается уже внутри трубы. И каждый раз, вынимая лебедкой шнек, необходимо углублять трубу вплоть до водоносного горизонта.

  Важно: не усердствуйте с забиванием трубы в самом забое. А то можете случайно перекрыть доступ подземным водам в вашу скважину. Стоит также отметить, что этот способ разработки источника не предусматривает фильтр. Поэтому нужно будет несколько раз полностью выкачать скважину и только после этого отдать воду на анализ.

  • Затрубное пространство желательно залить крепким цементным раствором, чтобы предотвратить попадание в источник грязных грунтовых и сточных вод.

  Бурение канатно-ударное

  

  Тринога для ударно-канатного бурения скважины на воду

  Для тех, кто не знает, как пробурить скважину, раскрываем и еще один способ разработки источника. Этот метод является самым мощным из всех перечисленных. Поскольку грунт будет буриться под воздействием большой ударной силы. Для выполнения работ вам понадобится:

  • Мощная и прочная тренога из металлических труб;
  • Лебедка со стальным тросом;
  • Ударный стакан, приготовленный из стальной трубы, утяжеленный и имеющие сечения для реза грунта с одной стороны;
  • Желонка;
  • Обсадные трубы с сетчатым фильтром.
  • В первую очередь нужно подготовить специальный шурф под скважину. То есть выкапываем площадку размерами 1,5х1,5х2 метра. Желательно обложить её досками, чтобы в работе грунт не осыпался в скважину.
  • Итак, устанавливаем треногу над намеченным участком так, чтобы ударный стакан расположился исключительно по центру треноги. Монтируем лебедку, а к стальному тросу крепим ударный стакан.
  • При помощи соседа (друга, брата) воздействуем на ударный патрон при помощи лебедки, резко опуская бур. Резьба на стакане будет врезаться в грунт, вбирая в себя срезанные слои.
  • Поднимаем стакан и очищаем его от остатков почвы.
  • Таким образом, вы теперь знаете, как пробурить скважину без сложного оборудования.

  Важно: не забывайте о хороших сетчатых фильтрах, которые предотвратят попадание песка в скважинную воду.

  Но перед тем как прорабатывать источник вручную, взвесьте все за и против. Вполне возможно, что именно для вашего участка выгоднее будет пробурить артезианский источник.

  Видео о бурении канатно-ударным способом:

  Источники: http://pikucha.ru/vodosnabzhenie/kolodec-i-skvazhina/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami.html, http://moydomik.net/kommunik/vodosnabzhenie/306-skvazhina-na-vodu-burenie.html, http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/skvazhiny/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami.html

  blogforbuilder.ru

  Способы самостоятельного бурения

  Шнековый метод

  Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

  Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые  привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

  Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

  Колонковое бурение

  При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

  Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

  В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

  Ударно-канатный способ

  Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

  Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

  Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное  в полуметре от ее нижнего края.

  Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

  Ударно-вращательный метод

  Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

  Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

  Бурим скважину приспособлением из ледобура

  Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

  Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

  Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

  • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
  • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
  • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
  • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
  • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
  • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
  • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

  Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

  Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

  aqua-rmnt.com

  Способы самостоятельного бурения

  Бурение скважин вручную вполне реально. Это показывает практика. Перед монтажными работами стоит подобрать лучший способ бурения, приобрести оборудование и выбрать инструмент. Рекомендуется изучить механизм работы и советы от специалистов. Работа начинается с выявления уровня прохождения водоносной жилы. Это легко узнать в комитете по земельному делу или у соседей, которые соорудили водоем на участке.

  Если вода расположена слишком далеко о поверхности земли, то ручной метод бурения не поможет.

  Место для будущей шахты подбирается с учетом определенных требований. Ручное бурение выполняется на расстоянии 40-60 метров от отстойников, выгребных ям и сточных вод. Скважина не должна располагаться ближе, чем 100 метров от промышленных предприятий. Водоем делается на расстоянии в 10 метров от жилых построек.

  На выбранном участке выкапывается углубление глубиной в полтора метра и такими же размерами в ширину и длину. Для предотвращения осыпания стен их укрепляют при помощи металлических и древесных пластин.

  Бурение выполняется с использованием треноги. Для этого понадобятся 3 металлические трубы или брус такой же формы. Длина элементов варьируется от 4 до 5 метров.

  Технология создания треноги состоит из следующей последовательности действий:

  • детали раскладываются на земле, один элемент направляется в одну сторону, а два других в обратную;
  • в деталях сверлятся дыры под крепеж;
  • «ноги» крепятся при помощи элемента, который проходит через отверстия и закрепляет изделие;
  • в верхней части треноги устанавливается блок, по которому перемещается трос;
  • затем монтируется лебедка, которая поднимает буровой механизм;
  • крепится трос и к нему бур.

  Ручное бурение на воду производится, пока буровое приспособление не дойдет до водоносной жилы в песчаном слое или до известняка, насыщенного водой.

  Труба не опускается глубоко, чтобы не перекрыть доступ жидкости. После попадания воды в шахту, следует подождать час и откачать ее погружным насосом. Манипуляция выполняется до появления чистой воды.

  Скважина оставляется до следующего дня. Необходимо проверить, сколько воды поступило в шахту, и определить дебет источника.

  Затем выполняется обустройство источника. Дно шахты вычищается от мусора и засыпается галькой.

  Для предотвращения попадания грунтовых вод пространство между стенами шахты и трубой заполняется щебнем и заливается цементным раствором.

  Шнековый метод

  Шнековое бурение скважин применяется для производства маленьких шахт. Вода при этом используется для бытовых нужд: полива огорода или уборки. Данный метод работ производится при помощи такого оборудования как шнековый бур. Он представляет собой винтообразную систему, которая внедряется в почвенный слой и при выходе на поверхность вытаскивается разрыхленный грунт. Данный инструмент приобретается в комплекте с штангами, крепежными деталями, приводом и малогабаритной вышкой.

  Шнеки для бурения своими руками делаются из устаревших комбайнов.

  Шнек для бурения земли состоит из центральной детали, к которой привинчиваются лопасти. Данные элементы распределены по всему приспособлению под нужным углом. Лопасти захватывают почвенную массу и при подъеме очищаются от земли.

  Чтобы процесс бурения не вызывал затруднений в шахту заливается вода, которая размягчает почву.

  Данный способ отличается быстротой и эффективностью при небольших финансовых вложениях. Недостатком метода считается потеря грунта при движении из скважины, который повторно придется изымать.

  В промышленных масштабах подобный метод дополняется специальным промывочным устройством. При этом выработка жидкости производится специализированным насосным оборудованием.

  Шнеки для бурения скважин на воду дополняются следующими элементами:

  • Штанги из труб с определенной резьбой, которые позволят увеличить высоту буровой колонны.
  • В нижней части изделия монтируется деталь в виде винта.
  • В 80 от винта монтируются ножи под углом в 25 градусов к горизонтальной плоскости.
  • Верхняя часть бура оснащается муфтой с резьбой. К ней монтируются штанги с закрепленной ручкой. С ее помощью производится внедрение устройства в земную поверхность.

  Бурение шнеком осуществляется следующим образом:

  1. Над приготовленным углублением монтируется тренога. Устанавливается бур и ввинчивается в почву.
  2. После трех или четырех оборотов бур извлекается на поверхность и чистится.
  3. Когда устройство заглубится более чем на метр выполняется бурение с обсадной трубой.  Для этого колона по частям опускается в шахту и подбивается кувалдой.
  4. При опускании на глубину шнек удлиняется с помощью штанги.
  5. В процессе работы требуется проверять вертикальное расположение конструкции. Исправить искривление можно при помощи специальных клиньев, которые вбиваются между колонной  и стеной.

  Колонковое бурение

  Колонковое бурение скважин выполняется  инструментом в виде трубы, на которой располагается колонковая коронка с режущими элементами из стали.

  Данная процедура напоминает завинчивание пустого стакана, перевернутого верх дном.

  Коронка вместе с трубой внедряется в почву и образует отверстие. Почвенные массы собираются внутри устройства и перемещаются вверх.

  Колонковые конструкции могут быть различных видов. Выбор определенного типа зависит от состава почвы.

  Верхняя часть стакана оборудована приспособлениями для монтажа штанг. Их требуется добавить для получения глубины.

  При помещении колонкового элемента в шахту, устройство дополняется штангами.

  При этом ручное бурение скважины выполняется колонной штанг и специального инструмента.

  Стакан и штанги крепко соединяются, чтобы между элементами не было подвижек.

  Пробурить скважину под воду колонковым способом можно собственными силами.

  В быту вместо колонковой конструкции используются старые кастрюли, прикрепленные на бревно. При этом производится бурение скважин для добычи воды пригодной в техническом использовании.

  Не рекомендуется данный метод для бурения шахты в известняковых породах.

  Ударно-канатный способ

  Техника для бурения скважин под воду ударно-канатным методом предполагает применение сложной буровой техники. При этом буровое оборудование обрушивается с высоты на почву и выхватывает разбитую породу.

  Нижний край колонны оборудован захватывающим и режущим механизмом.

  Бурение на воду осуществляется за счет силового удара желонки и действия режущего приспособления, который выглядит как часть винта с острыми краями.

  Ударно-канатные буры для скважин на воду собираются из штанги, специального отверстия для выгрузки разрушенного грунта, приспособления для захвата почвы и башмака.

  Данная технология бурения скважины под воду требует возведения треноги с блоком. Высота механизма равняется двум метрам. Через блок проходит трос, к которому присоединяется желонка. Используя трос, конструкция опускается и поднимается. Разгрузка почвенной массы выполняется через специальное отверстие.

  Чтобы облегчить бурение под воду в шахту добавляется вода для размягчения породы. Жидкость выбирается специальным ковшом.

  Бурение скважин на воду вручную выполняется для шахт глубиной не более 10 метров. Для более глубоких источников применяется возведение треноги.

  Ударно-вращательный метод

  Бурить скважину под воду можно ударно-вращательным способом. Подобными устройствами производится бурение водозаборных скважин, высота которых варьируется до 30 метров.

  В данном оборудовании вращение и ударные действия выполняются разными механизмами:

  • Пневматическим  молотком оснащен пневмоударник. Баек движущегося поршня осуществляет удары по коронковой части. Воздух к устройству проходит через буровые штанги. Коронка в процессе работы перемещается по оси устройства.
  • Вращатель имеет в своем составе редуктор и электродвигатель. При работе установки он приводит в движение штангу и пневмоударник, которые входят в грунтовые слои.

  Пыль, появляющуюся из отверстия, отлавливает обеспыливатель.

  Подобный метод способствует минимальному отклонению от вертикальной прямой. Буровое устройство опускается в шахту при помощи трубчатых штанг. Они скреплены замками на специальной резьбе. Для монтажа буровых штанг применяются усиленные конструкции.

  Любой механический метод бурения предполагает закрепление стен шахты обсадными колоннами.

  Колонны состоят из обсадных труб различного диаметра. При увеличении глубины диаметр изделий становится меньше.

  Трубы крепко крепятся друг к другу. Крепежными элементами служат муфты или ниппели.

  В нижней части труб монтируется коронка. Так трубы легче внедряются в грунт. В верхней части крепится специальный патрубок, который защищает элемент от воздействия буровой установки.

  Бурим скважину приспособлением из ледоруба

  Ручное бурение скважин на воду производится с использованием ледоруба. Он выполняет работу бура, для его увеличения подбираются штанги.

  Нож приспособления задействуется вместо шнека. В качестве штанг подбираются трубы из стали. Для усиления конструкции привариваются дополнительные резцы.

  Данная процедура требует применения обсадных труб, лопаты и устройства для вывоза мусора.

  При бурении выполняются следующие действия:

  1. Выкапывается направляющее углубление.
  2. В отверстие помещается бур и ввинчивается в грунт.
  3. Каждые четыре оборота производится чистка устройства.
  4. Когда пройден метр, формируется ствол с помощью обсадных колон.

  Когда инструмент помещается в скважину, к нему монтируется для увеличения специальная штанга.

  В процессе работы выполняется формирование обсадной колонны. Следующая труба монтируется, когда над поверхностью остается 12-16 см от предыдущей. Элементы крепко соединяются. Периодически проводится осмотр ствола на искривления.

  Независимо от способа бурения стоит с ответственностью подойти к монтажным работам. Правильные материалы и тщательно изученные инструкции позволят добиться прекрасных результатов.

  trubexpert.ru

  Содержание

  Виды скважинных конструкций ↑

  В зависимости от водоносного пласта, на который планируется бурить, различают такие виды скважин:

  • Абиссинский колодец

  Несмотря на «говорящее» название, конструкция представляет собой скважину-иглу малого диаметра, пробуренную на глубину 8-12 м. Вода защищена от попадания верховодки и посторонних предметов. Абиссинский колодец не ремонтируют в случае возникновения поломок, просто пробивают новый.

  • Скважина на песок

  Обычно ее глубина не превышает 15-30 м. Воды хватает на бытовые нужды частного дома, но не всегда достаточно для полива растений, если на участке большой огород. Бывает, для этих целей приходится строить отдельное гидротехническое сооружение. Скважина на песок может прослужить до 15 лет при условии правильного обслуживания и своевременной профилактики. Основная проблема, которая возникает с такими сооружениями, – заиливание.

  • Артезианская скважина

  Глубина шурфа может достигать 200 м, но обычно составляет 40-80 м. Продуктивность скважины позволяет использовать ее для водоснабжения нескольких домовладений. Высокий дебит, длительный срок эксплуатации (до 50 лет), чистая вода, бесперебойность подачи – все эти преимущества очень привлекательны. Но есть и не меньшие недостатки – дороговизна, трудоемкость строительства, необходимость согласовать и оформить документы. Бурение артезианской скважины лучше заказать в специализированной фирме, т.к. самостоятельно выполнить такую работу очень сложно.

  Скважины на песок называют еще фильтровыми, т.к. устанавливаются полипропиленовые или металлические фильтры, артезианские – бесфильтровыми. Чтобы определиться с типом скважины, нужно выяснить глубину залегания водоносного горизонта на конкретном участке. Имеет смысл выяснить у соседей, какие гидротехнические сооружения они используют и с какими проблемами сталкиваются при эксплуатации.

  Самые распространенные способы ручного бурения ↑

  Чаще всего для ручного бурения используют три основных способа:

  • шнековый;
  • роторный;
  • ударно-канатный.

  Шнековый метод – дешево и просто ↑

  Этот способ применяют для бурения шурфов на мягких и сухих грунтах. Породу вынимают с помощью шнека – специального стержня, вокруг которого обвита металлическая спираль. Шнеки монтируют на самодельные установки, используют для ручного бурения скважин глубиной около 10 м. Они разрезают грунт и выталкивают его на поверхность. При этом нет необходимости в применении воды или растворов для промывки шурфа. Метод имеет некоторые ограничения. Он не подходит для устройства гидротехнических сооружений на плывунах и скальных породах.

  Роторное бурение – универсальный способ ↑

  Этот метод подходит для строительства глубоких скважин. В качестве рабочего инструмента применяют бурильную трубу с наконечником-долотом и вращающимся валом. Породу вымывают с помощью бурового раствора. Его могут закачивать насосом через бурильную трубу, откуда он выходит уже самотеком, или свободно заливать в скважину, а потом откачивать смесь раствора с породой. Первый способ называют прямой промывкой, а второй – обратной.

  Бурение с обратной промывкой считается более эффективным, поскольку лучше вскрывает водоносный горизонт. Но сама технология сложна, требует применения специального оборудования. Самостоятельно собрать установку практически невозможно. Бурение с прямой промывкой проще, дешевле и может использоваться для строительства водяных скважин на участках. К его недостаткам относят такие особенности:

  • необходимость приготовления большого количества глинистого раствора;
  • существенный расход воды;
  • возможность смешивания водоносного слоя и глины.

  Ударно-канатный метод – без сложных приспособлений и лишних трат ↑

  Ударно-канатный способ бурения появился одним из первых. Он очень трудоемок, работа продвигается довольно медленно, зато не требуются специальные установки и сложные приспособления. Грунт дробится при помощи тяжелого снаряда, который с силой бьет породу. Выемка осуществляется желонкой. Породу поднимают и выбивают из желонки.

  Для ударно-канатного бурения не нужна промывка. Этот метод подходит для строительства качественных продуктивных скважин, способных служить несколько десятилетий. При глубоком бурении необходимо изолировать водоносные пласты, находящиеся выше выбранного. Это подразумевает установку дополнительных обсадных колонн и затраты на трубы.

  Описание технологии ручного бурения скважин под воду ↑

  Из специальных приспособлений понадобятся бур, штанги, лебедка, обсадные трубы. Если планируется глубокая скважина, потребуется еще вышка. Если же водоносный пласт находится близко к поверхности, можно обойтись без нее. Штанги можно изготовить самостоятельно из металлических труб, продумав систему фиксации – резьбу или шпонки. Бур крепят к основной штанге. Для изготовления режущих кромок используют листовую сталь толщиной от 3 мм. При работе они будут ввинчиваться в грунт по часовой стрелке и разрезать его, поэтому кромки затачивают.

  При сооружении вышки необходимо правильно рассчитать ее высоту, чтобы можно было свободно вынимать бурильную штангу. Когда все необходимые приспособления готовы и ручная установка собрана, нужно выкопать углубление, в которое будет вставлен бур. Глубина ямы – примерно два штыка лопаты. Для работы придется пригласить помощников, поскольку после первых витков вращения бура становится тяжело извлекать его из грунта. Если бур «застрянет», его нужно немного повернуть в направлении, обратном ходу бурения. Тогда вытаскивать станет проще.

  Чем глубже уходит в землю бур, тем сложнее управлять процессом. Чтобы упростить бурение, породу пропитывают водой. Освобождать рабочую часть от грунта следует после углубления примерно на полметра. Когда глубина станет такой, что основной штанги перестанет хватать, ее наращивают дополнительным элементом. И так работа продолжается до вхождения в водоносный пласт. Его определяют по мокрой породе. Задача – пройти пласт до водоупора. Тогда скважина будет максимально продуктивной благодаря свободному притоку воды.

  Видео: как самому пробурить скважину ↑

  После бурения шурфа нужной глубины водоносную жилу промывают с помощью насоса. Если после откачки грязной воды не появляется чистая, следует углубиться еще на 1-2 м. Когда шурф готов, устанавливают фильтр-сетку и обсадную конструкцию. Для этого можно использовать одну или несколько асбестовых, металлических или пластиковых труб, соединенных между собой. Обсадная колонна может со временем подняться вверх. Такое «выдавливание» из земли нормально и не требует мер по заглублению. После обсадки остается только установить насосное оборудование, гидробак, обустроить кессон или приямок.

  

  aqua-guru.ru

  Технологии бурения

  Для того, чтобы обустроить собственную скважину на воду, необходимо отыскать нужный водный пласт, определить глубину его залегания и пробурить в земле канал (ствол скважины), входящий в этот продуктивный слой. Ниже рассмотрены основные способы бурения.

  Шнековый метод

  Для такого бурения используется бур (шнек) в виде стержня с резцом на торце и лопастями, расположенными по винтовой линии. Элементарными шнеками можно считать садовые или рыболовные буры.

  Суть технологии состоит во вкручивании инструмента в грунт путем его вращения и извлечении земли при его подъеме. Процесс может осуществляться вручную или механическим способом. Вручную шнековым способом можно пробурить скважину до глубины 8-10 м.

  Такая методика считается наиболее простой и доступной, но ее можно использовать только при наличии достаточно мягкого или сыпучего грунта. Нельзя ее использовать и при наличии плывунов и скальных выходов. При наличии более твердой почвы или при более глубоком бурении необходима механизация вращения инструмента. По мере углубления ствола шнек прикручивается к секции бурильной трубы (колонны).

  Гидробурение (гидродинамическое бурение)

  Технология основывается на объединении традиционного бура и гидравлического воздействия.

  При этом в зону бурения постоянно подается под давлением промывочная жидкость, которая:

  • помогает разрушать землю;
  • вымывает выбуренную почву, вынося ее на поверхность;
  • охлаждает буровой инструмент;
  • выравнивает стенки всего ствола по мере своего продвижения.

  Она представляет собой воду, утяжеленную глиной, а подается в скважину при помощи помпы. При помощи гидробурения обычно делаются скважины глубиной 30-50 м, но с принципе, можно пробурить ствол и глубже 200 м. Для увеличения глубины бурения собирается бурильная колонна из штанг — труб длиной 1,3-2 м, диаметром 45-75 мм.

  Пневмобурение (пневмоударное бурение)

  Относится к ударно-вращательной технологии. При такой методике разрушение породы происходит путем ударного воздействия пневматическим инструментом (пневмоударником), при этом всей буровой колонне придается вращательное движение.

  Для пневмобурения не страшны твердые породы, а проблемы возникают при глинистых, вязких грунтах, которые быстро забивают инструмент. Глубина бурящихся скважин невелика – до 50 м (обычно 15-25 м). Важное преимущество – большая скорость проходки.

  Алмазный инструмент

  Самым эффективным, но очень дорогим способом бурения скважин считается колонковая проходка с использованием насадок с алмазными коронками. Такие буровые установки способны осуществлять бурения с очень большой скоростью в грунте любой твердости. Основные недостатки – малый диаметр ствола (до 15-17 см) и стоимость проходки до 500-700 руб на 1 м.

  

  Турбинная технология

  Способ основан на продольном продвижении бурового долота, вращательное движение которому обеспечивает турбобур. Все это располагается на погружаемой колонне, которая наращивается штангами по мере углубления ствола.

  Основной элемент – турбобур представляет собой двигатель, который погружается в забойную зону, т.е. не вращает всю бурильную колонну. Бурение может обеспечиваться малоскоростными (120-300 об/мин) и высокоскоростными (450-600 об/мин) двигателями, при этом в движение их приводит гидродинамическая сила, создаваемая потоком жидкости, действующим на лопасти двигателя.

  Электробур

  Эта технология принципиально не отличается от турбинного бурения. В данном случае вместо турбобура с лопастями в зону забоя погружается электродвигатель асинхронного типа. Использование электрического привода позволяет отказаться от бурильной колонны в виде труб и опускать электробур на кабель-канате.

  Основной недостаток – пониженная работоспособность кабеля в скважинных условиях при частых спуско-подъемных операциях.

  Винтовые двигатели

  Это современные, усовершенствованные привода, опускаемые в забойную зону. Они представляют собой объемные, гидравлические установки роторного типа. Их вращение обеспечивается буровым раствором, а эффективность повышается использованием камер низкого и высокого давления.

  

  Как бурят скважины для водоснабжения?

  Любая скважина предназначена для подъема воды из глубинного водного пласта на поверхность. Ее принцип действия основан на обустройстве ствола в виде трубопровода за счет монтажа обсадной колонны (трубы) так, чтобы забойная часть с фильтром грубой очистки оказалась внутри источника воды, при этом подъем жидкости обеспечивается насосом погружного или поверхностного типа.

  Таким образом, вода проникает через отверстия в нижней части колонны и принудительно поднимается по скважинному стволу на поверхность.

  Виды

  С учетом конструктивных особенностей и глубины выделяются следующие виды скважин на воду:

  1. Абиссинская скважина (трубчатый колодец). Она сооружается путем забивания трубы в грунт, а потому глубина составляет не более 6-10 м. Вода поднимается с самого верхнего пласта (грунтовые воды) и имеет значительное загрязнение. Ее можно использовать в технических целях или для питья, но только после кипячения.
  2. Скважина на песок. Она бурится на глубину 14-25 м, что позволяет использовать любой способ бурения. Обычно она обсаживается трубой диаметром 12-20 см. Дебит такой скважины небольшой и она предназначается для небольших хозяйств. В работе используется центробежный насос, устанавливаемый на поверхности.
  3. Артезианская скважина бурится до нижнего, продуктивного водного пласта на глубине более 50 м. Вода в ней абсолютно чистая и используется для питья. Подъем из нее может осуществляться только с помощью погружного насоса.

   

  

  Функциональные узлы

  Любая скважина, независимо от глубины и разновидности, имеет следующие функциональные зоны и узлы:

  1. Забойная зона или водозаборник. Это нижняя часть скважины, которая располагается в водном пласте. Здесь через перфорацию вода поступает внутрь обсадной колонны. Обязательный элемент – фильтр.
  2. Обсадная колонная (труба) или всасывающая магистраль. Ее задача обеспечить герметичный канал для воды от забойной зоны до входа в насос (водозаборник насоса), который обязательно снабжается обратным клапаном для предотвращения обратного водного потока.
  3. Насос. Он обеспечивает подъем воды, для чего создает определенное давление.
  4. Гидроаккумулятор или накопительный бак. Этот узел отвечает за защиту оборудования от гидравлических ударов, обеспечения водного резерва и создания нужного давления в водопроводном трубопроводе.
  5. Реле давления и контролирующая аппаратура.
  6. Оголовок скважины. Это верхняя, наземная часть скважины, обеспечивающая защиту ее от загрязнения сверху, промерзания и распределения поднятой воды.

  

  Оборудование

  Для обустройства скважины на воду необходим такой инвентарь и оборудование:

  1. Насос. Он выбирается с учетом глубины и производительности скважины, размеров обсадной колонны, протяженности водопроводной магистрали. При глубине ствола до 10-12 м чаще всего используется поверхностный, центробежный насос нужной мощности. Для глубоких скважин применяется насос погружного типа. Для него необходим несущий, страховочный трос и погружной электрокабель.
  2. Насосная станция с системой автоматического управления процессом. В ней обязательно наличие контролирующих приборов и устройств защиты от перегрузок.
  3. Гидропневмобак. Он предназначен для поддержания стабильного давления в системе и оптимизации работы насоса. Постоянный уровень воды в нем поддерживается с помощью реле уровня. Размеры резервуара зависят от мощности оборудования и дебита скважины. Объем может колебаться в широких пределах от 20-30 до 1000 л. Оптимальным считаются емкости объемом порядка 100-150 л.
  4. Кессон. Скважинный оголовок может обустраиваться разными способами, но наиболее популярен кессон, представляющий собой металлический короб (бак), герметизирующий устье скважины. Он монтируется с небольшим заглублением (до 1-1,2 м) и имеет размеры, достаточные для размещения соединительного оборудования и обслуживающего человека.
  5. Коммуникации. Кабель, провод для обеспечения надежного электропитания и водопроводные трубы от кессона до точек потребления воды.

  Последовательность монтажа

  Погружной насос монтируется в такой последовательности:

  • установка обратного клапана (если его нет в комплекте насоса);
  • закрепление на тросе и подключение кабеля;
  • погружение насоса на нужную глубину;
  • установка и подключение гидроаккумулятора (гидропневмобака);
  • подключение и регулировка системы управления и контроля;
  • установка и подсоединение фильтров тонкой очистки;
  • подсоединение к точкам потребления (нагревательное оборудование, смесители и т.д.).

  Схема скважинного устройства

  Стандартное устройство глубокой скважины с погружным насосом имеет такую базовую конструкцию:

  • перфорированный водозаборник обсадной трубы с отстойником;
  • фильтр грубой очистки воды;
  • погружной насос с обратным клапаном и водозаборником;
  • водовод или труба (шланг) для подъема воды, соединенная с насосом;
  • водонепроницаемый кабель для электропитания насоса;
  • скважинный колодец или расширенная верхняя часть скважинного ствола;
  • оголовок, кессон;
  • запорная аппаратура (кран шарового типа);
  • контролирующие приборы, манометр (до 8-10 Бар);
  • механизм прокачки с шаровым краном.

  Схема работы скважины достаточно стандартна:

  1. Вода под напором пласта просачивается в отстойник и накапливается в нем.
  2. При включении насоса вода поднимается вдоль обсадной колонны, поступает в насосный водозаборник и направляется вверх по водоводу.
  3. В кессоне вода направляется в гидроаккумулятор, где создается определенный ее запас, после чего поступает в водопровод.

  Как обустраивается скважина?

  При достижении в процессе бурения продуктивного пласта – водоноса, начинается этап обустройства скважины для воды. Вначале в ствол опускается нижняя фильтрующая колонна, представляющая собой трубу с перфорированным наконечником, отстойной камерой и фильтром из нескольких сеток, которые предотвращают проникновение крупных фракций примесей.

  

  Далее монтируется вся обсадная колонна, а зазор между ней и грунтом засыпается песком и щебнем мелкой фракции. Одновременно с засыпкой смеси осуществляется прокачка скважины путем подачи воды с герметизацией устья.

  После очистки забоя на тросе опускается погружной насос с подключенным водоводом диаметром 25-50 мм в зависимости от дебита скважины. На оголовке производится закрепление обсадной колонны и устьевой защиты. В отводящей системе устанавливается запорный вентиль. В кессоне производится соединение водовода и водопроводного трубопровода.

  Скважина является достаточно сложным гидротехническим сооружением, но при ее правильном обустройстве появляется надежное собственное водоснабжение. Все операции, начиная с бурения ствола, можно осуществить своими руками, но для этого необходимо соблюдать все рекомендации специалистов и пользоваться стандартным оборудованием.

  Полезные видео

  Самый дешевый и простой в изготовлении гидробур и его тест при бурении водоносной скважины:

  Как пробурить своими руками ручным буром из листового металла, смотрим:

  Та же скважина, назначение и устройство:

  Способы и варианты очистки бытовой скважины от заиливания своими руками:

  Перед бурением важно убедиться в достаточной продуктивности водного пласта, для чего необходимы профессиональные геологические исследования.

  domavlad.ru