Ввод воды в дом

Ввод холодной воды в дом задача, которую необходимо продумать еще на стадии заливки фундамента тогда же стоит задуматься и о выводе канализации. Это существенно облегчит жизнь застройщику при подключении коммуникаций.

Кажется, что может быть проще в процессе заливки поперёк траншеи установить L-образную канализационную трубу 110 мм с замотанными скотчем концами на глубину ниже промерзания, чтобы впоследствии выкопать траншею от фундамента к скважине и пропустить через неё трубу ПНД (а то и не одну) и кабель для подключения скважинного насоса. Но почему-то многие об этом не задумываются, а когда подходит время для подвода воды в дом задаются вопросами:

• как ввести воду в дом?
• как сделать так,чтобы она не замерзла?

И начинается: долбление фундамента, утепление узла ввода воды, греющие кабели… А всего-то надо было подготовиться заранее.

Вот так выглядит забетонированная канализационная труба на стадии заливки фундамента.

Обратите внимание на фото выше, вертикальная труба торчит уже внутри дома, а на глубине 1,7 м я поставил 2 отвода по 45 градусов и вывел горизонтальную часть трубы за пределы дома. После того как была выкопана траншея от фундамента к колодцу скважины осталось только продлить эту горизонтальную часть канализационной трубы и заложить в неё кабель и ПНД трубы. Получается герметичный пенал. Так как трубы ПНД гнуться под воздействием определенных усилий закладывать их лучше одновременно с монтажом горизонтальной части «пенала», и только после того, как все сделано, уже закапывать ввод воды. В колодце скважины это выглядит вот так.

Схема ввода воды в дом

Как видно на схеме, ввод воды в дом проходит через подвальное помещение.
nbsp;пенале одна труба и кабель. Недорогая автоматика для скважинного насоса включающая и отключающая его только по давлению может работать и так, но более продвинутые системы пропускают поток воды через себя. В этом случае нужно: либо смонтировать дорогостоящую автоматику в колодце (что не самы хороший вариант для дачника), либо установить её в доме, а через пенал пустить ещё одну трубу ПНД, чтобы подключить к ней уличную колонку.

Давление холодной воды в доме

Недорогой скважинный насос может дать в систему около 4 атмосфер. Когда открывается кран, напор холодной воды падает и чем ниже установлено давление на включение скважинного насоса, тем реже он будет запускаться, но вода из крана при это течёт неравномерно. Исправить положение поможет гидроаккумулятор, который содержит в себе запас воды, для еще более редкого включения насоса. Ещё гидроаккумулятор, особенно большой, от 100 литров, поможет не остаться без воды в случае отключения электричества.

Трубы для подвода воды в дом

Ввести воду в дом можно при помощи различных труб, но на данный момент самый удобный и бюджетный вариант представляют из себя ПНД трубы диаметром 25 мм. Для ввода воды в частный дом этого вполне достаточно. Трубы соединяются при помощи фитингов. Делается это очень просто.

Как правильно соединять трубы ПНД

Когда вы раскручиваете фитинг, чтобы вставить его в трубу в руках должно оказывается 4 части. Резинка обычно остаётся внутри. Её лучше вытащить.

Снизу вверх (на фото ниже):

1. Гайка крышка. Именно она удерживает на своей резьбе всю конструкцию.
2. Обжимное фальцевое кольцо. Имеет на внутренней поверхности острые насечки, которые «вгрызаются» в ПНД трубу, не давая ей выскользнуть.
3. Втулка с запрессовывающей функцией. Равномерно давит на резиновое кольцо которое плотно прилегает и к трубе, и к корпусу.
4. Уплотнительное кольцо-прокладка. Обеспечивает герметичность соединения.

Все составляющие компрессионного фитинга одеваются на трубу. После этого, резиновое кольцо аккуратно вставляется в корпус фитинга. Втулку вставляем в фитинг до конца так, чтобы часть её оказалась в корпусе. После этого обжимное кольцо ставим вплотную ко втулке и с усилием заворачиваем гайку. Достаточно это сделать от руки. В итоге получаем надежное соединение.

dacha48.ru

Выбор схемы разводки

Существует два способа подведения воды к точкам потребления, и выбор схемы разводки водопровода в частном доме своими руками зависит от параметров системы, а также от интенсивности водопотребления (постоянное или периодическое проживание, количество жильцов и пр.).

Последовательное соединение

Такое соединение также называют тройниковым. Кран, душ и другие точки подключаются последовательно. Такой способ требует использования меньшего количества материалов (труб, фитингов и др.), поэтому является более дешевым.

Недостатком последовательного соединения при разводке водопровода является вероятность снижения напорного давления в наиболее удаленных точках при единовременном использовании нескольких точек водозабора.

Коллекторное соединение

Коллекторное (или параллельное) соединение представляет собой организацию коллектора (или двух коллекторов – горячего и холодного водоснабжения), к которому подсоединяются линии, ведущие к каждой водозаборной точке. Для реализации подобной схемы потребуется большее количество труб, однако ее принцип работы позволяет обеспечить стабильное давление.

Есть и дополнительные нюансы при выборе принципа подачи воды. Монтаж водопровода в частном доме своими руками может выполняться двумя способами:

• «Глухие» линии, заканчивающиеся тупиком (заглушкой). Такая схема разводки водопровода в доме более экономична, однако при подаче горячей воды она может создавать некоторые неудобства – при открывании крана необходимо выждать определенное время, пока жидкость дойдет до заглушки, и только после этого в кране появится горячая вода.
• Циркуляционные замкнутые линии практичнее и удобнее, однако, для реализации такого проекта потребуется не только большее количество труб, но и специальный циркуляционный насос.

Специалисты признают наиболее рациональным комбинированный вариант, в котором «глухая» разводка холодной воды сочетается с циркуляционной линией горячего водоснабжения.

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

• перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
• ниппель (переходник),
• предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
• трубопровод,
• фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
• запорная арматура,
• гидроаккумулятор,
• пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Последовательность схемы водоснабжения

Для того, чтобы представить наглядно, как выполнятся разводка воды в частном доме своими руками, можно рассмотреть ход коммуникаций от источника до конечной точки.

1. Индивидуальный водный узел (колодец или скважина) оснащается перекачивающим оборудованием, выбор которого осуществляется по следующим принципам:

• для глубоких артезианских скважин могут использоваться только погружные насосы,
• для узких каналов и обсадных труб – только поверхностные агрегаты, в том числе, и насосные станции,
• в остальных случаях выбор между погружным и наружным оборудованием осуществляется в зависимости от технических характеристик конкретных моделей и условий эксплуатации.

2. Трубопровод, подводящий воду к дому, обычно прокладывается под землей. Глубина траншеи обычно выбирается с учетом глубины промерзания почвы в данном регионе. В качестве дополнительной защиты от промерзания коммуникации снабжаются теплоизоляционным слоем.

3. Точка ввода трубопровода в дом заслуживает особого внимания.

• Во-первых, отверстие для трубы делается с большим запасом – зазор не менее 150 мм со всех сторон. Это позволяет избежать деформации и разрушения коммуникаций, если со временем стена станет проседать или деформироваться.
• Во-вторых, небольшой участок трубы, находящийся между подземными и защищенными грунтом коммуникациями и внутренней разводкой в теплом помещении, находится на открытом воздухе. В этом месте наиболее высок риск промерзания трубопровода, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

4. Гидроаккумулятор и приборы контроля устанавливаются, как правило, в подвальном, цокольном помещении или на первом этаже рядом с точкой входа трубопровода в дом. Чисто технически разместить такое оборудование было бы более правильным в самой высокой точке, однако с точки зрения практичности и удобства использования нижние уровни подходят больше. Следует только учитывать необходимость подъема воды на верхние этажи при настройке реле давления.

Гидроаккумулятор предназначен для стабилизации давления в коммуникациях и предотвращения частых включений (и, соответственно, быстрого изнашивания) перекачивающего оборудования.

Узел управления и контроля включает в себя манометр, реле давления и реле сухого хода, которое предотвращает захват воздуха и образование воздушных пробок в системе при снижении уровня воды в скважине или колодце.

5. Системы фильтров комплектуются, в зависимости от необходимости, приспособлениями для:

• предварительного грубого удаления крупных частиц примесей (подробнее про магистральные фильтры для воды в частный дом),
• тонкой очистки,
• снижения содержания железа,
• умягчения воды.

После выполняется разводка водопровода в частном доме своими руками по выбранной схеме. Для коллекторной схемы это может выглядеть так:

• Сразу за гидроаккумулятором идет тройник вместе с запорным краном. Тройник делит поток воды на два направления — в дом и для других нужд (полив, мойка машины и др.);
• Подключается фильтр глубокой очистки;
• Далее идет тройник, от которого разводка труб водоснабжения в частном доме делится на трубу для холодной воды, которая сразу идет к коллектору ХВС, и на трубу, по которой вода будет идти в бойлер или другой водонагреватель, для нагрева. После нагрева вода отправляется в коллектор для горячей воды.

Важно: Проводя монтаж водоснабжения в частном доме своими руками по коллекторной схеме, необходимо устанавливать запорные вентили на каждую точку потребления воды.

Выбор труб

Диаметр коммуникаций

При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный диаметр труб позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии:

• для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
• для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
• для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

Важно: Особое внимание следует уделить выбору диаметра коллекторной трубы. Недостаточная величина может стать причиной нарушений в работе в системе.

Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

• 25 мм для расхода 30 л/мин,
• 32 мм для 50 л,
• 38 мм для 75 л.

Материал труб

Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

• Медные трубы довольно дороги, однако их эксплуатационные качества – вне конкуренции. Они устойчивы к коррозии, прочны и долговечны.
• Металлопластиковые изделия представляют собой
  

  

  алюминиевые трубы с полиэтиленовым покрытием с внешней и внутренних сторон. Такая слоистая структура позволяет обеспечить антикоррозионную стойкость и прочность. Преимуществом металлопластиковых конструкций является также устойчивость к образованию отложений. Ограничения по применению таких коммуникаций накладывает их низкая устойчивость к высоким температурам – трубы выдерживают не более 95° C. В связи с этим их рациональнее использовать для системы ХВС.

• Стальные трубы можно было бы назвать идеальным сочетанием хороших эксплуатационных характеристик и приемлемой цены, если бы не их подверженность коррозии. При монтаже водопровода из таких изделий к тому же придется нарезать на каждом отрезке резьбу, поскольку никаких специальных приспособлений для соединения стальных труб не существует. В последнее время они все реже и реже используются при разводке водопровода в загородном доме.
• Полипропиленовые коммуникации долговечны и практичны. При этом их можно отнести к экономически выгодным решениям. Единственное неудобство – для монтажа потребуется специальное оборудование. Но надо отметить, что оборудование это недорогое, а пользоваться им быстро научится практически каждый.

Если вы решили остановиться на полипропилене, вам будет полезно знать, как сваривать полипропиленовые трубы.

Подробнее о разнице между коллекторной и тройниковой схемами разводки водопровода читайте тут.

Так как вам понадобятся фильтры грубой очистки воды, то советуем ознакомиться с их видами.

Принципы работы и полезные советы

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

• В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
• Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
• При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
• Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

• Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
• Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
• Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
• Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

okanalizacii.ru

Вступление

Здравствуйте! Согласно нормативам, скважину для индивидуального водоснабжения дома, нужно делать не ближе 3 метров от дома. Но даже, без норматива, понятно, что более близкое устройство скважины не возможно технологически, да и скважина рядом с фундаментом, совсем не нужна. Кроме этого, скважина должна быть удалена  на 15 метров (минимум) от выгребной ямы, туалета или септика с фильтром.

Как бы то ни было, обычно скважина или другой источник водоснабжения удалены от дома на некоторое расстояние.

Подвод воды к дому делается по сезонности водопровода

Водопровод, да и всё водоснабжение частного дома разделяют по сезонам использования:

• Зимний водопровод (водоснабжение). Этим типом водопровода пользуются круглый год.
• Летний водопровод (водоснабжение). Этим водопроводом пользуются только в летний период.

Понятно, что зимний водопровод, круглогодичный, а вот летний водопровод на зиму требует консервации. Особенности летнего водоснабжения читать тут.

Подвод воды к частному дому: наружный водопровод

Вся система водоснабжения находящаяся вне дома, называется наружный водопровод. Водопровод внутри дома, называется внутренним. Внутренний и наружный водопровод имеют свои особенности и способы монтажа. Так как зимний наружный водопровод, является всесезонным, и технология его устройства более сложна, уделим ему основное внимание.

Наружный водопровод частного дома доставляет воду от источника водоснабжения до дома, вернее, до места водопроводного ввода в дом.  Иногда, доставку воды от источника до дома, делают при помощи шланга развернутого по участку. Этот способ не является хоть немного стационарным, поэтому рассматривать его не будем.

Любой стационарный наружный водопровод (летний и зимний) прокладывается в земле. Для летнего водопровода роется траншея до 50 см глубиной. Для зимнего водопровода, глубина залегания водопроводной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта на 50 см., и для каждого района глубина промерзания своя.

Траншея для наружного водопровода круглогодичного использования

• В средней полосе России, глубина промерзания грунта 1000-1200 мм, значит, траншею зимнего водопровода придется рыть глубиной 1600-1800 мм.      
• Классическая траншея, должна иметь сечение в виде перевернутой трапеции, с основанием трапеции на уровни земли.
• Если для наружного водопровода использовать трубу ПНД (полиэтилен низкого давления), то ровность траншеи не имеет значения и вполне возможно, если так требует ландшафт, сделать траншею с изгибом.   

        

Устройство траншеи наружного водопровода дома

Подробно об устройстве траншей для водопровода в статье Прокладка траншеи наружного водопровода частного дома. Здесь кратко: На дно траншеи нужно сделать песчаную подушку 10-20 см. При глинистой почве, под песок сделать подушку из гравия (щебня).

Ввод наружного водопровода в дом

Есть два способа ввода водопровода в дом.

• Ввод водопровода через фундамент. В этом случае в фундаменте сверлится отверстие для ввода водопроводной трубы (если такой ввод не сделан заранее при заливке фундамента);
• Ввод водопровода в дом на любом столбчатом и свайном фундаменте, осуществляется между столбами фундамента и делается с утеплением поворота на вводе в дом.
• Иногда делают ввод водопровода под фундаментом.

Утепление зимнего водопровода

Проложенный зимний водопровод необходимо утеплить. Делается утепление наружного водопровода специальными цилиндровыми утеплителями или трубы обматываются рулонным теплоизолятором. Подробно о способах утепления водопроводных труб, читать в статье Утепление наружного водопровода дома.

Особенности подвода воды в дачный дом

Дача предполагает использование домика только с весны по осень, поэтому подвод воды для дачного дома, должен делаться с системой консервации, а именно: 

• Подвод воды к дому от источника водоснабжения до ввода в дом должно идти под уклон в сторону источника, для слива воды из системы на зиму.
• Сливы и сливные вентили лучше поставить на двух концах наружного водопровода (у источника и в доме).

Выводы вместо инструкции по устройству подвода воды в дом

Подвод воды к дому осуществляется поэтапно:

• Разметить трассу от источника водоснабжения до ввода водопровода в дом;
• Вырыть траншею глубиной на 50 см больше уровня промерзания грунта (около 1500-1800м);
• Сделать на дне ямы песчаную подушку 20 см;
• В фундаменте дома просверлить отверстие под водопроводную трубу. Заложить в отверстие гильзу из отрезка стальной трубы;
• Проложить трубу наружного водопровода от оборудованного источника до ввода в дом и ввести трубу в дом;
• Утеплить водопроводную трубу. Утеплитель не должен соприкасаться с водой. Особое внимание уделить утеплению места выхода трубы из колодца и выхода из траншеи в дом (если такой есть) и прохода трубы через гильзу фундамента;  
• Подключить наружный водопровод к источнику и вводу (можно временно), а после проверить его на протечки по трассе;
• Засыпать трубу наружного водопровода песком на 20 см и 30-40 см мягким грунтом;
• Не утрамбовывая грунт, засыпать траншею грунтом, выкопанным из траншеи. Исключить из грунта доски, коренья, строительный мусор.  

©Elesant.ru

elesant.ru

Подбор источника водоснабжения

Вне зависимости монтируется водоснабжение в обжитом здании или прокладывается в ходе строительства нового, к его проектированию и монтажу нужно подходить очень ответственно.

Прежде всего нужно определиться с источником для водоснабжения. Нужно знать, что по нормам водопроводная система должна обеспечивать водой каждого из проживающих в доме исходя из расчета 30-50 л в сутки на человека.

При обустройстве ванной и канализации расчетный показатель увеличивается в три раза. Для полива огорода и зеленых насаждений предполагается расход воды как минимум 5 л на кв. метр.

Получается, что объемы водопотребления загородного дома достаточно велики. Поэтому к выбору источника воды нужно подходить максимально ответственно.

Собственник может выбирать между децентрализованным и централизованным водопроводом. В первом варианте источником водоснабжения станет колодец, скважина и т.п. Во втором – водопроводная сеть, питающая его населенный пункт.

Вариант #1. Стационарная централизованная система

Наиболее простой в реализации вариант, предполагающий подключение внутридомового водопровода к подающей воду централизованной магистрали.

Для осуществления такого подключения домовладельцу потребуется подать заявку в организацию, занимающуюся эксплуатацией централизованной магистрали. Документ будет рассмотрен, после чего выносится решение о разрешении или запрещении подключения.

В первом случае обязательно оформляется официальное разрешение, в котором оговариваются условия осуществления подключения и водопользования.

Вместе с ним выдаются подробные рекомендации со схемой, на которой указываются оптимальные способы проведения подключения с различными вариантами прокладки трубопровода.

Далее собственник может самостоятельно заниматься прокладкой труб либо воспользоваться услугами специалистов.

Вариант #2. Децентрализованный способ подачи воды

Предполагается, что вода будет подаваться в дом из реки, колодца, скважины и т.п. Важно, чтобы водозабор находился на расстоянии не меньше 20 м от септика, выгребной ямы и подобных им объектов.

Оптимально бурить скважину или рыть колодец на минимальном расстоянии от дома. Это позволит сэкономить на трубах и облегчит обслуживание водопровода. Перед проведением работ необходимо убедиться, что источник сможет обеспечить требуемое водопотребление.

Практика показывает, что колодец хорош для сезонного использования. Однако для домов с постоянным проживанием его использовать не рекомендуется.

В этом случае оптимальным вариантом считается скважина, которая обязательно должна быть оборудована мощным насосом. Только так можно будет обеспечить достаточный для обслуживания всех нужд жильцов объем воды.

Как устроена типовая водопроводная система?

Любая снабжающая дом водой система состоит из двух равноценных частей: наружной и внутренней. Наружный участок соединяет источник воды с домом. В зависимости от того, откуда поставляется вода, комплектация системы может варьироваться.

Самый простой вариант – конструкция, соединяющая дом с централизованной сетью. В этом случае она будет представлять собой обычный трубопровод.

Если в качестве источника водоснабжения выбирается скважина, помимо труб к наружному водопроводу будет относиться водоподъемное оборудование: поверхностный или погружной насос — тип прибора зависит от скважины.

Кроме того, сюда же относятся автоматическая система управления насосным оборудованием, фильтры для грубой и тонкой очистки, а так же устройства раздачи воды, к которым относятся водонапорные емкости, запорные вентили и т.п.

В водопроводе, подключенном к централизованной магистрали, давление определяется ее характеристиками. Для автономной системы необходима установка насосной станции или монтаж водонапорного бака.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку во втором случае придется сооружать эстакаду высотой порядка 3-4 метров и устанавливать на нее металлический или же пластмассовый бак.

Если предполагается только сезонное проживание в доме, то наружный водопровод может быть проложен открытым способом, то есть непосредственно на земле. Если же система будет использоваться круглогодично, то трубы укладываются в траншеи, заглубленные ниже уровня промерзания грунтов.

Если в силу каких-то причин трубопровод проложен выше этого уровня, конструкцию необходимо будет качественно утеплить.

Внутренняя часть водопровода состоит из нескольких элементов. Их количество может меняться в зависимости от существующих реально условий.

Типовая схема обязательно включает в себя следующее:

• трубы различного диаметра;
• водомерные узлы, если система подключена к централизованной магистрали;
• приборы для подогрева воды, в случае если это необходимо;
• регулирующую и запорную арматуру;
• смесители и другое сантехническое оборудование;
• разводящую сеть.

Для грамотного обустройства водопровода необходимо разработать схему, где будет точно указано место укладки трубопровода. Как наружного, так и внутреннего.

Такая схема необходима для определения оптимального варианта укладки и для точного определения количества необходимого для ее осуществления материала.

Основные правила проектирования

Некоторые мастера считают такой проект ненужным излишеством и не хотят тратить на него свое время. Это в корне неправильно. Грамотная схема поможет избежать множества проблем при монтаже водопровода в загородном доме.

В процессе ее разработки необходимо учесть несколько важных факторов:

• тип разводки водопроводных труб;
• количество коллекторов, если они необходимы;
• число насосов и фильтров;
• количество точек водоразбора;
• объем водонагревателя;
• место расположения каждого элемента водопроводной системы и расстояние до него.

Кроме того, на схеме необходимо будет точно отметить все точки размещения элементов водопровода и показать, как будет проходить магистраль через все комнаты здания.

Поэтому для разработки схемы сначала потребуется выполнить точный чертеж постройки и, если это нужно, дополнить его планом участка, на котором будет обозначена внешняя часть конструкции. Нужно помнить, что проект должен составляться в едином масштабе на основании точных замеров.

Специалисты рекомендуют для проведения всех измерений использовать одну рулетку, чтобы не появилось нежелательных расхождений в замерах. Перед тем, как работать с проектом, следует определиться с типом будущей разводки. Существует всего два возможных варианта.

Последовательная разводка труб

Предполагает наличие общей трубы, от которой выполняются отводы к каждой точке водоразбора. Понятно, что в таком случае не удастся добиться одинакового давления в каждой из точек водопотребления. Причем чем их больше, тем меньше напор в каждой из них.

Достоинством такой схемы считается минимальный расход труб и, соответственно, невысокая стоимость.

Главный недостаток – неравномерное давление в системе. Используется такая схема в основном в домах с небольшим количеством жильцов или с малым числом точек водоразбора.

Коллекторная схема разведения водопровода

Основное отличие от параллельной разводки заключается в наличии особого распределительного узла – коллектора, от которого к каждому потребителю прокладывается отдельный трубопровод. Это дает возможность подавать воду ко всем точкам водоразбора с одинаковым давлением.

В зависимости от протяженности системы она может включать в себя несколько коллекторов. Главный недостаток такой системы – большой расход труб.

Типовая схема водопровода выглядит примерно следующим образом. Начинается она либо с точки врезки в централизованную магистраль, либо с участка подключения системы к скважине или другому источнику водоснабжения.

В последнем случае здесь же должны быть установлены насос или насосная станция, подающие воду в систему. Здесь же предполагается наличие гидроаккумулятора и запорного крана, использующегося при утечке или плановом ремонте.

При необходимости разделить поток воды следует использовать тройник. Он сформирует два потока: один будет использоваться для технических нужд, таких как полив огорода, бассейн, душ и т.п., а второй будет направлен в дом.

Труба, отводящая воду в дом, должна быть оснащена системой фильтрации, чтобы очистить жидкость от всевозможных примесей.

На этом этапе будет вполне достаточно фильтров грубой очистки.

Далее на трубе, входящей в дом, нужно будет установить еще один тройник. Так делают только в том случае, если предполагается организация горячего водоснабжения. Поток будет разделен на холодную и на направляющуюся на подогрев воду.

Труба холодного водоснабжения соединяется с соответствующим коллектором, от которого выполняется разводка дальше по зданию. Горячий трубопровод сначала подключается к водонагревателю, затем к соответствующему коллектору, а дальше – аналогично первому варианту.

При проектировании разводки специалисты настоятельно рекомендуют по возможности максимально сокращать длину трубопроводов и делать количество стыков и сгибов минимальным. Ведь именно они являются потенциальными причинами протечек.

Кроме того крайне нежелательно выполнять повороты труб под прямым углом. Это значительно снижает напор в магистрали.

Водопровод можно прокладывать скрытым или открытым способом. Первый наиболее эстетичен. Он предполагает, что трубы будут уложены в проложенные внутри стен штробы или закрыты декоративными коробами.

В этом случае важно, чтобы материал, из которого сделаны детали, был не подвержен коррозии, поскольку вовремя заметить протечку будет крайне проблематично. Трубы, смонтированные открытым способом, прокладываются поверх стен.

Этапы монтажа водопровода

При самостоятельной прокладке водопровода в частном доме специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил и придерживаться определенного плана действий. Расскажем об этом подробнее.

Этап #1. Подготовка к работе

Прежде всего, трубопровод лучше начинать укладывать от потребителя воды, а не наоборот. Так будет проще. Сначала при помощи переходника на соединение резьбового типа крепим водопроводную трубу к потребителю.

Желательно между переходником и прибором установить запорный шаровой кран. Он даст возможность при необходимости быстро перекрыть подачу воды или без проблем отремонтировать сломавшееся устройство. От водопотребителя труба отводится к коллектору.

Также, при выполнении разводки нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Трубы должны размещаться на расстоянии около 20 мм от стены, так их проще будет ремонтировать.
2. Крайне нежелательно прокладывать трубы так, чтобы они проходили через перегородки или стены. Если это все же необходимо, детали укладывают в специальный стакан.
3. Для закрепления к стенам используются клипсы. Они обязательно должны присутствовать через каждые полтора-два метра и на всех угловых соединениях.
4. Если предполагается монтаж сливных кранов, трубу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону.
5. При выполнении обхода внутреннего угла деталь располагают на расстоянии 30-40 мм от стенки, при обходе внешнего – 15 мм.

Перед выполнением подключения к коллектору на трубу, идущую к потребителю, настоятельно рекомендуется монтировать запорную арматуру. Это позволит быстро отключить ветку от системы при возникновении аварийной ситуации, а так же без лишних проблем ее отремонтировать.

Этап #2. Подбор труб

Детали, из которых собирается водопроводная система, должны быть инертны к химическому и температурному воздействию, прочными, износостойкими и по возможности легкими.

Именно поэтому для обустройства системы в загородном доме чаще всего выбирают полиэтиленовые, полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы. При выборе нужно учитывать рабочую температуру пластиков, не все могут взаимодействовать с горячей водой.

Как вариант можно использовать металлопластиковые детали. Аргументов в пользу сборки водопровода из пластиковых элементов множество. Прежде всего, конструкция получается легкой, но при этом прочной.

Монтаж системы настолько прост, что справиться с ним сможет даже новичок. Для скрепления деталей используется пайка, в результате получаются очень прочные почти монолитные соединения.

Еще один плюс – возможность сгибания элементов, что позволяет существенно сократить количество опасных в аварийном смысле участков. Там, где нужно соединить металлические и пластиковые элементы, используются специальные фитинги комбинированного типа с особыми вставками из металла.

Детали из пластика имеют высокую жесткость на скручивание. Это очень актуально для случаев, когда насос развивает большой крутящий момент.

При необходимости пластиковый трубопровод можно модернизировать, что тоже немаловажно. Кроме пластика и металлопластика можно использовать традиционные варианты. К ним относятся детали из стали или меди.

Главным недостатком первого варианта считается подверженность коррозии. Медные трубы обладают множеством достоинств, но стоимость их очень велика.

Важный момент – выбор диаметра деталей. Он осуществляется на основании длины конкретного участка трубопровода.

Для линий длиной свыше 30 м выбирают детали диаметром 32 мм, трубопроводы короче 10 м собирают из элементов сечением 20 мм. Средние по длине линии монтируются из труб, диаметр которых 25 мм.

Этап #3. Подключение насосной станции

Еще один важный вопрос, который обязательно рассматривается при устройстве водопровода в загородном доме, это подключение насосной станции к внутренней системе.

Выше уже говорилось, что для обеспечения здания достаточным количеством воды может использоваться насосная станция или напорный бак. Использование второго варианта достаточно хлопотно. Как показывает практика, большинство домовладельцев выбирают насосную станцию.

Устройство закачивает воду из скважины, реже из колодца. Это оборудование чувствительно к низким температурам, поэтому его размещают в цокольном этаже, подвале или отапливаемом техническом помещении.

Правда в этом случае шум от работающего насоса может мешать жильцам. В ряде случаев оборудование размещают в специально оборудованном кессоне, закрывающем оголовок скважины.

Работы по подключению насосной станции в общих чертах проводятся следующим образом. От источника к оборудованию подходит труба, на которую надевается латунный фитинг, оснащенный переходником диаметром 32 мм.

К нему подключается тройник, оснащенный сливным краном. Это даст возможность при необходимости отключать подачу воды. К тройнику подключается обратный клапан. Устройство не позволит воде возвращаться в скважину.

Возможно, потребуется выполнить поворот магистрали, чтобы направить трубу к насосной станции. Если это так, используется специальный уголок. Все последующие элементы соединяются при помощи так называемой «американки».

Сначала подключается запорный шаровой кран, отключающий при необходимости подачу воды. Затем ставится фильтр грубой очистки, который будет защищать устройство от попадания примесей.

После этого подключается насосная станция. Здесь есть нюанс. Оборудование предполагает установку демпферного бака и реле давления. Если насос находится в скважине, а все остальное оборудование размещено в доме, то реле давления устанавливается поверх трубы.

Снизу монтируется демпферный бак. После этого подключается датчик сухого хода. Он не позволит насосу работать без воды, то убережет его от поломки.

Последний элемент подключения – переходник на трубу с диаметром 25 мм. После того, как все детали будут установлены, рекомендуется проверить качество проведенных работ. Для этого следует запустить насос и позволить ему некоторое время поработать.

Если оборудование будет исправно качать воду, значит все хорошо и можно продолжать работы. Если же нет, нужно найти причину и ее устранить.

Этап #4. Установка гидроаккумулятора

Такой элемент, как гидроаккумулятор не является обязательным при устройстве водопроводной системы загородного дома. Однако его используют практически всегда. Это устройство дает возможность поддерживать в системе постоянное давление. Насосное оборудование при этом работает непостоянно.

Такой эффект дает конструкция гидроаккумулятора. Он представляет собой бак, разделенный мембраной на две части.

В первой находится воздух, во втором – запас воды, которая постепенно расходуется на нужды жильцов. Когда количество жидкости достигает определенного минимума, автоматически включается насос, восполняющий ее запас. Таким образом давление в системе всегда стабильно.

Можно обойтись без гидроаккумулятора. Для этого нужно установить накопительный бак в самой высокой точке постройки.

Однако такая конструкция не обеспечит постоянного давления в системе. Вода из нее будет спускаться к потребителю самотеком, без сильного напора. Зачастую, даже стиральная машина не сможет полноценно работать в таких условиях.

Поэтому установка гидроаккумулятора считается оптимальным решением. Объем оборудования подбирается в зависимости от потребностей жильцов, проживающих в доме.

Этап #5. Установка оборудования для очистки воды

Водоочистка тоже не относится к обязательным элементам водопровода. Однако практика показывает, что такое оборудование устанавливает большинство домовладельцев. Особенно необходимо оно для тех, кто использует в качестве источника воды скважину или колодец.

Качество такой воды обычно далеко от идеала. Жидкость, поступающая из скважины, в большинстве случаев загрязнена механическими примесями.

Поэтому как минимум фильтры грубой очистки установить стоит. Чтобы полностью защитить водопроводную систему и подключенные к ней бытовые приборы, следует точно выяснить характер примесей и химический состав воды, поступающей из скважины.

Для этого пробы относят в лабораторию и получают развернутый анализ, по которому будет видно, какие именно фильтры необходимы для этой системы.

Оборудование для водоочистки устанавливается после гидроаккумулятора. Оно представляет собой набор фильтров, подобранных исходя из результатов анализа поступающей в дом воды.

Здесь могут быть установлены комбинированные приборы, в состав которых входит сразу несколько фильтров.

Однако ставить здесь фильтры тонкой очистки и обратного осмоса нет смысла. Такое оборудование устанавливается только на кухне для очистки небольшого количества воды, которая будет использоваться для питья и приготовления пищи.

Выводы и полезное видео по теме

Какой источник водоснабжения выбрать: колодец или скважину:

Как правильно обустроить внутренний водопровод:

Монтаж узла ввода водопровода внутрь здания:

Водопровод в частной постройке, будь то дача или полноценный жилой дом, необходим. Причем спроектировать и собрать систему можно самостоятельно. При этом важно прислушиваться к советам специалистов и не допускать отступления от инструкций.

Если это кажется слишком сложным, можно доверить работу строительной компании. Профессионалы быстро и качественно выполнят все необходимые работы, а владельцу останется только принять в эксплуатацию готовую конструкцию.

Если ваш опыт обустройства домашнего водопровода отличается от правил монтажа, изложенных здесь, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии под статьей.

sovet-ingenera.com

Подключение к центральному водопроводу

Во-первых, подключиться к центральному водопроводу без разрешения водоснабжающей организации не получится. Поэтому придется подать заявление, на которое будет дан ответ в виде технических условий. В них должно быть указано: точка подключения, глубина пролегания самой водопроводной трубы, давление воды внутри водопроводной трассы.

Во-вторых, надо правильно провести само подключение. Для этого в точке подсоединения, указанной в ТУ, надо выкопать котлован и соорудить колодец. При этом глубина будущего колодца должна быть ниже уровня пролегания трубы центрального водопровода. А ширина такая, чтобы внутри колодца мог поместиться человек, который будет заниматься монтажными работами.

В-третьих, в водопроводной трубе надо будет сделать отверстие. Поэтому надо участок самого водопровода отсечь от подачи воды. Обычно для этого существует специальные колодцы, сооруженные водоснабжающей организацией, где установлены задвижки. Их и надо будет закрыть. Задвижки две, они располагаются с разных сторон точки подключения.

Если труба центрального водопровода – это чугунное изделие, то после сверления отверстия необходимо на него установить специальный хомут из пластика, в котором тоже сделано отверстие, и к нему приварен патрубок с резьбой на свободном конце. На него тут же накручивается вентиль или задвижка. Вместо резьбового патрубка можно установить фланцевый. В этом случае запорная арматура будет крепиться к трубопроводу с помощью фланцев через резиновые или паранитовые прокладки. Кстати, под хомут надо обязательно уложить резиновую прокладку, которая будет обеспечивать герметичность стыка.

Если труба центрального водопровода – это стальное изделие, то в первую очередь после сверления отверстия, необходимо из трубопровода слить воду. После чего патрубок с резьбой или фланцем приваривается к основной трубе. Далее, как и в первом случае, устанавливается задвижка или вентиль. Но можно не использовать сварку, а установить хомут.

Установка водосчетчика

А вот теперь очень важный момент. Он касается установки водосчетчика. В принципе, каких-то жестких требований к месту его монтажа нет. Самое главное, чтобы это было помещение, утепленное и доступное к свободному проходу. Поэтому многие владельцы частных домов устанавливают эти приборы в подвалах. Сегодня водоснабжающие организации требуют, чтобы счетчики воды устанавливались в тех самых колодцах, где производилось подключение. Это связано с тем, что таким образом решается проблема несанкционированного подключения, минуя счетчик воды.

Итак, следующий этап проводки центрального водоснабжения частного дома – это прокладка труб от колодца до фундамента здания. Здесь ничего сложного нет.

• Выкапывается траншея на глубину 0,5 м. Лучше, если она будет прямой или с минимальными ответвлениями или поворотами. Если трубопровод будет проходить под дорогой, то траншеи лучше углубить и подсыпать их песком, а трубу заложить в трубу большего диаметра.
• Производится укладка труб.
• Их утепляют.
• Соединяют с патрубком счетчика с одной стороны.
• Проводят трубу через отверстие в фундаменте.
• Производится соединение внешнего контура водопровода с внутренней разводкой.

Все, ввод воды в дом из водопровода (центрального) произведен. Теперь остается лишь проверить трассу на предмет протечек и правильной работы счетчика. Поэтому в колодце открывается запорный вентиль или задвижка. Открывать надо аккуратно, не спеша. Открывается один из потребителей, который покажет работу водомера.

Внимание! Необходимо отметить, что домашний водопровод, подключенный к центральному водоснабжению (отвечает СанПиН), это гарантия чистой воды. Но даже в таких сетях перед водомером сегодня устанавливают фильтр грубой очистки, чтобы продлить срок эксплуатации счетчика.

Локальная автономная сеть водопровода

Если центральный водопровод – это всего лишь мечта в загородном поселке, то водоснабжение частного дома можно организовать, используя в качестве водозаборного источника колодец или скважину. Правда, для этого придется эти сооружения выкопать или пробурить соответственно.

Чем же отличается локальный водопровод от централизованного? Если в системе водоподачи используется колодец, то никаких разрешительных документов для этого получать не надо. А вот на скважину такое разрешение придется получить в Роспотребнадзоре. Все дело в том, что подземные воды являются собственностью государства и причисляются к категории госресурсов, поэтому скважины обязательно ставятся на учет.

Что же собой представляет ввод воды из этих двух гидротехнических сооружений. Это опять-таки трубная система, которая соединяет собой внутренний водопровод с источником воды. При этом сам водозабор производится только с помощью насосов, которые устанавливаются или внутрь колодца и скважины, или на поверхности. Соответственно для этого используются или погружные (скважинные) насосы или поверхностные.

А вот счетчик в таких водопроводных сетях не устанавливается, потому что вода, по сути, становится бесплатных ресурсом. Платить придется лишь за электроэнергию, от которой работает насос.

Теперь, что касается самой трассы и ввода трубы в дом. В принципе, все требования, касающиеся прокладки труб, точно такие же, как и в случае с подключением к центральному водопроводу. Единственное отличие, это присутствие насосной установки и отсутствие водомера. Сам трубопровод прокладывается от гидротехнического сооружения до фундамента дома, в котором в процессе его закладки сооружается канал в виде трубы. Через него и производится ввод внутрь дома.

А вот уже внутри, обычно это подвальное помещение, организуется вся водопроводная установка, в которую входят насос, если он поверхностный, накопительная емкость, блок фильтров и запорная арматура.

Внимание! Существуют технологии организации водопровода в частном доме, когда колодец или скважина сооружаются внутри здания. Это в первую очередь сокращает длину водопроводной сети, во-вторых, полностью отсутствует система ввода труб в дом. То есть, вся водоснабжающая установка располагается внутри здания.

И еще один вопрос, которые необходимо осветить, как провести воду в дом от колонки. Начнем с того, что колонка обычно устанавливается или на трубу центрального водопровода, или на неглубокую скважину. В первом случае гидротехническое сооружение устанавливается таким образом, чтобы оно смогло обеспечивать водой дома и другие объекты в радиусе 100 м. Это общественное водозаборное сооружение, которое обычно организуется на перекрестках дорог в поселке или городе. Так вот от него проводить в дом водопровод никто не разрешит. Как уже было сказано выше, это общественное сооружение.

Что касается установленной колонки на скважину, пробуренной на загородном участке, то с укладкой от нее труб в дом никаких проблем нет. Правда, придется рассмотреть несколько вариантов соединения колонки с водопроводной трубой. К примеру, на фото ниже показана колонка, в конструкции которой есть сливной патрубок диаметром 15 мм. К нему и можно подключить трубу для домашнего водопровода. Ее прокладка производится точно так же, как и в первых двух случаях. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это утепление трубопровода, расположенного на поверхности.

Плюс ко всему, скважина с колонкой обладает небольшим дебитом, сюда же можно добавить ручное накачивание воды, что уже усложняет подачу ее в дом. Поэтому в обязательном порядке в систему подачи устанавливается накопительная емкость. Именно в ней и будет производиться необходимый задел воды для бытовых нужд и питья.

Обобщая тему, конечно, надо отдать должное центральному водопроводу, от которого лучше всего и производить ввод воды в дом. Во-первых, это чистая, соответствующая всем санитарным нормам вода. Во-вторых, минимальные затраты на организацию домашнего водопровода. Но если такой возможности нет, тогда используются скважины или колодцы. С колонкой лучше не связывать.

otepleivode.ru

Решение организационных вопросов

Перед тем как получить разрешение на подключение к водопроводу, нужно зарегистрировать нового потребителя. Это во многом интерес застройщика — наличие проекта в общей базе поможет переложить ответственность за повреждение подземных коммуникаций на тех, кто это сделал.

Помимо этого потенциальному потребителю выдаётся набор документов, составляющих технические условия для проекта. Сюда входит изображение трассы трубопровода, глубина её закладки и удаление от основных ориентиров, материал и диаметр трубы, прочие местные условия и примечания. Чтобы получить этот набор нужно написать заявление на имя начальника местного отделения водоканала или лица, заменяющего его по данному вопросу.

Полученные техусловия являются исходными данными проекта, на их основе составляется набор рабочей документации, включающий:

• расчёт водопотребелния и объёма стоков;
• схемы разводки в аксонометрии;
• поэтажные планы системы водоснабжения и обустройства санузлов;
• чертежи и схемы узлов учёта, распределения и подготовки воды;
• схема мелиорации и перечень поливного оборудования при их наличии.

Пример аксонометрической схемы системы водоснабжения дома

Изучить требования к проектированию систем водоснабжения и составить проект самостоятельно может сам потребитель, но в таком случае придётся указать составителем сертифицированного специалиста с допуском СРО к проектированию такого типа, копия которого обязательно прилагается к проекту. Проект служит основанием для заключения договора между поставщиком воды и её потребителем.

После оплаты всё, как правило, уже зависит от исполнителя. Но вы можете взять в руки и техническую сторону вопроса, вплоть до самостоятельной врезки в систему. Важно выполнить работы в точном соответствии нормативным требованиям, иначе ваше подключение не пройдёт инспекцию.

Земляные работы: копаем траншею под трассу

Согласно разметке проекта проводится выемка грунта полосой около 30 см в поперечнике. Обычно магистральная труба прокладывается по кратчайшему пути, но за 2 метра до места врезки поворачивает к муниципальному трубопроводу под прямым углом. Участок в метре от магистральной трубы откапывается с уширением до 50–60 см, сам трубопровод очищается от грунта до просвета в 250 мм с каждой стороны.

Проблемы возникают при работе на проезжей части. Чтобы перейти дорогу с покрытием, потребуется забивка обсадной трубы без резки полотна и вскрытия подготовительной насыпи. Здесь не обойтись без специального оборудования, прокол под дорогой — достаточно сложная инженерная задача.

Пересечь траншеей грунтовую дорогу гораздо проще, но здесь также возможны затруднения. Дело в том, что при выполнении работ подрядчиками водоканала большинство таких проектов закрываются за один рабочий день: траншея откапывается, труба врезается и прокладывается до технического колодца. Затем мастер подписывает акт выполненных работ, труба накрывается засыпкой и сигнальной лентой, а грунт засыпается обратно.

При самостоятельном выполнении работ ожидание инспекции может затянуться на несколько дней, поэтому над траншеей нужно выполнить настил для проезда транспорта. Это не так уж сложно: поперёк трассы укладываются деревянные брусья или обрезки брёвен длиной по 80–100 см. Под них делают небольшие подкопы и подмащивают по кирпичу в каждую точку опоры. Поперёк брусьев, то есть по направлению траншеи, сбивается настил из досок длиной в 3–3,5 метра. Не забудьте оградить рабочую зону предупреждающими лентами со световозвращающими полосками.

Врезка в магистраль

Способ ответвления магистральной трубы зависит от её материала. Для ПНД и пластиковых труб врезка осуществляется установкой фитинга-тройника с боковым ответвлением на 25–32 мм. Очень важно, чтобы в этом узле было как можно меньше резьбовых соединений, поэтому переходники-бочонки не приветствуются.

Металлические и чугунные трубы разветвляются с помощью накладных хомутов для врезки. Часть хомута с отводом упаковывается на пасту-герметик, наиболее надёжным себя проявит мастика для посадки автомобильных стёкол. Область соприкасания хомута с трубой нужно очистить от грязи и ржавчины, обеспечить герметику хорошую адгезию.

Накладной хомут — хороший способ врезаться в магистраль из любого материала, находящуюся под давлением. К отводу хомута сразу пакуется шаровый кран, затем сверлится отверстие. Дрель можно защитить от воды обрезной верхней частью бутылки.

Точно такой же способ может использоваться для стальных труб, на которые предварительно приваривается резьбовой торец. Важно успеть проткнуть трубу сверлом на вылет, быстро выдернуть его и закрыть кран. Поэтому дрель должна быть мощная, а сверлить нужно на больших оборотах и с сильной подачей. Достаточный диаметр отверстия — 14–18 мм, в зависимости от прохода трубы.

Постель под трубу, утепление

Труба ввода должна залегать на 15–25 см ниже глубины промерзания грунта. Дно траншеи нужно готовить подсыпкой, быстро пропускающей воду, например, песком или керамзитом. Высота постели под трубой — около 10 см, ещё 5–6 см насыпаются сверху. При малой глубине заглубления и на нестабильных грунтах рекомендуется распределить нагрузку слоем мелкого гравия в 3–4 см или выложить траншею кирпичом перед засыпкой грунтом.

1 — песчаная подсыпка; 2 — водопроводная труба; 3 — кирпич; 4 — грунт

Часто бывает так, что уровень траншеи оказывается ниже, чем проложена магистральная труба. Обманываясь принципом «если там течёт, то и тут не замёрзнет», вы рискуете лишиться воды в зимний период. Дело в том, что трубы с постоянной циркуляцией не успевают образовывать лёд, а вот застоявшаяся на такой же глубине жидкость мгновенно закупорит трубу.

Поэтому магистраль прокладывается в промерзающем грунте только при крайней необходимости, например, на входе в дом или у точки врезки. В этих местах участки ввода считаются уязвимыми и нуждаются в утеплении или обогреве. Если вы не используете композитную трубу с утеплением, проблема решается вымащиванием поверх слоя песка ПСБ-плит или экструдированного полистирола, ими же труба оборачивается по боковым сторонам.

Системы подогрева труб саморегулирующимся кабелем — наиболее эффективный способ исключить проблему замерзания труб. Система автоматически регулирует мощность в зависимости от текущей температуры проводника, при нагреве выше +1…+3 °С потребление падает до нуля. При правильном заглублении обогревать придётся только отдельные участки, что не будет слишком накладным: на деле они замерзают достаточно редко, плюс подогрев не нужно всё время держать включенным при выполнении магистрали трубой ПНД.

Ввод в дом, узел учёта

Перед подключением трубы к распределительному коллектору должен быть смонтирован узел учёта. Располагать его можно как в доме, так и в техническом колодце, зависит от удобства снятия показаний. Ввод обязательно снабжается запорной арматурой, далее следует фильтр-грязевик, водомер и обратный клапан.

1 — водопроводный колодец; 2 — магистральный трубопровод; 3 — слив; 4 — герметичная гильза; 5 — фильтр грубой очистки; 6 — счётчик; 7 — обратный клапан; 8 — запорный вентиль

Ввод трубы в дом наиболее выгодно делать в подполе, «поднырнув» под ленту фундамента. В зданиях с цоколем это трудновыполнимо, требуется заблаговременная установка закладных для провода коммуникаций через бетон.

Помните, что, проходя бетонную ленту, вы рискуете нарушить пояс гидроизоляции, поэтому труба подвергается тщательной заделке. При этом на нестабильных грунтах необходимо проводить трубу через обсадную гильзу вдвое большего диаметра, запакованную с обеих сторон пробками из пластичного герметика.

Альтернатива — поднять трубу у самой стены и завести в дом выше фундамента через стену. В этом случае можно надеяться, что остаточного тепла от здания и хорошего утепления будет достаточно, но этот участок трубы должен оставаться доступным для обслуживания и отогрева.

рмнт.ру

02.12.16

www.rmnt.ru

Выбор источника давления

Для водопровода используется три вида насосов:

1. Погружной.
2. Поверхностный.
3. С эжектором.

Для глубокого источника подойдет как погружной насос, так и с эжектором. Поверхностный насос годится лишь для скважины, пробуренной на песок. Отличие – в способе закачки воды.

Погружной насос толкает воду снизу, с источника, вверх, в систему.

Схема погружного насоса в скважине.

Насос с эжектором тоже выполняет подачу в дом воды из скважины методом проталкивания. Сначала он создает напор сверху (с помещения, где он стоит) вниз к скважине. Затем поток разворачивается по кругу вверх, возвращаясь в дом.

От такого круговорота получается польза. Ведь внизу за счет эжектора поток увеличивается по объему в несколько раз. Такое обогащение и обеспечивает систему водой.

Схема насоса с эжектором в скважине.

Иная картина наблюдается в поверхностном насосе. Он поставляет воду в систему путем всасывания, благодаря создаваемому разряжению на выходе. Такая технология эффективна для скважин до 8 м глубиной.

Схема поверхностного насоса в скважине.

Забор воды

Как своими руками завести воду в дом из скважины? Начало прокладки водопровода начинается от источника.

Связующим с ним звеном является обсадная труба. Через нее в скважину опускается погружной насос или эжектор.

Если вы выбрали поверхностный насос, то он устанавливается дома, а в обсадную трубу до источника заводится только всасывающая труба с сеткой на торце.

Как провести воду в дом из скважины с глубинным насосом? Так же, как и с любым другим. Разница в том, что глубинный (он же погружной) насос размещается в скважине. От него идет заборная труба, трос крепления и кабель питания.

Из эжектора выходят две трубы. Насос монтируется дома.

Обсадная труба с размещенными внутри ее элементами, а также агрегаты системы, погруженные в источник, составляют заборную часть водопровода. Завершает этот участок оголовок, закрывающий обсадную трубу. Он служит для того, чтобы в источник не попадали осадки и грязь.

Схема водопровода в дом от скважины.

В оголовке есть отверстия для заборной трубы, кабеля, а также карабин для крепления троса.

Обустройство заборного участка

Обсадная труба делается такой длины, чтобы оголовок разместился на уровне прокладки траншеи.

Технический отсек

Для обслуживания скважины делается технический отсек: выполняется углубление, куда устанавливается кессон или монтируются колодезные кольца с заливкой пола.

Позаботьтесь о сохранении тепла в отсеке, для чего сделайте крышку и утеплите ее. Лучше когда их будет две с промежутком, чтобы получилась воздушная прослойка.

Как в дом провести воду из скважины? Нужно к заборной трубе через угловой фитинг подсоединить магистральный трубопровод, который заводится в заранее вырытую траншею.

Схема технического отсека автономной скважины дома.

Необходимое оборудование

В разрез трубы, выходящей с оголовка, подключается гидроаккумулятор, который ставится в техническом отсеке (что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения). Такое размещение облегчает работу погружного насоса. Ведь ему достаточно накачать давление в аккумулирующий бак, чтобы тот уже толкал воду далее в систему.

Гидравлический аккумулятор может располагаться и в доме, что удобней для его обслуживания. Такой вариант применяется для поверхностного насоса или с эжектором. Когда имеется насосная станция, то аккумулятор входит в ее состав (как выбрать насосные станции водоснабжения для частного дома).

Удобный вариант – закрепить в техническом отсеке термодатчик и вывести от него электрический провод в дом. Тогда не придется в период больших морозов бегать к источнику и проверять, не замерзает ли вода. Чтобы проконтролировать температуру в магистрали, достаточно переместить датчик в траншею.

Подвод воды к дому

Как подключить воду из скважины к дому (автономная система водоснабжения частного дома)? Для этого роется траншея, где размещаются трубы магистрали, транспортирующей воду (какие трубы выбрать для водопровода в квартире). Их нужно опустить ниже глубины промерзания почвы. В Москве эта величина равняется 1,5–1,8 м. Параметры для своего населенного пункта вам подскажут местные специалисты водоканала.

Трубы закрываются любым доступным утеплителем (как сделать утепление труб водоснабжения в частном доме).

Популярными являются вспененные материалы:

• пенополистирол;
• пеноизол;
• пенополиуретан;
• пенополиэтилен.

Схема утепления водопровода от скважины к дому.

Диаметр трубы для проводки воды в дом из скважины подойдет 20 мм, когда там проживает 3–5 человек, и они не используют водопровод для полива огорода.

Но если вы проложите трубу диаметром 32 мм, источникам давления будет легче доставлять воду. Это словно вы возили картошку с огорода «Жигулями» по 200 кг, а потом для этого купили автомобиль с кузовом минивэн, на который стали грузить по 320 кг.

Большее сечение трубы имеет выше цену, но и меньшие потери в стыковых соединениях. Такого трубопровода хватит на двухэтажный дом с двумя ванными комнатами.

Водопровод внутри помещения

Как воду завести в дом из скважины? Лучше это делать через фундамент, чтобы до трубы не достал мороз зимой. Если так не получилось, то участок перехода с траншеи в помещение оборачивают греющим кабелем и затем утеплителем (что такое греющий кабель для водопровода).

Внутри после ввода в дом воды из скважины должны стоять следующие агрегаты:

1. Насос, когда он поверхностный или с эжектором.
2. Гидроаккумулятор, если вы не поместили его в техническом отсеке около скважины.
3. Бойлер или котел (как подключить бойлер к водопроводу).

Схема подключения водопровода из скважины к дому и внутри.

Чтобы вам хватило 20-миллиметровой трубы, обдумайте рациональное размещение потребителей в доме, чтобы сократить протяженность системы. Не нужно прокладывать обводных линий водопровода и ставить дополнительные фитинги. Это сбережет ваши деньги, а воде в системе не придется преодолевать лишнее сопротивление. Ведь один угловой фитинг может снизить давление на 0,01 атм.

Поэтому коллекторный способ разводки труб неэкономичен, когда от входящей в дом магистрали прокладывается отдельная линия к каждому потребителю. Такой вариант выравнивает давление в каждой точке использования воды, но увеличивает объем системы и затраты на материалы.

Если у вас 2–3 смесителя, унитаз, биде, стиральная и посудомоечная машины, то выгодней подключить их через тройники. Для этого нужна лишь одна линия, которая захватит всех. В нее достаточно вставить тройник рядом с потребителем и подать к нему воду, добавив отрезок трубы.

Когда насос создает давление выше 2 атм, и вы используете одновременно не более трех потребителей воды (смесители, унитаз, душ, стиральная машина), падения напора при тройниковой разводке вы не почувствуете.

Материал для труб

Полимерные трубы создают малое сопротивление течению воды. Этим они на порядок превосходят железный водопровод (как сделать водопровод из полипропилена своими руками).

Для подвода воды в дом из скважины своими руками лучше использовать металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Для заборного участка подойдет труба из полиэтилена низкого давления (ПНД).

ks5.ru