Забить трубу под воду своими руками

Виды скважин и колодцев

Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.

Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.

Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий — канатно-ударная, перфоративная, роторная.

Если пробить источник воды планируется самостоятельно, то выделяют и ручную технологию бурения. На чем остановить свой выбор, зависит от величины планируемого заглубления, вида почвы, целей использования воды.

Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.

Основные виды:

1. колодец;
2. на песок;
3. артезианская.

Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.

К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы — невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.

Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.

Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.

Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.

Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина. Бурение происходит до уровня известковых пород.

Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.

Устанавливаем металлопластиковые трубы своими руками: инструменты, необходимые для монтажа, а также пошаговая инструкция.

Пробить землю или пробурить

Наиболее распространенный способ – пробивание скважины с помощью трубы с фильтром. к которой приварен конусовидный наконечник.

Такие конструкции продаются в специализированных магазинах. Фильтр-иглу помещают в неглубокую стартовую скважину, сделанную ручным буром, и начинают загонять в землю, ударяя кувалдой, подвешенной чугунной «бабой» или другим тяжелым предметом. Когда эта конструкция почти полностью уйдет в землю, к ней с помощью муфты присоединяется труба-удлинитель, к той – следующая, и проходка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Способы изготовления разных видов скважин своими руками

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Преимущества метода:

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
• обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• инструмент устанавливается вертикально на устье;
• в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
• на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

• изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
• подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
• установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Способы бурения и инструменты

Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:

• ударный;
• роторный и ударно-вращательный;
• ударно-канатный.

Ударный

Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.

Вращательный (роторный) и ударно-вращательный

По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.

При ручном бурении для соединения отдельных звеньев можно использовать только штыковые муфты.

Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.

Инструменты:

1. Шнек. Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.
2. Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.

Ударно-канатный

Самый простой способ. Тяжелый буровой снаряд подвешивается на канате, конец которого перекинут через блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд приподнимают, а затем сбрасывают, разрыхляя или извлекая грунт (в зависимости от применяемого инструмента).

Виды буров:

1. Долото: нижняя часть снабжена острыми зубьями. Применяется для разрушения валунов и разрыхления плотных грунтов.
2. Желонка: имеет вид перевернутого стакана с клапаном. Применяется для выборки сыпучих и полужидких грунтов: когда желонка сбрасывается, ее полость заполняется породой. Инструмент вытаскивают на поверхность и опорожняют.
3. Забивной стакан (бур Шитца): принцип работы такой же, как у желонки, только без клапана. Применяется для выборки вязких, налипающих грунтов, которые удерживаются в полости стакана за счет трения.

Пробивка скважины

В начале процесса над точкой бурения устанавливают копер – треногу из труб или бревен.

Если их длина будет 6 м, высота копра составит около 4,5 м, что позволит использовать для буровой штанги и обсадной колонны звенья длиной до 3 м.

Для надежности устанавливайте «ноги» копра в углубления. Если их просто упереть в забитые в землю штыри, конструкция будет ненадежной.

На копре подвешивают подъемный и буровой вороты, блок с крюком и рычаг-качалку. Далее под ним следует выбрать грунт на глубину 1,5 м (размеры выемки в плане – 1,5х1,5 м).

Забуривание на глубину до 3 м выполняют с помощью шнека, который очень важно удерживать в строго вертикальном положении. Если скважину предполагается делать глубже 7 м, в подготовленное отверстие строго вертикально следует установить направляющую трубу – кондуктор.

При ручном бурении применяется только сухой прерывистый метод: буровой снаряд извлекается через каждые 0,5 м проходки и освобождается от грунта.

Сложности могут представлять валуны, которые разбиваются долотом, и сухая плотная глина. Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом.

Установка обсадной трубы

Обсадка устанавливается одним из двух способов:

1. Скважину проходят буром большего, чем обсадная труба, диаметром, после чего ее опускают в уже готовый ствол, постепенно наращивая и придерживая бурильным воротом. Пространство между трубой и стенками скважины заполняют гравием, глиной или бетоном. Такой способ применяется на плотных несыпучих или вязких грунтах при заглублении до 10 м.
2. Проходка выполняется буром меньшего диаметра. Параллельно с бурением обсадная труба с силой загоняется в ствол, для чего ее нижний торец снабжается режущим элементом – фрезером. Данный метод является более надежным. Но его нельзя применять на вязких грунтах.

Сегодня применяют как металлические, так и полимерные обсадки.

В обоих случаях следует брать не обычную водопроводную трубу, а специально изготовленную для данной функции. Пластиковую обсадную трубу легко можно повредить буром или колонной изнутри. Поэтому в тех случаях, когда обсадка производится одновременно с бурением, на буровую штангу через каждые 3 – 5 м следует устанавливать пружинные центраторы.

Металлические обсадные трубы наращивают с помощью резьбовых муфт или электросварки, пластиковые – соединением в раструб или муфтами, которые сажают на клей или приваривают. В последнем случае (он является наиболее предпочтительным) применяется специальный инструмент – паяльник, который расплавляет стенки трубы и муфты, после чего они объединяются в цельное изделие.

Если вы решили пробурить сважину, не принимайте поспешных решений. Для начала узнайте, где расположен самый лучший водоносный слой на вашем участке земли.

Источник: remont-system.ru

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

Преимущества метода:

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

 

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

 

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Источник: HomeMyHome.ru

Отопление, водоснабжение, котельная:

→ Автономное водоснабжение – отличное решение всех проблем! Тип системы водоснабжение на даче может быть выбран на усмотрение человека. Однако наша компания советует отдать предпочтение автономной системе. Ведь она позволяет не зависеть от центрального водоснабжения. Да и не во всех дачных…
→ В наши дни как никогда возросли требования к степени оснащенности жилого дома инженерным оборудованием. И если забота о повседневном комфорте в городе сводится главным образом к оборудованию своей квартиры первоклассными сантехническими приборами или в крайнем случае современными и технологичными трубами (об остальном заботится местный Водоканал), то за городом при строительстве индивидуального дома приходится заботиться обо всех коммуникациях самостоятельно. Поэтому сегодня рынок производства оборудования для автономных инженерных систем развивается особенно бурными темпами. Водоснабжение загородного дома1 Водоснабжение загородного дома2 Другой способ — бурение скважины. Тут возможны варианты.3 С источником воды разобрались, теперь90…
→ Водоснабжение дачного участка Автономное водоснабжение Автономное водоснабжение в одинаковой степени может интересовать тех, кто уже имеет дачу и тех, кто мечтает обзавестись загородным домиком. И те и другие не представляют отдых в окружении природы без привычных бытовых удобств. Обязательным условием…
→ …
→ Автономное водоснабжение от колодца При организации автономного водоснабжения дома довольно часто используется колодец, как основной источник забора воды. Его главным отличием от скважины является полное отсутствие примесей железа и возможное заиливание водоносных каналов. Даже если подобная неприятность и возникнет, то устранить ее…
→ Зима, как правило, приходит неожиданно и приносит множество сюрпризов. К сожалению, они не всегда приятные. Владельцы частных домов нередко сталкиваются с тем, что замерз водопровод. Решать эту задачу нужно срочно, ведь водоснабжение дома необходимо для обеспечения самых простых бытовых нужд жильцов. Почему замерз водопровод1 Почему замерз водопровод2 Поиск ледяной пробки3 Ремонт водопровода Причины ЧП, зачастую, кроется в том, что трубы проложили на недостаточной глубине, сэкономили на утеплителе, плюс расход воды был небольшим, эти факторы сделали свое дело. Исправить ситуацию быстро не представляется возможным, потребуются экстренные меры. Лучше обратиться к специалистам, если же вы решили попытаться90…
→ На прошедшей презентации компания Grundfos заявила о начале разработки бытовых циркуляционных насосов модельного ряда UP и UPS, которые уже несколько десятков лет отправляются более чем в 60 стран мира на всех континентах. Датская компания, основанная в 1945 году, ежегодно производит более 16 миллионов насосных агрегатов разной мощности и конструкции в год. По словам главного инженера, новая линейка циркуляционных насосов станет на треть эффективнее предыдущих моделей, при этом затраты на электроэнергию не увеличатся. Вы можете заказать отопление склада, ангара, цеха, производственного или промышленного помещения, установку теплового пункта с монтажом «под ключ»,90…
→ Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее — выкачать загрязнения вместе с водой. Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее правильную эксплуатацию. Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения. Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.90…
→ Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке. Этап #1. Подготовка к работе1 Этап #1. Подготовка к работе1.1 На время работ может повлиять целый ряд факторов:1.2 Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива1.3 Этап #3. Прокачка скважины1.3.1 При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:2 Что делать если прокачка затянулась..?2.1 Вот самые распространенные:3 Причины заиливания и как его устранить4 Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Профессионалы обычно90…
→ Гидроаккумулятор или накопительный бак также должен быть утеплён. Бак выполняет функцию накопителя, позволяя системе водоснабжения работать бесперебойно. При отсутствии накопительного бака система будет периодически отключаться, что приведёт к изнашиванию всех её элементов. Для теплоизоляции гидроаккумулятора можно использовать следующие виды утеплителей:1 Для теплоизоляции гидроаккумулятора можно использовать следующие виды утеплителей:2 Шаг #3 — заботимся о водопроводных трубах2.1 В сравнении с металлическими они имеют следующие преимущества:3 Шаг #4 — ставим сливной клапан и реле давления4 Небольшие монтажные хитрости4.1 Разводка в доме может быть выполнена двумя способами:4.2 Технология производства работ по устройству зимнего водопровода90…
→ Насос и питающий его кабель нуждается в утеплении. Для теплоизоляции насосной станции можно использовать готовые теплоизоляционные системы или соорудить кожух самостоятельно, используя минеральную вату, пенопласт или другие утеплители. Место соединения насоса и водопроводных труб (приямок) также требует утепления. Обычно размеры приямка составляют 0,5 х 0,5 х 1,0 м. Стены приямка облицовываются кирпичом, а пол покрывается слоем щебня или бетонной стяжкой. Оборудование, входящее в систему зимнего водопровода, не нуждается в утеплении, если расположено в приямке ниже уровня промерзания грунта Шаг #2 — теплоизолируем гидроаккумулятор1 Шаг #2 — теплоизолируем гидроаккумулятор1.1 Для теплоизоляции90…
→ Несколько лет назад дача представляла небольшой домик безо всяких коммуникационных удобств. В настоящее время принято считать дачу загородным домом, который проходит для круглогодичного проживания со всеми удобствами. Главная проблема в загородной жизни – это отсутствие централизованного водоснабжения. Из-за этого в домах не обустраивалась ванная комната, что доставляло неудобство жителям. Вода требуется постоянно. Нужно приготовить пищу, помыть посуду, постирать. Для комфортного пребывания в загородном доме необходим водопровод и канализация. Водоснабжение1 Водоснабжение2 Канализация2.1 При водоснабжении обязательно необходимо оборудовать канализационную систему3 Механические септики4 Септик с биологической очисткой В настоящее время есть несколько методов90…
→ Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны? Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть. Пробурить скважину — это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд90…
→ Ликвидация аварий на водопроводных линиях На водопроводных линиях могут быть аварийные……
→ Ремонт водоснабжения для частного дома, в основном требуется зимой. Трубы водоснабжения которые находятся в Ваше отсутствие без контроля, могут подвергнуться замораживанию. К примеру, вы живете постоянно в частном доме, но захотели уехать на отдых. Выключили электричество, в системе отопления дома установили малый режим отопления. И вдруг как то, временно отключают электричество всего поселка… Котел отопления отключился, перестало прогреваться помещение где установлены трубы и агрегаты системы водоснабжения, и началось замерзание труб. Обязательно сливать воду из труб водоснабжения, для удобства, можно установить специальные клапаны. Выключая электричество в доме, клапана открываются и сливают90…
→ Водоснабжение из колодца Водоснабжение из колодца осуществляет автоматическую подачу воды в жилое помещение. Такой тип водоснабжения позволяет не опасаться непредвиденных ситуаций, поскольку обеспечивает постоянный доступ к воде. В случае поломки или отсутствия электроэнергии воду из колодца можно будет набрать старым…
→ Водоснабжение от колодца Водоснабжение от колодца зачастую является оптимальным вариантом для дачных домиков или коттеджей. Иногда оно может быть вынужденной мерой, когда отсутствует возможность подсоединения к централизованному водопроводу. Порой же, такой способ добычи воды продиктован другими практическими соображениями. К примеру,…
→ Вода один из непременных атрибута для нормальной жизнедеятельности каждого человека. Неспроста, предусмотрительные застройщики сначала определяют наличие воды на интересующей территории, после чего выполняется прокладка водопровода и строится дом в непосредственной близости от источника водоснабжения. Особенности водоснабжения в Московской области В…
→ Ремонт водоснабжения дома Сейчас многие современные люди стараются перебраться на постоянное место жительства из шумного города, в тихий спокойный загородный……
→ Водоснабжение дачи под ключ за 96000 рублей1 Водоснабжение дачи под ключ за 96000 рублей1.1 В стоимость включено оборудование:1.2 В стоимость работ включено:1.3 Сантехнический Сервисный Монтажный Центр1.3.1 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ1.3.1.1 8(495)744-67-741.3.2 Работаем Круглосуточно В стоимость включено оборудование: Насос погружной глубиной до 10 метров; Блок электрический для автоматов Автоматы электрические Кабель электрический для насоса (от блока автоматов до насоса) Шаровой кран для слива системы водоснабжения в колодце Трубопровод от насоса до входа в дом Кабель греющий для трубопровода Автоматика управления насосом Гидроаккумулятор водоснабжения 80 литров Фильтр грязевик Трубопровод для системы водоснабжения для90…

Источник: resant.ru

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Процесс

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

3. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

4. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

5. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

6. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
7. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
8. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
9. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

10. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Статьи по теме:

• Скважина на воду своими руками
• Абиссинская скважина
• Скважина игла

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины, чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин, которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Вывод

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: kolodec.guru

Как мы это сделали.

Оговорюсь сразу, что вся идея не моя – всем рулил отец, более того, после наших «приключений» на его счету ещё несколько скважин у друзей и знакомых.
Итак, сама скважина выполнена оцинкованными трубами дюйм с четвертью (у нас с большой толщиной стенок), которые меж собой свёрнуты обычными муфтами (вру конечно – мы умудрились выточить их из нержавейки, чтобы не ржавело внутри скважины) на лён с краской.
Первая труба является и фильтром, на её конце наваривается конус, диаметром больше диаметра самой трубы. Почти по всей длине насверлено множество отверстий, поверх этих отверстий навёрнута и пропаяна металлическая сетка (проварить не получится – она отгорает раньше, чем приваривается к самой трубе, так что паяли кислотой), которая и является фильтром. Чтобы её не повредить при вбивании, мы обмотали её стальной проволокой, но не слишком плотно, иначе это добавит плотности фильтра, а при использовании электрического насоса его (насоса) мощности может и не хватить.
Дальше просто, копали яму метр — полтора (вода у нас примерно на двух с половиной метрах стоит), если есть столбокопатель (у нас был), то вбуривались до плывуна, дальше уже бить. Трубы у нас были по полтора или два (не помню уже) метра, меж собой сворачивали муфтами и колотили специальной «чушкой» (когда приворачивали следующую трубу, старались, и это важно, чтобы уже вбитая труба если и проворачивалась, то только по часовой стрелке, иначе может пойтить на разворачивание со всеми вытекающими последствиями).
Чушка для забивания представляет из себя трубу, диаметром, позволяющим вставить её в забиваемую трубу (1/2 – ѕ), метра полтора длиной (главное чтобы она не пролетала до муфты), ближе к одному (верхнему) из концов приваривали толстую шайбу, сверху шайбы ёмкость под свинец (именно им и бьём, поэтому чем тяжелее, тем лучше, но чтобы двое всё ж таки смогли поднимать и отпускать сий инструмент – килограмм 20-40 наверное получалось), а совсем сверху буквой Т ручка, позволяющая двоим её поднимать и отпускать (самим бить и не требуется). Получается, что такая конструкция сама себя направляет, чтобы резьбу на трубе не разбивать, наворачивали муфту (одну и ту же – на выброс).
Когда навернута новая труба, подкладывали брусья, чтобы по уровню легче бить было, по мере вбивания убирали их, спускаясь вместе с трубой. Первую трубу направлять нужно третьему, максимально близко к вертикали, потом он уже не требуется – само идёт.
Посмотрев у соседей, знали на каком примерно уровне ждать воду – били не заморачиваясь проверкой, но метра за два до предположительного уровня воды, каждые полметра заливали из лейки в трубу воду – если стоит и не уходит, значит ещё нет воды, а как только попали по уровню в воду, так что сколько не лей, труба никогда не заполнится, тут уже нужно аккуратно – главное не переборщить и не пройти мимо воды. Ставили ручной насос и качали, если в ручку отыгрывает (когда с силой качаешь, то потом примерно на четверть – треть её резко обратно оттягивает), значит можно ещё немного забить. Если более менее нормально качает, то стоит остановиться и дать скважине прокачаться – несколько дней она сама вокруг себя размывает, и если первоначально казалось что воды мало, то через несколько дней всё может улучшиться. Вот если не улучшилось, и кажется что всё равно не очень, то всегда можно ещё добить – главное мимо не проскочить – обидно будет и сложно доставать.

Наши приключения:
Вообще, скважину мы били три или 4 раза.
В первый раз именно прошли мимо воды, а когда начали вытаскивать, то трубы порвались, и часть осталась в глубине. Всё что не оторвалось, пришлось вытаскивать совсем и делать новый фильтр (ну и трубы докупать – 3 или 4 штуки оторвало).
Во второй раз просто порвало фильтр (не на полной глубине, а, примерно, на полпути) – тоже вытаскивали и переделывали фильтр. Именно после этого стали обматывать стальной проволокой сетку фильтра.
В третий раз всё было здорово, вода работала больше года, но когда надумали поставить агидель, то он просто не справился – то ли слишком плотный фильтр отец сделал, то ли плотно проволоку намотали… Результат один – доставали и переделывали фильтр. Причём в последний раз мы смогли вечером достав трубу, сразу же за вечер её и вбить – пока скважину не затянуло – просто летело… Правда потом неделю без рук ходили, но счастья было…. Не передать.

Если бить с нуля, то на каждый раз уходило (кроме последнего) по 2 дня. Естественно, что сначала всё замечательно, но чем ближе к концу, тем медленнее.

Источник: mastergrad.com