Монтаж металлических труб

Требования к дымоходу

Смонтировать металлический дымоход для печи можно своими руками, главное — сделать это правильно, иначе из-за неверных расчетов повысится нагрузка на систему отопления, произойдет задымление помещения и др.

Основные характеристики любого дымохода:

• форма;
• материал;
• размер.

Ранее мы уже писали про материалы для дымохода и рекомендовали добавить статью в закладки.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке дымоходной трубы — ее форма. Мастера рекомендуют использовать цилиндрические трубы, они лучше остальных подходят для вывода отходящих газов и дыма.

Важно! Дымоход для печи должен иметь как можно меньше углов, резких переходов и преград. В противном случае на стенках трубы будет оседать много сажи и пепла.

Материал, из которого изготовлен дымоход, не менее важен. Если речь идет о среде с повышенной кислотностью, то лучше всего использовать стальные трубы из «нержавейки» с молибденом. Печной дымоход можно выложить и из кирпича, однако наиболее популярным материалом является легированная сталь. Ранее мы уже писали про выбор дымохода из оцинкованной стали и советовали добавить статью в закладки.

Размер дымохода напрямую зависит от размера отопительной конструкции (печи). Чтобы верно определить высоту сооружения, необходимо обратиться за помощью к документам о строительных нормах. Ошибки в расчетах приводят к уменьшению тяги и появлению следов сажи в помещении. Чтобы не ошибиться с диаметром и длиной труб, можно использовать подходящий готовый проект с размерами из сети Интернет.

Основные требования к металлическим дымоходам:

• Трубы должны быть хорошо заизолированы.
• Перед установкой дымохода нужно сделать правильные расчеты и подготовить проект.

Советуем изучить материал об установке теплообменника на дымоход своими руками на нашем сайте.

Выполнение этих правил позволит дымоходной трубе функционировать без таких последствий, как задымленность помещения, оседание сажи, поступление угарного газа и др.

Правила монтажа

• Если дымоходная труба возвышается над крышей более чем на полтора метра, то ее нужно дополнительно закреплять кронштейнами или растяжками.
• Высота металлической трубы от печи до оголовка должна быть не менее 5 м.
• Для удаления конденсата в дымоходе монтируют специальные заглушки.
• В некоторых отопительных приборах температура отходящих газов очень высокая, поэтому поверхность потолка должна быть дополнительно заизолирована. Также мастера рекомендуют использовать специальные детали при монтаже, например утепленный проход через потолок.
• За пределы кровли дымоход должен выходить не менее чем на полметра.
• При монтаже дымоходной трубы недопустимо «заужение» ее диаметра.
• Горизонтальные участки металлической трубы не должны быть более 100 см в длину.
• Если трубопровод прокладывается вблизи конструкций из горючих материалов, то он должен нагревать их не более чем на 50 градусов по Цельсию.
• Дымоход должен проходить на безопасном расстоянии от электропроводки, газового трубопровода и легко воспламеняемых стройматериалов.

Подробнее о правилах установки дымоходов читайте на нашем портале.

Инструменты и материалы

Металлический дымоход для печи можно смонтировать самому, для этого нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

• металлическое колено;
• стыковочное колено;
• металлическая труба;
• герметик (Рекомендуем прочитать материал о герметике для печей и каминов);
• искрогаситель;
• теплоизоляция;
• кронштейны или другие крепежные элементы;
• противопроливневый козырек;
• тройник с отводом конденсата и др.

Примечание: Тройник для сбора конденсата и чистки дымохода бывает двух видов: под 90 и 45 градусов. Обычно он продается со специальной заглушкой. Она может быть глухой или с конденсатоотводом.

Этапы монтажа

Печной дымоход, а в данном случае речь пойдет об установке трубы для буржуйки стандартных размеров, монтируется следующим образом:

• Первый отрезок металлической трубы при помощи герметика фиксируют в дымоходном отверстии в печи.

• Колено наращивают, двигаясь вверх до потолочного перекрытия или окна.

Важно! Крепить трубу к стене кронштейнами необходимо через каждые два метра.

• Дойдя до потолка, вырезается отверстие необходимого размера и убирается теплоизоляция. Размер прохода должен быть больше диаметра трубы минимум на 70 мм.

• Через пропускной стакан выводят трубу и фиксируют ее в месте крепления с наружным дымоходом.

Совет! Места стыков колен, труб и тройников дополнительно скрепляются хомутами. После завершения работ их дополнительно герметизируют.

• Далее крепят тройник для отвода конденсата.

Совет! Если дымоход будет выводиться через окно, то проходной стакан устанавливают в отверстие стекла.

• Наружный дымоход покрывают битумом, обеспечивают соответствующую теплоизоляцию.

• На поверхность трубы крепят искрогаситель, в народе его называют «грибок». Он защищает дымоход не только от вылетающих искр, но и от осадков и мелкого мусора.
• В завершении работ на дымоход устанавливают зонт.

• Места труб, которые могут быть подвержены коррозии, обрабатывают термостойкой краской.
• После проведения всех монтажных работ по установке металлического дымохода проводят пробную топку печи. Проверяют герметичность сооружения, уровень нагревания.

Важно! При испытании печи с только что установленным дымоходом из металлической трубы может появиться запах гари или легкое задымление. Это связано с кристаллизацией состава герметика и испарением масла с поверхности труб.

Эффективная работа дымохода для дровяной печи и других видов отопительных приборов зависит не только от правильности монтажа и расчетов.
моходу нужен постоянный уход. Необходимо регулярно следить за состоянием труб на предмет прогаров, ржавчины, коррозии, чистить их. На внутренней поверхности труб в процессе эксплуатации печи остаются следы копоти и сажи, которые делают диаметр сечения трубопровода уже. Помимо естественных продуктов горения там могут оседать следы пластиковых отходов. Иногда дымоход засоряется из-за появления внутри трубы осиного гнезда и др. Мастера рекомендуют проводить очистительные работы не реже двух-трех раз за отопительный сезон.

Для чистки можно использовать:

• осиновые дрова — горение осины быстро удаляет сажу;
• гибкий толстый трос для труднодоступных мест;
• сжигание вместе с топливом специальных химических составов и др.

Установить металлический дымоход для печи можно своими руками. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно четко следовать инструкциям и не проявлять изобретательность.

kamin-maker.ru

Предыдущая статья      Следующая статья

Монтаж стальных трубопроводов

Стальные трубопроводы, прокладываемые в траншеях, подвергаются коррозии и воздействию блуждающих токов (в городских условиях), что сокращает их срок службы. Для защиты стальных трубопроводов от коррозии их покрывают изоляцией, а при опасности наличия блуждающих токов дополнительно применяют методы электротехнической защиты (дренажная, катодная, проекторная).

Работы по изоляции стальных труб могут выполняться:

• на стационарной базе с последующей изоляцией мест сварных соединений в полевых условиях;
• непосредственно на трассе (магистральные трубопроводы).

В качестве изоляционных материалов применяют: нефтяные битумы, пластмассовые покрытия из полимерных липких лент и др. Покрытия из полимерных липких лент отмечаются высокой защитной способностью и возможностью механизации их нанесения.

Непосредственной изоляции трубопровода предшествует очистка поверхности от грязи, окалины, ржавчины, пыли и пр., выполняемая механизированным способом. Изоляционные покрытия состоят из грунтовки, одного или несколько слоев изоляционного материала (мастика, липкая лента), армирующего (стеклохолст) и оберточного слоя (крафт-бумага, бризол, гидроизол).

Особое внимание при изоляции трубопроводов следует уделять технике безопасности (битумную мастику наносят с температурой 160-180° на высохшую грунтовку!). Нельзя наносить изоляционные покрытия на влажную поверхность, при снегопаде, дожде, сильном ветре и пр.!

Воздействие блуждающих токов на стальной трубопровод состоит в том, что в местах дефектов изоляции токи выходят из трубопровода, который становится анодом (+) и активно разрушается в этих местах. Задача электротехнической защиты превратить трубопровод из анода в катод (принцип анодирования – ионы двигаются от анода к катоду).

Основной способ соединения стальных труб – сварка, которая может быть электрическая и газовая. Фланцевое соединение!

Электрическая сварка стыков может быть ручная и автоматическая (под слоем флюса или в среде защищенного газа).

Схема действия катодной защиты:

1 – источник постоянного тока;

2 – заземление;

3 – места повреждения изоляции;

4 – подсоединение дренажа.

Перед сваркой трубы очищают от грязи (до металлического блеска очищают кромки (фаски) и прилагающие к ним внутреннюю и наружную поверхности на ширину не менее 10мм), проверяют форму кромок, совпадение торцевых поверхностей и т.д.

Свариваемые трубы (секции) укладывают на лежки. После правки и очисти их центрируют с фиксацией требуемого зазора с помощью центратора (наружного или внутреннего), выполняют прихватку, а затем сварку стыков (сварка с поворотом или без поворота труб).

Прочность свариваемых стыков проверяют механическими и физическими методами, что естественно проще проводить в условиях заготовительной базы при сборке секций (длинною до 36м).

Доставка труб и секций на трассу осуществляется автомобильными или тракторными трубопроводами и плетевозами, обеспечивающими сохранность защитного покрытия.

Выбор технологии монтажа стального трубопровода зависит от того изолированные или неизолированные трубы (секции) доставляются на трассу, какие монтажные механизмы имеются в распоряжении строительной организации.

Монтаж изолированного трубопровода может вестись:

1. отдельными трубами или секциями со сваркой и изоляцией стыков в траншее;
2. сборка непрерывной нитки трубопроводов из отдельных труб или секций (плетей) укладываемых на подкладки над траншеей;
3. сборка непрерывной нитки трубопровода из отдельных труб или секций (плетей) на берме.

В последнем случае монтаж ведется 3-4 кранами-трубоукладчиками, размещаемыми вдоль трубопровода на расстоянии 20-40м друг от друга (в зависимости от диаметра труб) чтобы не повредить трубопровод и его изоляцию, захват трубопровода осуществляют с помощью мягких полотенец; подъем, перемещение и опускание трубопровода с обеспечением синхронной работы кранов, исключающей рывки, удары, дополнительные изгибы.

При прокладке магистральных трубопроводов рационально работы выполнять совмещенным методом, при котором очистка, изоляция и укладка трубопровода выполняется одной комплексной бригадой, оснащенной кранами-трубоукладчиками, самоходными очистными и изоляционными машинами (ОМ и ИМ):

• трубопровод на берме сваривается в непрерывную нитку;
• на трубопровод устанавливаются очистная и изоляционная машины, его поднимают трубоукладчиками с помощью троллейных подвесок и начинается движение всей колонны с выполнением всего комплексно-механизированного процесса.

Фланцевое соединение стальных труб применяется при необходимости их соединения с узлами арматуры (задвижки, насосы и пр.) или при производстве работ в стесненных условиях и др.

Применение газовой сварки ограничено трубопроводами низкого давления, т.к. при ее производстве происходит выгорание углерода, марганца и кремния из металла, что ухудшает механические, химические и физические свойства труб.

Из группы лопастных насосов насосов наиболее широкое применение нашел центробежный насос, обладающий многими ценными качествами. Он используется практически во всех областях промышленности – водоснабжении, канализации, системах отопления, строительстве, транспортировании нефти по мощным трубопроводам, и особенно часто – в химической промышленности.

1. Корпус спиральной формы (улитка);
2. Рабочее колесо с криволинейными лопатками;
3. Всасывающий трубопровод с приемным клапаном;
4. Питательный резервуар;
5. Нагнетательный трубопровод.

Передача энергии потоку жидкости от электродвигателя осуществляется при помощи рабочего колеса 2. При вращении рабочего колеса жидкость, заполняющая пространство между лопатками, также приходит во вращение. Под влиянием центробежных сил, развивающихся при этом, жидкость перемещается к периферии колеса. Одновременно увеличивается окружная скорость (пропорциональная радиусу вращения). Далее жидкость выбрасывается в спиральный канал корпуса (улитку), в центре рабочего колеса при этом возникает разрежение. Под действием образовавшегося перепада давлений (между атмосферным, действующим на свободную поверхность жидкости в питательном резервуаре 4, и разряжения в центре рабочего колеса) жидкость поднимается по всасывающему трубопроводу 3 и заполняет рабочее колесо. Рабочее колесо вращается непрерывно с постоянной частотой, поэтому жидкость непрерывно подсасывается в рабочее колесо и выбрасывается из него. Приращение энергии жидкости в рабочем колесе происходит, в основном, за счет увеличения окружной скорости (кинетической энергии). В дальнейшем кинетическая энергия, полученная жидкостью, частично преобразуется в потенциальную (энергию давления) в спиральном канале корпуса (улитке), поперечное сечение которого постепенно увеличивается к выходному патрубку. При этом скорость жидкости снижается, а давление растет (согласно уравнению Бернулли). Если скорость жидкости не снижать, то это приведет к большим потерям напора в нагнетательном трубопроводе 5 (вспомним, что потери напора по длине и в местных сопротивлениях при турбулентном движении пропорциональны квадрату скорости потока), и полученная жидкостью энергия в насосе будет растрачена на бесцельный нагрев трубопроводов.

Центробежные насосы перед пуском необходимо заполнять перекачиваемой жидкостью. Для того, чтобы жидкость не уходила в питательный резервуар при заполнении насоса и всасывающего трубопровода, на нижнем конце всасывающего трубопровода устанавливают приемный клапан, который пропускает жидкость только в одном направлении – к насосу. Если заполнение рабочего колеса жидкостью не произведено, атмосферный воздух, имеющий малую плотность по сравнению с капельной жидкостью, не может быть выброшен из рабочего колеса, в нем не возникает разряжения, а значит и перепада давлений, необходимого для процесса всасывания.

svoymaster.com

Особенности стальных труб

Стальной трубопровод – ветеран отечественного ЖКХ. До начала 1990-х годов стальные трубопроводы устанавливались в домах в массовом порядке. И до сих пор в России 90% выпускаемых труб – именно стальные.

Чёрная сталь

Главным преимуществом трубопровода из чёрной стали всегда была её невысокая стоимость. Кроме того они:

• Устойчивы к гидроударам;
• Пригодность использования при высоких температурах;
• Коэффициент расширения такой же, как у кирпича и бетона, что позволяет монтировать их в стены, под штукатурку.

Недостатки:

• Большой вес – тяжело транспортировать и устанавливать;
• Сложность монтажа;
• Срок службы около 15 лет;
• Сужение просвета из-за ржавчины и наростов уже после 5 лет использования;
• Отложения снижают качество воды;
• Влажный конденсат на поверхности – коррозия и вред стенам;
• Неровности на внутренней поверхности, в результате завихрение и снижение скорости потока.

При всех своих недостатках, стальные трубы ещё долго не сдадут позиций, т.к. только их можно применять в условиях давления больше 30 атмосфер, а также из-за возможности вторичной переработки.

Стальные оцинкованные

Цинковый слой защищает сталь от коррозии, призван уменьшить отложения и продлить срок службы изделия в два раза. Всё это действительно достигается, но цена оцинковки ощутимо выше.

Нержавеющая сталь

Использование легированной стали, делает трубы практически вечными. Массовой популярности они не приобретают из-за высокой стоимости и трудности обработки.

Всё чаще используют гофрированные изделия из нержавейки. Стоит 1м такой трубы около 170 руб. Рабочее давление – 12 атмосфер при 100^оС .

Чугунные

Высокоуглеродистая сталь, или чугун, применяется для канализации. Такие изделия хрупкие, очень тяжёлые и если не покрыты защитным слоем — обрастают отложениями. Срок службы чугунных труб – более 80 лет.

 

Способы соединения стальных труб

Есть три способа соединения:

1. Сварка.
2. Резьбовые соединения.
3. Фланцы.

Сварка

Понадобится:

• Сварочный аппарат и спецодежда;
• Электроды;
• Болгарка;
• Трубогиб, или готовые углы.

Для соединения применяют ручной дуговой способ сварки.

До начала работы поверхности зачищают и обезжиривают. Нужно проследить, чтобы соблюдалась строгая перпендикулярность. Вначале выполняют несколько прихваток по всей окружности. Сварку производят не за один раз. Каждый следующий шов должен перекрывать предыдущий. После каждого подхода удаляют шлак.

От качества швов будет зависеть работа и срок службы всего трубопровода. Поэтому для данного вида сварочных работ, обычно привлекаются мастера высшей категории.

Как сварить трубы, расположенные вплотную к стене? С каждой из них вырезается наискосок клин. Изнутри проваривается труднодоступный стык.

Затем на трубе делается подходящая заплатка и отверстие заваривается.

Сварочный метод соединения занимает много времени, но используется часто, потому что в результате вы получаете нерушимую конструкцию.

Применение сварки для оцинкованных труб не целесообразно, т.к. высокая температура разрушает слой цинка и делает трубы уязвимыми перед коррозией. Лучше воспользоваться фитингами.

Резьбовые соединения, или фитинги

Если раньше многих тяготила необходимость прибегать к сварке, то теперь появилась достойная альтернатива.

Применяя фитинги из стали или латуни, можно собирать трубопроводы любой сложности.

Диаметр труб, для которых выпускают фитинги: 16 – 110 мм.

Фитинги 16 — 63 мм. используют там, где давление не превысит 16 атмосфер;

От 75 – 110 мм. применяются для трубопроводов с давлением в 10 атмосфер.

При работе понадобятся:

• Различные фитинги;
• Контргайки;
• Разводной и газовый ключи;
• Герметизирующий материал (пакля или лента ФУМ);
• Плашка с держателем для нарезания резьбы.

 

Составьте чертёж будущего трубопровода. В нём укажите длину, диаметр изделия, количество поворотов и пересечений.

Виды фитингов

Существуют различные формы фитингов. Они могут соединять трубы одинаковых и разных размеров:

• Крестовина соединяет вместе 4 трубы;
• Угол позволяет повернуть трубопровод на углы 45^о или 90^о;
• Тройник соединяет разветвление из трёх труб;
• Муфта – прямой стык двух труб.

Процесс монтажа муфтами и фитингами

На концах всех труб нарезается резьба. Затем «намечается» трубопровод. Например, если это отопление – трубы и радиаторы раскладываются на полу. Начинается процесс сборки.

На первую трубу наворачивается контргайка, затем наматывается пакля, или лента фум «по резьбе», т.е. так, чтобы она закручивалась, при соединении муфтой.

Пристыковывается вторая труба, обмотанная таким же образом, и вкручивается в муфту. По ходу работу трубопровод крепится к стене кронштейнами. Последняя процедура – окрашивание труб.

Как соединить две неподвижных трубы? На одной нарезается резьба на всю длину муфты + контргайка.
Муфта накручивается до упора, концы труб совмещаются, и муфта скручивается с одной трубы на другую.

В последнее время появляются обжимные фитинги для стальных труб. Метод не слишком успешен, т.к. металлическая труба не поддаётся деформации при соединении, поэтому её невозможно жёстко зафиксировать. Герметичность и надёжность такого трубопровода – спорный вопрос.

Диаметр

Иногда можно встретить размер труб, указанный в дюймах, а иногда в миллиметрах.

В первом случае указан внешний диаметр, а во втором – внутренний.

½ дюйма = 15 мм.

¾ д. = 20 мм.

1 д. = 25 мм.

О областях применения труб кальде вы можете узнать в этой статье.

aquacomm.ru

Изолированные секции стальных труб длиной 24 м, разложенные на берме (горизонтальной площадке на от­косе траншеи), краном-трубоукладчиком опускают в тран­шею, где их на лежках собирают в плеть методом наращивания. Укладку трубопровода ведут поточным методом с шагом 192 м в следующей технологической последовательности:

• планиров­ка дна траншеи и рытье приямков;
• строповка секций и опуска­ние их в траншею;
• центровка секций, их прихватка и укладка на инвентарные лежки;
• сварка стыков трубопроводов;
• изоля­ция стыков;
• освобождение инвентарных лежек, укладка трубо­провода на основание траншеи;
• подбивка уложенного трубо­провода грунтом. 

Выгрузка изолированных секций труб вдоль траншеи. До на­чала работ по разгрузке секций труб отрывают траншею для ук­ладки трубопровода, при необходимости планируют полосу вдоль трассы для раскладки секций, дорогу для подъезда плетевозов. Для перевозки изолированных секций труб используют­ся плетевозы с кониками (устройствами для перевозки грузов большой длины), оборудованными специальными ложемента­ми с выемкой под трубу, а между трубами устраивают мягкие прокладки из рубероида, резины, искусственного каучука и т.п. Перед разгрузкой необходимо тщательно проверить ис­правность монтажных приспособлений, правильность строповки секций и перемещение секции на стреле крана-трубоукладчика.

Работу по выгрузке изолированных секций труб на трассе выполняют в следующем порядке:

• развозят и раскладывают вдоль траншеи инвентарные деревянные подкладки;
• колыш­ками заранее обозначают место остановки плетевоза с секция­ми;
• кран-трубоукладчик подъезжает к середине секции и на­водит на трубу траверсу с клещевыми захватами;
• трубоуклад­чик освобождает фиксаторы, при движении траверсы вверх закрываются клещевые захваты;
• секцию приподнимают над ложементами плетевоза на высоту 0,5 м;
• по сигналу плетевоз переезжает к следующему месту разгрузки, а кран-трубоуклад­чик перемещает секцию к месту раскладки;
• секцию укладыва­ют на подкладки под углом к оси траншеи, а кран-трубоуклад­чик переезжает к следующей секции.

Укладка секций в траншею. Работы по сборке секций сталь­ных труб в траншее производят на инвентарных лежках в сле­дующем порядке:

• секцию стропят с помощью траверсы с кле­щевыми захватами и перемещают к месту укладки;
• конец уло­женной ранее на инвентарные лежки трубы зачищают шлифовальной машиной, в которой абразивный круг заменен металлической щеткой;
• на трубу надевают звенный центратор (устройство для центровки труб), не затягивая его;
• секцию опускают в траншею, заводят в звенный центратор, по щупу устанавливают зазор, затягивают звенный центратор и начинают электроприхватку;
• одновременно планируют дно траншеи и отрывают приямок для укладки следующей секции;
• зафикси­ровав стык электроприхватками, секцию укладывают на ин­вентарную лежку, снимают центратор и освобождают травер­су;
• в конце смены освобождают инвентарные лежки по всей длине захватки, а сваренную плеть опускают на дно траншеи.

Электродуговая ручная сварка секций в плеть. До начала сварки стыков стальных труб необходимо проверить правиль­ность сборки и центровки стыка; подготовить сварочное обо­рудование и отрегулировать его работу; проверить исправность изоляции электропроводов и электрододержателей, а также плотность соединения всех контактов. Внутреннюю и наруж­ную поверхности труб, прилегающие к кромкам, очищают до металлического блеска на ширину не менее 10 мм.

Сварочная установка должна быть снабжена пусковым ре­гулирующим реостатом и измерительными приборами, обес­печивающими возможность непрерывного контроля за ее ра­ботой. Работы по сварке секции трубопровода производят од­новременно на двух стыках в такой последовательности; сварщик производит электроприхватку не менее чем в шести местах по периметру трубы; длина шва при этом должна быть 70-80 мм, высота 4 мм; затем снимает с помощью трубоуклад­чика звенный центратор и приступает к сварке корневого слоя шва. Сварку производят постоянным током обратной поляр­ности электродами марки УОНИ-13/45 диаметром 2-3 мм при токе 110-140 А, угол наклона электрода в сторону движения составляет 14-15° к вертикали. Сваренный корневой слой очи­щают от шлака ручной шлифовальной машиной, в которой аб­разивный круг заменен металлической щеткой; для сварки среднего промежуточного слоя сварщик применяет электрод УОНИ-13/45 диаметром 4 мм.

Отрегулировав сварочный ток регулятором ДРТ-300 М, он варит шов до тех пор, пока ему не подаст сигнал первый свар­щик, к этому моменту полностью заваривший предыдущий стык; по этому сигналу первый сварщик переходит на следую­щий стык и приступает к его прихватке; одновременно второй сварщик занимает место первого и заваривает стык до конца, после чего сварочную установку перемещают в направлении следующего стыка на 24 м.

Антикоррозионная изоляция стыков стального трубопровода в траншее. До начала изоляции стыков необходимо доставить к месту работ грунтовку и битумную мастику, приготовить инвентарь и инструменты. Рабочие-изолировщики должны пройти инструктаж по технике безопасности и правилам экс­плуатации битумоплавильного котла ИСТ-ЗБ, иметь допуск к работе и спецодежду. Изоляцию монтажных сварных стыков можно выполнять только после гидравлического испытания трубопровода и исправления дефектов. 

Работы по изоляции стыков стальных трубопроводов в траншее выполняются в следующем порядке: грунтовку, при­готовленную из расплавленного битума любой марки путем его растворения в соотношении 1:3 по объему или 1:2 по массе и доставленную в закрытых емкостях на трассу, а также битумо­плавильный котел с готовой битумной мастикой устанавлива­ют у места изоляции; поверхность трубы очищают от грязи, окалины и ржавчины на ширине 0,25 м по обе стороны стыка, кромки заводской изоляции срезают под углом 30°; сразу после очистки малярной кистью наносят слой грунтовки; готовят ру­лонный изоляционный материал; после высыхания грунтовки «до отлипа» наносят битумную мастику в горячем виде (темпе­ратура 150-160 °С); по слою мастики стык обертывают стекло- холстом так, чтобы он погружался в мастику, наносят второй слой битумной мастики и обертывают стык бризолом; обертку стыков рулонными материалами производят с нахлесткой вит­ков и соответственно с заходом на заводскую изоляцию на 2-3 см.

ros-pipe.ru

Порядок замены трубопровода

Если вы затеяли монтаж труб, то необходимо руководствоваться определенной технологией, которая на первом этапе предусматривает выбор материала, а также схемы разводки холодной и горячей воды. Следующим шагом станет разработка схемы водоснабжения, а также расчет диаметра труб по материалу. Мастер готовит монтажный инструмент, приобретает материал, а также демонтирует старый трубопровод и сантехнические приборы.

Для справки

После того как будут установлены новые трубы, можно монтировать и подключать сантехнику. На заключительном этапе устанавливается и подключается бойлер, если таковой предусмотрен схемой.

Выбор материала для труб

Монтаж труб может быть осуществлён после приобретения изделий. Однако на первом этапе необходимо подобрать материал. В качестве него может выступить медь, но некоторые специалисты не советуют использовать ее, так как, контактируя с водой, этот материал способен образовывать закись меди.

Наиболее часто в последнее время используется металлопластик, такие трубы довольно дорогие, но соединить их можно самостоятельно, не имея профессионального опыта. Металлопластиковый водопровод соединяется на резьбовых узлах с фитингами или прокладками. Такие изделия можно изгибать, а гидродинамическое сопротивление и потери давления при этом будут очень малы. Для того чтобы ввести такую трубу в фитинг, понадобятся пресс-клещи, труборез и набор разверток. Помимо прочего, срок службы прокладок в фитингах ограничен. Это требуется знать, если вы собираетесь спрятать трубы.

Традиционное решение

Монтаж труб может осуществляться на основе пластиковых изделий, которые сегодня уже являются общепринятыми. Вами может использоваться полибутилен с хорошей гнущейся способностью, полиэтилен, который дешев, но не способен выдержать температуру выше 60 °С, а также поливинилхлорид, который хорошо известен своей химической устойчивостью, низкой стоимостью и термостойкостью до 80 °С.

Монтаж трубопровода: составление схемы разводки

Монтаж труб может осуществляться по одной из двух схем водоразбора, она может быть параллельной и последовательной. В последнем случае точки разбора должны подключаться к общей трубе посредством тройников. Данная схема считается наиболее экономичной, но при внушительном количестве точек разбора или слабом давлении она непригодна, так как сильно снижает давление. В этом случае можно использовать параллельную схему, в которой вентилями производится регулирование давления по точкам.

Особенности монтажа системы трубопровода

Если вы решили осуществить монтаж труб своими руками, то на первом этапе необходимо установить дуги, которые представляют собой пластиковые планки под смесители. Их следует зафиксировать к капитальной стене с помощью дюбелей. При фиксации необходимо учитывать толщину отделки, например, кафеля или штукатурки.

Следующим шагом станет сборка секций трубопровода. Максимально доступной технологией является сборка на столе и дальнейший монтаж труб. Однако в этом случае может возникнуть вопрос о том, как провести трубы через стены. Если вы используете металлопластик, то особых проблем не возникнет, так как он собирается с помощью разъемных фитингов, тогда как для паяных труб можно использовать один из нижепредставленных способов.

Рекомендуется использовать переходники и металлопластиковые вставки. Для квартиры данный метод будет достаточно надежным, а в углах над трубами необходимо сделать съемные люки для ремонта резьбовых соединений и ревизии. Однако устанавливать систему трубопровода можно и по месту, для этого используется компактный паяльник. Стоит он дороже, а работать с ним нужно в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не получить ожога.

После можно резать трубы, пилить их нельзя, что особенно касается металлопластика. Резать нужно труборезом, для металлопластика и пластика такой инструмент обладает разными характеристиками. Следующим шагом станет пайка, на одну из них уходит 15 мм трубы. Между двумя фитингами может быть один метр, для этого следует отрезать 1030 мм. Если же между ними 0,6 м, то отрезать необходимо заготовку в 630 мм. Когда осуществляется монтаж труб водопровода, то на следующем этапе их необходимо согнуть, минимально допустимый радиус составляет 5 наружных диаметров. Не следует использовать для этого песок, который якобы помогает сгибать изделия на любой угол. При этом внутреннее покрытие портится, остаточное напряжение превышает допустимые показатели.

После того как водопровод будет введён в эксплуатацию, следует установить бойлер, если таковой присутствует в вашей квартире. Патрубки под него должны быть изготовлены заранее, но вентили открываются сразу же после монтажа трубы, дополнительно патрубки заглушаются.

Укладка стальных труб

Монтаж стальных труб, которые имеют оцинкованное покрытие, не может осуществляться с помощью сварки, а вот резьбовые соединения при этом используются довольно часто. Это обусловлено тем, что при значительных термических нагрузках сталь будет выгорать. Использование специальных режимов сварки и присадочных материалов позволит решить проблему лишь частично.

При монтаже стальных труб водоснабжения и отопления соединение элементов осуществляется с помощью газосварки. Этот метод позволяет добиться более качественного соединения элементов. В трубе для этого прорезается технологическое отверстие, а часть шва накладывается с внутренней поверхности. На первом этапе необходимо осуществить разметку и раскрой материала в тех местах, где необходимо выполнить стыковку. При зачистке кромки рекомендуется использовать наждачный круг. Далее подготавливаются кромки, этот этап заключается в том, чтобы придать им такую геометрическую форму, которая способствовала бы идеальной стыковке.

Если толщина трубы больше 3 мм, то для дуговой сварки скос угла должен оказаться больше 45 °С. При газовой сварке кромки следует расплавить пламенем на том месте, где должно быть соединение. Для того чтобы исключить зазоры, расплавленный металл следует нанести между торцами труб, заполнив им пространство. После прикрепляется присадочная половина.

Укладка труб канализации

Монтаж труб канализации предусматривает соблюдение определенного уклона, который необходим для естественного стекания нечистот. Если данный параметр будет изменяться от 0,02 до 0,03°, то оптимальная скорость движения нечистот будет примерно равна 1 м/с. Другими словами, на каждый погонный метр в горизонтально расположенной трубе необходимо организовать уклон в сторону стока 3 см.

Монтаж канализационных труб, диаметр которых не превышает 5 см, должен укладываться с уклоном 30 мм на каждый погонный метр. Если же используются трубы с более внушительным рабочим диаметром, то уклон может быть уменьшен до 20 мм на погонный метр.

fb.ru

Основные нюансы

Стальные трубы применяются в качестве основных магистральных путей, а также могут использоваться для обустройства отопительных систем. Процесс монтажа можно описать несколькими последовательными шагами:

1. В первую очередь выполняется проектирование определенной системы. Для этого производятся расчеты нагрузок и подбираются соответствующие размеры труб.
2. На данном этапе производится доставка продукции к месту будущей установки. Это особенно важно, когда трубы являются достаточно габаритными и располагаются в траншеях.
3. Окончательным этапом является организация системы и соединение всех элементов в одну цепь. При этом используются различные технологии, зависящие от варианта укладки трубопровода.

Способы соединения

Стальные трубы между собой могут соединяться несколькими основными способами:

• Резьба. Такой вариант соединения возможен только в том случае, если есть в дальнейшем будет возможность контроля состояния этого места. Подобные операции выполняются с помощью специального инструмента, который может нарезать резьбу на трубах определенно размера.  Чтобы увеличить эффективность соединения, специалисты рекомендую применять уплотнители, представляющие собой специальные полимеры или натуральные нити из льна и т.д.
• Фланцы. Такие конструкции представляют собой специальные накладки с резиновыми уплотнителями. Соединение выполняется с помощью их, предварительно одетых на стальную трубу.
• Муфта. Такой вариант соединения выполняется по определенной технологии, которая требует ровного совмещения двух соседних элементов между собой.
• Сварка. Данный метод фиксации является основным и зачастую используется при укладке больших трубопроводов. Следует отметить, что выполнение таких работ уже требует определенных навыков работы с данным типом металла.

Монтаж стальных труб — это очень ответственная процедура, которая должна выполняться только проверенными организациями или специалистами.

stroybud.com

Применение регистров отопления в частных домах

На сегодняшний день система отопления посредством регистров в их чистом виде применяется в частных домах все реже. Однако в служебных помещениях разнообразных предприятий она все еще весьма распространена благодаря ее простоте, долговечности и большой надежности. Регистры отопления, как правило, монтируются традиционным и наиболее простым способом – при помощи параллельного соединения проточных каналов стальных гладких труб значительного диаметра. К сожалению, это ощутимо увеличивает их стоимость.

Между тем, использование в изготовлении регистров отопления, а также отопительной системы в целом труб с относительно небольшим внутренним диаметром (от 30мм до 60мм) позволяет изыскать дополнительные возможности, а также удобство в монтаже относительно недорогих компактных отопительных систем частных домов. Собранная таким способом система становится менее дорогой, более удобной в монтаже, компактной.

Зная то, что один метр погонный трубы с диаметром в 60мм способен нормально отопить один метр квадратный площади комнаты стандартной высоты, можно просчитать, что в случае установки отопительной системы из одной трубы с таким диаметром в помещении с площадью 15 метров квадратных вдоль двух стен у нас будет нормально отапливаться лишь 8 метров квадратных. Из этого следует, что для качественного отопления этого помещения необходимо выполнить регистровую (двухтрубную) систему из труб этого же диаметра без дополнительного монтажа батарей.

Регистр отопления из двух труб

Прокладывать регистр отопления, состоящий из двух труб, необходимо максимально близко к поверхности пола и соблюдать при этом уклон от электрокотла в 0,25% (вверх – труба обратки, вниз – труба подачи). Чтобы упростить прокладку труб и сэкономить материал, можно для каждой комнаты выполнить отдельно собранные регистры отопления из 2-х труб по требуемым размерам стен помещений. При этом соединение регистров в единую систему надо осуществить при помощи металлопластиковых труб с диаметром от 32 до 25мм.

Если на пути установки подобной отопительной системы находится дверной проем, можно (в соответствии с вышеуказанными принципами сборки общей схемы) смонтировать однотрубную отопительную систему с подсоединением регистров в необходимых местах (обычно это участки под оконными проемами).

Чтобы увеличивать либо уменьшать эффективность работы каждого из регистров отопления, подобно подключению устройств отопления, можно менять порядок соединений регистра к трубопроводу подачи. При этом обязательно сохраняйте запланированный уклон. А уклон при сборке подобной схемы должен составлять от 1% (лучше если это 3%-5%). Посредством изменения схемы подсоединения можно получать при одном и том же числе труб в регистре различную степень прогрева помещения.

Отопительные системы, созданные из стальных гладких труб с дополнительными регистрами отопления весьма эффективно функционируют при их монтаже и в одноэтажных, и в двухэтажных либо двухуровневых частных домах. Хотим отметить, что они гораздо эффективнее двухтрубных отопительных систем верхней разводки, с подсоединяемыми батареями, поскольку прогрев воздуха в комнате осуществляется непосредственно с уровнем пола, что гарантирует более комфортные условия.

Спасибо, что рассказали о нас!

руб.

Основой создания любой системы, производящей тепло, является установка трубопровода, по которому будет проходить топливо. Стандартная последовательность монтажа трубопроводов отопления и водоснабжения заключается в составлении проекта, предварительной сборке имеющихся деталей в крупные узлы, поднятии и монтаже узлов на подвески и опоры, стыковке их между собой и проверке конечного результата.

По мнению большинства специалистов, самым простым является монтаж наружного однотрубного трубопровода систем отопления в стене, который чаще всего используется в загородных домах. Суть его заключается в том, что через все радиаторы проходит одна труба, по которой поставляется теплоноситель. По этой причине получается большая экономия на материале для трубопровода, но если помещение большое, то радиаторы будут нагреваться неравномерно, потому что теплоноситель по пути к последнему из них уже остынет. Таким способом осуществляется работа одноконтурной системы Ленинградка, которая из-за своей простоты и дешевизны часто используется в небольших дачных домиках. Перед тем, как ее монтировать, необходимо сделать чертёж монтажа отопления с трубных радиаторов, трубами Rehau для Ленинградки из полиэтилена или полипропилена. Эти материалы не подвержены окислению, отличаются прочностью к внешним воздействиям и своей долговечностью.

Непосредственно сами установочные работы начинаются с монтажа и разводки магистральных трубопроводов водоснабжения и отопления, после чего выполняется их ответвление и подвод к оборудованию. При прокладке обязательно строгое соблюдение проектных уклонов, прямолинейности трубопроводов, установка воздухосборников и спусков согласно имеющемуся проекту. Далее осуществляется монтаж труб отопления и водоснабжения из полипропиленовых труб для дачи армированного или неармированного варианта. Армировать трубопровод нужно в тех случаях, когда температура теплоносителя превышает 40 градусов. Под воздействием высоких температур материал оборудования может деформироваться. Во избежание этого рабочие используют частые крепления и армирование. Если температура ниже, то смысла в принятии этих мер нет. В этом плане монтаж металлических, оцинкованных, пп и пвх труб отопления на складе намного проще, потому что не требует дополнительного фиксирования из-за прочности исходного материала. К тому же, в нежилых помещениях часто нет необходимости скрывать трубопровод для того, чтобы не нарушить внутренний дизайн.

Монтаж чиллера и системы кондиционирования в здании ТЦ на Каширском шоссе в г. Москва

Сотрудниками ЗАО «Единый Сервисный Центр» был проведен монтаж чиллера и сопутствующего оборудования в здании ТЦ на Каширском Шоссе.

sistema-otopleniya.ru

Тонкостенные металлические трубы (стальные и медные) следует сперва расположить на специальных поддерживающих опорах, установленных через определенные интервалы, а затем уже приступать к обжатию. При вертикальной прокладке требуется меньше крепежных элементов (расстояние между точками крепления больше). Это объясняется тем, что проложенные вертикально трубы не испытывают прогибающих усилий от собственного веса. Воздействие прогибающего усилия, даже только под действием собственного веса, присуще трубам из любых материалов, проложенных горизонтально. В случае, если расстояние между рекомендуемыми точками крепления не будет соблюдаться, то экономия на крепеже неизбежно приведет к провисанию труб.

Обычно в технической документации на трубы указаны расстояния между точками опор для горизонтальных и вертикальных трубопроводов, необходимо придерживаться этих норм. Свести расстояния между опорами в единую таблицу не представляется возможным, так как провисание труб зависит не только от диаметра, но и от толщины стенок, и от материала труб, а они у разных фирм-производителей различаются. Трубы малых диаметров прогибаются сильнее, больших диаметров прогибаются меньше. Следовательно, чем тоньше труба, тем чаще нужно ставить опоры: для горизонтальных участков трубопроводов диаметром до 15 мм опоры устанавливаются примерно через 100 диаметров трубы (d), для трубопроводов от 15 до 30 мм — через 80 d, от 30 до 50 мм — через 60 d, от 50 до 70 мм — через 40 d, от 70 до 100 мм — через 3 метра. Для вертикальных участков трубопроводов расстояние между опорами увеличивается на 10%. Однако необходимо оговориться, приведенные здесь цифры приблизительные, в каждом конкретном случае их нужно уточнять по техническим характеристикам на трубное изделие.

При креплении вертикальных труб следует избегать того, чтобы собственный вес вертикальной трубы и находящейся в ней жидкости приходился на горизонтальный трубопровод, соединенный с ней. Иначе говоря, в нижней части и по этажам вертикальные трубы должны обязательно фиксироваться неподвижными опорами.

Металлические трубопроводы протяженной длины, как и всякие другие трубопроводы, нуждаются в температурных компенсаторах: П-, Г-образных или петлевых (только для малых диаметров). Расчет температурного удлинения труб и плеча изгиба делается точно так же как было описано на страничке о полипропиленовых трубах, с единственной разницей, что коэффициент температурного удлинения для меди составляет 1,7×10^-5, для стали — 1,2×10^-5 1/°С. Соответственно длина изгибаемого плеча компенсатора рассчитывается для медных труб с коэффициентом 17, для тонкостенных стальных труб — 14.

Источник: «Сантехника в доме. Монтажные работы » 2011. Савельев А.А.

mainstro.ru