Уличная канализация

Техника обустройства канализации в частном доме довольно проста, что позволяет большинству желающих решать этот вопрос самостоятельно и обойтись без привлечения работников со стороны. В том случае, если вы столкнулись с необходимостью самостоятельного монтажа наружной канализации в частном доме – вам следует ознакомиться с рекомендациями опытных специалистов по этой тематике, которые как раз и рассматриваются в приводимой здесь статье.

Система канализации

Современная канализация в частном доме – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий в себя всё необходимое канализационное оборудование, трубопроводы, а также выгребную яму или септик. Основной задачей подобного комплекса является сбор сточных вод в местах их истока и транспортировка к месту утилизации.

Общая схема наружной канализации (с учётом необходимости выполнения всех указанных выше функций) должна иметь в своём составе следующие элементы:

• систему лотков для сбора отходов жизнедеятельности человека;
• каналы их транспортировки до места утилизации (систему трубопроводов);
• саму выгребную яму (отстойник).

Проектирование канализационной системы на вашем приусадебном участке должно производиться с учётом требований всех действующих стандартов и нормативов. Наличие добротно обустроенной канализации на территории загородного дома является надёжной гарантией создания комфортных условий проживания в нём.

Наружная канализация

К наружной системе канализации принято относить трубопроводы, посредством которых сточные воды транспортируются в направлении автономных отстойных сооружений. В ряде случаев сюда же относят и сами очистные сооружения. В случае использования дренажной канализации уровень выгребной ямы должен располагаться чуть ниже уровня прокладки трубопровода (т.е. последний укладывается с небольшим наклоном). Если же в вашей канализации доставка сточных вод до отстойника осуществляется с помощью насосов, обеспечивающих требуемый напор, то размещать выгребную яму вы можете на любом уровне. Трасса прокладки водосточных труб в этом случае ничем не обусловлена и может выбираться по вашему усмотрению (исходя из качества грунта на участке).

Самым простым вариантом отстойника канализационной системы является обычная выгребная яма. Принцип эксплуатации и обслуживания такой ямы очень прост и заключается в следующем: стекающие по канализационным трубам нечистоты накапливаются в отстойнике, где происходит утилизация лёгких фракций путём их просачивания в почву; после наполнения выгребной ямы тяжёлыми фракциями, последние удаляются из неё с привлечением специальной техники местных ассенизаторских служб.

Монтаж наружной канализации

Монтаж наружной канализации в частном доме начинают обычно после того, как стены сооружения возведены, а само оно уже закрыто кровлей.

Рабочие операции по обустройству канализации производятся, как правило, в следующей последовательности:

1. Прежде всего, необходимо подготовить траншею, соединяющую стоки дома с отстойником. Для беспрепятственного продвижения стоков по обустраиваемому трубопроводу траншея должна иметь небольшой уклон (2-2,5 на1 метр трубы) в сторону выгребной ямы.
2. После подготовки траншеи можно приступать к прокладке сточного трубопровода по устроенной на дне траншеи песчаной подушке вплоть до состыковки его с накопительным резервуаром.
3. Место стыковки трубопровода с септиком желательно уплотнить, проложив трубу по овалу шнуром, пропитанным солидолом.

В ходе проведения монтажных работ вам следует учитывать следующие рекомендации по технике прокладки труб:

• трубы из полипропилена лучше всего укладывать в подготовленный заранее короб, который защитит их от случайных повреждений. ПВХ трубы монтируются обычно без использования какого-либо защитного кожуха;
• глубина укладки труб выбирается обычно исходя из необходимости расположения их выше уровня промерзания почвы. Этот показатель оценивается индивидуально для каждой климатической зоны России, но считается, что для средней полосы он составляет величину1,2 метра;
• при необходимости вы всегда можете дополнительно изолировать трубы с помощью того или иного вида утеплительного материала (минеральной ваты, например).

Видео

Пример смонтированной наружной канализации смотрите ниже:

Если вас интересует монтаж очистной станции и прочие тонкости устройства наружной канализации, смотрите следующий видеоматериал:

stroysvoimirukami.ru

Трубы для наружной канализации

Поскольку во время эксплуатации трубы регулярно подвергаются различному отрицательному влиянию внешней среды —  повышенной влажности, химическим воздействиям, частым перепадам температуры — при их выборе следует обращать внимание на следующие параметры:

1. Качество материала;
2. Прочность труб;
3. Устойчивость к ржавлению;
4. Долговечность;
5. Устойчивость к резким перепадом температуры и блуждающим токам;

Всеми вышеперечисленными качествами обладают модные сегодня пластиковые трубы, так что они — прекрасный вариант для наружной канализации. Ещё один важный момент —  экологическая безопасность. Если соблюдать все эти требования, то ваша канализация будет на 100% герметична и прослужит минимум 50 лет. Плюс, эти критерии снижают риск возникновения аварийной ситуации, которая может привести к заражению почвы и подземных вод. Чтобы провести монтаж наружной канализации вам потребуются:

• Трубы: пластмассовые, чугунные либо асбоцементные диаметром 10 см или керамические, диаметр которых должен быть 15 см, и длинной — 1,5−2 метра;
• Песок;
• Щебень;
• Бетон.

Устройство наружной сети канализации

Пожалуй, монтаж наружной сети канализации — самый важный этап работ по оборудованию автономной канализации, ведь от того, правильно ли будет проведены все работы, зависит комфортным ли будет проживание в доме. Если вы хотите забежать ошибок, рекомендуем обратиться в специализированную строительную компанию. Как правило, в стандартный набор услуг таких фирм входит:

• Монтаж и демонтаж запорной арматуры;
• Укладка трубопровода;
• Обслуживание и оборудования канализационных сетей;
• Проверка пригодности трубопровода и канализационной системы в целом;
• Устройство канализации и водосточных труб;
• Очитка всей полости трубопровода.

Если же вы недоверии посторонним или же просто стоимость прокладки наружной канализации для вас неподъёмна, можете провести монтаж наружной канализации самостоятельно. Обычно, в загородных и частных домах нет возможности подключиться к центральной канализации, поэтому, чтобы постоянно проживать в своём доме, вы можете сделать канализацию по упрощённому варианту.

То есть осуществить монтаж отводящих труб, расположив их под небольшим уклоном, и оборудовать выгребную яму — это вполне достаточно. Однако если вы планируете проживать в частном доме несколько сезонов подряд, лучше в комплексе с выгребной ямой установить ещё и труб, чтобы вода отстаивалась не только в фильтрующем колодце.

Обратите внимание, что на материалах для канализации и наружного водопровода нельзя экономить. Подбираете качественные материалы и проводите все работы без спешки, шаг за шагом.

Нюансы работы

При монтаже канализационной системы все трубы надо укладывать под землю причём обязательно ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать аварий, иначе трубы в конечном итоге лопнут от резких перепадов температуры. Если по техническим причинам сделать это не получается, трубы нужно утеплить шлаком или керамзитом.

Сегодня очень популярны пластиковые трубы из полипропилена, что неудивительно: они лёгкие, их нетрудно монтировать и при этом они обладают высокой прочностью, а срок службы в среднем равен 50 годам. Как и наружная ливневая канализация, автономная требует, чтобы трубы располагались под уклоном не больше 15 см глубина на 1 метр длины.

Обычно траншеи выкапываются трапециевидной формы, их дно покрывается 20 см слоем шлаков и щебня, а в концу — всё утрамбовывается. Трубы должны плотно прилегать ко дну траншей, прогибы и   перевесы недопустимы. Обратите внимание на важную деталь: уровень принимающего отверстия надо располагать ниже уровня выхода отводящих труб.

Разница между уровнем расположения септика и ямы — промежуточными пунктами между водой и дренажным колодцем, с уровнем сточных вод должна быть ровна 5 см. Септик и яма устраиваются схожим путём и представляют собой ёмкость, объём которой зависит от числа приживающей в доме людей. Толщина пола, потолка и стен ямы должна быть не меньше 25 сантиметров.

Обратите внимание, в каком порядке должны проходить работы. Сначала пол септика устилается глиной, потом засыпается щебнем, а после — бетонируется. Стены — укладывают кирпичной кладкой, далее — бетонируют. Советуем добавлять в бетон одну столовую ложку обычного стирального порошка, чтобы бетон был более пластичным. Достаточно одной ложки порошка на 10 литровой ведро бетона.

Укладка арматуры

Приготовленный раствор бетона укладывается на пол ровным слоем на глубину примерно 7 сантиметров, чтобы бетона хватило не только на весь опалубочный щит, но ещё и на поверхность почвы. Когда бетон чуть схватится, его можно смело наносить на арматуру (стальные прутья, трубы, сетки тому подобное).

Бывает, что для нужной системы водопровода нужны трубы по диаметру подходящие под бетонные кольца, так что лучше заранее проконсультироваться со специалистом и в случае необходимость закупить трубы.

Идеальная для септика форма — сфера, её и рекомендуется выбирать. На яму или септик кладётся надёжное покрытие из просмолённых деревянных щитов. Если есть возможность, можно купить заводское железобетонное перекрытие, так даже лучше. Сверху яму/септик покрывается рубероидом и присыпается землёй.

Для очистки и откачки канализации обязательно устраиваются смотровые люки. Кроме того, люки нужны ещё и для того, чтобы в канализационную систему не проникал крупный мусор, например, ветки, листья, полиэтилен, а трубопровод не подвергался отрицательному воздействию окружающей среды.

Требования к проведению строительных работ

Неукоснительное условие касается того, что дренажная система сточных вод должна располагаться на максимальном удалении от места забора вода (скважин, колодцев), а очитка сточной воды должна проходить на более глубоких слоях грунта. Минимальное расстояние очистных сооружений от зданий, по закону, 5 метров. Подъезд ассенизаторской машины должен быть обеспечен в полной мере, чтобы откачка сливной ямы проходила в полной степени.

Чтобы наружная канализация качественно выполняла свои функции и работала без сбоев, трубы нужно регулярно очищать при помощи ассенизаторскую машину. Компании, занимающиеся эти, можно найти по объявлению в Интернете или в печатных изданиях.

Итог

Итак, давайте повтором, что потребует от вас канализация наружная: ПВХ трубы, бетон, песок, щебень, выгребная яма либо септик и металлические щиты. Обратите внимание, что все материалы для монтажных работ должны быть качественными, поскольку любой дефект трубы в будущем может стать прочной течи, и, как следствие, неисправности всей канализационной системы.

kanalizaciya-pro.ru

Канализационная труба из ПВХ рыжая

Трубы из поливинилхлорида идут оранжевого цвета, обладают рядом неоспоримых достоинств перед своими пластиковыми аналогами:

• имеют высокую морозоустойчивость;
• отлично переносят большие механические нагрузки;
• обладают высокой прочностью;
• их внутренняя поверхность устойчива к механической и химической износостойкости;
• не подвергаются размыванию грунтовыми водами.

Такой вид труб подразделяется на три класса прочности:

• SN2 – легкие. Их применяют на тех участках, где нет дороги, прокладка осуществляется на небольшой глубине.
• SN4 – средние. Их можно прокладывать под дорожками и небольшими дорогами.
• SN8 – тяжелые. Используются для промышленных предприятий и автомагистралей.

С номенклатурой рыжих труб для наружной канализации можно ознакомиться из следующей таблицы:

В зависимости от исполнения выделяют две разновидности труб — гладкие и гофрированные. Их отличие заключается в том, что вторые идут большего диаметра: их наименьший размер – 200 мм, причем состоят они из внутреннего гладкого слоя и наружного гофрированного, который увеличивает кольцевую жесткость трубы и улучшить ее соприкосновение с грунтом. В отличие от гофрированных труб, гладкие используются в местах, где отсутствуют больше нагрузки на грунт, например, под пешеходными дорожками или зелеными зонами.

Для наружной канализации используются безнапорные ПВХ трубы, поскольку они справляются с нормальными нагрузками. Однако участки канализации, где действует насос, обеспечивающий давление для передвижения сточных вод, оборудуются напорными рыжими трубами, поскольку они предназначены для больших нагрузок. Если пренебречь этим правилом, можно вызвать поломку канализационной системы в момент, когда грунт оказывает давление на внешнюю поверхность канала.

НПВХ трубы для наружной канализации

В отличие от предыдущей аббревиатуры — ПВХ, НПВХ означает немодернизированный поливинилхлорид. Такие трубы применяются для устройства подземной канализации и под зданиями, и под дорожными магистралями. Их целесообразно применять для отвода сточных вод, ливневой канализации, а также отведения промышленных стоков. Этот материал может выдержать воздействие любых химических жидкостей.

НПВХ трубам, предназначенным для наружного применения, свойственны следующие характеристики:

• имеют желтые или коричневые оттенки;
• диаметр составляет от 110 до 1000 мм;
• имеют небольшой вес, поскольку выполняются из трехслойного материала, причем второй слой вспененный, что и является причиной малого веса;
• не подвергаются химическому воздействию;
• имеют продолжительный срок службы — в среднем 50 лет.

Конечно, стоит также знать о следующих минусах:

• Диапазон рабочей температуры составляет от -5 до +60° C, поэтому высока вероятность того, что в холодные времена года наружная канализация замерзнет.
• В случаях плавления материала в атмосферу будут выделяться токсины.
• Часто повреждаются из-за действий грызунов.

Чугунные трубы

В частных домах и многоквартирных домах 10-15 лет назад повсеместно устанавливали чугунные трубы, которые в наши дни больше используются для наружной прокладки, что обусловлено их следующими положительными сторонами:

• высокая прочность;
• срок службы, который может достигать до 80 лет;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• хорошая сопротивляемость коррозии.

При этом выделяют два вида таких труб:

• SMU — на всей длине имеют одинаковый диаметр без каких-либо специальных разъемных соединений.
• SME — в отличие от предыдущего варианта имеют с одной стороны разъемное соединение для стыка труб.

Конечно, стоит отметить их недостатки: большой вес и шероховатая внутренняя поверхность, из-за такой особенности в них происходит быстрое засорение. Такой тип канализационных труб в частном строительстве используется редко. К тому же после промерзания чугунной трубы есть вероятность, что она может лопнуть.

Пластиковые трубы

Если на место прокладки труб предполагается сильное динамическое воздействие, то лучше использовать одну из разновидностей пластиковых труб. Часто в условиях агрессивной среды используются двухслойные гофрированные трубы из ПП и ПЭ. К ним подбирают соответствующие соединительные изделия в виде муфт, переходников, отводов и других.

Трубы полипропиленовые (ПП)

Полипропиленовые трубы являются самыми распространенными, производятся в сером цвете. Пользуются большим спросом в частном строительстве при выполнении внутренней канализационной системы, а для наружной системы их изготавливают из более жесткого полипропилена. Они работают при температуре в 75 градусов, а кратковременно могут выдерживать 95 градусов. При низких температурах ( ниже 10 0С) трубы становятся хрупкими.

Трубы полиэтиленовые (ПЭ)

Эти изделия обладают высокой плотностью — у них увеличена толщина стенки. Это накладывает отпечаток на их стоимость и вес. Удачной их вариацией, используемой для наружной прокладки канализации, является армированная ПЭ.

Монтаж наружной канализации

Прокладка такой канализации начинается с создания проекта, после его утверждения потребуется выполнить несколько этапов, чтобы обеспечить надежный вывод отработанных вод из дома. Так, устройство канализации происходит следующим образом:

• Выбор места под септик. Его нужно располагать от дома не больше чем на 9 метров, а от водозаборов на участке нужно отступать 30 метров. Яма под него должна быть глубиной 1 метр. Параллельно с септиком требуется выкопать фильтрующий колодец. Его глубина – 1,5 метра, но этот размер указан уже от отметки уровня промерзания почвы.
• Обустройство септика. В яму устанавливают два железобетонных кольца, если позволяет глубина, то можно и три. Их диаметр может быть 90 см и больше. Если такое сооружение выполняется на глинистых почвах, то в его дне следует пробурить несколько отверстий, по ним будет уходить отработанная вода в землю. Она не будет застаиваться, поэтому реже надо будет вызывать машину для выкачки ямы. Объем септика подбирается из расчета того, сколько в неделю может быть израсходовано воды всей семьей.
• Обустройство фильтрующего колодца. Он необходим для отстаивания воды, после чего она поступает в грунт. Чтобы очищенная вода равномерно заполняла собой участок, следует проложить специальные трубы с отверстиями.
• Утепление канализации. Наружные канализационные трубы нуждаются в дополнительном утеплении, для него используются панели из пеноплекса.
• Укладка труб. Под них выкапываются траншеи, они должны быть глубиной примерно в 1 метр, еще нужно предусмотреть уклон в ту сторону, в которой находиться септик.
• Подвод труб к септику. Место подключения труб к выгребной яме должно быть подвижным, если трубы прикрепить жестко они могут при сезонных смещениях почвы лопнуть.
• Финишные работы. После подключения наружной канализации к внутреннему водопроводу следует проверить монтаж. Из кранов подается вода под самым сильным напором. Если в каких-то местах магистрали имеются протекания, их нужно тут же заделать герметиком. После такой проверки все соединения труб можно заделать строительной пеной, обложить трубы утеплителем и завершить работы засыпкой земли до уровня земли.

Наглядно увидеть, как производится монтаж трубы наружной канализации, предлагается из видео:

При правильных расчетах объема септика и выполняемых работ откачка сточных вод потребуется всего лишь раз в два года.

ksportal.ru

Нужно ли утеплять трубу наружной канализации?

Если канализация сделана правильно, то её утеплять не надо, — это первое отличие от водопровода. Дело в том, что канализационная труба прокладывается с уклоном, потому вода стоять в ней не должна, а значит, и замерзать вода там не может.

К тому же, из дома вода выходит с плюсовой температурой – существенно более высокой, чем температура воды из наружного водопровода. И далее вода попадает в септик, где температура тоже плюсовая из-за протекающих биологических процессов.

Так что трубы наружной канализации достаточно закопать на глубину 0.5…0.7 м, сделав песчаную подсыпку под и над трубой.

Если же глубину выдержать не получается, тогда можно и подстраховаться  — утеплить канализационную трубу утеплителем из вспененного полиэтилена или скорлупой из пенопласта или пенополиуретана:

Напомню, что минвату применять для утепления трубопровода не стоит: она промокает и перестаёт быть утеплителем.

Можно ли уложить трубу канализации в одну траншею с водопроводом?

Может быть, кто-то решит таким образом сократить свои трудозатраты: зачем, дескать, копать две траншеи, если можно одну?..

Ответ на вопрос такой: можно-то можно, да только есть ли смысл? Водопровод прокладывается на глубине ниже уровня промерзания грунта (1.5…1.8 м); канализация – на глубине 0.5…0.7 м. А теперь предположим, что стоки из дома сливаются в септик (сливную яму) во дворе: ну и на какой глубине будет вход канализационной трубы в яму? и какой глубины яму нужно тогда устраивать?.. В общем, полагаю, ответ ясен. А теперь непосредственно про монтаж наружной канализации.

Монтаж наружной  канализации по шагам

Рассмотрим шаг за шагом, как выполнить монтаж наружной канализации своими руками.

1. Отрывка траншеи. Лучше копать сразу с уклоном, чтобы потом не подсыпать, к тому же, грунт на дне траншеи уже утрамбованный, и вам лишней работы делать не придётся.

На какой глубине должна быть канализационная труба? Канализационные трубы можно не закладывать слишком глубоко (ниже уровня промерзания грунта, как в случае с водопроводом), т. к. такая труба стоит сухая, а если идёт вода, то она достаточно тёплая и проходит быстро.

2. Подсыпка песчаной подушки толщиной 10–15 см, полив её водой и трамбовка.

3. Прокладка трубы под уклоном. Уклон наружной канализации минимальный 8 мм на 1 м. Оптимальный – 1.5…2 см на 1 м. Это для пластиковой трубы. Для асбестовой – 1.5…3 см на 1 м.

Слишком большой уклон делать не стоит: «оно» должно плыть, а не обрушиваться водопадом.

Из какой трубы нужно делать наружную канализацию?

По нормам наружную канализацию нужно монтировать из асбестовой трубы. Но если особой нагрузки на трубу не ожидается (автомобили ездить не будут), то можно брать трубу пластиковую, но предназначенную для именно наружной канализации.

Канализационную трубу, предназначенную для внутренней канализации, нельзя вести снаружи, закапывая на глубину больше 1.5 м, потому что стенка трубы тонкая, и под весом грунта может лопнуть.

Канализацию нужно вести от септика или сливной ямы к дому, а не от дома к яме.

4. Испытание проливом воды: просто льём из водопровода воду и смотрим, нет ли утечек.

5. Засыпка трубы песком с поливом водой: засыпаем ещё 100 мм песка. Песок служит своего рода амортизатором, который смягчит давление грунта на трубу. (Для водопроводной трубы всё делается точно так же.)

6. Обратная засыпка траншеи грунтом.

Как видим, монтаж наружной канализации, действительно, похож на технологию монтажа наружного водопровода.

Если вы подключаетесь к центральной системе канализации (водоотведения), то трубопровод будет уже заложен достаточно низко, т. к. ему нужно будет зайти в самый низ канализационного колодца:

И дальше уже забота не ваша.

Если же вы будете устраивать септик сами, то надо помнить, что он должен находиться не ближе 3 м от дома. Этому есть несколько причин. Во-первых, чтобы ливневые воды не просочились под фундамент. Да и вообще, любые воды из септика не должны достичь фундамента.

Схемы монтажа наружной канализации

Монтаж прямых участков наружной канализации не должен вызывать никаких проблем: просто закапывается труба по приведённой выше технологии.

Если же нужно дополнительно сделать вывод стоков из какого-то другого помещения (бани, летней кухни и т. д.), то труба из этого помещения будет врезаться в основную трубу,  и на месте стыка следует устраивать ревизионный колодец, сделанный так:

Стенки колодца можно выложить красным кирпичом, б/у – для удешевления конструкции. Дно колодца бетонировать не обязательно, достаточно сделать песчаную (гравийную, щебневую, гравийно-песчаную…) подушку. Колодец может быть как круглый, так и квадратный. Глубина колодца зависит от того, на какой глубине в этом месте канализационная труба. В месте состыковки двух труб ставится тройник с крышкой, через которую можно прочистить трубу.

Как провести канализационную трубу сквозь фундамент?

Есть пара вариантов.

Во время строительства дома, если на проекте указано, где расположен туалет, в фундаменте оставляют «окошко» — отверстие, через которое потом выведут сточную трубу. (Ну, в проекте это указывают обязательно, без «если».) «Окошко» делается, заложив в опалубку до заливки бетона, например, кусок асбестовой трубы или деревянный ящик. Потом, при монтаже канализационных труб эти окна оказываются очень кстати для прохода сквозь фундамент:

Если же дом построен, а технологических отверстий почему-либо нет, тогда пробиваем (просверливаем) фундамент в нужном месте:

Сейчас полно услуг по алмазному бурению, всяких там "Раздолбай-сервисов", проблем нет вызвать таких специалистов, они быстро всё просверлят.

Труба прокладывается сквозь отверстие, которое потом нужно герметизировать. Герметизировать можно паклей, плотно забив ею отверстие по окружности трубы, после чего замазать глиняным раствором ради гидроизоляции.

Вот и весь монтаж наружной канализации, по-моему, технически ничего сложного.

монтаж наружной канализации

vodoprovod-doma.ru

Требования строительных норм и правил

Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.

Элементы наружной канализации

Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.

Она состоит из нескольких элементов:

1. Трубопроводов различного сечения и длины. Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
2. Колодцы. Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.

Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:

• для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
• для обустройства поворотов трубопроводов;
• для укладки труб с перепадом высот;
• дренажные.

3. Коллекторы. Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
4. Очистные сооружения. Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.

5. Станции подкачки. Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.

Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.

СНиП на наружный водопровод рекомендует применять для конструирования наружных систем утилизации сточных вод следующие разновидности труб:

• полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
• стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
• асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.

Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.

Общие правила монтажа

Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.

В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:

• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• свойства грунтов;
• климат той местности, в которой производится строительство;
• средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
• расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.

Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.

Диаметр трубы	Минимальный уклон
50 см	3 см на 1 метр
100 см	2 см на 1 метр
160 см	0,8 см на 1 метр
200 см	0,7 см на 1 метр

Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.

Требования к внешним трубопроводам

Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):

1. Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

2. При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
3. В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
4. Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).

Обустройство наружной канализации

Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.

Но обо всем по порядку.

Подготовка котлована

Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.

Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.

Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:

• в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
• в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
• в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.

Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.

Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.

Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:

1. Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.

2. Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
   Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине.
3. В тех местах, где труба входит в коллектор или септик, нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.

4. Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).

Прокладка труб

Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.

Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые;
• поливинилхлоридные.

Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.

Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.

Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.

Прокладку труб я провожу по следующей схеме:

1. Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
2. Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.

Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.

3. После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
4. Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.

Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.

Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.

Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).

Утепление

Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

• стекловату или базальтовое волокно;
• полистирол;
• пенополиуретан;
• теплоизолирующую краску.

Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.

Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.

Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.

Обратная засыпка

Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.

Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.

Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.

В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.

Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.

Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.

Строительство очистного сооружения

Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.

Проведение расчетов

У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.

Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:

• строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
• его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).

Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.

Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:

• для первичного отстаивания канализационных стоков;
• для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
• для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.

Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.

Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.

Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.

Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.

Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.

Выбор места установки

Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.

Обязательно нужно учитывать следующие требования:

1. Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
2. Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
3. Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.

Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.

Земляные работы

Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.

Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.

Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.

Установка колец

Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.

Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.

Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.

Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.

Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:

1. Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
2. После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
3. Продолжать работы по обустройству септиков можно только после того, как бетонный раствор полностью застынет. На это обычно уходит от 2 до 3 недель в зависимости от температуры воздуха.

В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.

Герметизация

Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.

Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.

Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:

1. Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
2. Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
3. Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.

Обратная засыпка

Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.

obustroeno.com

Диаметр и уклоны в системе канализации

Сточные воды перемещаются внутри системы канализации методом самотека, начиная от сантехнического прибора в доме и заканчивая отстойником. Следовательно, необходимо предусмотреть небольшой уклон горизонтальных труб. В частности, необходимо предусмотреть уклон от внутреннего стояка до уличного резервуара. Как правило, угол уклона может выбираться в пределах от 2 до 3 %. Это означает, что на 1 м труб разница между концами составляет 2-3 см.

Второй важной составляющей нормального отвода сточных вод является диаметр труб. Правильный выбор размера обеспечит свободный проток как жидких, так и твердых частиц. Выбор диаметра зависит от объемов сточных вод, количества и типа подключенной сантехники. Рассчитывается все согласно нормативно-технической документации. Уличная система из отводящих труб и стояка выполняется из изделий, диаметр которых не менее 100 мм.

При устройстве уличной канализации необходимо еще предусмотреть утепление отводящих труб, что исключит возможность их промерзания в зимнее время года. Особенно это касается случаев, когда трубы располагаются на незначительной глубине. Для этого рекомендуется обернуть их специальным теплоизоляционным материалом из вспененного пенополиуретана.

Монтаж наружной канализации

Наружная канализационная система состоит из отводящего трубопровода и отстойника. Под трубопровод необходимо вырыть траншею. При устройстве траншеи следует учесть углы поворотов, обеспечивающие беспрепятственное прохождение сточных вод, и глубину промерзания грунта.

Основанием траншеи может служить сам грунт, но можно произвести и засыпку из песка или мелкого гравия. Трубы необходимо уложить таким образом, чтобы они плотно прилегали к грунту по всей длине. При помощи отвеса необходимо проверить соответствие уклона заданному значению. После этого трубы соединяются между собой и дополнительно герметизируются. Перед этим торцы труб следует тщательно очистить и обработать глицериновой смазкой.

Стоит отметить, что иногда вместо траншейного метода используется прокладка трубопровода методом прокола. В данном случае трубы укладываются под землей при помощи специальных пробойников, без рытья траншеи.

Типы накопителей

При устройстве уличной канализационной системы необходимо предусмотреть и тип накопителя, отстойника сточных вод. При его выборе необходимо учесть несколько факторов, среди которых еженедельный и ежемесячный объем сбросов, количество подключенной сантехники и прочее.

Сборники сточных вод делятся на два основных вида:

• накопители сточных вод (выгребные ямы);
• накопители, производящие очистку сточных вод (септики, станции биологической очистки и прочее).

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Накопители сточных вод очень легко сделать своими руками, при этом затраты на их устройство минимальны. Однако канализационная выгребная яма требует периодической очистки. Это приводит к необходимости вызова ассенизаторской машины (дополнительные затраты), обеспечения подъездных путей. Кроме того, возле такой ямы могут образоваться неприятные запахи.

Накопители с очисткой сточных вод стоят гораздо дороже, особенно если покупать готовые септики, станции биологической очистки. Однако они экологически чистые, не требуют вызова ассенизаторской машины. Кроме того, сточные воды проходят несколько степеней очистки, благодаря чему их можно использовать в хозяйстве (например, для полива растений).

Септик можно изготовить и самостоятельно. Для этого необходимо подготовить две или три ямы. Глубина ямы — примерно 2,5 м, диаметр должен быть чуть больше диаметра колец. Внутрь ям устанавливаются бетонные или железобетонные кольца. Сточные воды сначала попадают через отводящие трубы в первый накопитель. Здесь происходит отстаивание вод от крупных фракций. Затем воды попадают в следующий отстойник, а затем в третий. Между собой ямы соединяются при помощи труб.

Вместо колец в септике можно использовать полипропиленовые еврокубы. В них помещается большое количество сточных труб, при этом они устойчивы к агрессивным средам, прослужат долго и надежно.

1pokanalizacii.ru

Монтаж наружной канализации: особенности

Перед тем как приступать собственно к сборке внешней системы отвода и утилизации сточных вод, следует, конечно же, составить подробный проект и произвести все необходимые расчеты. При разработке схемы наружной канализации обязательно нужно определиться с:

• видом используемого оборудования,

• местом установки приемника сточных вод,

• местом и способом прокладки траншей.

Необходимые материалы и оборудование

Выполняется монтаж наружной канализации загородного дома с использованием:

• труб большого диаметра;

• сопутствующих материалов (фитингов, утеплителя, смотровых колодцев);

• септика или материалов, нужных для обустройства выгребной ямы (цемента, щебня);

• при необходимости фекального насоса.

Какие трубы выбрать

Первое, с чем следует определиться при составлении проекта наружной канализации загородного дома, — это, конечно же, с разновидностью самих магистралей. Современной промышленностью предлагается в основном два вида канализационных труб: чугунные и пластиковые. Первый вариант в частных домах используется довольно-таки редко. Дело в том, что чугунные трубы, во-первых, дорого стоят, а во-вторых, подвержены ржавлению и отличаются хрупкостью. Помимо этого, такие магистрали сложно монтировать. Ведь вес чугунные трубы имеют значительный. Производиться их установка может только с использованием спецтехники.

Пластиковые канализационные трубы всех этих недостатков полностью лишены. К их преимуществам, помимо всего прочего, относят:

1. Небольшой вес. Никакой спецтехники при монтаже пластиковых магистралей использовать не нужно. Установка таких труб в траншеи может быть произведена силами даже всего лишь одного человека.

2. Невысокую стоимость. Цена на пластиковые трубы гораздо ниже, чем на чугунные.

3. Гладкую внутреннюю поверхность. В таких трубах при правильной установке никогда не образуются осадок и засоры.

Служат пластиковые магистрали немного меньше, чем чугунные. Но все равно, как заявляют производители, пролежать в земле без необходимости замены они могут очень долго — до 90 лет.

Иногда монтаж наружной канализации выполняется также с использованием асбоцементных или керамических труб. И та, и другая разновидность магистралей способна прослужить очень долго. Однако асбестовые и керамические трубы, как и чугунные, довольно-таки сложно укладывать в траншеи из-за большого веса. Да и стоят они довольно-таки дорого.

Виды пластиковых магистралей

Для сборки наружной канализации частного дома могут использоваться трубы:

1. Гофрированные полиэтиленовые. Основным достоинством магистралей, собранных из труб этой разновидности, является повышенная прочность.

2. Полипропиленовые. Такие трубы особой прочностью не отличаются, но зато могут выдерживать очень высокие температуры. Используют их чаще все же для сборки внутренних канализационных систем.

3. Поливинилхлоридные. Эта разновидность магистралей отличается высокой прочностью и способностью легко выдерживать зимние холода.

Чаще всего на загородных участках для прокладки наружной канализационной системы используется, таким образом, труба ПВХ. По прочности такие магистрали немного уступают гофрированным полиэтиленовым, но при этом и стоят гораздо дешевле.

В свою очередь, поливинилхлоридные трубы делятся на три класса:

• легкий (нельзя прокладывать под проезжей частью);

• средний (можно монтировать под проезжей частью с не слишком интенсивным движением транспорта);

• тяжелый (можно использовать в том числе и для прокладки промышленных сетей).

На загородных участках обычно используются трубы легкого или среднего класса прочности.

Каким должен быть диаметр

Через канализационную систему загородного дома проходят сточные воды, содержащие в себе довольно-таки крупные частицы грязи и отходов. Именно в связи с этим использование труб довольно-таки большого диаметра — это то, что в данном случае предписывают нормативы СНиП. Наружный водопровод и канализация должны прокладываться, конечно же, с учетом потребностей проживающих в доме людей. Однако диаметр сливной магистрали, согласно нормативам, в любом случае не должен быть меньше 100-110 мм. Последний вариант при этом считается наиболее предпочтительным. Если канализация обустраивается сразу для нескольких загородных зданий, для прокладки наружных магистралей должны использоваться трубы диаметром не менее 200 мм.

Каким может быть септик

При составлении проекта внешней сливной системы дома, помимо всего прочего, следует определиться и с видом приемника сточных вод. Конечно же, прокладка наружной канализации может вестись и в обычную выгребную яму. Однако в этом случае хозяев дома в последующем ждет множество проблем, таких как, к примеру, неприятные запахи или необходимость периодического вызова ассенизаторской машины. Поэтому большинство владельцев загородных домов сегодня предпочитает использовать в качестве приемника сточных вод особое устройство — септик. Наиболее популярных видов подобного оборудования существует всего два:

• бетонные самодельные септики;

• готовые заводские модели.

Первая разновидность приемников представляет собой два (а иногда и более) установленных в ямы сообщающихся бетонных кольца. В первом из них происходит очистка сточных вод от наиболее крупных частиц. Дно у этого колодца забетонировано. Во втором приемнике оставшаяся жидкая часть отстаивается окончательно.

Монтаж наружных сетей канализации с использованием бетонного септика имеет то преимущество, что обходится очень недорого. Однако в простых бетонных кольцах сточные воды, конечно же, очищаются не особенно эффективно. К тому же и ассенизаторскую машину в данном случае, пусть и реже, чем при использовании выгребной ямы, но вызывать, скорее всего, все же время от времени придется. Поэтому чаще всего владельцы загородных участков применяют для утилизации сливов из дома более совершенные заводские септики. Такие модели отличаются не только эффективностью в эксплуатации и долгим сроком службы, но и простотой в монтаже.

Внутри каждого заводского септика имеется по нескольку отсеков, в которых происходит разделение и отстаивание сточных вод. Также в корпусе современных моделей присутствует специальная микрофлора, способствующая разложению фекалий и отходов на компоненты, лишенные запаха.

Как выбрать место для септика

Устанавливать приемник на участке, выполняя монтаж наружной канализации, нужно с учетом следующих факторов:

• от самого жилого здания до места расположения септика не должно быть меньше 5 метров;

• расстояние от скважины или колодца до приемника должно составлять минимум 30-50 м.

Выбирать место для септика следует таким образом, чтобы сливную магистраль от здания к нему можно было бы провести по прямой линии. В этом случае канализационная система будет работать максимально эффективно — без засоров.

Котлован под септик

Размеры ямы под приемник зависят, конечно же, прежде всего от габаритов данной конкретной модели. Выкапывают котлованы под септики обычно с использованием спецтехники. Но, разумеется, при желании владелец загородного дома может сэкономить и выполнить земляные работы самостоятельно. В любом случае ориентировать котлован следует таким образом, чтобы входной патрубок септика в последующем располагался по направлению к зданию.

Правила укладки труб

Наружные сети водоснабжения и канализации, конечно же, должны монтироваться с учетом определенных нормативов. Так, траншеи под сливную магистраль выкапываются по СНиП исключительно ниже уровня промерзания грунта. Некоторые владельцы загородных участков этого правила не придерживаются и прокладывают трубы на меньшей глубине, утепляя их минеральной ватой или другими изоляторами. Достаточно эффективно в зимнее время может работать и такая канализация. Однако гарантий того, что в один прекрасный момент магистраль не перемерзнет, в данном случае дать не может никто.

В частных домах монтируются в основном два вида наружной канализации: самотечная и напорная. При этом первый вариант используется чаще всего. При обустройстве самотечной канализации трубы укладываются с небольшим уклоном в сторону септика. То есть сточные воды в такой системе уходят из дома в приемник под действием естественной силы гравитации.

Напорная система в загородном доме монтируется только тогда, когда возможности протянуть магистраль с необходимым наклоном нет. В этом случае в систему дополнительно включается фекальный насос. Такое устройство наружной канализации позволяет с большой долей вероятности избежать появления засоров. Однако в этом случае хозяевам дома, по вполне понятным причинам, приходится увеличивать расходы на электроэнергию.

Под каким углом следует прокладывать трубы

Ниже представляем вниманию читателя таблицу, из которой можно узнать о том, как правильно смонтировать магистраль внешней канализации дома при том или ином ее диаметре.

Необходимый уклон при прокладке труб наружной канализации

Диаметр трубы	Оптимальный уклон	Минимально допустимый уклон
100 мм	2 сантиметра на погонный метр	1.2 см
150 мм	1 см	7 мм
200 мм	8 мм	0.5 мм

Таким образом, слишком маленьким уклон магистралей наружного слива быть не должен. В противном случае напор воды в самотечной системе будет недостаточным для перемещения крупных частиц в септик. Однако и очень уж большим уклон канализационной трубы наружной канализации дома делать не стоит. Иначе вода будет течь по трубе очень быстро, а твердые частицы начнут задерживаться внутри нее. Что, разумеется, также приведет к частым засорам. При обустройстве наружного слива частного дома лучше всего, таким образом, придерживаться оптимальных показателей уклона магистралей в сторону септика.

Смотровые колодцы

Иногда бывает так, что по прямой линии сливную магистраль до септика проложить не получается. В этом случае наружная канализация ПВХ (или любая другая) должна быть смонтирована так, чтобы все колена в ней были соединены под тупым углом. Иначе магистраль будет постоянно засоряться. Над каждым коленом в такой системе для облегчения обслуживания обустраиваются смотровые колодцы. Последние в большинстве случаев представляют собой обычные пластиковые кольца или трубы большого диаметра с крышкой.

Наружная канализация: цена вопроса

При разработке проекта канализационной системы дома обычно составляется и смета всех предстоящих расходов. Общая стоимость прокладки канализации зависит от многих факторов, решающим из которых является количество проживающих в доме людей и, соответственно, объем используемой ими воды. В общем и целом при расчете стоимости наружной канализации учитываются:

• длина магистрали и вид используемых труб;

• стоимость септика (зависит от габаритов и производительности).

Также общие затраты на прокладку системы могут зависеть и от необходимости использования фекального насоса, а также разного рода дополнительных элементов. Труба ПВХ диаметром 110 мм стоит примерно 150-180 р. (за 10 м). Цена на небольшой септик «Танк» на 1200 л составляет порядка 25 тыс. рублей. За фекальный насос, в зависимости от марки и производительности, придется отдать от 7 до 25 тыс. р.

fb.ru

Уличная канализация

Уличная канализация: монтажные работы, трубы

Для современного загородного дома или дачи просто необходима установка труб канализации. Спроектировать все надо так, чтобы не было неприятных запахов и засорения.

Читайте также: Делаем ремонт канализации своими руками

Диаметры и уклоны

Главная задача будет состоять в обеспечении перемещения сточных вод самотеком прямо в отстойник.

• Все трубы прокладываются под небольшим уклоном, угол которого составляет примерно два-три процента. В среднем на один метр трубы — это 2-3 сантиметра.
• Диаметр сточных труб колеблется, поскольку зависит от объемов воды и количества сантехники. Отводящие трубы для уличной системы обычно имеют диаметр не менее 100 миллиметров. В этом случае засор канализации дома практически исключен.
• Обязательно устанавливается утепление, особенно когда они расположены на незначительной глубине. В этом случае канализация зимой будет работать без сюрпризов, замерзания не произойдет. В качестве теплоизоляции лучше использовать вспененный полиуретан.

Траншеи роют исходя из принятых нормативов для каждого региона. Их глубина должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Тонкости монтажа

Основанием траншеи является сам грунт, но иногда требуется сделать подушку из песка или гравия.

Желательно избежать поворотов, не забывая при этом следить за уклоном. После соединения их герметизируют, торцы обрабатывают глицериновой смазкой. Предпочтительней использовать не металлические, а полипропиленовые трубы, которые не боятся коррозии и имеют долгий срок службы.

Сегодня существует метод прокола, позволяющий проложить трубы с помощью пробойников под землей, избежав рытья траншей.

Самый простой накопитель является просто отстойником, поэтому периодически придется вызывать ассенизаторскую машину, к тому же возникают неприятные запахи. Однако сделать его можно быстро своими силами, так как фактически это канализационная выгребная яма.

Предпочтительней установить современные септики и станции биологической очистки. Они автономны, воду потом используют для технических нужд и поливки огорода.

Септик несложно сделать собственными силами, используя полипропиленовые еврокубы большой емкости. Для этого вырывают на глубину до трех метров две или три ямы. Внутрь устанавливают бетонные или пластиковые кольца.

В самом начале вода будет попадать в первый накопитель, где произойдет отделение крупных фракций, потом во второй и третий. Они должны быть соединены между собой.

Выбор труб

Важно правильно выбрать материал, используемый для изготовления труб. Стальные и медные трубы очень дороги, их сложно монтировать. Чугунные более термоустойчивы и долговечны, но склонны к коррозии и отличаются хрупкостью.

Железобетонные трубы имеют большой вес и размер. В основном они нужны в качестве стенок для отстойника или колодца.

Лучше всего подойдет поливинилхлорид, так как такие изделия имеют ряд важных характеристик. Срок их службы составляет не менее 50 лет. Их трудно повредить, они выдерживают перепады температур и ультрафиолет. Правда со временем на стенках образуются наросты.

Поэтому специалисты советуют использовать полипропиленовые трубы, которые будет легко установить за короткий срок.

two-room.ru