Канализация внешняя

Для того чтобы времяпрепровождение за городом было максимально комфортным и оставляло только приятные впечатления, при строительстве необходимо позаботиться об удобствах, без которых представить жизнь современного человека довольно сложно. Сети подвода питьевой воды, отопительная система и наружная канализация — задачи, требующие первостепенного решения при проектировании дома на лоне природы.

Общие сведения о наружной канализации ↑

Канализационная система загородного коттеджа конструктивно подразделяется на внутреннюю и наружную. Под термином «наружная канализация» подразумеваются коллекторные сети от выпуска из здания до сброса чистой воды. Иначе говоря, канализация наружного (внешнего) типа представляет собой систему очистки фекальных стоков (септиков или локальных очистных сооружений) или магистраль, проложенную в централизованную сеть поселкового коллектора.

Наружные сети канализации состоят из нескольких компонентов: локальных очистных сооружений, колодцев, трубопровода, каждый из которых имеет решающее значение в организации слаженной работы системы в целом.

Наружная канализация выполняет важную функцию — осуществляет транспортировку сточных вод за пределы населенного пункта или на очистные сооружения, предназначенные для обеззараживания и очистки сточных вод. Очистка должна достигать такого уровня, чтобы при выпуске обработанной жидкости в водоем не нарушалось его естественное состояние.

Какие трубы выбрать ↑

Наружные сети водопровода и канализации предъявляют к трубам, а точнее, к материалу труб, некоторые требования. Трубы должны быть надежными, легкими, обладать высокой устойчивостью к разного рода внешним атакам.

Наружная канализация из чугунных труб ↑

Раньше трубы изготавливались в основном из чугуна, но сегодня этот материал сдает позиции лидерства, уступая место полиэтилену, полипропилену и поливинилхлориду (ПВХ).

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Объясняется это высокими стандартами соответствия, предъявляемыми к системам канализации, которые просто обязаны быть невосприимчивыми к коррозии, воздействию химических веществ, перепадам температур.

Немаловажное значение имеют расходы на транспортировку, монтаж и сервисное обслуживание. Чугунные трубы проигрывают по всем показателям: они тяжелые, требуют постоянного контроля сервисных служб, подвержены коррозии. Именно поэтому наружные сети водоснабжения и канализации стали изготавливаться из других материалов.

Пластиковые трубы для внешней канализации ↑

Лидерами по популярности являются трубы из ПВХ, потому как они имеют преимущества, не оставляющие конкурентам никаких шансов. Пластиковые конструкции устойчивы к воздействию реагентов, легки, надежны и долговечны. Кроме того, трубы из поливинилхлорида могут похвастаться высокой морозоустойчивостью, прочностью и безупречными показателями антикоррозийности. ПВХ не требует сервисного обслуживания, прост в транспортировке и монтаже.

Прокладка наружных сетей ↑

Прокладка наружной канализации своими руками — вполне осуществимая задача, требующая лишь немного сил, терпения и, конечно, знаний. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Проект устройства наружной канализации ↑

Проект — это документ, который можно назвать отправной точкой для начала монтажных работ. Проект внешней канализации (как и проект системы отопления и водопровода) является частью проекта возведения дома в целом.
Если вы приобрели уже готовый проект здания, адаптированный к привычным климатическим условиям, то все нормально. Смело приобретайте материалы, инструменты и начинайте работу. Но если проектированием вы занимались самостоятельно, показать полученные результаты специалисту не помешает. Так вы обезопасите себя от ошибок, устранить которые в дальнейшем будет проблематично.

При составлении проекта следует учесть уровень промерзания почвы и глубину грунтовых вод. Место для септика нужно выбрать так, чтобы нечистоты не смогли попасть в водоносные слои. Если жидкость из наполненного септика подтопит подвал или фундамент — тоже приятного мало. Проект призван исключить возникновение подобных ситуаций.

При составлении плана следует учесть подъезд к септику ассенизаторской установки, а также правильно рассчитать объем септика.

Это нужно знать! Объем септика должен соответствовать количеству проживающих в доме. Например, для трех человек септика объемом в 4 м3 вполне достаточно.

Монтаж наружной канализации пошагово ↑

После одобрения специалистами вашего проекта, нужно решить, что вы будете использовать: емкость или выгребную яму.

Это важно! Расстояние от коттеджа до септика должно быть не меньше 9 м, а от водозабора — не меньше 30 м.

Шаг 1: яма для септика и для фильтрующего колодца

Яма для септика и фильтрующего колодца должна быть глубиной в 1,5 м и обязательно глубже отметки промерзания почвы, но, не достигая верхнего уровня забора воды. В яме располагают 2 кольца из бетона диаметром 90 см. При применении септика на глинистой почве нужно пробурить в нижнем бетонном кольце отверстие для рассеивания вод. Минимальный объем септика — три объема суточных стоков всех живущих в доме.

Фильтрующий колодец возводится за септиком и принимает в себя осветленную в септике воду, чтобы доочистить ее и выпустить в грунт. На выходе вода очищается примерно на 70%, что является допустимой нормой. Вместе с дренажным колодцем или вместо него возводят дренажное поле со специальными трубами с отверстиями (дренами), благодаря которым вода равномерно распределяется по площади.

Это важно! Наименьший уклон наружной канализации при диаметре труб 150 мм — 0,008, при диаметре 200 мм — 0,007.

Септик обязательно должен быть герметичным. Его внутренняя поверхность грунтуется и покрывается битумом в два слоя. Будьте внимательны при строительстве, поскольку загрязнение грунтовых вод уголовно наказуемо!

Шаг 2: утепление ямы

Чем глубже располагаются в вашей местности грунтовые воды, тем выше вероятность промерзания. Это значит, что наружный водопровод и канализация нуждаются в дополнительном утеплении. Утепление септика необходимо, чтобы гнилостные бактерии в холода не прекратили своей работы. Оптимальный вариант утепления — панели из пеноплекса.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Шаг 3: копание траншей и укладка труб

Монтаж начинается с выкапывания траншеи глубиной примерно 1 м с уклоном в сторону септика в 1 градус. Трубы укладываем в траншею и утепляем. Хорошо укладывать трубы в слой песка толщиной 20 см.

Шаг 4: соединение трубы и септика

Место входа трубы в септик должно быть подвижным, в противном случае труба может лопнуть во время сезонных смещений почвы. Отбойником или перфоратором нужно пробить отверстие для входа трубы в кольцо септика. В колодец должен поместиться конец трубы, но без горловины.

В идеале наружная канализация должна продумываться на начальном этапе строительства. Нужно заложить отрезок асбестоцементной трубы в основании дома для выходного отверстия трубы канализационной. После того, как труба заведена в дом, необходимо присоединить к ней колено в 90 градусов, крестовину, ревизию и вакуумный клапан, который нужен, чтобы при сливе не переливались сифоны.

Шаг 5: финишная отделка

После устройства внутреннего водопровода, следует проверить его: пролейте с максимальным напором воду через воронку и посмотрите, выдержали ли соединения труб этот тест, нет ли протекания? Нашли огрехи — исправляйте.
Теперь можно заняться финишной заделкой — заливкой технологического отверстия пеной, утеплением и отсыпкой.

Это важно! В течение двух лет с момента начала эксплуатации, наружная канализация потребует произведения откачки один раз в два года.

В зданиях с количеством этажей более двух нужно предусмотреть вентиляционный сток в виде выводящейся на крышу трубы. Также наружная канализация предполагает применение воздушного клапана, снижающего трудоемкость монтажа в 2 раза.
Не забудьте оставить доступ для возможности последующего обслуживания.

Посмотрите видео-ролик о типах канализационных систем для автономных строений и правилах организации.

Видео: наружная канализация из чугунных труб ↑

Теперь, когда работа по обустройству канализации завершена, можете быть уверены, что отдых за городом будет наполнен исключительно положительными эмоциями. Грамотно построенная наружная канализация — залог вашего спокойствия и беззаботного времяпрепровождения.

strmnt.com

Какими должны быть трубы для наружной системы?

Наружным трубопроводам приходится работать в сложных условиях, именно поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Материал, из которого они изготавливаются, должен быть:

прочным;
устойчивым к воздействию самых разных агрессивных сред;
способным без ущерба для своих свойств переносить сезонные перепады температур;
устойчивым к износу.

Этим требованиям удовлетворяют различные типы пластика, сталь, чугун, асбестоцемент и керамика. Из этих материалов чаще всего и изготавливаются трубы для наружных систем. Выбирая такие детали, следует помнить, что они должны:

выдерживать тяжесть засыпки и нагрузку от возможных передвижений над ними людей и автотранспорта;
сопротивляться статическому и динамическому воздействию;
противостоять воздействию грунтовых вод, провоцирующих смещения внутри стыковочных узлов и, как результат, разгерметизацию системы.

При выборе труб так же следует помнить, что на надежность системы влияет не только качество материала деталей, но и грамотность их монтажа. Если он слишком сложен или сопряжен с определенными трудностями, возможно, стоит рассмотреть другой вид труб.

Из чего можно выбирать?

Труб, подходящих для обустройства наружных канализационных трубопроводов, достаточно много. При желании можно выполнить его даже из стеклянных деталей. Однако, это, скорее, экзотика. Рассмотрим наиболее популярные среди застройщиков варианты.

Вариант #1 — детали из асбестоцемента

Для производства изделий используется смесь асбестового волокна с портландцементом. Достоинствами таких труб считаются:

Долговечность. Система из асбестоцемента может прослужить от 50 до 100 лет.
Устойчивость к агрессивным средам. По таким трубам можно сливать практически любые жидкости.
Небольшой вес, что существенно облегчает их установку.
Устойчивость трубы к «зарастанию» внутреннего просвета.
Простота монтажа. Обрезать и состыковать элементы можно без использования специального инструмента.

К недостаткам относят хрупкость материала, который очень неустойчив к механическим повреждениям. При покупке таких изделий следует очень внимательно осматривать торцы труб. Именно там чаще всего появляются сколы и трещины. Кроме того транспортировать их нужно так же очень осторожно.

Вариант #2 — керамические изделия

Керамику как материал для производства труб для канализации использовали еще в античности. И до сих пор такие изделия достаточно популярны. Причина кроется в большом количестве достоинств керамических деталей:

Химическая инертность, что дает возможность транспортировать по таким трубам практически любую жидкость.
Небольшая шероховатость внутренней поверхности, препятствующая появлению наростов и засорению деталей.
Устойчивость к температурам транспортируемой жидкости и внешней среды.
Простой монтаж.

Недостатком керамики считается ее хрупкость, вследствие чего приходится соблюдать особую осторожность при ее транспортировке и монтаже. Кроме того длина таких изделий невелика, что существенно увеличивает количество стыков в системе. В продаже можно найти керамические трубы диаметром от 100 и до 600 мм в двух вариантах соединения: с нарезкой и раструбом.

Перед установкой керамических труб обязательно проверяют их качество. Для этого каждую деталь осматривают и простукивают. Появление дребезжащего звука считается свидетельством наличия трещин.

Вариант #3 — чугунные канализационные трубы

Раструбные чугунные трубы – традиционное решение для обустройства канализации. Для частного строительства чаще всего используется деталь диаметром 160 мм. Чугунные трубы имеют множество достоинств:

Высокая прочность, позволяющая изделиям выдерживать существенные нагрузки.
Долговечность. Чугунные трубопроводы могут эксплуатироваться десятилетиями.
Высокая коррозийная устойчивость и нечувствительность к большинству агрессивных сред.
Устойчивость к температурным перепадам.
Достаточно простой монтаж, осуществляемый раструбовым методом.

Серьезным «минусом» такого материала считается его большой вес. В связи с этим монтаж чугунного трубопровода без спецтехники невозможен. Внутренние поверхности изделий из чугуна отличаются шероховатостью, на ней легко образуются отложения, что с течением времени приводит к образованию засоров и «зарастанию» трубы. Кроме того материал имеет ограничения по использованию. Он очень чувствителен к солевым растворам, поэтому в солончаковой почве использовать чугун нельзя.

Вариант #4 — трубопровод из поливинилхлорида

ПВХ – доступный, а потому и очень распространенный полимер. Изготовленные из него трубы для наружной канализации отличаются множественными «плюсами»:

Гладкие стенки, препятствующие образованию внутренних наростов.
Достаточно высокая прочность.
Морозоустойчивость. Трубы не трескаются даже в случае полного промерзания.
Малый вес, что позволяет проводить установку без привлечения спецтехники.
Простота монтажа.
Устойчивость к коррозии и некоторым агрессивным средам.
Невысокая стоимость.
Высокая износостойкость. Трубы не теряют своих свойств даже при транспортировке жидкости с большим количеством песка.

Основной недостаток, ограничивающий использование изделий из пвх, это значительное температурное удлинение материала. Поэтому такие трубы не устанавливаются на участках, где требуется транспортировка жидкости, температура которой превышает 60С.

Характеристики таких изделий могут существенно отличаться в зависимости от исполнения. На сегодняшний день выпускаются ПВХ трубы двух типов: одно и трехслойные. В последнем варианте внутренние слои изготавливаются из вспененного пластика вторичной переработки, а наружные – из непластифицированного материала. Различаются детали и по классу жесткости. Выпускаются:

Жесткие трубы, класс S. Предназначены для укладки на глубину до 8 м, отличаются максимальной толщиной стенки.
Среднежесткие изделия, класс N. Могут быть уложены на глубину от 2 и до 6 м.
Легкие элементы, класс L. Применяются для обустройства трубопроводов, закладываемых на глубину от 0,8 до 2 м.

Как правило, при монтаже ПВХ труб используется соединение в раструб. Это предельно простая операция, не требующая специального оборудования и навыков. В некоторых случаях применяется клеевой метод или так называемая холодная сварка.

Вариант #5 — изделия из полипропилена

Полипропиленовые трубы оптимально подходят для обустройства наружных канализационных трубопроводов жилых домов и безнапорных систем ливневой канализации. К числу их многочисленных достоинств можно отнести:

Устойчивость к температурному воздействию. Верхняя граница допустимых температур располагается на уровне 95С. Холод материал переносит так же хорошо, как и тепло и не теряет своих качеств.
Химическая инертность. Полипропилен не подвержен коррозии и не выделяет токсичных веществ.
Гладкая поверхность внутри деталей, на которой не оседают частицы отложений. Засоры в такой канализации случаются только в случае неверного устройства системы.
Длительный срок эксплуатации. Производитель гарантирует, что полипропиленовые трубы прослужат минимум 50 лет при правильной эксплуатации.
Небольшой вес, дающий преимущества при монтаже и транспортировке.
Простота монтажа. Малый вес, эластичность и особые соединительные раструбы позволяют проводить установку очень быстро и без использования специального оборудования.

Сортамент полипропиленовых труб очень широк, что позволяет найти детали для системы любой сложности и конфигурации.

Вариант #6 — полиэтиленовые трубы

Еще одна разновидность пластиковых изделий, широко использующихся для обустройства наружных канализационных систем. Достоинствами таких труб считаются:

Долговечность. Срок службы таких изделий исчисляется десятками лет.
Устойчивость к температурным перепадам. Рабочий диапазон материала находится в промежутке от -20С до +60С. Кратковременно полиэтилен может выдержать воздействие жидкости разогретой до 100С.
Простой монтаж, осуществляющийся без применения специальных инструментов и техники.
Гладкая внутренняя поверхность, препятствующая оседанию отложений, которые закрывают просвет трубы.

Недостатком полиэтилена считается его чувствительность к УФ-излучению. Такие трубы могут использоваться только при условии, что солнечный свет не будет на них попадать.

При всех своих достоинствах пластиковые трубы отличаются недостаточной прочностью. Чтобы нивелировать этот недостаток их делают гофрированными. Такие изделия производятся из полиэтилена низкого давления или поливинилхлорида. Они имеют два слоя. Наружный – гофрированный, обеспечивающий детали повышенную жесткость. Внутренний слой гладкий, дающий возможность беспрепятственно транспортировать стоки. Соединение гофрированных труб выполняются в раструб с применением специальных резиновых манжет или же с помощью «холодной сварки».

aqua-rmnt.com

Трубы для наружной канализации

Поскольку во время эксплуатации трубы регулярно подвергаются различному отрицательному влиянию внешней среды — повышенной влажности, химическим воздействиям, частым перепадам температуры — при их выборе следует обращать внимание на следующие параметры:

Качество материала;
Прочность труб;
Устойчивость к ржавлению;
Долговечность;
Устойчивость к резким перепадом температуры и блуждающим токам;

Всеми вышеперечисленными качествами обладают модные сегодня пластиковые трубы, так что они — прекрасный вариант для наружной канализации. Ещё один важный момент — экологическая безопасность. Если соблюдать все эти требования, то ваша канализация будет на 100% герметична и прослужит минимум 50 лет. Плюс, эти критерии снижают риск возникновения аварийной ситуации, которая может привести к заражению почвы и подземных вод. Чтобы провести монтаж наружной канализации вам потребуются:

Трубы: пластмассовые, чугунные либо асбоцементные диаметром 10 см или керамические, диаметр которых должен быть 15 см, и длинной — 1,5−2 метра;
Песок;
Щебень;
Бетон.

Устройство наружной сети канализации

Пожалуй, монтаж наружной сети канализации — самый важный этап работ по оборудованию автономной канализации, ведь от того, правильно ли будет проведены все работы, зависит комфортным ли будет проживание в доме. Если вы хотите забежать ошибок, рекомендуем обратиться в специализированную строительную компанию. Как правило, в стандартный набор услуг таких фирм входит:

Монтаж и демонтаж запорной арматуры;
Укладка трубопровода;
Обслуживание и оборудования канализационных сетей;
Проверка пригодности трубопровода и канализационной системы в целом;
Устройство канализации и водосточных труб;
Очитка всей полости трубопровода.

Если же вы недоверии посторонним или же просто стоимость прокладки наружной канализации для вас неподъёмна, можете провести монтаж наружной канализации самостоятельно. Обычно, в загородных и частных домах нет возможности подключиться к центральной канализации, поэтому, чтобы постоянно проживать в своём доме, вы можете сделать канализацию по упрощённому варианту.

То есть осуществить монтаж отводящих труб, расположив их под небольшим уклоном, и оборудовать выгребную яму — это вполне достаточно. Однако если вы планируете проживать в частном доме несколько сезонов подряд, лучше в комплексе с выгребной ямой установить ещё и труб, чтобы вода отстаивалась не только в фильтрующем колодце.

Обратите внимание, что на материалах для канализации и наружного водопровода нельзя экономить. Подбираете качественные материалы и проводите все работы без спешки, шаг за шагом.

Нюансы работы

При монтаже канализационной системы все трубы надо укладывать под землю причём обязательно ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать аварий, иначе трубы в конечном итоге лопнут от резких перепадов температуры. Если по техническим причинам сделать это не получается, трубы нужно утеплить шлаком или керамзитом.

Сегодня очень популярны пластиковые трубы из полипропилена, что неудивительно: они лёгкие, их нетрудно монтировать и при этом они обладают высокой прочностью, а срок службы в среднем равен 50 годам. Как и наружная ливневая канализация, автономная требует, чтобы трубы располагались под уклоном не больше 15 см глубина на 1 метр длины.

Обычно траншеи выкапываются трапециевидной формы, их дно покрывается 20 см слоем шлаков и щебня, а в концу — всё утрамбовывается. Трубы должны плотно прилегать ко дну траншей, прогибы и перевесы недопустимы. Обратите внимание на важную деталь: уровень принимающего отверстия надо располагать ниже уровня выхода отводящих труб.

Разница между уровнем расположения септика и ямы — промежуточными пунктами между водой и дренажным колодцем, с уровнем сточных вод должна быть ровна 5 см. Септик и яма устраиваются схожим путём и представляют собой ёмкость, объём которой зависит от числа приживающей в доме людей. Толщина пола, потолка и стен ямы должна быть не меньше 25 сантиметров.

Обратите внимание, в каком порядке должны проходить работы. Сначала пол септика устилается глиной, потом засыпается щебнем, а после — бетонируется. Стены — укладывают кирпичной кладкой, далее — бетонируют. Советуем добавлять в бетон одну столовую ложку обычного стирального порошка, чтобы бетон был более пластичным. Достаточно одной ложки порошка на 10 литровой ведро бетона.

Укладка арматуры

Приготовленный раствор бетона укладывается на пол ровным слоем на глубину примерно 7 сантиметров, чтобы бетона хватило не только на весь опалубочный щит, но ещё и на поверхность почвы. Когда бетон чуть схватится, его можно смело наносить на арматуру (стальные прутья, трубы, сетки тому подобное).

Бывает, что для нужной системы водопровода нужны трубы по диаметру подходящие под бетонные кольца, так что лучше заранее проконсультироваться со специалистом и в случае необходимость закупить трубы.

Идеальная для септика форма — сфера, её и рекомендуется выбирать. На яму или септик кладётся надёжное покрытие из просмолённых деревянных щитов. Если есть возможность, можно купить заводское железобетонное перекрытие, так даже лучше. Сверху яму/септик покрывается рубероидом и присыпается землёй.

Для очистки и откачки канализации обязательно устраиваются смотровые люки. Кроме того, люки нужны ещё и для того, чтобы в канализационную систему не проникал крупный мусор, например, ветки, листья, полиэтилен, а трубопровод не подвергался отрицательному воздействию окружающей среды.

Требования к проведению строительных работ

Неукоснительное условие касается того, что дренажная система сточных вод должна располагаться на максимальном удалении от места забора вода (скважин, колодцев), а очитка сточной воды должна проходить на более глубоких слоях грунта. Минимальное расстояние очистных сооружений от зданий, по закону, 5 метров. Подъезд ассенизаторской машины должен быть обеспечен в полной мере, чтобы откачка сливной ямы проходила в полной степени.

Чтобы наружная канализация качественно выполняла свои функции и работала без сбоев, трубы нужно регулярно очищать при помощи ассенизаторскую машину. Компании, занимающиеся эти, можно найти по объявлению в Интернете или в печатных изданиях.

Итог

Итак, давайте повтором, что потребует от вас канализация наружная: ПВХ трубы, бетон, песок, щебень, выгребная яма либо септик и металлические щиты. Обратите внимание, что все материалы для монтажных работ должны быть качественными, поскольку любой дефект трубы в будущем может стать прочной течи, и, как следствие, неисправности всей канализационной системы.

kanalizaciya-pro.ru

Прокладка выпуска канализации сквозь фундамент

Как мы неоднократно писали раньше, схему расположения внутренней канализации, трубопровод внешней канализации и место расположения отстойника — выгребной (сливной) ямы или септика, оптимальнее всего продумать до изготовления фундамента. Это связано, прежде всего, с монтажом выходной канализационной трубы из дома, которая должна пройти сквозь фундамент. Можно,

конечно, пробить выход для трубы и после сооружения фундамента, но это потребует как больших трудозатрат, так и времени. Этот вариант обоснован только в том случае, если после возведения фундамента у вас в схеме размещения канализации произошли кардинальные изменения.

Итак, вы заранее знаете место, где сквозь фундамент будет проходить канализационная труба. Чтобы это стало возможным, в фундаменте необходимо предусмотреть и оставить отверстия диаметром, несколько больше диаметра используемой канализационной трубы. Для этого существуют несколько способов: можно воспользоваться заполненной водой пластиковой бутылкой или металлической гильзой, или деревянным коробом. Их нужно уложить в фундамент во время его заливки. Затем, когда вы начнете копать траншею для укладки канализационных труб, приспособление вынимается из фундамента и сквозь него можно прокладывать трубу. Оставшееся свободное место между трубой и стенками фундамента нужно заполнить любым заполнителем.

Монтаж внешнего трубопровода, уклон трубы

Следующая задача, которая стояла перед нами — соединение выпуска канализации из дома с нашей выгребной ямой. Для этого мы использовали пластиковые трубы. Они имеют небольшой вес, легко монтируются, морозостойки и выдерживают значительные нагрузки. При соединении пластиковые трубы обжимаются расположенным в раструбе резиновым кольцом.

Вы для сооружения канализации для своего дома можете также использовать асбоцементные или чугунные трубы. Они менее удобны при монтаже, но тоже вполне пригодны. Асбоцементные трубы соединяются с помощью муфт, для герметизации чугунных труб применяется промасленная пакля, затем место стыка счеканивается раствором из цемента.

При прокладке внешней канализационной сети трубы нужно укладывать таким образом, чтобы был соблюден необходимый уклон. В нашем случае (расстояние до септика — менее 12 м и диаметр трубы — 100мм) — это 2 см на каждый метр трубопровода. При несоблюдении уклона возможно возникновение засора, что крайне нежелательно. Поэтому, обратите особое внимание на соблюдение уклона трубы внешней канализации! Так же, как и при прокладке внутреннего трубопровода, необходимо соблюдать следующие требования:

дно канавы — нетронутый грунт;
трубы укладываются на обильно пролитую водой песчанную подушку;
под места сединения труб подложить кирпич или камень;
трубы сверху засыпаются слоем песка и хорошенько пролить песок водой;
песчанный слой засыпать грунтом, грунт тщательно уплотнить.

Двухкамерный септик. Изготовление своими силами с минимальными затратами.

Септик или выгребную (сливную) яму нужно разместить, в соответствии с нормативными документами, не ближе 5 метров от дома, во избежание вероятности подмывания и последующего разрушения фундамента. Наша выгребная яма (она же является и простейшим двухкамерным септиком) находится на расстоянии около 7 метров от дома. При выборе места ее размещения мы предусмотрели и возможность подъезда ассенизаторской машины.

Предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3 об изготовлении выгреба на нашем участке. Если вы не смогли по каким-то причинам это сделать — ниже приведен примерный текст аудиозаписи. Для тех, кто смог ее прослушать, мы тоже рекомендуем прочитать статью до конца — в ней вы найдете еще много интересного и полезного.

Внешняя канализация — выгребная (сливная) яма mp3

Для выгребной ямы для нашего загородного дома мы выкопали яму: ширина — 2м, длина — 4м, глубина — 2,5 м. Яма поделена на 2 части ( простейший двухкамерный септик). В первой камере на дно будут оседать твердые нерастворимые частицы бытовых стоков; при переполнении первой камеры частично очищенные воды будут переливаться через перегородку во вторую камеру для дальнейшей очистки. Высота перегородки ниже места вхождения сточной трубы в наш септик.

Стены ямы — кирпичные, толщина стен — в один кирпич. Толщина перегородки между камерами — в 1/2 кирпича. Для кладки стен мы использовали цементно — песчаный раствор. О том, как его изготовить вы сможете найти в статье блога — «Раствор для кладки блоков» . Дно камер оставили земляным, ничем его не покрыли. Дно выполнено с уклоном в сторону люка для максимального забора нечистот ассенизаторской машиной при дальнейшей эксплуатации.

Пока наша выгребная яма не функционирует. т.к. дом мы планируем закончить летом 2012г., поэтому, возможны какие-либо не очень радикальные изменения по устройству ямы. А пока мы расскажем о том, что уже сделано.

Три стены первой камеры нашего двухкамерного септика мы выкладывали из кирпича. Кирпичная кладка — плотная, без промежутков. Три стены второй камеры — выложены из кирпича с редкими промежутками. Это сделано для того, чтобы бытовые и хозяйственные стоки, пройдя предварительную очистку в первой камере, поступали для дальнейшего очищения в грунт через дно и частично — через редкие отверстия в стенах второй камеры.

Прежде, чем выкладывать стены, мы соорудили фундамент. Фундамент необходим для того, чтобы при эксплуатации стены выдержали нагрузку:

на стены будет оказывать давление железобетонная плита прекрытия;
яма (септик) размещена во дворе, над ней мы будем ходить и, возможно, ездить на легковом автомобиле (если будет нужно подъехать к дому поближе).

Для фундамента мы в яме дополнительно вырыли небольшую траншею (по периметру ямы и под планируемой перегородкой) шириной и глубиной около 30 см. На дно ямы укладываем арматуру, предварительно изготовив ее в форме «лесенки». Как правильно подготовить и скрепить арматурный каркас, как правильно укладывать арматурный каркас, заливать и уплотнять бетон — обо всем этом мы подробно рассказывали в статье «Армопояс. Армированный пояс» . После фундамента можно начинать кирпичную кладку стен.

В целях экономии (наша задача: строительство недорого дома своими руками — припоминаете?) мы самостоятельно залили плиту перекрытия, для этого предварительно подготовили из досок опалубку. В опалубке мы предусмотрели отверстие для люка. Через это отверстие в дальнейшем будут откачиваться нечистоты. А на этапе строительства через это отверстие мы опускали подпорки для опалубки, затем после заливки — удаляли подпорки и доски для изготовления опалубки. Подробнее об изготовлении перекрытия вы сможете прочитать в статье «Выгребная яма» .

Сверху перекрытие засыпали слоем земли. Вот и все: канализация для нашего дома готова. Осталось только установить сантехнику, но это будет лишь после отделки всех помещений.

realizedadream.ru

Нужно ли утеплять трубу наружной канализации?

Если канализация сделана правильно, то её утеплять не надо, — это первое отличие от водопровода. Дело в том, что канализационная труба прокладывается с уклоном, потому вода стоять в ней не должна, а значит, и замерзать вода там не может.

К тому же, из дома вода выходит с плюсовой температурой – существенно более высокой, чем температура воды из наружного водопровода. И далее вода попадает в септик, где температура тоже плюсовая из-за протекающих биологических процессов.

Так что трубы наружной канализации достаточно закопать на глубину 0.5…0.7 м, сделав песчаную подсыпку под и над трубой.

Если же глубину выдержать не получается, тогда можно и подстраховаться — утеплить канализационную трубу утеплителем из вспененного полиэтилена или скорлупой из пенопласта или пенополиуретана:

Напомню, что минвату применять для утепления трубопровода не стоит: она промокает и перестаёт быть утеплителем.

Можно ли уложить трубу канализации в одну траншею с водопроводом?

Может быть, кто-то решит таким образом сократить свои трудозатраты: зачем, дескать, копать две траншеи, если можно одну?..

Ответ на вопрос такой: можно-то можно, да только есть ли смысл? Водопровод прокладывается на глубине ниже уровня промерзания грунта (1.5…1.8 м); канализация – на глубине 0.5…0.7 м. А теперь предположим, что стоки из дома сливаются в септик (сливную яму) во дворе: ну и на какой глубине будет вход канализационной трубы в яму? и какой глубины яму нужно тогда устраивать?.. В общем, полагаю, ответ ясен. А теперь непосредственно про монтаж наружной канализации.

Монтаж наружной канализации по шагам

Рассмотрим шаг за шагом, как выполнить монтаж наружной канализации своими руками.

1. Отрывка траншеи. Лучше копать сразу с уклоном, чтобы потом не подсыпать, к тому же, грунт на дне траншеи уже утрамбованный, и вам лишней работы делать не придётся.

На какой глубине должна быть канализационная труба? Канализационные трубы можно не закладывать слишком глубоко (ниже уровня промерзания грунта, как в случае с водопроводом), т. к. такая труба стоит сухая, а если идёт вода, то она достаточно тёплая и проходит быстро.

2. Подсыпка песчаной подушки толщиной 10–15 см, полив её водой и трамбовка.

3. Прокладка трубы под уклоном. Уклон наружной канализации минимальный 8 мм на 1 м. Оптимальный – 1.5…2 см на 1 м. Это для пластиковой трубы. Для асбестовой – 1.5…3 см на 1 м.

Слишком большой уклон делать не стоит: «оно» должно плыть, а не обрушиваться водопадом.

Из какой трубы нужно делать наружную канализацию?

По нормам наружную канализацию нужно монтировать из асбестовой трубы. Но если особой нагрузки на трубу не ожидается (автомобили ездить не будут), то можно брать трубу пластиковую, но предназначенную для именно наружной канализации.

Канализационную трубу, предназначенную для внутренней канализации, нельзя вести снаружи, закапывая на глубину больше 1.5 м, потому что стенка трубы тонкая, и под весом грунта может лопнуть.

Канализацию нужно вести от септика или сливной ямы к дому, а не от дома к яме.

4. Испытание проливом воды: просто льём из водопровода воду и смотрим, нет ли утечек.

5. Засыпка трубы песком с поливом водой: засыпаем ещё 100 мм песка. Песок служит своего рода амортизатором, который смягчит давление грунта на трубу. (Для водопроводной трубы всё делается точно так же.)

6. Обратная засыпка траншеи грунтом.

Как видим, монтаж наружной канализации, действительно, похож на технологию монтажа наружного водопровода.

Если вы подключаетесь к центральной системе канализации (водоотведения), то трубопровод будет уже заложен достаточно низко, т. к. ему нужно будет зайти в самый низ канализационного колодца:

И дальше уже забота не ваша.

Если же вы будете устраивать септик сами, то надо помнить, что он должен находиться не ближе 3 м от дома. Этому есть несколько причин. Во-первых, чтобы ливневые воды не просочились под фундамент. Да и вообще, любые воды из септика не должны достичь фундамента.

Схемы монтажа наружной канализации

Монтаж прямых участков наружной канализации не должен вызывать никаких проблем: просто закапывается труба по приведённой выше технологии.

Если же нужно дополнительно сделать вывод стоков из какого-то другого помещения (бани, летней кухни и т. д.), то труба из этого помещения будет врезаться в основную трубу, и на месте стыка следует устраивать ревизионный колодец, сделанный так:

Стенки колодца можно выложить красным кирпичом, б/у – для удешевления конструкции. Дно колодца бетонировать не обязательно, достаточно сделать песчаную (гравийную, щебневую, гравийно-песчаную…) подушку. Колодец может быть как круглый, так и квадратный. Глубина колодца зависит от того, на какой глубине в этом месте канализационная труба. В месте состыковки двух труб ставится тройник с крышкой, через которую можно прочистить трубу.

Как провести канализационную трубу сквозь фундамент?

Есть пара вариантов.

Во время строительства дома, если на проекте указано, где расположен туалет, в фундаменте оставляют «окошко» — отверстие, через которое потом выведут сточную трубу. (Ну, в проекте это указывают обязательно, без «если».) «Окошко» делается, заложив в опалубку до заливки бетона, например, кусок асбестовой трубы или деревянный ящик. Потом, при монтаже канализационных труб эти окна оказываются очень кстати для прохода сквозь фундамент:

Если же дом построен, а технологических отверстий почему-либо нет, тогда пробиваем (просверливаем) фундамент в нужном месте:

Сейчас полно услуг по алмазному бурению, всяких там "Раздолбай-сервисов", проблем нет вызвать таких специалистов, они быстро всё просверлят.

Труба прокладывается сквозь отверстие, которое потом нужно герметизировать. Герметизировать можно паклей, плотно забив ею отверстие по окружности трубы, после чего замазать глиняным раствором ради гидроизоляции.

Вот и весь монтаж наружной канализации, по-моему, технически ничего сложного.

монтаж наружной канализации

vodoprovod-doma.ru

Характеристики труб для наружной канализации

Одним из самых важных этапов является выбор материалов для наружного трубопровода. На рынке представлен широкий ассортимент труб и соединительных элементов. Важно выбрать правильно, чтобы канализационная система функционировала качественно и эффективно на протяжении длительного периода. Наружная канализационная труба должна иметь такие характеристики:

прочность;
износостойкость;
стойкость к воздействию микроорганизмов, химических реагентов, агрессивной химии;
способность выдерживать механическое воздействие;
стойкость к резким перепадам температур.

Трубы для выполнения наружной канализации в большинстве случаев производятся из пластика и чугуна, хотя встречаются изделия из других материалов. Внешняя канализационная труба должна выдерживать землю, которая на неё насыпана, не поддаваться воздействию грунтовых вод. Следует учитывать, что трубопровод в процессе эксплуатации может смещаться. Это происходит в результате замерзания грунта, внутрипочвенных процессов. Если припуститься ошибки на каком-либо этапе выполнения монтажных работ, система может разгерметизироваться, возникнуть протечки, засоры и другие нарушения функциональности канализации.

Обратите внимание! Долговечность и работоспособность канализационной системы зависит только от двух факторов. Это качество труб и дополнительных элементов, а также качество выполнения монтажных работ.

Виды труб для наружного монтажа

Канализационная труба для наружной прокладки отвечает за транспортирование стоков из дома к выгребной яме. Чтобы эта работа выполнялась бесперебойно, следует выбрать материал высокого качества.

Ещё несколько десятилетий назад широко использовались чугунные изделия. Они полностью удовлетворяли запросы застройщиков и владельцев загородных домов, так как отличались хорошими эксплуатационными характеристиками и считались лучшим материалом для выполнения наружного трубопровода. Сегодня же на пике популярность пластик. Он более востребованный, чем чугун.

Подземные трубы могут быть выполнены из таких материалов:

керамика;
асбестоцементная смесь;
разные виды пластика;
чугун;
сталь.

Сразу следует предупредить, что стальные трубы подвержены коррозии. Они прочные, надёжные, но под воздействием влаги теряют свои характеристики.

Чтобы выбрать правильно трубы для наружной канализации, следует изучить особенности каждого вида, проконсультироваться с профессионалами, оценить свои финансовые возможности и потребности.

Керамические и асбестоцементные

Керамика на протяжении многих веков применяется в производстве канализационных труб. Её популярность обусловленная хорошими техническими характеристиками. Керамические канализационные трубы в земле могут лежать долгие годы, выполняя свои функции на должном уровне. К достоинствам материала относится его химическая инертность, устойчивость к температурам. Среди недостатков выделяют хрупкость, дороговизну. Длина керамических изделий не может превышать 600 мм, соответственно, необходимо выполнять большое количество стыков.

Обратите внимание! Используя трубы из керамики для монтажа наружной части канализации, следует учесть, что они хрупкие. Чтобы защитить трубопровод от воздействия механических факторов, нужно оборудовать его закрытым способом.

Прокладка канализационных труб в земле – ответственное и трудоёмкое задание. Для монтажа трубопровода могут использоваться трубы, для изготовления которых использовалось асбестовое волокно с портландцементом. Изделия отличаются относительной лёгкостью, поэтому их легко монтировать. Они долговечные. В отдельных случаях трубы из асбестоцемента способны выполнять свои функции на протяжении века, не подвергаясь воздействию агрессивных химических элементов, горячих жидкостей.

Трубы из асбестоцемента требуют очень бережного к себе обращения, так как они очень хрупкие. Этот существенный недостаток не позволил им обрести популярность. Использовать такие изделия можно только, если обеспечить им надёжную защиту от повышенных нагрузок.

Чугунные трубы

К наиболее популярным материалам, из которых производятся трубы канализационные для наружных сетей, является чугун. Чугунные трубы устанавливаются в случаях, где роль играет прочность и надёжность элементов канализационной системы. Чугунные трубы могут использоваться для создания, как наружного, так и внутреннего трубопровода. Среди основных преимуществ материала выделяют следующие:

повышенная прочность, за счёт которой трубы способны выдержать существенные механические нагрузки;
продолжительный срок службы;
надёжность выполненного их чугунных труб трубопровода;
стойкость к перепадам температур.

Чугунные канализационные трубы под землёй выполняют свои функции на протяжении долгих лет. Их внутренняя и внешняя поверхности покрыты специальными составами, которые защищают трубы от повреждения коррозией. Недостатком изделий из чугуна является их тяжёловесность. В процессе монтажа трубопровода не обойтись без специализированной техники. Стоимость труб также не самая низкая. Внутренние стенки чугунных труб слегка шероховатые, поэтому на них скапливаются жировые отложения, что приводит к частым засорам канализации.

Пластиковый трубопровод

Пластик – материал, изделия из которого наиболее популярны на сегодняшний день. Он сочетает в себе такие качества, как надёжность и долговечность. Широкий ассортимент изделий позволяет выбрать трубы для выполнения наружной и внутренней канализации. На рынке доступны три варианта пластиковых труб:

поливинилхлоридные;
полипропиленовые;
полиэтиленовые.

Купить пластиковые трубы и фитинги для наружного монтажа можно по доступным ценам на любом строительном рынке. Изделия довольно прочные, способны выдерживать нагрузки, устойчивы к моющим веществам, кислотам и щёлочам. Внутренняя поверхность труб из пластика очень гладкая, поэтому снижается риск образования засоров.

На протяжении всего эксплуатационного срока пластиковые канализационные трубы не теряют своей работоспособности, так как они отличаются хорошей износостойкостью. Канализационные трубы ПВХ для наружной канализации, размеры и диаметр которых могут быть разными, не требуют особых усилий при монтаже. Справиться можно без специализированной техники и инструментов. Разрезаются изделия обычной ножовкой по металлу, состыковываются разными способами.

Наружная канализация: последовательность работ

Наружная канализация загородного дома играет важную роль в функционировании канализационной системы. Установка канализации состоит из нескольких этапов.

Составление проекта канализационной системы, расчёт размеров, переходов, соединений, выбор и закупка материалов.
Выполнение земельных работ.
Укладка трубопровода в предварительно вырытую и осушенную траншею.
Диагностика системы и исправление ошибок.

Обратите внимание! При выборе траектории канализации следует обойти стороной место подъезда к гаражу или тропинку, особенно если используются пластиковые канализационные трубы.

В том, как проложить канализационные трубы в земле, нет ничего особо сложного. В процессе выполнения монтажных работ следует просто придерживаться советов профессионалов, соблюдать технологию и и использовать здравый смысл.

Земельные работы

Траншея для канализационных труб может быть вырыта двумя способами: ручным или при помощи специализированной техники. Второй вариант, конечно, более простой, однако и более дорогостоящий. На этом этапе важно учесть уровень промерзания грунта. Если есть возможность, следует вырыть траншею так, чтобы канализационная труба была проложена ниже уровня промерзания.

Дно ямы для труб должно быть ровным, с необходимым для нормального функционирования канализационной системы наклоном. Также следует уложить на дно слой песка. Обязательным шагом является выполнение опалубки стен траншеи. Она может быть сделана вертикально или горизонтально. Опалубка может быть герметичной или с распорками.

Часто владельцы сталкиваются с проблемой затопления траншеи для канализационных труб. Конечно же, укладывать трубы в воду нельзя. Не стоит проводить монтажные работы, даже если стенки траншеи слишком влажные, накануне прошёл дождь или поднялся уровень грунтовых вод. Перед тем как приступать к выполнению монтажа, следует осушить траншею. Сделать это можно одним из трёх способов.

Горизонтальный дренаж. Этот метод предусматривает отвод воды из траншеи при помощи специальной помпы.
Метод поверхностного дренажа – вариант, при котором воды будут выкачиваться по мере поступления.
Понижение уровня грунтовых вод — метод, который осуществляется путём установки специального депрессионного колодца.

Обратите внимание! Если не осушить траншею, а сразу сделать укладку канализационного трубопровода, в процессе эксплуатации можно столкнуться с серьёзными неприятностями. Да и сам срок службы системы значительно уменьшится.

prokommunikacii.ru

Виды обустройства внешней системы канализации

Рис.3. Варианты устройства накопительной, переливной канализационной системы и системы глубокой очистки

Выгребная яма − наименее распространенный способ. Причиной являются сложности с очисткой и неприятные запахи. При использовании этого варианта больше всего подойдет герметичный резервуар из пластика, закопанный в грунт.

Рис.4. Упрощенная система канализации с использованием резервуаров из пластика

Находят применение емкости без дна. В этом случае стоки идут в почву. В принципе, такая фильтрация возможна, если их суточный объем не превышает одного кубического метра. На расстоянии 30 м от ямы, не имеющей дна, нельзя возводить колодец, так как в него попадают токсичные вещества, и вода становится непригодной к употреблению.

Отстойник в обязательном порядке покрывается герметическим материалом. Его стены обкладывают кирпичом, дно бетонируют. Крышка делается из дерева и заливается битумом. Сверху насыпают землю толщиной до 35 см. Подвод нужно провести на метровой глубине от поверхности. Резервуар снабдить люком, через который производится его очистка.

Вопреки отрицательным моментам, устройство выгребной ямы имеет и положительные стороны. Это недорогая установка, с достаточно простой системой конструкции. Поэтому канализация частного дома без труда может быть выполнена своими руками.

Фильтрующий колодец. Система очищает до одного кубометра воды в сутки. Объем резервуара должен быть в 10 раз больше. Если планируется выстроить его в цилиндрической форме, то добиться этого возможно с глубиной до 2,5 метров и радиусом 1 метр. Углубление в форме параллелепипеда достигается при такой же глубине, со стороной в два метра по периметру.

Рис.5. Схема фильтрующего колодца

Внутри конструкцию бетонируют или выкладывают из кирпича, штукатурят и в обязательном порядке герметизируют с использованием битума. Снаружи ее также покрывают смесью герметика. Фильтром в колодце служит шлак, щебень, гравий, засыпанный на дно, которое располагается на полтора метра выше уровня грунтовых вод.

Септик. Устройство рассчитано на осветление стоков и вывод их в почву. Основным преимуществом является довольно продолжительное его использование без очистки, которая выполняется раз в год. Если расход воды не больше 1кубического метра, то можно соорудить односекционную конструкцию. При расходе до трех и более кубических метров, отстраивается септик из двух секций.

Простейший его монтаж заключается в разделении ямы на две части. Твердые бытовые стоки осядут на дно первого сборника. Когда он наполнится, частично отстоявшаяся вода через перегородку будет переливаться в другую половину, где происходит последующее очищение. Из первой камеры во вторую вода попадает через перегородку, расположенную ниже вхождения в септик трубы со стоками.

Рис. 6. Схема устройства двухкамерного септика

Специалисты не рекомендуют располагать его ближе, чем на 20 метров от дома. Толщина корпуса монтируется в один кирпич, перегородка в два раза тоньше. Все поверхности непременно покрывают герметиками. Чтобы уменьшить затраты на строительство, плиту перекрытия можно вылить самому с применением заранее сделанной опалубки.

Дно ямы можно оставить без покрытия. Его следует выкопать с наклоном в то место, где расположен люк. Это даст возможность ассенизаторской машине выполнить забор нечистот с максимальной производительностью. Расстояние от водозабора до дренажного устройства составляет более 50 метров. Канализационную трубу, ведущую в него, углубляют в землю до полутора метров, чтобы не допустить промерзание в холодное время.

При установке местного очистного сооружения лучшим вариантом будет приобретение промышленного септика. Он выгоден для эксплуатации нескольких соседних домов. В нынешнее время в продаже есть простые модели, имеющие небольшую стоимость. Цена более производительных устройств дороже.

Рис.7. Схема многокамерного септика для устройства совместной канализации нескольких домов

Глубокая очистка. Этот вариант устройства канализации в частном доме представляет собой качественную дезинфекцию сточной воды, которая не ухудшает состояние почвы и не приносит вред окружающей среде. Монтаж системы станции с глубокой очисткой сложный, поэтому ее создание дорогостоящее.

Рис.8. Схема станции глубокой очистки

Не секрет, что вода, которая попадает с канализационной системы в водоем или грунт, вредит экологии. Помимо этого появляется риск заражения людей, животных, растений. Поэтому нужна многократная очистка сбросов до того, как они попадают в окружающую среду. Станция по глубокой очистке отлично выполняет эту функцию.

Работы, предшествующие наружной канализации

Задолго до установки фундамента необходимо рассчитать месторасположение всех коммуникаций. От расположения сливной ямы или септика зависит процесс работы по монтажу трубопровода канализации, выходящей из дома. Для этой цели в цоколе оставляют отверстия большего диаметра, чем он будет у трубы.

При заливке основания, в него закладывают гильзу из металла, деревянный короб или просто пластиковую бутылку с водой. Когда придет время прокладывать канализацию, приспособление надо убрать и отверстие готово. Посредством его происходит укладка труб. Просвет между проемом и трубой закрывается специальными материалами.

Устройство наружной канализации

Рис.9. Устройство внешней канализационной системы

Наиболее приемлемой схемой монтажа системы канализации в загородном особняке, является стояк и три магистрали, куда подсоединяют все оборудование. Начало установки состоит из выполнения земляных работ, с помощью специальной техники или вручную. При прокладывании траншеи необходимо соблюдать определенные требования.

1. Чаще всего используются трубы диаметром 110 мм. В таком случае ров выкапывается шириной в 600 мм.

2. Его глубина равна проектному значению. Не следует забывать, что она на 5 см превышает уровень укладки труб. Это дает возможность насыпать под них подушку амортизации.

3. Перед укладкой труб дно канавы разравнивается и трамбуется. Грунт не должен быть замерзшим. Находящиеся камни надо убрать, а вместо них насыпать землю и уплотнить ее.

Песок для подушки под трубы применяется мелкий и насыпается всегда, независимо от качества грунта. Чаще всего используются фракции не более 20 мм. Уплотнение его не предусмотрено, за исключением пространства около смотровых колодцев. После завершения подготовки траншей, укладываются трубы. Происходит соединение канализации из дома с выгребной ямой.

На этом этапе применяются трубы из пластика. Они просты в сборке, не тяжелые и способны выдержать большие нагрузки. В ходе соединения их обжимают резиновым кольцом, расположенным в раструбе, который направлен в сторону, противоположную уклону канавы. Для того чтобы соединить трубы, с их поверхностей убирается пыль.

Силиконовая смазка наносится на уплотнитель из резины и ровный конец трубы, который вставляется в раструб до указанной метки. Сборка производится вручную. Если направление трассы меняется, используют отводы. На внешней линии, превышающей 15 м, на каждом повороте следует ставить ревизию.

При устройстве канализации в частном доме допускается применение труб из асбеста, чугуна. По сравнению с пластиком данные материалы сложнее монтировать. Их соединяют, применяя муфты. Герметизация чугунных изделий выполняется с помощью пакли, пропитанной маслом. В завершении для гарантии прочности стыки покрываются раствором из цемента.

Наружная коллекторная линия во избежание засорения располагается с уклоном. Укладка ее, как и внутренней сети, выполняется на выровненное дно канавы с насыпанной песчаной подушкой, которая обильно заливается водой. В завершение работ внешнюю трассу утепляют, если это предусмотрено проектом. После чего обязателен контрольный замер точности наклона магистрали.

Высотой до 15 см сверху на трубы насыпается песок, который хорошо увлажняется. Под промежутки, где выполнены соединения коммуникаций, нужно подставить кирпичи. Песок вдоль коллекторов необходимо уплотнить, над ними это делать недопустимо.

При оборудовании канализации в частных домах, нередки случаи, когда дезинфекцию стоков планируется выполнять электрической станцией биологической очистки. Для этого, после первичного покрытия песком коллекторов, в траншею закладывается кабель, покрытый защитной гофрированной трубой. После окончательного выполнения работ, место прохождения трассы забрасывается грунтом. Насыпь делается в форме горки, с учетом того, что с течением времени слой осядет.

Поделиться:

nastroike.com

Тонкости укладки ПВХ труб

Во-первых, трубы необходимо укладывать, чтобы раструб находился в противоположном направлении стока воды по канализации. Таким образом уменьшается нагрузка на стыки и увеличивается герметичность системы. При расположении труб вертикально раструб должен находится в верхней части относительно безраструбной. При горизонтальной укладке уклон должен составлять от 1 до 40 градусов.

Уклон должен быть выбран оптимальным. При слишком большом уклоне в канализационной системе увеличивается шум при сливе воды, может образовываться разделение потоков, приводящих к оседанию твердых частиц и засорению канализации. Уровень шума можно уменьшить путем обмотки канализационных труб мягким материалом. После этого проводится оштукатуривание. Толщина слоя штукатурки составляет 2 см, причем в слое не должно быть воздушных промежутков.

Слишком маленький уклон приводит к застою сточных вод из-за уменьшения скорости движения воды. Оптимальная скорость движения воды в трубах — от 0,7 до 1 м/с.