Пароизоляция на балконе

Довольно часто при утеплении стен дома, хозяева забывают позаботиться о теплоизоляции лоджий и балконов. А ведь, при таком варианте практически невозможно добиться требуемого микроклимата в квартире, так как холодный воздух будет по-прежнему проникать в помещения. Кроме того, в таком случае можно забыть о дополнительном уютном уголке, и использовать балконы только как место для хранения различных ненужных вещей.

Конечно, это не означает, что понапрасну потрачены средства на заделку стен и придется тратить огромную часть бюджета на обогрев пространства электрообогревателями. На самом деле достаточно самостоятельно провести ремонтные процедуры на лоджии или балконе и на долго забыть о сырости и холоде в доме. При этом здесь вполне можно устроить личный кабинет или библиотеку, где даже в зимнее время будет комфортная атмосфера.

Пожалуй, один из главных вопросов, который возникает при проведении работ — это нужна ли пароизоляция при утеплении лоджии? Многие просто пугаются этого слова, полагая, что данный процесс может быть им не по силам. На самом деле здесь нет ничего сложного, достаточно выбрать правильный материал и четко следовать инструкции по монтажу. Итак, что же такое пароизоляция и какой она бывает.

Более подробно об утеплении стен лоджии.

Основные характеристики пароизолирующих материалов

Прежде всего, следует иметь в виду, что пароизоляция в обязательном порядке необходима для тех помещений, которые подвергаются перепадам температур и переменчивой влажности. Балконы и лоджии как раз попадают в данную категорию. Пароизолирующий слой способствует защите стройматериалов от проникающей с улицы влаги. А, кроме того, он также повышает теплоизолирующие качества применяемых изделий.

Только правильно подобранная пароизоляция способна наиболее эффективно выполнять свои важные функции, в частности:

сохранять основные качества строительных материалов, а также теплоизолирующего и звукопоглощающего слоев;
надежно гидроизолировать пространство балкона или лоджии;
снизить возникновение конденсата, губительно влияющего на применяемые стройматериалы;
создать надежный барьер, препятствующий проникновению паров влаги.

То есть, можно сделать вывод, что пароизоляция балкона очень важный этап, который не следует пропускать.

В таком случае остается нерешенным вопрос, какие же материалы лучше всего применять для данной цели? Чтобы это понять следует ознакомится с основными характеристиками изделий:

коэффициент паропроницаемости – значение может быть от 0 и до 3 тыс. мг/м², то есть цифра означает, что материал может пропускать определенное количество пара в сутки через каждый квадратный метр пленки, чем меньше показатель, тем более паронепроницаемо изделие;
показатель прочности – чем выше характеристика, тем надежнее материал;
давление воды – высокий показатель гарантирует, что сквозь пленку не попадет внутрь влага, образующаяся в результате ливневых дождей;
варианты монтажа – также важная характеристика, лучше приобретать изделия, не требующие сложного крепления.

Разновидность пароизоляции

Материалы, применяемые для пароизоляции различаются по своему назначению. Так при строительстве различных объектов могут применятся два основных вида изделий:

Паропроницаемые мембраны;
Паронепроницаемые пленки.

То есть первый вариант подразумевает, что водяной пар не проходит сквозь изделие, а второй вид устанавливается в том случае, если требуется отводить пар из помещения и предотвратить его проникновения внутрь. Преимущества паропроницаемых мембран еще и в том, что они способны защитить от ветра, а значит и потерь тепла.

Пароизоляционный слой должен располагаться под слоем утеплителя, в качестве которого может выступать, например, минеральная вата. У подобных материалов коэффициент паропроницаемости имеет минимальное значение. В частности, такими качествами обладает полиэтиленовая пленка. Однако стоит иметь в виду, что у нее небольшая прочность, поэтому рекомендуется применять армированный полиэтилен либо пленки с фольгированным алюминиевым покрытием.

Также необходимо учесть, что при использовании данного вида материала следует позаботиться о хорошей вентиляции. Читайте также — приточный клапан на пластиковые окна.

Некоторые пароизолирующие изделия обладают антиконденсатными свойствами, то есть на них не скапливается влага. Достигается данное качество за счет наличия с изнаночной стороны тканевого слоя, который и собирает на себе жидкость. Подобные материалы применяются на покрытиях с низкой устойчивости к коррозии, например, для профнастила, металлочерепицы или оцинкованных листов. Укладывается пленка тканевой стороной вниз, при этом важно соблюдать расстояние до утеплителя (до 6 см).

Что касается паропроницаемых мембран, то их следует применять для верхнего слоя кровельного пирога либо для теплоизоляции стен с наружной стороны. Такие материалы позволяют выводить скапливающуюся на утеплителе влагу и в то же время не пропускать ее внутрь. Различают несколько типов подобных изделий:

перфорированные (псевдодиффузионные) – мембраны представляют собой комбинированные ткани или армированные пленки с небольшими колотыми отверстиями. Коэффициент их паропроницаемости находится в пределах до 300 г/м². Чаще всего подобный материал применяют для устройства подкровельной гидроизоляции. Их основной недостаток в том, что при низкой температуре окружающего пространства возможна закупорка перфорации, если же использовать их для устройства наружного пароизоляционного слоя, то в отверстия может попасть пыль, что также препятствуют выполнению основных функций;

пористые (диффузионные) – такие мембраны напоминают по структуре волокнистый фильтр. Коэффициент паропроницаемости до 1000 г/м². Поры менее подвержены забиванию, что позволяет не заботится об устройстве воздушной прослойки на обрешетки между пароизоляционным и утепляющем слоями;
многослойные (супердиффузионные) – подобные изделия производятся из нескольких слоев пленки. Особенность материала в том, что у него отсутствуют поры и иные отверстия, а значит и засориться они не могут. То есть супердиффузионные мембраны можно использовать даже в сильнозагрязненной среде и не опасаться, что они перестанут справляться с основными функциями. Коэффициент их паропроницаемости находится в пределах от 1000 г/м² и до 3000 г/м².

Наиболее дорогостоящими и качественными являются трехслойные мембраны, однако сегодня существует и более дешевая их разновидность – это двухслойные пленки. И если условия эксплуатации не слишком агрессивные, то подобные изделия вполне могут справиться с поручаемой задачей. В частности, они могут применяться как пароизоляция при утеплении балкона.

Вопросы, возникающие при монтаже пароизоляции

С какой стороны теплоизолирующего слоя укладывать пароизоляцию?

Существует несколько вариантов монтажа мембран, основной способ зависит от их назначения:

При необходимости отводить влагу от теплоизоляции, мембранная пароизоляция монтируется с внешней сторон;
Для внутреннего утепление стен следует применять пароизоляционные пленки, которые монтируются со стороны комнаты поверх утеплителя.

Как правильно укладывать мембраны?

В зависимости от применяемого материала, монтаж его может производится по-разному:

пленка, которая имеет одинаковые обе стороны, может укладываться на любую из них;
при наличии на пленки тканевого (антиконденсатного) или фольгированного слоя требуется, чтобы такая сторона была обращена во внутрь помещения;
диффузионные мембраны, имеющие лицевую и изнаночную сторону, как правило, окрашиваются в разные цвета, в инструкции к изделию подробно расписана какой именно поверхностью должна быть уложена пленка.

Какой зазор следует сделать для вентиляции?

Как правило, при использовании антиконденсатной пленки для эффективной вентиляции достаточно создать зазор шириной до 5-6 см. Применяя диффузионные мембраны можно не устраивать зазор, а монтировать материал непосредственно на теплоизоляцию.

Какая величина нахлеста при стыковке полос пленки?

Многие производители делают на мембране особые разметки, которые означают, что именно на такое расстояние следует укладывать одну полосу на другую. Применяя полиэтиленовую пленку, где нет никаких отметок, можно исходить из того, что в большинстве случаев достаточно зазора в 10-20 см.

Как заделывать стыки?

Обычно, чтобы пленка не отходила от поверхности ее стыки проклеивают самоклеющейся лентой, которая бывает односторонней или двусторонней. Изготавливаются она из полиэтилена (обычного или вспененного), бутилена, пропилена или бутилкаучука. В инструкции к мембране может быть указано какой именно тип ленты следует использовать. Стоит иметь ввиду, что от канцелярского скотча лучше отказаться, так как он не способен герметично заделывать стыки и прослужит довольно короткое время

Как закреплять пароизолирующий материал?

Чтобы мембрана была надежно закреплена можно применять самые разнообразные варианты монтажа. В частности, допускается использование гвоздей с большой шляпкой (за счет которой пленка будет держаться на основании), также возможно закреплять пленку с помощью строительного степлера. Однако наиболее разумным и рекомендуемым вариантом считается крепление с помощью контрреек.

В заключении можно сказать, что чем утеплять балкон изнутри во многих случаях неважно, главное позаботится о качественной пароизоляции. В таком случае теплоизолирующие материалы прослужат гораздо дольше, да и климат в помещении будет гораздо комфортнее.

zonabalkona.ru

Разновидности и особенности использования

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию балкона и предотвратить попадание разных паров вовнутрь, используют специальные материалы – пароизоляторы. Такие материалы бывают двух видов, в зависимости от названия:

Паропроницаемая мембранная плёнка.
Мембрана, которая полностью изолирует проникновение.

Их используют для уменьшения уровня влажности в помещении, предотвращения попадания воды вовнутрь через потолок, пол, стены. Пароизоляцию обязательно укладывают во время утепления крыши, балкона, стен и прочего. Такой слов изоляции должен располагаться самым первым и устанавливается перед минватой или пенопластом.

Пароизоляционные материалы используются как при внутренней, так и внешней отделке балкона, благодаря чему уровень проникновения влаги практически сводится к нулю.

Изоляция возможна благодаря очень низкому коэффициенту проницаемости материала. Для этого используются полиэтиленовые плёнки, фольгированные и материалы с алюминиевым прикрытием. Такой способ обработки поверхности защитит помещение от проникновения влаги, но внутри влага всё равно будет образовываться, поэтому следует хорошо продумать и организовать систему вентилирования помещений.

Что следует знать о пароизоляции

Если отделочный материал поддаётся коррозии, то следует использовать пароизоляцию антиконденсатным покрытием. Такая плёнка не будет давать влаге доступ до поверхности материала, которым отделаны стены, пол и прочее.

Распределение теплообмен — На схема показано распределение температуры при использовании пароизоляции и утеплителя

Чтобы утеплить стены с наружной части дома, следует использовать изоляторы, пропускающие испарения. Таким образом, они будут защищать стену от сильных порывов ветра. Паропроницаемая плёнка помогает влаге, которая накопилась в порах утеплителя выходить наружу.

Они имеют перфорированное строение с микропорами. Таким образом, эффект от утеплительных материалов будет намного выше и прослужат они дольше. Далее, мы расскажем как правильно укладывать пароизоляционную пленку.

Какой стороной укладывать

Давайте рассмотрим вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию. Очень часто, мастер, не может разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Если обе стороны пароизоляционной материи имеют одинаковые свойства, тогда такой вопрос не возникает вообще.

К примеру, антиконденсатные покрытия имею тканевую сторону, которая является тыльной и должна направляться в сторону комнаты независимо, куда произведён монтаж, на стену или пол. Фольгированную плёнку устанавливают таким же образом, соблюдаю ту же технологию.

Производители диффузионных плёнок зачастую добавляют инструкцию, где указывают какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. Следует внимательно изучать все прилагающиеся инструкции, чтобы произвести монтаж правильно на пол, потолок или стену балкона. Очень часто, наружную сторону окрашивают в более яркий цвет, чтобы выделить её таким образом. Функции воздушной прослойки при утеплении балкона. Нужна ли она вообще

Варианты укладки пароизоляции — Варианты укладки пленки

Для предотвращения конденсатных образований, существует метод создания воздушной прослойки. В самом низу, оставляют зазор примерно пять — семь сантиметров. Недопустимо соприкосновение облицовочного материала с поверхностью мембраны.

Диффузионные мембраны устанавливают прямо к утеплителю на минвату, пенопласт, фанеру с влагостойкими свойствами или ОСП. При таком монтаже следует делать прослойку в наружной части. С каждой стороны делается зазор 4-5 сантиметров для антиконденсатных материалов.

Такой способ предотвращения конденсатообразования следует применять. Благодаря ему, все отделочные работы будут служить намного дольше, так как уровень образования влаги значительно уменьшится.

Нахлест и фиксация стыков пленки на балконе

Обычно, плёнка маркируется специальной линией, которая означает ширину необходимого нахлеста. Как правило, значение колеблется от 10 до 20 сантиметров. Когда плёнка используется для пароизоляции потолка и пола балкона, это особенно важно.

Так как уровень влаги там значительно выше и нужно делать работы по изоляции очень качественно. Если плёнка диффузионного типа тогда нахлест составит минимум 20 сантиметров.

Особенно важно это для крыши балкона и мест особого проникновения влаги. На углах и стыках, лучше укладывать цельные куски пароизоляции, так как даже большой нахлест может пропустить определённую долю паров.

Места соединения двух полос изоляции следует проклеивать герметичным клеем. Для этого используют скотч двустороннего или одностороннего типа. Материалами для изготовления таких клеящих лент служат бутилены, полипропилены, бутилкаучуки и прочее. С их помощью, возможно заделать дыры в изоляции. Производители мембран обычно рекомендуют, какой стыковочный скот лучше использовать.

Схема утепления лоджии — Схема утепления балкона

Категорически не рекомендуют использовать обычную самоклеящуюся ленту, которая применяется в домашних условиях. Ни узкую, ни самую широкую. Она не обладает влагоотталкивающими свойствами и очень быстро теряет клеящие свойства под воздействием влажной среды.

Если вы будете применять такой скотч, то швы расклеятся ещё до завершения всех отделочных работ на полу и стенах вашего балкона. Вам нужна именно специализированная лента, для такого вида работ.

unasbalkon.ru

Функции пароизоляции

Для качественной теплоизоляции между волокнами материала утеплителя должен находиться воздух. Если его частично или полностью вытесняет влага, утеплитель утрачивает заявленные производителем характеристики. Набравшийся влаги материал часто деформируется или полностью теряет форму. Пароизоляция становится спасительным барьером между используемым утеплителем и влагой, которой насыщено помещение балкона или лоджии (средняя влажность утепленной жилой зоны колеблется от 30% до 60%).

Концентрация паров и появление конденсата может резко возрастать из-за температурных перепадов наружной поверхности балкона, на которую падают прямые солнечные лучи (особенно при низких уличных температурах). Также происходят температурные скачки внутри огороженной конструкции, ведь через остекление лучи солнца нагревают и внутренние стены балкона.

На утепленном балконе воздух теплее, чем на улице и концентрация пара выше. Влага стремится выйти наружу. В этот момент и начинается «работа» пароизоляции. Если убрать этот барьер, то:

пар попадет в теплоизолирующий материал, охладится, станет водой;
утеплитель потеряет свои свойства;
пар будет конденсироваться на металлических элементах конструкции, что приведет к коррозии;
влага будет оседать на деревянной обрешетке и элементах отделки, последствия постоянной влажности – грибок, плесень, порча деревянных и других отделочных материалов, ухудшение микроклимата утепленного балкона.

На вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении лоджии или балкона, ответ однозначный – необходима. Попытка сэкономить на этом материале обернется намного большими тратами при переделке или полном ремонте испорченной отделки и теплоизоляции балкона.

Классификация

Все используемые пароизоляционные материалы можно разделить на виды:

паронепроницаемые пленки;
мембраны, способные отводить наружу некоторый объем паров;
фольгированные материалы с дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Ознакомиться с ассортиментом и рекомендациями по применению определенного материала можно в строительных магазинах или на сайтах производителей. При ответственном выборе пароизоляции утепление балкона будет качественным.

Особенности монтажа пароизоляционного слоя

При внутреннем и внешнем утеплении

При утеплении балкона снаружи (в случае нижнего этажа, наличия строительных лесов, если важно сохранение внутренней полезной площади балкона), пароизоляция будет закрывать утеплитель с наружной стороны. При внутреннем утеплении стен, пола и потолка пароизоляция балкона будет являться внутренним слоем, уложенным поверх утеплителя.

Ориентация сторон пароизоляции

При бюджетном варианте пленочной пароизоляции, которая представляет собой глухой барьер для паров, этот вопрос неактуален. Пленка укладывается любой стороной к утеплителю.

Если применяются другие виды пароизоляции, то перед укладкой необходимо ознакомиться с инструкцией, которую производитель прилагает к каждому ее рулону. Разобраться без инструкции помогут следующие рекомендации:

при различной окраске сторон, более бледной стороной укладывают к утеплителю;
если пароизоляция имеет отражающую сторону с металлизацией – укладывают этой стороной внутрь балкона;
некоторые паробарьеры (антиконденсатные пленки) с одной стороны имеют ворсистую матерчатую структуру, этой стороной их ориентируют наружу;
по наблюдениям строителей-профессионалов при раскатывании на ровной поверхности рулона с пароизоляционным материалом сторона, прилегающая к полу, также должна будет прилегать к утеплителю.

Стыковка полос пароизоляции

Две полосы паробарьера в виде пленки или диффузионной мембраны стыкуются внахлест. На краях полосы производитель часто указывает рекомендуемую величину перекрытия с помощью дополнительной разметки. Если ее нет, рекомендуется сделать нахлест в 10-20 см. Изоляция из вспененного полиэтилена или другого толстого, по сравнению с пленкой, материала укладывается встык.

Чем закрепить пароизоляцию

Места нахлеста и стыка уложенных полос всегда проклеивают самоклеящимися одно- и двухсторонними лентами из вспененного полиэтилена, бутилкаучука или других материалов. Можно использовать металлизированный скотч. Тип ленты обычно указан в инструкции производителя.

Запомните! Обычный канцелярский скотч не решит проблему герметичного и долговечного соединения отрезков пароизоляции.

Особого внимания требует герметичное закрепление полотен по периметру дверных и оконных проемов. Возможно временное закрепление пароизоляции скобами (строительным степлером), гвоздями с большой шляпкой. Затем эти места проклеивают лентой. Плотно прижать места соединения и избежать недопустимо больших провисаний можно при помощи контрреек.

Правильное натяжение

Не нужно стараться сделать идеальное натяжение пароизоляции и сэкономить на материале. Материал, уложенный без запаса при скачках температуры может треснуть и разорваться. Поэтому оставляйте обязательный провис в пределах двух сантиметров для исключения разрыва пароизоляции.

Зазор для вентиляции

Так как пароизоляция представляет собой глухой или малопроницаемый для паров слой, важно предусмотреть между ним и слоем отделочного материала вентиляционный зазор для вывода испаренного конденсата.

Важно! Внутри утепленного балкона должна быть хорошая естественная или хорошо продуманная принудительная вентиляция. Ее отсутствие приведет к повышению влажности, которая нарушит внутренний микроклимат, понизит комфортность жизнедеятельности, приведет к нарушениям внутренней отделки балкона.

На балконе с хорошей тепло- и пароизоляцией будет комфортно в любой сезон.

vbalkone.ru

Базовые схемы теплоизоляции

Вне зависимости от типа конструкции защита ее от потерь тепла может выполняться двумя способами:

изнутри помещения;
с внешней стороны дома.

Первый вариант предполагает устройство гидроизоляции, укладку слоя утеплителя и внутреннюю отделку всего пространства балкона или лоджии. Выполнить весь комплекс работ в этом случае можно и самостоятельно.

Утепление с внешней стороны выполняется чаще всего при наличии бетонного парапета. Начиная со второго этажа дома такие работы можно выполнять, только имея специальное разрешение в области промышленного альпинизма. Внешнюю теплоизоляцию могут проводить только опытные специалисты с соблюдением всех правил техники безопасности.

Внутреннее утепление

При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.

Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

при необходимости заменить старое остекление на новые стеклопакеты или деревянные конструкции;
заделать все дефекты и щели во внешних ограждающих конструкциях;
выполнить гидроизоляцию стен, парапета, пола и потолка, а также каркасной внешней стенки для балкона;
уложить утеплитель по всем стенам, поверхности пола и потолка;
закрепить дополнительный слой пароизоляции;
выполнить финишную отделку помещения.

Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.

Важно соблюдать рекомендации производителей используемых материалов и базовые строительные нормы.

Внешняя теплоизоляция

Чтобы утеплить помещение с внешней стороны дома чаще всего монтируют конструкцию вентилируемых фасадов. Такой подход позволяет не только сохранять тепло, но и обеспечить постоянный отвод конденсата из тела утеплителя. В технологии вентилируемых фасадов наиболее часто применяются минеральные или каменные ваты, а также пленочная гидроизоляция. Такая технология прекрасно подходит для балконов без внешних ограждающих конструкций.

Еще одним востребованным вариантом внешнего утепления является устройство слоя из жестких плит пенополистирола или напыление пенополиуретана с последующей штукатуркой поверхности. Такой способ является более предпочтительным для защиты лоджий с бетонным или кирпичным парапетом.

При расположении объекта на высоте более трех метров теплоизоляция должна выполняться специалистами, имеющими специальные допуски к высотным работам.

Варианты утеплителей

При отделке лоджии или балкона наиболее популярными вариантами являются жесткие утеплители, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Эти материалы легко крепить к бетонному или кирпичному основанию, они отличаются низкой теплопроводностью на уровне 0,035 Вт/мК и проницаемостью. В результате эффективной защиты от потерь тепла можно добиться при толщине теплоизоляционного слоя в 50 мм, что сокращает издержки на утепление балкона или лоджии.

При выборе пенополиуретана лучше всего его наносить методом напыления. Устройство защитного слоя производится после сборки всех каркасов под внешнюю отделку и укладки гидроизоляции. Распыление обеспечивает монолитную структуру утеплителя, что сокращает количество мостиков холода. Кроме того, обработку можно произвести сразу всех поверхностей помещения, что сокращает время отделки.

Для защиты потолка и пола вполне подойдут полужесткие минеральные ваты. Необходимо помнить, что такие утеплители крайне чувствительны к намоканию. При увлажнении вата практически полностью теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому для подобных утеплителей важно строго соблюсти правила установки гидроизоляционного и пароизоляционного слоев.

Требуемые материалы и инструменты

Фактически самостоятельное утепление балкона или лоджии не требует специального профессионального оборудования. Для проведения всех работ потребуются:

дрель или шуруповерт с ударной битой;
болгарка для работы с металлическим профилем;
пистолет для герметиков и монтажных пен;
рулетка, разметочный карандаш, строительный нож.

Из расходных материалов потребуются:

деревянные бруски или металлические направляющие для каркаса;
различные виды саморезов;
тарельчатые дюбели для крепления жесткого утеплителя;
гидроизоляционная пленка и паропроницаемая мембрана;
выбранный утеплитель в необходимом количестве;
полиуретановый или силиконовый герметик и монтажная пена;
любой отделочный материал, чтобы обшить помещение.

В работе могут пригодиться стандартные наборы отверток, пассатижи и другие мелкие инструменты, которые точно есть у любого хозяина.

Кроме того, при устройстве каркаса понадобится жидкостный или лазерный уровень для выравнивания направляющих.

Основные этапы при устройстве теплоизоляции изнутри

Работы по утеплению стен, пола и потолка производятся после установки нового остекления. Если балкон или лоджия уже закрыты металлопластиковыми или другими современными стеклопакетами, то еще раз проверяется целостность слоя монтажной пены и герметиков, нанесенных при установке.

Подготовка поверхности

Парапет лоджии внимательно осматривается на предмет выявления щелей и дефектов. Для достижения минимальных потерь тепла, а также защиты конструкции от переувлажнения необходимо тщательно заделать все трещины полиуретановым герметиком или монтажной пеной.

Дополнительно обрабатываются все швы между парапетом, стенами и полом. Также осматривается поверхность стен, граничащих с улицей. Необходимо максимально защитить все конструкции от проникновения влаги и потерь тепла через трещины и дефекты.

Устройство гидроизоляции

После устранения выявленных трещин и дефектов необходимо защитить поверхности помещения от внешней влаги. Для этого балкон или лоджия изнутри полностью покрываются гидроизоляционными пленками. Мембраны крепятся внахлест с заходом соседних листов на 5 – 10 см и проклейкой защитным скотчем всех швов.

При использовании пенополиуретана или экструдированного пенополистирола гидроизоляционный слой можно не укладывать. Низкая проницаемость материалов не позволит влаге проникнуть в тело утеплителя.

Укладка утеплителя

После завершения подготовки стены, потолок и пол лоджии или балкона закрываются теплоизоляционными материалами. Жесткие плиты крепятся к бетону или кирпичной кладке посредством тарельчатых полимерных дюбелей. Расстояние между отдельными креплениями не должно превышать 40 см. Чаще всего на одну стандартную плиту расходуется пять дюбелей.

Стыки между листами дополнительно изолируются монтажной пеной без толуола. Все зимние варианты таких материалов могут содержать толуол, но его применение недопустимо из-за негативного влияния на полистирол.

Устройство пароизоляции

После укладки утеплителя все конструкции закрываются пароизоляцией. В этих целях лучше всего использовать специальные полимерные мембраны или вспененный полиэтилен. Присутствие тонкого слоя фольги с внутренней поверхности материала поможет создать эффект термоса и дополнительно защитить помещение от потерь тепла.

Крепление пароизоляции можно вести на полиуретановый клей. Все стыки также выполняются внахлест 5 – 10 см и проклеиваются гидроизоляционным скотчем.

Установка каркаса и обшивка

После того как основные защитные слои собраны, ведется монтаж каркаса из деревянных брусков 40х20 мм или 50х25 мм для крепления отделочного материала. Иногда вместо дерева используется металлический профиль 60х27 мм.

Крепление направляющих обрешетки ведется только после выставления элементов по уровню. Для фиксации используются саморезы, длина которых позволяет прикрепить брус или профиль непосредственно к бетонному или кирпичному основанию. Расположение каркаса назначается исходя из выбранного материала.

Так, для гипсокартона лучше выставить вертикальные направляющие, а пластиковых панелей – горизонтальные. Расстояние между направляющими не должно превышать 40 см. После установки каркаса стены, потолок и пол обшиваются выбранным отделочным материалом.

Утепление балкона или лоджии позволит расширить полезное пространство квартиры и получить отличный кабинет или комнату для отдыха.

x-teplo.ru

Что такое пароизоляция

Пароизоляция балкона – важный этап строительных работ, при котором обеспечивается защита конструкции специальными материалами, предотвращающими проникновение влаги и холодного воздуха внутрь помещения.

Если материалы, которые находятся в стене и служат для удержания тепла, насыщаются влагой, их дальнейшее использование невозможно. Именно поэтому необходимо проводить пароизоляцию.

Особенно она важна для тех помещений, которые подвергаются перепадам температур и атмосферным осадкам. К таким относятся балконы и лоджии. Они чаще всего подвергаются прямому попаданию солнечных лучей, что является причиной появления влаги.

Пароизоляция выполняется при строительстве новых домов. Любой теплоизоляционный материал, например, пенобетон, имеет пористую структуру и при проникновении конденсата теряет свои свойства. Поэтому перед началом обустройства помещения следует проводить гидроизоляцию.

Многие специалисты советуют не забывать об этом моменте, и сразу использовать материалы, предотвращающие попадание влаги. Это поможет сберечь имущество, а также средства, которые потребуются для переделывания утепляющей конструкции.

Когда применяется

Пароизоляция теплоизоляционного слоя от влаги выполняется не только при возведении нового здания, но и в процессе его эксплуатации. Такой защите также подвергаются внутренние коммуникации: трубы подачи воды и отопления, так как образовавшийся на них конденсат приводит к появлению ржавчины.

Пароизоляция не нужна, если трубопроводы изолированы стеклопластиком. Он устойчив к температурным перепадам, влаге, а также защищает от проникновения электричества в различные материалы.

Для пароизоляции лоджии также применяют материалы, произведенные на основе полиэтилена. Подбирая материал для помещения, следует учитывать, что он должен не только защищать от возникновения конденсата, но и способствовать его испарению.

Будет интересно:

Как правильно утеплить балкон или лоджию?

Как самостоятельно сделать шумоизоляцию крыши балкона?

Все, что нужно знать о гидроизоляции балкона своими руками

Как лучше остеклить балкон?

Подготовка балкона к пароизоляции

Перед началом этого процесса необходимо снять балконную дверь и заделать все щели монтажной пеной. Если отверстия или трещины слишком большие, то строители закрывают их оцинкованными или деревянными листами.

После этого переходят к возведению стенки между соседними балконами. Ее можно построить из кирпича или оцинкованного листа железа. Абсолютно не важно, из какого материала она будет состоять, так как все равно будет обшиваться.

Щели, возникшие в процессе строительства стены, заделываются с помощью монтажной пены или цементного раствора.

Материалы для пароизоляции

Правильно подобранные пароизоляционные материалы предназначены для следующего:

обеспечивают тепло,- и шумоизоляцию помещения;
препятствуют проникновению водяных паров;
обеспечивают надежную гидроизоляцию и вентиляцию балкона или лоджии;
снижается уровень испарения теплоизоляционных слоев.

Особенности монтажной пены

Это самый популярный материал, используемый при строительстве и ремонте различных элементов, а также в качестве утеплителя. Для его использования не требуется особых навыков, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно. Пена продается в виде цилиндрического баллона в любом строительном магазине.

Главные преимущества монтажной пены:

качественная теплоизоляция;
предотвращает проникновение влаги в строительную конструкцию;
герметичность;
низкая стоимость.

Однако есть и существенный недостаток: монтажная пена разрушается при попадании прямых солнечных лучей. Чтобы этого избежать, необходимо закрыть участки с пеной песчаным раствором.

Существует несколько видов монтажной пены, которые отличаются между собой компонентным составом. Они выполняются как из одного вещества, так и нескольких. Первый вид изготавливается из специального полимера. При взаимодействии с влажным воздухом он увеличивается в объеме. В результате получается жесткое соединение.

Следует учитывать, что в процессе высыхания монтажная пена увеличивается в несколько раз.

Все эти преимущества пены не гарантируют надежную и качественную пароизоляцию, так как она впитывает влагу. Поэтому гидроизоляция этого строительного материала необходима.

Использование пеноизола

Пеноизол применяется для пароизоляции балкона или лоджии

Самым популярным строительным материалом для пароизоляции балкона или лоджии является пеноизол, которым заполняются пустоты между внутренней и внешней стеной. Этот процесс происходит при наличии специального оборудования и высококвалифицированного персонала.

Пена заполняет только внутреннюю часть стены и обеспечивает надежную защиту от влаги. Пеноизол может потерять свои теплоизоляционные свойства в зимний период года, так как скопившаяся в порах влага расширяется при замерзании и образует поры.

Пенофол для пароизоляции

Как правило, балкон или лоджия имеют малые размеры, поэтому процесс обустройства занимает много времени и сил. Ускорит данный процесс пенофол, имеющий особую структуру. Средний слой состоит из вспененного полиэтилена, края которого покрыты качественным алюминием.

При своей низкой толщине, пенофол обладает уникальными техническими характеристиками, предотвращающими проникновение влаги, звука, пара и ветра. Все эти свойства играют важную роль в теплоизоляции помещения.

Пенофол обрел популярность не только за счет своих технических характеристик, но и благодаря гибкости и экологичности. Он является лидером пароизоляционных материалов среди отечественных производителей.

Жидкая резина в пароизоляции

Кроме вышеприведенных пароизоляционных материалов, которые представляют собой пену, новым решением для пароизоляции является жидкая резина. Она осуществляет надежное и качественное соединение щелей в конструкции. Ее стоимость довольно высока, по сравнению с другими строительными материалами. Покрытие поверхности сможет выполнить любой человек.

Материалы иностранных производителей

Существует несколько типов пароизоляционных материалов, которые:

либо предотвращают полное проникновение влаги;
либо испаряют влагу через сконструированную вентиляцию.

К последнему виду относятся пароизоляционные материалы фирмы «Dupont», обладающие высокой прочностью и эластичностью. Они предотвращают эффект испарения на балконе или лоджии. Такой материал можно использовать при любом климате.

Еще одним производителем пароизоляционных материалов является фирма «Juta». Материалы данной фирмы препятствуют проникновение конденсата, а также обеспечивает его испарение, их также используют при строительстве наклонной крыши. Благодаря развитию современных технологий, пароизоляцию компании «Juta» применяют не только для крыши, но для стен.

Особой прочностью и долговечностью отличаются пароизоляционные материалы фирмы «Donker». Их стоимость значительнее выше отечественных производителей, однако, качество довольно высокое.

Материалы отечественных производителей

Качественное утепление и пароизоляцию помещения, лоджии или балкона, обеспечивает изоспан. Этот материал производится в Российской Федерации, он обеспечивает испарение влаги из любой конструкции. Еще одним положительным качеством является низкая цена по сравнению с иностранными производителями.

Как правильно укладывать материал

Все пароизоляционные материалы производятся двусторонними. Они укладываются как снаружи для утепления фасадов, так и внутри для изоляции стен и потолков. Если использовать дешевый пленочный материал, то абсолютно неважно, какой стороной его крепить. Укладывание наружной стороной осуществляется, если одна сторона имеет тканевую основу.

Многие люди используют диффузионные пленки. Их крепление довольно сложное, поэтому перед началом данного процесса следует ознакомиться с инструкцией. Они бывают односторонними и двусторонними, при этом одна из сторон окрашивается. Именно этой стороной осуществляется монтаж.

Вопросы в процессе монтажа

При креплении пароизоляционного материала своими руками возникает много вопросов. Некоторые из них:

Как происходит крепление листов между собой? Два листа пароизоляционного материала могут соединяться внахлест и встык. Первый метод применяют для пленки. Она продается в рулонах. На концах наведено расстояние, на которое должен ложиться следующий рулон при соединении внахлест. Таким образом, пленка надежно закрывает теплоизоляцию от проникновения влаги.
Чем крепить пароизоляционный материал? Малые элементы у оконных и дверных проемов заклеиваются специальной лентой. Ее можно крепить при помощи строительного степлера. В некоторых случаях применяют металлизированный скотч. С помощью этих материалов можно отремонтировать пароизоляцию: заклеить отверстие или заменить поломанный элемент.

Самоклеющаяся строительная лента, используемая для пароизоляции

Как натягивать листы? Материал натягивается плотно, чтобы сократить расходы на пароизоляцию, а также обеспечить ровную поверхность. Однако при перепаде температуры пленка сжимается, поэтому сильно натягивать ее не надо, лучше оставить небольшой запас (1-2 см). Между теплоизоляцией и пароизоляцией должен быть зазор, служащий в качестве вентиляции и отведения конденсата.

teplota.guru

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар. Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить? Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее безусловно важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах может и вовсе развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении крайне нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Можно выделить три основные группы:

Пленка — материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).
Мембрана — материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью. Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что существенно может повлиять на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв. в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м. кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри. Все они преимущественно используются в наружных работах.
Фольгированная пароизоляция — материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора несколько варьируются.

Изоспан изготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.
Пенофол — тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.
Мегаизол — в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если не можете определиться с тем, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать больше про характеристики пенофола фольгированного и его свойства вы можете из нашей отдельной статьи.

Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение наиболее популярных материалов.

После пароизоляции лоджии можно переходить к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки: какой стороной?

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Укладывать пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри. От этого зависит место его расположения:

при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;
при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;
при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли? Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки более сложны в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они могут быть односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (а иногда — и ранее) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотная пароизоляция балкона своими руками. Конечно, лучше получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. И все же, основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку нужно укладывать внахлест. Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также может монтироваться внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой, например, как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно также использование металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия. Но на самом деле это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с небольшим провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная изоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и существенная экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

genmontage.ru

Что представляет собой пароизолятор?

Чаще всего это пленочный материал желтого, голубого или белого цвета. Также существуют мембраны с зелеными и серыми оттенками, в которых повышен гидроизоляционный эффект. Пленка может иметь усиливающее армирование в виде пластиковых тонких волокон, а также внешние покрытия наподобие слоя фольгированного алюминия. Включение защитных покрытий выполняется с целью укрепления изолятора на поверхностях, которые подвергаются механическим воздействиям. Как уложить пароизоляцию, чтобы минимизировать негативные эффекты стороннего влияния? На этот счет существует немало мнений, связанных с техниками укладки той или иной стороной. Данный вопрос еще будет рассмотрен, однако именно защитная функция лучше всего проявляется при комбинированной установке пароизолятора и утеплителя, который чаще выполняется в виде относительно жестких плит.

Виды материала

Сама пленка или мембрана может изготавливаться из разных материалов, отличающихся технико-физическими и эксплуатационными качествами. К наиболее популярным относят следующие пленки:

Полиэтиленовые. Как правило, армированное полотно с перфорациями, которое может использоваться в обустройстве вентиляционных шахт, где требуется исключение «парникового» эффекта. Современные исполнения полиэтиленовых изоляторов покрываются алюминиевым защитным слоем, хотя в показателях прочности это далеко не лучшее средство для паробарьера.
Полипропиленовые. Более стойкий к механическим воздействиям материал, характеризующийся также включениями слоев вискозы с целлюлозой. Это дает возможность удерживать и влагу, предотвращая прохождение конденсата к утеплителю.
Пленки на основе крафт-бумаги. Особая категория паробарьеров с металлизированным покрытием. Например, такие модификации присутствуют в линейке «Изоспан». Материал достаточно плотный, поэтому требует и нестандартного подхода к монтажу. Как укладывать пароизоляцию «Изоспан» из крафт-бумаги? Во-первых, покрытие используется на крышах, где надо уберечь перекрытие стропильной системы. Во-вторых, раскатка выполняется по стабильной площадке, после чего ее закрывают деревянной обрешеткой. Края аккуратно фиксируются к несущему каркасу строительным степлером.

Нетканые диффузионные мембраны. Новая генерация пароизоляторов, которые «дышат» и эффективно регулируют прохождение водяного пара. То есть сбалансировано решаются две противоположенные задачи – исключается «парниковый эффект», но при этом поддерживается и достаточная пропускная способность защитного покрытия.

Подготовка к работам

Перед началом работ необходимо подготовить инструмент с расходными материалами, рабочее место и сам изолятор. Для работы понадобятся измерительные приспособления, молоток, шуруповерт, ножницы, тот же степлер и т. д. Важно заранее оценить, с какими материалами придется иметь дело в конкретных условиях. Иногда укладка изоляторов затрагивает и монтажные конструкции, к примеру. С расходными материалами то же самое – следует заранее набросать план действий и определить, какие крепежные элементы потребуются. Например, как уложить пароизоляцию на вертикальную поверхность? Очевидно, что потребуются фиксирующие приспособления наподобие деревянных планок или даже полноценной обрешетки. Единственное, что исключается, это применение металлических профилей, так как водяной пар может привести к коррозийному поражению.

Далее приводится в порядок рабочее место и материал. Целевая поверхность очищается от пыли, грязи и ремонтируется, если есть серьезные конструкционные повреждения. Пленка пароизоляции проверяется на целостность, соответствие размерам и требованиям к объему.

Инструкция по укладке материала

Универсальная технология по монтажу пароизоляции выглядит так:

Материал расстилается по полу или прижимается к вертикальной поверхности.
Края фиксируются степлером.
Если предусматриваются клейкие ленты по краям, значит, снимается защитное покрытие и пленка наклеивается на целевую область.
Если планируется укладка частями полотна, то соединения делают внахлест с захватом 5-10 см.
Зафиксированная пленка дополнительно прижимается брусками или деревянной обрешеткой. Но как укладывать пароизоляцию в межэтажных перекрытиях, если монтаж по типу надстройки деревянных планок невозможен? В этом случае материал придется расстилать на уровне черновых лаг или в нише полового каркаса. Данная задача решается еще на этапе строительства каркаса здания. В крайнем случае, придется укладывать изолятор без обрешетки под декоративным напольным покрытием.
Обрешетка крепится анкерами или саморезами, после чего покрывается листовым древесно-стружечным материалом.

Особенности укладки на стены

В стеновом покрытии пароизолятор чаще всего сопрягается с утеплителем. В несущей конструкции также применяют систему обрешетки, но в данном случае встраивается и контр-обрешетка. Сначала на подготовленный каркас из брусков накладывается и фиксируется плита минеральной ваты, а затем уже следует пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю? Монтаж выполняется внутренней стороной к теплоизоляции. Действует простое правило, что защитная часть обращается к помещению и прикрывает утеплитель. Далее работы продолжаются по общей технологии – материал по краям крепится мелким метизом, а затем замыкается контр-обрешеткой.

Укладка кровельной пароизоляции

Тыльная пароизоляция скатов обычно производится пергамином. К этому моменту должна быть выполнена разметка точек фиксации, поскольку монтаж будет осуществляться не по специально подготовленной обрешетке, а к элементам стропильной конструкции. Причем важно рассчитать и места прохождения промежуточных балок между скатами, которые должна будет обрамлять пароизоляция для крыши. Как правильно укладывать материал в данном случае? Сложность заключается в том, что работы будут производиться на наклонной поверхности, что очень неудобно. Крепление выполняется скобами, а также на клеевую основу. В качестве дополнения материал зажимается длинными планками по всей протяженности линии укладки.

Отличия в укладке одно- и двухслойных пленок

Изоляция с одним слоем, как правило, выполняется из полиэтилена. Это тонкие пленочные покрытия, которые нуждаются в надежной механической защите в месте укладки. К представителям этой группы можно отнести пароизоляцию «Акстон». Какой стороной укладывать это покрытие? Если речь идет о нетканом мембранном полотне серии «C», то крепление можно выполнять любой стороной. Это универсальный однослойный паро- и гидроизолятор, нечувствительный к сторонним воздействиям. Двухслойные покрытия имеют некоторые особенности, влияющие на их укладку. Во-первых, это тоже толстый и защищенный материал с широким спектром задач. А во-вторых, с разных сторон могут находиться функциональные слои. Назначение каждого из них и определит сторону укладки. Как правило, одно из покрытий имеет механически стойкую основу с теплоотражателем.

Как укладывать пароизоляцию на пол?

В напольной системе изоляция может закладываться или под черновой настил с обрешеткой, или в структуру теплого пола, а чаще всего – под наружным декоративным покрытием. В любом случае учитываются те же физические воздействия, поэтому сторона, обращенная кверху, должна будет прикрыта износостойкой подложкой. Как уложить пароизоляцию на теплый пол? До заливки водопроводных контуров или электрических матов производится укладка плотного гидроизолятора с термостойкой грунтовкой. Далее можно будет без фиксации, но ровно уложить и пароизолятор в комбинации с утеплителем.

Пароизоляция в деревянном доме – что учесть?

Для изоляции деревянных конструкций оптимально подходят тонкие полипропиленовые мембраны. Они хороши тем, что эффективно защищают от конденсата и прочих влажных паров. Поскольку к деревянным домам предъявляются высокие требования по теплоизоляции, то придется использовать комбинированную схему монтажа. Какой стороной укладывать пароизоляция к утеплителю в данном случае? Со стороны теплых помещений укладывают трехслойные полимерные полотна защищенной частью наружу. И напротив, с холодной стороны можно устанавливать дополнительно супердиффузионные мембраны – по тому же принципу с внешней защитой.

Заключение

При возведении ответственных конструкций, ремонте или укладке облицовочного материала будет не лишним оценить, нужен ли в данном месте паробарьер. Он практически не скрадывает свободное пространство и стоит недорого, однако его функция защиты стройматериала очень полезна. Главное, правильно выполнить монтаж. Например, как определить, какой стороной укладывать пароизоляцию? В первую очередь, ориентироваться нужно на защитное покрытие с теплоотражателем. Оно должно обращаться к помещению. Если же его нет, то придется выявлять наиболее чувствительную сторону с открытой мембраной – она прижимается к месту укладки. В крайнем случае можно выполнить двухстороннюю теплоизоляцию, которая замкнет паробарьер с обеих сторон. Наружную часть можно будет защитить гидроизолятором.

fb.ru

1 Особенности и назначение

Для начала разберемся во всей базовой информации. Пенополистирольные материалы начали производить не так давно. Но их изобретение создало настоящий бум в строительной сфере.

Легкий, дешевый и надежный, пенополистирол стал очень востребованным по всему миру. Ведь с его помощью удается позаботиться об утеплении зданий, не прибегая при этом к дорогим аналогам.

Из этого материала производят два типа утеплителя:

Непосредственно пенопласт обычного типа;
Пеноплекс.

Обычный пенопласт является разновидностью пенополистирола. Он состоит из небольших воздушных шариков, что склеены друг с другом. Пенопластом пользоваться довольно удобно, но он является хрупким материалом, практически паронепроницаем и, что очень важно, имеет класс горючести.

Да действительно, пенопласт горит в огне. Причем горит достаточно интенсивно. Исключения составляют обработанные материалы. Но избавиться от этой проблемы полностью не удалось. Если пенопласт горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы попросту плавятся, при этом не затухая.

Пеноплекс же является разновидностью пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.

С пенополистиролом проводят процесс переплавки под высоким давлением. Называют его, как вы уже сами догадались, экструдированием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.

Он состоит из переплавленных шариков как пеноплекс М45, что монолитно сцепились и перемешались, образуя единую плиту с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.

Для пеноплекса характерна повышенная прочность, особенно если сравнивать с пенопластом. Он либо не горит в огне, либо только медленно плавится.

Отметим, что и тот и другой материал практически не пропускает влагу и пар. Отсюда и следует закономерный вопрос, нужна ли пароизоляция? Ведь если материал и так не пропускает пар, то стоит ли тратиться еще и на дополнительную защиту? Ответим – стоит, но не всегда.

Чтобы понять и этот момент, обратимся к особенностям пароизоляции как таковой. И разберемся в том, зачем она вообще нужна. Пароизоляция – это специальный материал, который используется для предотвращения проникновения влаги и горячего пара внутрь конструкций.

Как правило, пароизоляция монтируется внутри дома и, устраивается она там, где необходимо защититься от избыточного количества влаги. Пароизоляция выполняется из специальной мембранной пленки. Ее настилают поверх конструкций, под стяжку или в любые другие подходящие места.

Пароизоляция позволяет защитить конструкции от проникновения в них влаги. А оно для них очень губительно. Процесс проникновения влаги проходит естественным путем. В помещении большую часть времени температура держится выше, чем на улице.

В итоге в нем постоянно, хоть и в малых количествах, образуется пар как в пеноплексе для утепления фундамента, часть которого будет выходить наружу через несущие конструкции. Выходить она будет через любые щели, ведь пар имеет крайне низкую плотность. Если не предотвращать этот процесс, то пар будет накапливаться в стенах или потолке, где осядет в виде влаги.

Влага в стенах, особенно кирпичных или бетонных – это уже настоящая проблема. Через определенное время они начнут медленно разрушаться. В помещении может возникнуть неприятный затхлый запах, а от пораженной конструкции будет исходить сырость. Апофеозом всех этих процессов станет появление грибка или плесени.

И вот на этом этапе у вас уже образуются большие проблемы, так как бороться с грибком или плесень очень сложно. Это длительный и дорогой процесс. И далеко не факт, что он завершится полноценным успехом.

Главный нюанс в использовании пароизоляции и пеноплекса в том, что и тот и другой материал считается паронепроницаемым. Но пеноплекс, конечно же, не может показаться такими же высокими параметрами, как пароизоляционная пленка. Да и полностью монолитную конструкцию из него не реализуешь.

Все равно пеноплекс М35 может где-то разойтись, неплотно залегать в месте стыков с соседними плитами и т.д. А даже миллиметрового зазора будет достаточно. Впрочем, тут все зависит от конкретной ситуации.
к меню ↑

2 Необходимость монтажа пароизоляции в зависимости от ситуации

Итак, мы уже разобрались в том, что даже при утеплении пеноплексом пароизоляция нужна. Но далеко не всегда. Теперь обратимся к этому вопросу более предметно.

Для начала выделим самые основные процедуры утепления, где используется пеноплекс или пенопласт. Все они различаются в большей степени по типу утепляемой конструкции. Чаще всего утепляют:

Балконы и лоджии;
Стены внутри;
Стены снаружи;
Стяжку на полу с применением клея для экструдированного пенополистирола;
Потолки и кровля.

Проанализируем каждую ситуацию отдельно.
к меню ↑

2.1 Пароизоляция балконов и лоджии

Для балконов и лоджий пеноплекс используют чаще всего. Это объясняется тем, что этот материал имеет очень низкий вес и высокую прочность. Даже для пустотелого балкона вполне должно хватить плиты толщиной до 7-8 см.

Что же до использования пароизоляции, то здесь она действительно нужна. Подогнанный пеноплекс конечно же устранит большинство проемов, но подогнать его идеально попросту невозможно. При этом именно на балконах чаще всего образуется пар и конденсат. Ведь они по всей своей площади соприкасаются с улицей.

Да и площадь оконных стекол (а именно они чаще всего имеют пониженную температуру) на балконе и лоджии намного выше.

Поэтому пароизоляция на балконе нужна. Причем здесь рекомендуется применять даже не обычные мембраны, а фольгированный полиэтилен со вспененным основанием.

Основание будет дополнительно стабилизировать все процессы и не пропустит пар, а фольга сможет отбивать тепловые волны внутрь помещения.

Таким образом, вы полностью избавитесь от проблемы проникновения пара, конденсата и избыточного растрачивания тепловых ресурсов. К тому же потратить на пароизоляцию для балкона надо не так много денег. Все-таки площадь, что нуждается в обработке здесь довольно ограниченная. Да и пеноплекс внесет свои положительные изменения.
к меню ↑

2.2 Пароизоляция стен изнутри

Внутренняя часть стен, утепленная пеноплексом на фасадные панели с утеплителем, тоже нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если снаружи вы стены не утепляли. В таком случае в конструкциях сдвигается «точка росы», которая отвечает за образование конденсата.

Наличие же качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций.

Заранее отметим, что здесь большую роль играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточную защиту. А бетон и кирпич слишком сильно подвержен воздействию конденсированной влаги.

В то время как деревянные стены и другие конструкции дышащего типа не всегда нуждаются в установке пароизоляционной пленки. Им хватит и той степени изоляции, которую дает правильно смонтированный пеноплекс.
к меню ↑

2.3 Пароизоляция стен снаружи

Если внутренняя защита стен от пара нужна в некоторых случаях, то внешняя защита необходима крайне редко. В абсолютном большинстве случаев здесь хватит того уровня защиты, которую дает пеноплекс.

А все потому что снаружи пар почти не образуется, а если он и появляется, то глубоко внутрь несущих конструкций не проникает.

Исключение составляет только отделка бань. Как вы сами понимаете, в бане образуется пар постоянно, и здесь уже приходится прибегать к крайним мерам. Если этого не сделать, то здание быстро придет в негодность.
к меню ↑

2.4 Пароизоляция пола (стяжки)

С полами ситуация неоднозначная и зависит от окружающих условий. Так, стяжку на балконе или лоджии стоит защищать пароизоляцией, но там образуются особые условия.

Межэтажные перекрытия со стороны пола защищать не нужно. Здесь свое влияние оказывают несколько факторов.

Во-первых, технология установки пенопласта на пол сама по себе дает возможность хорошо его подогнать и изолировать. Во-вторых, стяжку в обязательном порядке гидроизолируют, а слой гидроизоляции тоже способствует защите от пара.

Да и стоит понимать, что нагрузка на полы идет очень малая, так как по законам физики, теплый воздух и пар всегда стремится вверх. Внизу же он не задерживается, заменяясь более холодным воздухом.

Опять же, все исключения составляет отделка полов над ванной, баней и т.д. Здесь количество пара может доходить до критических отметок и проходить даже через бетонные межэтажные перекрытия. Поэтому сам по себе пеноплекс не справится. Придется застилать пароизоляцию, а затем монтировать все конструкции, что находятся выше.
к меню ↑

2.5 Пароизоляция потолков и кровли

А вот в этом случае пароизоляция однозначно нужна. Причем необходимость в ней диктуется самими законами природы. Пар всегда стремится вверх и ищет пути прохода через все конструкции, что ему препятствуют.

Никакой пеноплекс, даже идеально установленный, не сможет полностью заблокировать его проход. Все-равно где-то останутся щели, а большего и не требуется.

Причем здесь уже пароизоляция монтируется первой. Именно она должна принимать на себя первый удар. Затем уже будет идти слой утеплителя, а потом уже непосредственно плита перекрытия.

В случаях с кровлей понадобится еще и монтаж гидроизоляции. Но гидроизоляция монтируется с внутренней стороны скатов, а пароизоляция с внешней.
к меню ↑

uteplimvse.ru