Гидроизоляция мансардной крыши

С появлением новых покрытий для крыши разрабатываются подходящие технологии надежной защиты от влаги. Гидроизоляция является неотъемлемым процессом устройства любого типа крыши. В зависимости от покрытия кровли выбирается определенный слой гидроизоляции. Разные виды кровли требуют определенных эксплуатационных характеристик, к примеру, для одних пропускать пар, а для других – поглощать. В зависимости от данного фактора, зависит, какой стороной укладывать покрывной слой.

Гидроизоляция гарантирует защищенность крыши и мансарды от влаги. От того, насколько будет качественно выполнена гидроизоляция кровли, зависят эксплуатационные характеристики, срок службы конструкции и сохранность утепляющего материала. Мансардная крыша выполняет несколько функций: сохраняет тепло внутри пространства дома и защищает строение от атмосферных воздействий.

Фото: Схема гидроизоляции кровли

Функции гидроизолирующего слоя крыши

В качестве основной защиты от влаги раньше использовался рубероид. Однако данный материал со временем растрескивается. На сегодняшний день такой способ уже мало кто использует, так как современные материалы выбирают в зависимости от вида крыши, сложности укладки и прочее.

Любой гидроизоляционный слой должен обеспечивать следующие функции:

• Препятствие попаданию влаги внутрь помещения;
• Защита крыши от гниения и разрушения;
• Поддержка в хорошем состоянии теплоизоляционных материалов;
• Долговечность и экологичность;
• Иметь малый вес, чтобы не оказывать большого давления на конструкцию кровли. 

Существует большой выбор материалов, при помощи которых выполняется гидроизоляция крыши и мансарды.

Видео: Для чего применяется гидроизоляция и пароизоляция

Они разделяются по способу употребления и составу:

• Пленка гидроизоляционная перфорированная либо гидробарьер;


• Пленка антиконденсатная;
• Гидрофильная резина;
• Пенетрирующие материалы;
• Гидроизоляционные напыляемые материалы: полимочевина, резина жидкая;
• Обмазочные материалы, одно и двухкомпонентные составы, силиконовые, битумные, каучуковые, акриловые и полиуретановые мастики;
• Инъекционный состав – полиуретановый, акрилатный, цементы, силикатная смола, эмульсия и прочее;
• Полимерные мембраны являются одним из наиболее новых материалов на рынке стройматериалов. Бывают супердиффузионные и шиповидные мембраны, ПВХ- и EPDM – мембраны. 

Рулонные покрытия укладывают влагоудерживающей стороной вверх, что не позволяет влаге попадать внутрь помещения, зато выпускает воду и пар наружу. Если такой материал промокнет, то влага будет постепенно испаряться.

Для скатной крыши из шифера либо черепицы используется мембрана. Для такого вида крыши также используют полипропилен, который используется часто в качестве пароизоляции.

Полимерные мембраны считаются достаточно долговечными. Пожароустойчивость и экологичность присуща таким материалам. Для фальцевой кровли и металлочерепицы лучше всего использовать антиконденсатные мембраны, а для мансард – супердиффузные.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Монтаж гидроизоляции выполняется после возведения стропильной системы. После прокладки первого уровня гидроизоляционного слоя, сооружается деревянная обрешетка.

Рассчитывается необходимое количество материалов. Брус обрешетки размещается перпендикулярно стропилам. Материал укладывается не в натяжку. Допускается провисание материала не более чем на 2 см, однако материал не должен соприкасаться с утеплителем. Устраивается вентиляционная камера (высота зазора около 40 миллиметров) с помощью контррейки.

progidroizoljacii.ru

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен, обладающих высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление крыши и фронтонов должно проводиться особенно тщательно и эффективно. Только так вы сможете чувствовать себя в мансарде комфортно и уютно как летом, так и зимой.

Если сравнивать кровлю мансардного помещения и капитальные стены, то понятно, что она не может с ними соревноваться по теплоизоляции. Кроме этого, кровля не может выдерживать большие нагрузки. Всё это надо учитывать при выборе утеплителя.

Для того чтобы максимально увеличить полезный объём мансардного этажа, при его строительстве надо придерживаться следующих правил:

• для уменьшения нагрузки на стропильную систему выбирают лёгкие кровельные материалы, в этом случае использовать натуральную черепицу не рекомендуется;
• для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
• особое внимание уделяют организации вентиляции кровельного пространства, иначе будет накапливаться влага в помещении и теплоизоляционные свойства ухудшатся.

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет удалять из-под кровельного пространства влагу, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и большой срок службы используемых материалов.

От выбора утеплителя зависит количество необходимых слоёв и толщина теплоизоляционного «пирога». Мансарда имеет свои конструкционные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

• иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы, у которых коэффициент ниже 0,05 Вт/м*К;
• из-за возможных протечек крыши утеплитель должен быть влагоустойчивым и терять минимум своих свойств после намокания;
• иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м³, более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
• не должен гореть и поддерживать горение;
• так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, это требует, чтобы он хорошо держал форму и со временем не сползал, образуя зазоры;
• выдерживать значительные перепады температуры, не бояться морозов;
• иметь большой срок службы.

Материалы для утепления

Для проведения утепления мансардной крыши чаще всего используются такие материалы:

1. Минеральная вата. Это отличное решение, она не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому является популярной и востребованной. В зависимости от региона размещения утепляемого здания, толщина её слоя может быть от 150 до 300 мм. Основным минусом является то, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому надо делать качественную гидроизоляцию.
   

   
   

2. Пенопласт или пенополистирол. Этот материал имеет небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но основной его недостаток — высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласта он крошится, поэтому остаются зазоры, которые надо дополнительно заделывать. Через некоторое время незащищённый от воздействия внешних факторов пенопласт начинает постепенно разрушаться, поэтому проводить данным материалом утепление мансарды специалисты не рекомендуют.
   

   



3. Экструдированный пенополистирол. Это хороший утеплитель для проведения указанных работ, так как он прочный, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму. Достаточный слой материала — 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания на мансарде комфортных условий необходимо правильно сделать приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительное время и расходы. Кроме этого, цена у него выше, чем у обычного пенопласта.
   

   

4. Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, что позволяет наносить материал без щелей и зазоров. Он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, небольшой вес, не горит, влагонепроницаемый, но его недостаток в низкой паропроницаемости. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.
   

   
   

5. Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления мансарды. Она также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет небольшой вес и хорошую паропроницаемость, является экологически безопасной. Кроме того, что стоимость указанного материала высокая, утеплить мансарду эковатой самостоятельно не получится, поэтому для выполнения указанных работ придётся пригласить специалистов.
   

   

6. Фольгированные материалы. Они не только утепляют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли своё назначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь мансарды. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор порядка 5 см.
   

   
   

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды надо подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и, если надо, провести ремонтные работы, а потом снова всё поставить на место. Если использовались напыляемые материалы, то провести осмотр стропил не получится.

Чем лучше провести утепление крыши мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитываются климатические условия, в которых находится дом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, при помощи которого утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж проводится в несколько слоёв, при этом выполняется перекрытие швов. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Специалисты часто используют пенополиуретан. Он имеет высокую адгезию, поэтому после нанесения не остаётся зазоров. Пенополиуретан имеет высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых понадобится значительно больше. Но учтите, что стоимость указанного материала высокая и без специального оборудования провести монтаж не получится. Часто используют и плиты пенополистирола, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите теплоизоляцию мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просто монтируются. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а потом плиты пенополистирола.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения указанных работ не отличается сложностью, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. Во время монтажа теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно наденьте плотную и закрытую одежду, используйте очки, перчатки и респиратор.

Последовательность выполнения работ:

1. Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обрабатывают антисептиками, металлические части покрывают антикоррозионной пропиткой.
   

   

2. Крепление гидроизоляции. На стропилах фиксируют гидроизоляционную плёнку, а сверху монтируют обрешётку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст между обрешёткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной плёнкой, например, «Ондутис ВL» или «Ондутис МL». Сначала ленту крепят на полотно, расположенное снизу, делают это в 5–6 см от края, потом с ленты снимают защитный слой и фиксируют верхнее полотно. Укладка материала проводится от нижнего ската крыши. Сначала плёнку закрепляют степлером, а затем устанавливают деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше это делать при помощи саморезов. Затем переходят к монтажу утеплителя.
   

   

3. Монтаж утеплителя. Утеплитель укладывают между стропилами, работу начинают снизу и постепенно двигаются вверх. Чтобы утеплитель плотно лёг, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используют специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и плитных утеплителей, таких, как минеральная вата, пенопласт и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся при помощи специальной установки, поэтому не остаётся незаполненных пустот.
4. Крепление паробарьера. После укладки последнего слоя утеплителя проводится монтаж паробарьера. Крепится он на деревянную обрешётку, уложенную на теплоизоляционный слой. Не стоит сильно натягивать пароизоляционную мембрану, она должна провисать на 2–3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и наружной отделкой.
5. Завершающий этап — монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенного паробарьера делают обрешётку, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на неё при помощи специальных саморезов фиксируют листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонку.
   

   

При монтаже утеплителя плиты должны плотно примыкать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителя:

• если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен составлять 15–20 см;
• базальтовая вата выдерживает температуру до 1000 °С, не впитывает влагу, но она повреждается грызунами;
• 2,5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
• 15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому древесины;
• чтобы рулонный или плитный материал плотно лёг между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя для мансардной крыши

Во время проектирования здания с мансардным этажом надо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При установке утеплителя между стропилами надо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Во время монтажа гидроизоляции все работы выполняются от нижнего ската крыши и материал укладывается внахлёст. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить ещё один сплошной слой, который полностью закроет стропила. Деревянные или металлические стропила имеют теплопроводность выше, чем утеплитель и являются мостиками холода. Если их закрыть утепляющим материалом, то будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя отметить места расположения стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобно монтировать, рулонные утеплители нормально уложить практически невозможно. Для усиления стропильной системы часто используют различные связи, которые усложняют укладку утепляющего слоя.

Видео: утепление крыши мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанных работ понадобятся строительные леса, так как делать всё при помощи лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

1. Сначала проводится подготовка стен. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Рекомендуется грунтовать в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
2. Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешётку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешётки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.
   

   

3. Лист пенопласта по углам и по центру смазывается клеем и прижимается на 30–35 секунд к поверхности фронтона.
4. Если пенопласт будет штукатуриться, то лучше его дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями.
   

   

5. После укладки утеплителя крепится гидроизоляционная плёнка. Если обрешётка деревянная, то это делают при помощи степлера, а на профиль её фиксируют при помощи контробрешётки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешётки должна составлять 20–30 мм.
6. На последнем этапе проводится монтаж сайдинга или пенопласт штукатурится, после чего красится.
   

   

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если же фасад будет мокрый, то лучше утеплять при помощи пенопласта. Только при соблюдении разработанных технологий и правильного выполнения этапов работ по утеплению мансарды получится ожидаемый результат. Если всё сделать правильно, то использовать мансарду как жилое помещение можно на протяжении круглого года.

stroydom.guru

Требования к материалам, применяемым для гидроизоляции

Выбирая материалы для гидроизоляции мансарды, вы должны убедиться, что они соответствуют необходимым требованиям, а именно быть влагонепроницаемыми, обладать достаточной механической прочностью и эластичностью, иметь хорошую теплостойкость.

Теплостойкость – это особая способность материала сохранять все свойства при повышении температуры.

Так как гидроизоляция крепится к основанию кровли, это еще спасет ваше покрытие от сильного ветра.

Очень хорошо будет, если материал для гидроизоляции обладает и теплосберегающим свойством. Сочетание в одном материале двух функций (защита от влаги и холода) – незаменимое решение для крыши вашего дома.

Материалы, применяемые для гидроизоляции

Современный рынок предлагает большой выбор гидроизоляционных материалов. Хорошо препятствуют атмосферной влаге, как дорогие материалы, так и дешевые.

По способу нанесения и составу материалы для гидроизоляции можно разделить на виды:

• пленки перфорированные и антиконденсатные;
• пленки-мембраны полимерные;
• резина гидрофильная;
• гидроизоляции обмазочная;
• гидроизоляция напыляемая;
• инъекционные материалы;
• пенетрирующие материалы.

Раньше для любого вида кровли использовали рубероид, гидростеклоизол и пергамин. Сейчас на замену всем этим материалам современный рынок предлагает полимерно-битумные покрытия. Они выпускаются в форме рулоно-направляемых материалов, основу которых оставляют полиэстер или стеклоткань. Такие материалы не склонны к гниению, обладают высокой прочностью, сохраняют кровлю на более продолжительный срок.

Рулонные материалы и мастику используют для гидроизоляции крыш, наклон скатов которых составляет 60º и меньше. Ориентируясь на угол ската кровли, вы определяете, какое количество гидроизоляционных слоев нужно постелить, или покрыть мастикой.

Гидроизоляция мансарды

Гидроизоляцию кровли рекомендовано производить непосредственно при строительстве дома. При этом вы не только продлите срок службы покрытия, но и защитите все здание в целом. Своевременно принятые меры по гидроизоляции сэкономят вам деньги в будущем.

Самый дешевый и простой способ гидроизоляции кровли мансарды – это использование гидроизоляционной пленки. Такой способ применяют для скатных крыш. Прокладывают пленку под черепицу, шифер, металлочерепицу. Гидроизоляционную пленку применяют при утеплении чердачных помещений или мансард минеральной ватой, пенополистиролом.

Настилают пленку поверх стропильной системы. Крепят гидроизоляционную пленку степлером или же используют деревянные бруски. Укладка пленки производится снизу наверх крыши, т.е. от карниза к коньку. Верхнее полотнище накладывается внахлест на нижнее полотнище.

Захват общей площади полотнищ составляет по ширине около 20 см, если наклон ската более 30º. Если же наклон ската крыши до 30º, то ширина нахлеста должна быть около 25 см. Стыки пленки проклеивают скотчем. Гидроизоляционную пленку не натягивает. Она должна провисать между стропилами на 20 см. Далее на гидрозоляционный материал настилаете выбранную вами кровлю.

mansarda-life.net

Какие задачи должна выполнять теплоизоляция мансарды?

Зимой при температуре ниже нуля градусов слой снега является естественным утеплителем крыши мансардного этажа. Если теплоизоляция выполнена правильно, то снег будет оставаться рыхлым, сохраняя свою полезную функцию. Однако, самые большие теплопотери дома происходят именно через крышу, оттого, что теплый воздух в помещении поднимается. Через кровельный материал он нагревает нижний слой снега. От этого образуется наледь, которая уже не изолирует, а портит покрытие кровли. Поэтому качественная теплоизоляция — это защита материалов и экономия энергии на обогрев дома.

Кровельные материалы, обладая высокой теплопроводностью, накаляются под прямыми лучами летом, отдавая жар под крышу. В этом случае утепляющий слой, являясь тепловым барьером, позволяет сохранить нормальный климат в комнатах.

Теплоизоляция должна защищать мансардное помещение от холода зимой. Сложность выполнения этой задачи заключается в том, что стены мансарды почти вплотную прилегают к кровле и фронтону. Небольшое пространство между кровлей и утеплителем остывает вместе с воздухом. Это приводит к образованию конденсата в подкровельном пространстве, а при неправильном монтаже — к плесени и разрушению утеплителя. Поэтому так важно соблюдение правила монтажа всего кровельного пирога.

Он состоит из:

1. Кровли
2. Вентиляционного зазора
3. Гидроизоляционной мембраны (выпускает пар наружу, не пропускает воду вовнутрь)
4. Слоя утеплителя
5. Пароизоляционного материала
6. Обрешетки
7. Финишного внутреннего оформления

Каждый слой выполняет важную задачу, а потому, ни один из них нельзя исключить, т.к. это приведет к потере необходимого микроклимата комнат мансарды, и скорой порче всех материалов.

Какой утеплитель выбрать

Хорошие утеплители для мансардной крыши обладают определенным набором свойств.

1. Экологичность, устойчивость к плесени и паразитам.
2. Водопоглощение. Утеплитель либо не должен впитывать влагу, либо защитную функцию должен взять на себя гидроизолирующий материал.
3. Жесткость, упругость, легкость. Жесткие материалы проще монтировать, чем мягкие. Упругость нужна, чтобы материал как можно плотнее прилегал ко всем частям кровельной конструкции. Легкость материала позволит минимизировать нагрузку на конструкцию. Материал из-за его особенного местоположения должен хорошо держать форму, чтобы со временем не появлялись зазоры на стыках с другими частями кровли.
4. Теплопроводность утеплителя — это способность выпускать тепло из помещения и впускать холод снаружи. Чем она ниже, тем меньше теплопотери и тоньше слой утеплителя. Нормой считается показатель не выше 0,05 Вт/м*К. Важно также, сколько циклов нагрева-заморозки выдерживает материал.
5. Горючесть. Утеплитель кровли не должен плавиться или гореть совсем, или, как минимум, обладать высоким показателем пожаробезопасности.
6. Долговечность, приемлемая цена. Эти показатели отвечают за то, как скоро вам нужно будет ремонтировать кровлю.

Ни один из существующих утепляющих материалов не отвечает абсолютно всем требованиям сразу. Решить, какой утеплитель лучше выбрать для себя, можно сравнив самые популярные из них.

• В лучшем соотношении всех перечисленных качеств первое место удерживают минеральный базальтовый утеплитель (из расплавленных горных пород) и стекловолокно (вата из стеклянного расплава). При укладке изнутри своими руками совсем не оставляют зазоров. Паропроницаемы, имеют легкий вес (при используемой в кровлях плотности минерального полотна 50 кг на 1 м3, стекловолокна – 14 кг на 1 м3). Не горят, не подвержены гниению. Хорошая шумоизоляция. Минус – водопроницаемость. Стекловата также может слеживаться, рассыпаться. Эти сложности придется компенсировать при монтаже (парогидроизоляция, крепление с помощью реек). Толщина мата утеплителя будет колебаться в пределах 150-300 мм. Монтаж ватных утеплителей нужно производить в одежде с длинным рукавом во избежание попадания мелких частиц на кожу. Бонусом этих материалов является относительно невысокая цена.
• Очень популярными материалами сейчас являются пенополистирол и пенопласт. Они также отвечают многим требованиям при устройстве мансарды: легкие, влагонепроницаемые, удерживают тепло, благодаря жесткой структуре легко монтируются. Главный недостаток – горючесть. Кроме того, эти материалы крошатся, что создает сложности при монтаже. Однако пенополистирол хорош в случае монтажа теплоизоляции не изнутри помещения, а снаружи. Ещё недостатки: искусственное происхождение, паронепроницаемость и относительно высокая цена.
• Новым материалом считается распыляемый при помощи специального оборудования пенополиуретан. Он не пропускает влагу, не образует пустот, не меняет форму, не горит, немного весит. Но при выборе этого утеплителя осложняется доступ для ремонта конструкции, он паронепроницаем, а потому требует установки принудительной вентиляции в помещении.
• Эковата так же, как пенополиуретан, распыляемый материал. Исключает воздушные зазоры, легкая, почти не горит (за счет специальных пропиток). Хорошая водостойкость и паропроницаемость. Безвредна для организма. Высокая цена.

Монтаж теплоизоляционного пирога

Делать утепление крыши лучше на этапе строительства дома. Только такой подход обеспечит выполнение всех технологических нюансов.

Вентиляция подкровельного пространства

Как уже упоминалось выше, особенность мансардных крыш – это отсутствие большой воздушной подушки между кровлей и помещением. Для того, чтобы сохранять все эксплуатационные характеристики будущих комнат, необходимо тщательно организовать вентиляцию под кровлей. Это единственная возможность вывода избытка тепла от нагретого кровельного покрытия летом и конденсата зимой. Вентиляционный зазор организовывают между кровельным материалом и гидроизоляцией. Второй воздушный слой между гидроизоляцией и утеплителем гарантирует сохранность последнего.

Гидроизоляция

Если пароизоляция при использовании гидрофобных утеплителей (пенополистирол, эковата) не нужна, то гидроизоляционная пленка монтируется в любом случае, так как защищает от протечек все подкровельное пространство. Гидроизоляцию лучше настилать перед укладкой кровельного материала на стропила. Делается это с небольшим провисанием, которое уменьшается при низких температурах. Необходимо быть внимательным, чтобы правильно сориентировать гидроизоляцию водонепроницаемой стороной вверх, а паропроницаемой – вниз. После этого делается обрешетка для кровли. Высота бруска обрешетки выбирается с учетом желаемой величины вентиляционного зазора (3,5 – 5 см).

Вариантом монтажа гидроизоляции после обустройства кровли, будет обкладывание материалом стропил по нижней и боковым поверхностям.

Утеплитель

Распаковать ватный утеплитель для мансардной крыши нужно заблаговременно, чтобы восстановилась рабочая толщины мата. На стадии проектирования ширина стропильного шага при условии сохранения несущей способности может быть заложена под ширину утеплителя. Это упростит монтаж, а отсутствие отходов поможет сократить бюджет. Если этого не было сделано, то листы нарезаются по ширине существующих межстропильных пролетов с припуском ок. 20 мм для лучшего упора в конструкцию. Для предотвращения мостиков холода (теплопроводность материалов конструкции кровли гораздо выше, чем утеплителей) можно уложить второй слой матов поверх стропил. В этом случае местонахождение последних отмечается для возможности дальнейшего монтажа.

Укладывать утеплитель можно не между стропилами, а поверх них, если высота кровли и размеры мансарды не слишком пострадают от уменьшения полезного пространства. Это тоже способ избегания мостиков холода.

 

Пароизоляция

Влагопроницаемые утеплители (базальтовый, стекловата) обязательно закрываются пароизолирующей мембраной с нахлестом полотнищ и проклейкой всех швов. Пароизоляция имеет одностороннее направление! Далее обрешетка из реек (около 30 мм толщиной), монтирующаяся длинными метизами в предварительно отмеченные места, дополнительно фиксирует утепляющий и пароизолирующий слой. Она также создает еще один вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой стен и потолка.

Даже если дом не новый, утепление мансардной крыши изнутри – это возможность увеличения полезной площади. Уединенность и романтичность подкровельных пространств идеальны для устройства спальни, кабинета или мастерской. Если с высоты потолочного перекрытия открываются красивые окрестные виды, то окна в мансарде станут еще одним козырем в создании своего релаксирующего уголка.

stroicod.ru

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

krovgid.com

Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют. В качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Содержание:

1. Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды
2. Материалы для гидроизоляции мансарды
   • Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
   • Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
   • Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды
   • Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды
   • Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды
3. Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды
4. Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками
5. Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Задача гидроизоляции мансарды – защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега. Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька  и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

• Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
• Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
• Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

• Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только  случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
• Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
• Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
• Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра. С этой функцией прекрасно справляются специальные плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

• полипропиленовые пленки;
• нетканые мембранные материалы;
• полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

• Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

• Бывает двух видов:
  1. перфорированные. Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция – гидроизоляция;
  2. неперфорированные. Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
• Независимо от используемого вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
• Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
• Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
• Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.

Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

• Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

• Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.
• Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
• При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.

Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды

• Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

• Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.

Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды

• Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
• Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
• При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.
• Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель указывает на упаковке.

Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды

• Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название – паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
• Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество – экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством – сделать дополнительный слой теплоизоляции.

• Их чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.
• Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

• В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
• Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

• Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

• Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

• Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
• Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

• По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
• В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ – пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.
• Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
• Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.

Гидроизоляция своими руками

strport.ru

Мансардный этаж и материалы для гидроизоляции

Утепление площадей подобного типа, выполняется при определенной последовательности, при этом необходимо использовать лишь качественные материалы. В ином случае, есть риск проделать всю работу впустую. При подборе материала, следует обратить внимание на его влагонепроницаемые качества.

Также, отдельного внимания заслуживает его поведение при перепадах температур. Желательно, чтобы при нагревании материал не расширялся, а при охлаждении не сужался и обладал эластичными свойствами.

На данный момент, строительные рынки предлагают огромное изобилие гидроизоляционных материалов. Основные их отличия заключаются в стоимости, варианте монтажа, а также по некоторым физическим характеристикам. Обычно гидроизоляция мансардной крыши, выполняется при помощи материалов рулонного типа.

Зачастую для таких работ используются гидроизоляционные перфорированные пленки, обладающие характеристиками антиконденсата, либо пленки – мембраны из полимеров. При монтировании какого-либо гидроизоляционного материала, соблюдается строгая последовательность определенных действий.

Схожим моментом при проведении работ, является обеспечение небольшого зазора между пленкой и утеплителями, который служит в качестве пространства под вентиляцию. Данный нюанс требуется не для всех похожих материалов.

Наиболее подходящими примерами, для гидроизоляционных работ на мансарде, являются следующие материалы:

• Полимерно-битумное покрытие имеет в своей основе полиэстер или стеклоткань. Материал выпускается в рулонном виде. Данный тип гидроизоляционного покрытия, является более современным аналогом рубероида с более качественными эффектами.
• Диффузные мембраны. Для такого изделия, не требуется оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем, это связано с высокой паропроницаемостью. Чаще всего такие мембраны применяются при гидроизоляции кровли, имеющей сложную геометрию.
• Наиболее распространенным материалом, является гидроизоляционная пленка. Прежде всего, это связано с ее невысокой стоимостью и превосходными качествами гидроизоляции. Широко используется для скатных крыш.
• При помощи современных технологий, был разработан новый способ гидроизоляции – это распыление  специального изоляционного слоя на внутреннюю часть кровли. Для подобной работы используется пенополиуретан. Главная задача такого напыления – утепление, но в силу специфики состава, он обладает прекрасными гидроизоляционными качествами. Стоит отметить, что напыление стоит дорого и не всегда окажется по карману среднестатистическому покупателю. Кроме того, для его применения, вам дополнительно потребуется использовать специальное оборудование.

Варианты монтирование материала

При окончательном проведении строительных работ, когда дело дошло до кровли, укладка гидроизолирующих материалов осуществляется непосредственно перед настилом покрытия крыши.

Рекомендуется монтажные работы осуществлять снизу вверх, при этом материал укладывается внахлест.

Необходимо тщательно проклеить стыки, чтобы увеличить герметичность. Очень важно создать максимально возможную герметичность, чтобы при перепадах температур пленка не лопнула. Используя пленку, не стоит ее чрезмерно сильно натягивать. Материал крепится непосредственно к стропильным опорам или к перекрытиям, после чего сверху на нее укладывается обрешетка.

Если мансарда изолируется и утепляется после строительных работ, то гидроизоляционный материал нашивается изнутри. В этом случае, используемый материал крепится к стропилам при помощи строительного степлера. Все стыки, как и в предыдущем случае, проклеиваются для создания наилучшей герметичности.

Рекомендации для правильной гидроизоляции мансардной крыши

Чтобы добиться наилучшего результата, гидроизоляционный материал укладывается при соблюдении всех технологий его монтажа. Далее, как только гидроизоляционный материал монтирован правильно, следует установка теплоизоляционного слоя.

Для достижения наилучшего качества, работы желательно проводить при следующей последовательности:

• Осуществляя гидроизоляцию мансардного этажа, очень важно добиться максимально возможной герметичности слоя выполняющего защиту от влаги. Для этого проклеенные стыки осматриваются на возможные зазоры. Используемое гидроизоляционное покрытие, должно закрывать всю поверхность кровли. Требуется обеспечить максимально возможное прилегание материала ко всем элементам, имеющим выход на крышу.
• Для создания зазора между гидроизоляционным слоем и утеплительным материалом, можно использовать рейки толщиной в 2-3 см. Если для сдерживания влаги используются диффузные мембраны, рекомендуется позаботиться о плотном прилегании утеплителя.
• Материал, отвечающий за теплоизоляцию, должен плотно прилегать к стропилам. В противном случае, могут образоваться мостики холода, что не благоприятно скажется на уютной обстановке в помещении. Поэтому утеплитель, нарезается несколько больших размеров, и плотно забивается между стропил. В случае использования в качестве утеплителя пенопласта, можно образовавшиеся швы заделать монтажной пеной. Чтобы оптимально подобрать количество и толщину утеплителя, стоит обратить внимание на климатические условия, которые присутствуют в вашем регионе.
• Далее, вам потребуется обезопасить утеплитель от влаги, которая образуется внутри пространства мансардного этажа. Для этого можно использовать пароизоляционные материалы, которые крепятся к стропилам. Используя в этом случае пленку, ее укладывают внахлест, после чего проклеивают все стыки для герметичности. Только после этого на поверхность нашиваются бруски, к которым будет крепиться внутренняя отделка мансардного этажа. Образовавшиеся зазоры между брусками, будут играть роль вентиляции.

В конце, вам лишь останется подобрать материал для внутренней отделки. В данном случае, наибольшей популярностью пользуются гипсокартонные листы, либо облицовочные изделия из дерева. Таких вариантов на данный момент существует большое изобилие. Здесь каждый сможет подобрать что-то индивидуально, придав мансардному этажу комфортную и уютную атмосферу.

В настоящее время создать качественные и комфортные условия на мансардном этаже, стремится каждый обладатель загородного дома или коттеджа. Процесс доведения подобных помещений до желаемого результата связан с приложением больших усилий. Однако каждый хозяин при правильных расчетах и проведении работ, сможет добиться желаемого результата. После чего, с ноткой гордости можно наблюдать свои труды.

teplota.guru