Утепление крыши снаружи

В последнее время мода на плоскую кровлю все больше завладевает СНГ странами. Дело в том, что ее обустройство имеет сравнительно небольшую цену, если сравнивать ее с той же двухскатной. Помимо этого, в Европе активно практикуют так называемые эксплуатируемые кровли. На них обустраивают мастерские, газоны, бассейны и декоративные сады. Независимо от того, будет ли кровля использоваться как дополнительные квадратные метры или эта плоскость останется не тронутой важно правильно ее обустроить. Утепление  плоской кровли — важная часть, ведь ее вид не предусматривает создание чердачного пространства, следовательно, перекрытие будет являться крышей и без теплоизоляции здесь не обойтись.

Варианты обустройства плоских кровель

Утепление плоской крыши дело очевидное. Если вы внимательно слушали преподавателя по физике, то наверняка сможете вспомнить про процесс, называющийся конвекция. Суть его в том, что теплый воздух всегда будет находиться сверху, а холодный – внизу. Поэтому если на этапе строительства вы не позаботитесь об обустройстве теплоизоляционного слоя, теплый воздух будет очень быстро выходить из жилого помещения, и на его обогрев будут тратиться большие ресурсы.

 

Кровельный пирог предусматривает устройство нескольких слоев. Стоит отметить, что плоские кровли могут укладываться двумя методами.

1. Классическим
2. Инверсионным

Если рассматривать первый тип устройства, то здесь все просто. Сперва укладывается основание, как правило, им является железобетонная плита перекрытия, затем идет пароизоляционный слой, поверх которого укладывается утеплительные плиты. После процесса укладки производят работу по гидроизоляции. В качестве нее принято использовать материалы на основе битума. Данные виды кровель широко распространены на всех многоэтажных зданиях с плоской крышей. Определенное усиление кровельной системы может превратить ее в эксплуатируемую. Но, как правило, обустройство таких крыш на многоэтажках нецелесообразно, поэтому их делают неэксплуатируемыми.

 

Второй вариант практически ничем не отличается, но является более продуманным, нежели предыдущий тип.
я устройства инверсионной кровли в качестве основание укладывается все та же железобетонная плита, но на нее кладется не пароизоляционный слой, а насыпной материал. В качестве него используют гравий, керамзит или щебенку. Толщина данного слоя рассчитывается по некоторым формулам, но минимальное значение составляет 5 сантиметров. На насыпной слой кладется гидроизоляция, а сверху закрывается утеплитель. Поверх теплоизоляционного слоя устраивается цементная стяжка, которая будет являться завершающим слоем основания.

Суть этого метода заключается в том, чтобы уберечь гидроизоляционный слой от воздействия внешней среды. Это позволит ему дольше выполнять свои функциональные задачи. Практика показывает, что данный метод реально работает, и многие застройщики предпочитают именно его. Инверсионная кровля так же может создаваться как эксплуатируемой, так и нет. Если вы решите все-таки обустроить вашу кровлю, то учтите, что для этого требуются дополнительные расчеты. Особое внимание обратите к стяжке, ведь помимо покрытия она является ограждением от разрушительной влаги, которая при малейшей возможности проникнет в кровельный пирог.

 

Способы укладки теплоизоляции

Утепление плоской крыши снаружи может осуществляться в один или два слоя.

Первый вариант нашел себе применение на промышленных зданиях, временных сооружениях.

ин слой подходит как для эксплуатируемых, так и неэксплуатируемых кровель. Стоит понимать, что при повышенных нагрузках, которые возникают в результате использования кровельной плоскости, надежности тонкого слоя будет недостаточно, поэтому для придания дополнительной жесткости в основание укладывается армированная сетка. Следите за тем, чтобы плиты утеплителя располагались в одной плоскости, это предотвратит перепады температур и возникновение конденсата.

Два слоя теплоизоляции зададут кровле необходимую толщину, что повлечет за собой более комфортное проживание в таком здании. Материал нижнего слоя теплоизоляции должен несколько отличаться от верхнего. Он должен обладать большой термической устойчивостью, несмотря на свои небольшие размеры. Как правило, толщина такого продукта составляет от 70 до 170 миллиметров. Что касается верхнего слоя, то он будет распределять механические нагрузки, возникающие от вышерасположенных элементов. Толщина верхних плит существенно меньше термоустойчивого слоя и составляет порядка 30-50 миллиметров. Несмотря на такие небольшие параметры, они хорошо воспринимают высокие нагрузки.

 

Как не ошибиться, покупая утеплитель для плоской кровли

В качестве утеплительных продуктов могут применяться совершенно любые материалы, отвечающие некоторым запросам. В их число входит максимальная гидрофобность, высокие прочностные показатели и хорошая плотность. Итак, давайте посмотрим, какие материалы из строительной сферы являются для нас наиболее походящими.

Городские и частные застройщики чаще всего используют насыпные продукты. Они объясняют это тем, что этот материал можно приобрести практически везде, причем за небольшую цену. Керамзит и перлит являются продуктами из этого списка. Первый — результат вспенивая глины под давлением, что касается второго, то его основной частью является крупнозернистый песок, обладающий высокими теплоизоляционными качествами.

По сути, кроме низкой цены данные материалы ничем не могут выделиться и существенно уступают волокнистым и полимерным утеплителям. Их значительными минусами является большая масса и сложность монтажных работ.

 

Вторую строчку популярности занимают плиты на минераловатной основе и всем известный пенопласт. Если при строительстве крыши использовать минеральные плиты, то понадобится качественная гидроизоляция. В статье уже упоминалось о том, что если влага попадает в слой теплоизоляции, то она со временем выведет из строя не только ее, но и всю стропильную систему. Второй вид существенно выигрывает не только в этом вопросе. Пенопласт не боится промокнуть, является относительно прочным, его очень просто укладывать, доступный ценник. И все бы хорошо, но его нежелательно использовать на инверсионной кровле, которая является самой распространенной. Дело в том, что пенополистирол является очень чувствительным к прямым солнечным лучам и небезопасен в пожарном плане.

Эволюция строительных материалов сравнительно недавно произвела на свет минеральную вату в плитах, основным составляющим которых являются горные породы. Данный продукт отличается повышенной прочностью по сравнению со старыми аналогами, влага не так сильно влияет на ее характеристики, структура материала позволяет обходиться без усиленной бетонной стяжки.

Если говорить о новинках, то стоит упомянуть и про пенополиуретан. Монтаж данного материала производится методом напыления на подготовленное для этого основание. После соприкосновения с поверхностью, он вступает в реакцию и вспенивается, создавая прочный водонепроницаемый щит, которому не страшно даже длительное воздействие солнечных лучей. Стоит отметить, что данный метод утепления давно активно используется в Западных странах, но к нам этот материал поступил совсем недавно, и застройщики только начали оценивать его по достоинству.

 

Я много спрашивал своих коллег о пенополиуретане и практически никто ничего о нем не знает. После непродолжительного поиска в сети я выписал для себя основные положительные качества этого продукта.

• Низкая теплопроводность. Для сравнения сравним минеральную вату у которой этот показатель равняется 0,055 Вт/м² и рассматриваемый материал со значением в два раза меньше – 0,022 Вт/м²
• Подготовительные процессы не занимают много времени. Достаточно лишь убрать с поверхности большой мусор и подмести
• Для создания необходимого слоя достаточно небольшого количества пенополиуретана, всего 5-6 сантиметров
• Минимальный риск протечки за счет создания монолитной поверхности
• Если качественно производить его распыление, то в гидроизоляции кровельного пирога отпадает нужда, следовательно, на этом можно сэкономить
• Многофункциональность. Данный продукт служит отличной альтернативой гидроизоляционным материалам. Он может укладываться не только на кровле, но и в других местах
• Малая масса за счет небольшой плотности
• Экологически чистый продукт
• За счет метода укладки может покрывать любые виды элементов, например, водосточные трубы
• Не горит и не воспламеняется, следовательно, совершенно безопасен
• Высокий эксплуатационный период (около 25 лет)
• Простота монтажа

Существенным недостатком его укладки считается, потребность в специальном оборудовании. Поэтому самостоятельную укладку вам вряд ли осуществить.

 

Технологический процесс укладки утеплителя

В качестве рассматриваемых материалов я возьму минераловатные плиты и пенопласт. Дело в том, что я считаю нецелесообразным использовать сыпучие материалы в этом плане, а укладку пенополиуретана не выполнить самостоятельно. Поэтому остановлюсь на них.

Как утеплить плоскую крышу минераловатными плитами

Перед тем, как объяснять процесс укладки отмечу, что далеко не все виды минераловатных плит можно применять в качестве утеплителя плоских крыш. Самой подходящей разновидностью является продукт на основе базальта. Структура таких плит заключается в том, что ее волокна направлены в противоположные стороны, в результате чего повышаются прочностные показатели.

 

Теплоизоляция плоской кровли минеральной ватой происходит в следующей последовательности:

1. Подготовка основания. Как правило, этот процесс включает в себя очистку железобетонной плиты от лишнего мусора
2. Укладка пароизоляционного слоя. Несмотря на используемый материал и метод укладки кровли нельзя пренебрегать пароизоляцией. Этот материал будет самым первым помощником по борьбе с конденсатом. Некоторые застройщики, которые забывали или не хотели укладывать данный слой в скором времени поплатились за свои ошибки. Их кровля, под воздействием воды начала очень быстро разрушаться. Металлические изделия начали ржаветь, а древесина загнивать.

Пароизоляционные мембраны выпускаются как однонаправленными, так и двухсторонними. Укладка первых подразумевает то, что вы позаботились о надежной естественной вентиляции, которая будет убирать влагу, выводимую мембраной. Альтернативным вариантом является полиэтилен или битум

3. Монтаж минераловатных плит происходит поверх пароизоляции. Их устройство лучше всего производить в два слоя. Стоит понимать, что толстый кровельный пирог имеет довольно большую массу, поэтому перед настилом следует тщательно проверить все расчеты. Впрочем, можно обойтись и одним, как правило, его вполне хватает для теплых регионов страны
4. После распределения на поверхности утеплительных плит их крепят к основанию. В качестве крепежных деталей применяют дюбеля или битум. В случае использования механических крепежей пароизоляция должна надежно приклеиваться к основанию методом наплавления.

В случае, когда в укладке утеплителя используется битум, весь монтажный процесс не только замедляется, но и повышается в цене. Несмотря на это, он является необходимой составляющей для бетонных поверхностей, дабы влага не смогла проникнуть в кровельный пирог

5. Нельзя сочетать два метода крепежей, т.е. если вы использовали дюбеля, то продолжайте крепить только ими и не используйте битум

 

Монтаж пенопласта в качестве утеплителя

Данный материал обладает относительно высокими показателями прочности и полностью водонепроницаем. Именно поэтому он является самым популярным утеплителем для инверсионных кровель.

Технология укладки пенополистирола не является сложной работой. Достаточно знать технологии укладки.

1. Как и везде, сперва идут некоторые подготовительные работы
2. Затем, на подготовленное основание, как правило, это железобетонная плита начинает укладываться материал. Обратите внимание, что поверхность не промазывается и на нее не укладывается никакой дополнительный слой. Все плитки пенопласта между собой скрепляются строительным скотчем. Если есть необходимость возведения второго стоя, укладывайте плитки, таким образом, дабы их швы не совпадали с предыдущим слоем
3. Когда данный слой завершен, наступает укладка геотекстиля. Достаточно будет 5-10 сантиметров. Он является надежной защитой нижних слоев от грязи и механических повреждений
4. Далее насыпается гравий или мелкая щебенка, и вся поверхность заливается стяжкой

 

Если вы планируете на крыше выращивать какие-либо растения, и для этого вам потребуется насыпать на ее поверхность грунт, то для защиты кровельного пирога лучше увеличить слой геотекстиля на 15-20 сантиметров.

Плоская кровля — это отличное решение для загородной постройки, вы существенно экономите на материалах. Современные кровельные продукты позволяют создать полностью защищенную от влаги крышу, что положительно повлияет на сроки эксплуатации здания в целом.

goldkryshi.ru

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
• супердиффузионная мембрана;
• вентзазор;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м².  Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м²) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции  укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м³. Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

• со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
• на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
• поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
• набивается обрешетка;
• настилается кровельное покрытие;
• со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
• с обрешеткой или без монтируют отделку.

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

• раскатать и закрепить гидроизоляцию;
• набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
• смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

• между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
• укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
• прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
• настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
• монтируется обрешетка и отделочный материал.

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м³. Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

 

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав.  В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

stroychik.ru

Какие цели преследуются?

Утепляя дом сверху, можно достичь одной из двух целей. Первая цель — создание наиболее благоприятного температурного режима только внутри жилых комнат без активного использования чердачного пространства. При этом провести теплоизоляцию можно лишь со стороны чердака или потолка внутри дома. В этом случае сам чердак остается холодным, температура воздуха в нем будет аналогична уличной.

При этом само пространство при такой изоляции кровли отлично проветривается и может быть использовано для хранения вещей, устойчивых к сквознякам и влажности. Вторая цель — сделать из чердака мансардное помещение или даже жилую комнату. В таком случае изолировать необходимо не только пол, но и кровлю и фронтоны — основным мероприятием будет утепление крыши снаружи.

Типы кровли

Огромное значение имеет конструкция. Именно тип кровли дает представление о возможности использования чердака и определяет порядок действий. Различают несколько типов кровельных перекрытий.

Односкатная крыша представляет собой плоскую поверхность. Как правило, они не используются для частных домов, зато нередко встречаются в архитектуре городских зданий, промышленных объектов и построек хозяйственного назначения – гаражей, бань, сараев и т.д.

Двускатная (скатная) крыша состоит из двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу. Причем скаты могут быть различной величины: например, на мансардах площадь одного ската намного превышает площадь второго, и угол между ними располагается ближе к краю кровли.

Ломаная крыша имеет несколько скатов, т.е. поверхность представляет собой ломаную линию. Такая конструкция помогает увеличить внутреннее пространство под кровлей, а нижние скаты имеют почти вертикальное расположение, образуя для помещения боковые стены.

Методы работы

Технология утепления крыши представлена в виде «кровельного пирога» — многослойной конструкции, состоящей из наружной гидроизоляции, самого утеплителя и внутренней пароизоляции.

При необходимости на гидроизоляцию укладывается специальный ветрозащитный материал, способный пропускать водяные пары.

Особое внимание при выборе материала следует обратить на несущие конструкции самой кровли и чердачного пола – они должны выдержать нагрузку, которая усиливается при укладке теплоизолирующих слоев.

Принцип «кровельного пирога» используется для теплоизоляции любого типа крыши по следующей схеме. Самым первым препятствием для ветра, осадков и холода является кровельное покрытие – черепица, металлочерепица, оцинкованная сталь.

Под этим материалом необходимо оставить вентиляционное пространство толщиной до 5 см, и только затем на заранее подготовленную обрешетку фиксируется гидроизоляция в виде полимеров. Отсутствие воздушного зазора может привести к постоянному намоканию из-за конденсата, который будет стекать вниз, образуя по карнизам здания сосульки.

После слоя гидроизоляции идет сам утеплитель. Обычно для крыши используются минеральная вата, пенополистирол. Изоляция скатной конструкции предполагает фиксацию теплоизолятора между стропилами кровли, причем крепление должно быть плотным, чтобы между листами не оставалось щелей. Труднодоступные участки заполняются обрезками минеральной ваты или засыпаются сухим материалом (керамзитом, например).

После теплоизоляции следует слой пароизолятора. Это может быть пергамин, рубероид или фольгированная пленка. Блестящая поверхность должна быть обращена внутрь помещения. Листы пароизолятора накладывают внахлест друг к другу, а стыки между ними проклеивают металлизированным скотчем в вертикальном и горизонтальном направлении.

Схема предполагает наличие между слоем пароизолятора и финишной отделкой – сайдингом, вагонкой – еще одного вентиляционного зазора, толщиной до 2-3 см. Воздушная прослойка нужна для предотвращения намокания изолятора и всей конструкции крыши конденсатом. Таким образом, утепление вполне можно выполнить самостоятельно, зная все правила и соблюдая аккуратность.

Особенности по типам кровли

Когда проводится утепление крыши со скатами, важно создать абсолютно герметичные слои гидроизоляции и пароизоляции. Кроме того, сам утеплитель должен располагаться достаточно плотно к стропилам, чтобы в стыках не создавались «мостики холода» — щели, через которые холодный воздух может проникнуть внутрь помещения, попутно повреждая все слои изоляции и саму кровлю.

Вначале следует осмотреть все балки на предмет гнили или повреждений — позже доступа к этим конструкциям уже не будет, так как их закроют утеплительные материалы. Шаг между деревянными брусками должен соответствовать размеру плит. Последние укладываются в подготовленный каркас без зазора. Все мелкие щели законопачиваются или задуваются строительной пеной.

Как правильно утеплить крышу плитами? В первую очередь, они не должны прилегать к полу. Важно обеспечить зазор между изолятором и кровлей, так как постоянный приток свежего воздуха поможет справиться с влагой. Во-вторых, их приходится также изолировать от влаги специальными пленками или фольгой.

Ломаная кровля

Утепление ломаной крыши – самый сложный процесс, поскольку здесь необходимо обработать сразу несколько плоскостей. Обычно чердак в этом варианте используется под жилую комнату.

Кроме того, в нижних скатах ломаной кровли могут быть сконструированы выносные окна и балконы, а это делает процедуру теплоизоляции еще более сложной.

Без учета чердака

Если предстоит утепление крыши, то предполагается отделка пола чердака, поскольку свободное пространство здесь почти отсутствует. Пол можно отделать сверху путем накатной теплоизоляции. В качестве материалов для этого используются минеральная вата, керамзит или пенополистирол. Когда проводится теплоизоляция плоской конструкции керамзитом или другими сухими средствами поверх изолятора накладывается глиняная или цементная стяжка, как вариант — деревянное покрытие.

Теплоизоляция может проводиться простым способом – пол крыши засыпается древесными опилками или котельным шлаком, реже применяют соломенную сечку. Обычно достаточно насыпать слой в 5-10 см. Рядом с трубами следует избегать наличия горючих материалов. Достоинство этого метода – дешевизна и простота работ.

Использование плит

Можно также утеплить пол чердака плитами. Порядок выполнения следующий: на полу делают деревянную опалубку и между деревянными брусьями укладывают плиты изолятора. После все щели задуваются монтажной пеной. Если используется минеральная вата, то ее нужно дополнительно защитить от влаги, обернув полиэтиленовой пленкой. Кроме того, передвигаться по плитам неудобно, поэтому их придется обшить отделочными материалами.

Еще один вариант для нежилого чердака – залить пол пеноизолом. Заливочный пенопласт распыляется на поверхность и быстро застывает, образуя ровный слой. Утеплитель может изолировать все щели и труднодоступные уголки, не горит и не разрушается от влаги, не привлекателен для грызунов.

Однако этот метод несколько дороже, так как для работы потребуется специальное оборудование.

Ошибки при укладке

Перед тем как утеплить крышу, стоит ознакомиться с основными ошибками в работе. Во-первых, экономия на теплоизоляционном материале. Во-вторых, оставление зазоров — рулонную изоляцию следует накладывать внахлест, так как даже небольшие щели снизят эффект. В-третьих, утепляя пол чердака нельзя допускать, чтобы деревянные балки оставались непокрытыми. В таком случае они станут «мостиком холода», по которому прохладный воздух проникнет в помещение.

Следует нарастить слой утеплителя, чтобы балка оказалась внутри конструкции. При покупке плит обязательно нужно проверить целостность упаковки – если она нарушена, то есть большая вероятность, что вата пропиталась влагой.

Выбор материала

Утепление крыши своими руками начинается с анализа свойств изолятора. Особое внимание стоит обратить на следующие критерии:

• горючесть;
• легкость – следует рассчитать, выдержат ли перекрытия нагрузку. Чем легче конструкция, тем лучше.

Перед тем как утеплить крышу, важно проанализировать такой параметр как объемность. Так как одни материалы имеют высокий коэффициент теплопроводности, другие – низкий, то в первом варианте придется нарастить толщину конструкции.

Для плит следует сооружать дополнительное крепление, которое также заберет часть свободного места. Главная задача – утеплить помещение, минимально сократив жилое пространство.

Несколько советов

Для утепления потолка и скатной крыши специалисты рекомендуют приобретать волоконный материал — он имеет низкую теплопроводность, изолирует помещение от шума. Кроме того, ватные утеплители легко монтируются, долговечны (до 50 лет), огнеупорны и не содержат вредных веществ.

x-teplo.ru

Какой утеплитель выбрать

Главное требование состоит в том, чтобы материал был как можно менее теплопроводным. Способность теплоизолятора удерживать тепло оценивается физической величиной — коэффициентом теплопроводности (КТ), который имеет единицу измерения Вт/м*⁰С.

Чем ниже он будет, тем лучше. Сегодня наиболее эффективными являются теплоизоляторы, КТ которых находится в пределах 0,034–0,042 Вт/м*⁰С. К таковым относятся:

• минеральная вата;
• пенопласты;
• эковата.

Довольно важна для утеплителя и такая характеристика, как паропроницаемость, единица измерения которой — мг/м*ч*Па. Как ясно из названия, она отображает способность материала пропускать водяной пар, то есть фактически речь идёт о воздухопроницаемости. Те материалы, которые обладают высокой паропроницаемостью, в народе принято называть «дышащими». Вообще, «дышащие» ограждающие конструкции, если они пропускают пар в меру, — это хорошо, потому что часть имеющегося в помещении тёплого и влажного воздуха будет удаляться через них, а это позволит уменьшить кратность воздухообмена вентиляции.

Соответственно, будут ниже и теплопотери. К примеру, в домах, построенных по советским стандартам — с паропроницаемыми стенами, при однократном часовом воздухообмене доля потерь тепла за счёт работы вентиляции составляет 40%. В Европе же, где стены принято обшивать пароизоляционной плёнкой, необходимая кратность воздухообмена за час составляет 2, а доля теплопотерь через вентиляцию при этом увеличивается до 60%.

Но в случае с крышей паропроницаемость утеплителя особой роли не играет, а от устройства «дышащего» кровельного пирога обычно воздерживаются. Ведь пар вследствие конвекции поступает сюда в наибольших количествах и вероятность того, что он сконденсируется на наружной стороне утеплителя или даже внутри его, является достаточно большой. А конденсат, то есть вода, — это уже совсем другая история: тут и гниение, и разрушение материала при замораживании, и значительное увеличение теплопроводности.

Теперь стоит поближе познакомиться с теплоизоляторами, обеспечивающими самую эффективную защиту.

Минеральная вата

Нити минеральной ваты выполнены из расплавленного природного камня (базальтовая вата), стекла или шлака, поэтому она:

• не горит;
• не представляет интереса для биологической среды (грибки, плесень, грызуны);
• не боится высоких температур;
• хорошо поглощает звук (из-за мягкой структуры);
• обладает высокой паропроницаемостью;
• при нагреве не выделяет вредных веществ.
  

  

Последний пункт можно считать условным. Дело в том, что минеральные волокна получаются короткими и их приходится склеивать при помощи составов на основе фенолформальдегидной смолы. Считается, что при соблюдении технологии производства эмиссия (выделение) токсичных веществ минватой является мизерной, но сегодня в продаже очень часто встречаются и дешёвые разновидности, чаще всего китайского производства, которые вполне могут оказаться небезопасными.

Чтобы не волноваться на этот счёт, можно приобрести минвату с акриловым связующим — она считается абсолютно безопасной.

Есть у минваты особенности, о которых потенциальному покупателю полезно знать заранее:

• материал относительно дорог;
• он хорошо впитывает воду (гигроскопичность), полностью теряя при этом способность удерживать тепло;
• при монтаже выделяет опасную колкую пыль, от которой приходится защищаться при помощи респиратора, очков и перчаток (одежду после монтажа выбрасывают).

Сегодня благодаря продуманной и хорошо финансируемой «раскрутке» базальтовой ваты, в обществе бытует мнение, что она является самой передовой и современной разновидностью минваты. Стекловата же преподносится как материал устаревший, притом ужасно колючий и неудобный. Такой пиар позволяет продавать базальтовую вату втридорога, но верить ему не стоит.

Современные стеклянные волокна делают очень тонкими, так что руки они уже не колют, таким образом, стекловата ни в чём не уступает вате базальтовой. Многие известные производители, такие как Isover, делают свою продукцию именно из неё, просто из-за мощной антирекламы это не афишируется.

Минвата выпускается в виде не только мягких матов, но и жёстких плит, способных с минимальной деформацией нести довольно высокую нагрузку. Это позволяет применять их для наружного утепления эксплуатируемых кровель. Выпускаются плиты с упругим краем, благодаря которому они могут удерживаться за счёт распорного усилия между рейками каркаса или стропилами. Плиты могут пропитываться маслами, что обеспечивает некоторый водоотталкивающий эффект. Также сегодня научились изготавливать разновидности минваты, которая не пылит.

Следует учесть, что плотность минваты варьируется в очень широких пределах — от 35 до 450 кг/ м³. Соответственно, нагрузка на крышу при утеплении минватой разных типов может сильно отличаться.

Пенопласты

Этим термином обозначают все материалы, получаемые путём вспенивания полимеров. К примеру, то, что мы привыкли называть пенопластом в быту, представляет собой гранулированный пенополистирол (ППС).

Также существуют пенополиуретан (ППУ), пенополивинилхлорид (ППВХ), пенополиэтилен (ППЭ) и гораздо более труднопроизносимые материалы, например, полиизоцианурат (применяется в сэндвич-панелях). Структура у пенопластов не волокнистая, как у минваты, а пористая. Поэтому они:

• влагоустойчивы;
• обладают низкой паропроницаемостью.

Всё это относится к большинству пенопластов, но есть и исключения. Самое известное — поролон, представляющий собой разновидность пенополиуретана: он, как известно, и влагу впитывает, и воздух с паром пропускает очень хорошо.

Широкое распространение пенопластов объясняется двумя важными достоинствами:

• низкая стоимость;
• отсутствие ярко выраженного вредного воздействия (минвата, напомним, сильно пылит).

В быту обычно применяют следующие виды:

1. Для утепления плоских поверхностей — пенополистирол. Наряду с гранулированным ППС, в который, к примеру, упаковывают бытовую технику, выпускается экструдированный. Его структура на гранулы не разделена, а представляет собой цельный пористый полимер. Экструдированный ППС стоит намного дороже гранулированного, но он способен выдерживать значительные нагрузки — до 50 т/м², что позволяет применять его для теплоизоляции эксплуатируемых крыш и полов.
2. Криволинейные поверхности — пенополиэтиленом. Может выпускаться под разными торговыми марками, например, «Пеноплекс». ППЭ, в отличие от ППС, является мягким, гибким материалом и поставляется в рулонах. Имея такую структуру, он ещё и звуки поглощает очень хорошо, тогда как ППС и другие жёсткие пенополимеры такой способностью не обладают.
   

   

3. Труднодоступные места (щели, швы, трещины, полости) — пенополиуретаном. Этот материал существует в виде не только поролона, но и всем известной монтажной пены — она-то и используется для заполнения всего перечисленного. Можно было бы использовать пену из ППУ и для утепления плоских поверхностей, так как она образует бесшовное покрытие, но она дорого стоит.
   

   

Есть у полимерных утеплителей и недостатки, причём довольно серьёзные:

1. Даже при относительно низких температурах (для ППС — начиная с +80 ^oС) в материалах начинаются процессы термического распада, приводящие к выделению вредных для здоровья газов. Это нужно учитывать владельцам домов с крышами из профнастила или металлочерепицы — летом такие кровли нагреваются довольно сильно.
2. Все полимеры являются горючими, причём во время горения выделяют в большом количестве крайне токсичный дым. Путём введения в состав антипиренов удаётся понизить группу горючести до Г1, но в условиях характерной для пожара высокой температуры такие материалы всё равно сильно дымят. Правда, на крыше частного дома дым не так опасен, эта проблема актуальна для многоэтажек, которые нельзя утеплять пенопластом ни в коем случае (дым может отравить жильцов верхних этажей).

Пенопласты привлекают грызунов, которые ими с удовольствием лакомятся. Вот эта проблема актуальна как раз для жителей частных домов.

Эковата

Эковата относится к самым эффективным утеплителям, но при этом стоит она предельно дёшево. В сущности, это измельчённая бумага, пропитанная антисептиком и антипиреном.

Существует два способа применения этого материала:

1. В сухом виде. Задувается специальной установкой или засыпается вручную в закрытую полость, например, за обшивку стены.
   

   

2. С увлажнением. Подача с увлажнением может осуществляться только при помощи специальной техники. При намокании входящий в состав бумаги лигнин проявляет клеящие свойства (эффект папье-маше), вследствие чего эковата налипает на поверхность (даже на потолок) и образует жёсткое бесшовное покрытие.
   

   

В быту эковата широкого применения не получила, поскольку:

• используемые для её пропитки антипирены и антисептики являются умеренно токсичными;
• материал является горючим: группа горючести Г2 (умеренно горючие материалы), по характеристикам воспламеняемости — В1 (тяжело воспламеняемые).

Кроме указанных, при утеплении крыши могут использоваться утеплители насыпные — керамзит, опилки, шлак. Они менее эффективны, к примеру, у керамзита в зависимости от плотности КТ составляет от 0,1 до 0,18 Вт/м*⁰С, но зато стоят очень дёшево.

Утепление крыши деревянного дома своими руками

Техника выполнения работ зависит от вида крыши.

Варианты утепления плоской кровли

Плоские крыши возводят на небольших постройках в южных регионах, где количество осадков является минимальным. Различают два вида утепления:

• наружное;
• внутреннее.

Начинать нужно обязательно с наружного, и только в том случае, если оно окажется недостаточно эффективным, выполняют ещё и внутреннее утепление.

Наружное утепление плоской крыши

Действовать нужно в такой последовательности:

1. Крыша застилается пароизоляционной плёнкой, которую можно зафиксировать при помощи клея.
2. Далее на крыше выкладывается утеплитель — минераловатные плиты, пенополистирол или керамзит. Плиты из минваты следует выбирать достаточно жёсткие, чтобы они могли нести нагрузку. По той же причине пенополистирол нужно использовать только экструдированный. Эти материалы можно приклеить специальной мастикой, а можно прикрутить к перекрытию дюбелями. Первый вариант предпочтительнее, потому что дюбели выступают мостиком холода.
   

   

3. На верхней грани утеплителя формируется уклон в 7 градусов, необходимый для стекания воды. Если применяется керамзит, его нужно соответствующим образом разровнять. В случае с ППС или минватой используются специальные плиты из этих материалов, одна грань которых имеет соответствующий уклон. Эти плиты нужно укладывать так, чтобы они перекрывали швы в основном слое утеплителя.
   

   

4. При укладке второго слоя с большой вероятностью можно повредить первый, поэтому для распределения веса монтажника весьма желательно уложить на утеплитель доски (ходить следует только по ним).
5. На следующем шаге пенопласт или минераловатные плиты прикручиваются дюбелями или саморезами к перекрытию, если они не были приклеены мастикой. Крепёж следует применять особый — так называемый тарельчатый, отличающийся большими шляпками (чтобы не продавить утеплитель).

Металлический крепёж способствует потере тепла, причём в весьма значительной мере: подсчитано, что металлический мостик холода площадью всего в 10% от площади утеплённого участка сокращает эффективность теплоизолятора на 90%, то есть тот работает всего на одну десятую.

Далее настилается водонепроницаемое покрытие. Раньше в этом качестве применялся рубероид, но сегодня он считается устаревшим: слишком низкая у этого материала морозостойкость, также он плохо переносит воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения и перепады температур. УФ-лучи лишают пластичности и мастики, которые применяются для наклеивания рубероида, так что в итоге срок службы кровли сокращается всего до 5–7 лет.

Более долговечными (служат 15–20 лет) являются современные материалы:

• битумные — фольгоизол и металлоизол (вместо картона применена фольга);
• битумно-полимерные — гидростеклоизол, рубемаст, стекломаст, бикрост и др (благодаря полимерным добавкам являются более пластичными).

Есть и такие рулонные кровельные материалы, которые укладываются всего в 1 слой:

• «Кромэл»;
• «Рукрил»;
• Firestone.

Вместо битума в них применён каучук, срок службы составляет 25 лет. Наконец, можно сделать бесшовное наливное покрытие из полимерной или битумно-полимерной мастики:

• «Поликров М-120»;
• «Поликров М-140»;
• «Поликров-Л» (служат до 25 лет);
• «Блэм-20» (20 лет).

Мастикам свойственна высокая эластичность, благодаря которой покрытие остаётся водонепроницаемым даже при деформации кровли. Для деревянных домов, которые со временем могут давать усадку, это особенно актуально.

Следует учитывать, что при небольшой толщине утеплителя зимой под пароизоляционной плёнкой может конденсироваться влага, поступающая из помещения через перекрытие. Перед утеплением крыши нужно выполнить расчёт при помощи одного из теплотехнических калькуляторов, размещённых на многих сайтах. Если расчёт покажет, что в холодный период температура под утеплителем окажется ниже точки росы, пароизоляционную плёнку нужно будет настилать на потолок внутри помещения.

Видео: теплоизоляция и разуклонка плоской кровли

Внутреннее утепление

Если достичь желаемого эффекта путём наружного утепления не удалось, теплоизолятор размещают ещё и на внутренней стороне потолка. Делается это в следующем порядке:

1. На потолке устраняются выступающие неровности.
2. Далее крепится каркас, набранный из деревянных брусков. Расстояние в свету между ними должно быть равным ширине плиты утеплителя (используем плиты из минваты или ППС).
3. Утеплитель укладывается между брусками. В идеале он должен удерживаться небольшим распорным усилием. Если же плиты из каркаса выпадают, их можно временно зафиксировать натянутым шнуром.
   

   

4. Утеплитель застилается пароизоляционной плёнкой, которую нужно пристрелить к каркасу скобозабивателем (строительным степлером).
5. Каркас обшивается каким-нибудь листовым материалом — гипсокартоном, гипсоволоконными листами, пластиковыми панелями или просто фанерой, а затем выполняется финишная отделка.

Видео: утепление потолка минеральной ватой

Утепление скатной крыши по деревянным стропилам

Скатными крышами оборудовано подавляющее большинство частных домов, в том числе и деревянных. Последние можно разделить на два типа:

1. Построенные из клеёного бруса. Доски, из которых изготавливается такой брус, предварительно высушиваются, поэтому такие дома не дают усадку. Таким образом, работы по утеплению можно выполнять на этапе строительства.
2. Построенные из брёвен или бруса естественной влажности. Такие строения в течение некоторого времени несколько меняют геометрию из-за усадки. По этой причине даже стропила на них устанавливают по особой схеме — на скользящих опорах. За утепление скатов желательно браться после усадки (обычно требуется 0,5–1 год), а до этого времени можно временно утеплить чердачное перекрытие, уложив утеплитель прямо на него.

В настоящий момент практикуют следующий вариант устройства утеплённой скатной крыши:

1. Поверх стропил укладывается гидроизоляционная плёнка. Её отличает повышенная прочность, применять в этом качестве плёнку пароизоляционную нельзя. Гидроизоляцию независимо от её типа настилают с провисанием в 2–4 см. Если она набирается из отдельных полос, их нужно укладывать с нахлёстом в 10–15 см, тщательно проклеивая.
   

   

2. Плёнка фиксируется контробрешёткой — досками толщиной 3–5 см, которые набиваются поверх стропил вдоль них. Доски должны иметь ту же ширину, что и стропила.
3. На контробрешётку набивается обрешётка (поперёк стропил), а на неё — кровельное покрытие. Таким образом, между гидроизоляционной плёнкой и кровельным покрытием формируется так называемый вентиляционный зазор, который благодаря наличию отверстий в карнизе и коньке будет продуваемым. Движение воздуха будет выносить наружу пар, проникающий сюда из жилого помещения, не давая ему конденсироваться на кровельном покрытии.
   

   

4. Далее монтируется утеплитель — плиты из пенопласта или минеральной ваты. В идеале ширина плит должна быть равной просвету между стропилами. Напомним, что для таких целей выпускают минераловатные плиты с упругим краем, которые могут удерживаться между стропилами или любыми другими поверхностями за счёт распорного усилия.
5. Если утепление завершить на этом этапе, стропила будут выступать мостиком холода. Конечно, теплопроводность у древесины меньше, чем у металлов, но в сравнении с теплопроводностью утеплителя она является довольно высокой — 0,15 против 0,004 Вт/м*С. Поэтому крайне желательно настелить снизу ещё один теплоизоляционный слой. Лучше использовать мягкий материал: если между стропилами уложены плиты из минваты, то используем маты из этого же материала; при использовании ППС — вспененный полиэтилен с покрытием из фольги (она должна быть обращена к помещению). Если стропила окажутся полностью скрытыми, их положение нужно как-то обозначить, например, натянутой капроновой нитью. В дальнейшем они понадобятся для крепления обрешётки.
   

   

Второй слой утеплителя можно прихватить скобами к стропилам либо применить временное крепление в виде натянутого шнура. В дальнейшем он будет зафиксирован обрешёткой.

1. Поверх утеплителя настилается пароизоляционная плёнка, которую сразу можно прижимать брусками обрешётки (располагаются перпендикулярно стропилам). Бруски же прикручиваются саморезами к стропилам. В зоне крепления второй слой утеплителя будет сжиматься, позволяя прикрутить обрешётку достаточно плотно. Бруски необходимо применять такой высоты, чтобы между обшивкой и пароизоляционной плёнкой оставался небольшой зазор (на случай образования на плёнке конденсата).
2. В завершение к обрешётке прикручивается материал обшивки — гипсокартон, вагонка и пр.

Видео: утепление скатной кровли

Особенности применения гидро- и пароизоляционных плёнок

При утеплении крыши большое влияние на результат оказывает правильность подбора материалов, используемых для защиты утеплителя от влаги и паров.

Пароизоляционная плёнка

Вместо полиэтилена можно применить полипропиленовую плёнку. Она отличается наличием впитывающего слоя, который вберёт в себя влагу при конденсации пара, а затем, когда влажность в помещении вернётся в норму, испарит её.

Если утепление было выполнено с применением минеральной ваты, которая обладает высокой паропроницаемостью, можно попробовать применить вместо пароизоляционной плёнки мембрану.

Паропроницаемость последней должна быть такой, чтобы проникающий в минвату пар не конденсировался в её внешних слоях и успевал выветриваться.

Чтобы чётко определить эту величину, нужно заказать расчёт инженеру-строителю или теплотехнику.

Также можно воспользоваться одним из вышеупомянутых теплотехнических калькуляторов. Как видно, применяя мембрану вместо глухой пароизоляции, приходится идти по более сложному пути, но зато кровельный пирог получается «дышащим», а значит теплопотери на вентиляцию будут ниже.

Гидроизоляционная плёнка

Гидроизоляционная плёнка бывает двух видов:

1. Паронепроницаемая. Самый простой и недорогой вариант, изготовлена из полиэтилена или полипропилена.
2. Паропроницаемая. Такие плёнки принято называть мембранами. Материал непроницаем для воды, но в нём имеется микроскопическая перфорация, через которую может проникать пар. Мембраны выпускаются под различными торговыми марками, довольно известными являются, к примеру, плёнки «Ютавек» и «Ютафол». Стоит такой материал несколько дороже обычного паронепроницаемого, но зато он, как будет показано далее, является более практичным.

Ввиду конической формы микроотверстий мембрана пропускает пар только в одном направлении, поэтому её важно настелить правильной стороной — так, чтобы пар двигался из чердачного помещения в сторону кровельного покрытия. «Входную» сторону легко распознать по отметкам.

Способ размещения утеплителя зависит от того, что было настелено в качестве гидроизоляции.

Обычная плёнка

В этом случае утеплитель нужно располагать так, чтобы он отстоял от плёнки на некотором расстоянии. Таким образом формируется второй вентилируемый зазор, благодаря которому будет удаляться наружу просачивающийся сквозь утеплитель пар. Если же расположить теплоизолятор вплотную к плёнке, то пар будет конденсироваться на ней, вызывая намокание и утеплителя (минвата при этом теряет теплоизоляционные качества) и стропил (приводит к гниению).

Расстояние, о котором идёт речь, должно составлять хотя бы 2 см. То есть при провисании гидроизоляционной плёнки на 3 см утеплитель не нужно доводить до верхней грани стропил на 5 см. В качестве ограничителей можно забить гвоздики. Внутренняя грань плиты утеплителя не должна выступать за нижнюю грань стропил. Если высоты сечения стропил не хватает для размещения утеплителя нужной толщины, снизу к ним вдоль нужно прибить бруски или доски.

Если в роли утеплителя используется минвата особенно малой плотности (которая хорошо продувается), имеет смысл обернуть её сверху паропроницаемой ветрозащитной плёнкой.

Паропроницаемая мембрана

В случае применения паронепроницаемой мембраны утеплитель нужно укладывать вплотную к ней.

Для минеральной ваты этот вариант более предпочтителен, так как плёнка будет одновременно играть роль ветрозащиты.

Важно, чтобы утеплитель достаточно плотно прилегал к стропилам. Если ширины плит для этого не хватит, щели между ними и стропилами нужно заполнить обрезками минватных матов (при использовании минватных плит) или монтажной пеной (при использовании плит ППС).

Чтобы утеплитель не выпал, его можно временно зафиксировать натянутым капроновым шнуром.

Видео: супердиффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка

Подогреваемый в жилом помещении воздух согласно законам физики поднимается вверх, поэтому вопросу утепления крыши следует уделять особое внимание. При этом нужно учитывать, что тёплый воздух несёт с собой большое количество водяного пара, а кровельное покрытие по определению является паронепроницаемым. Поэтому такие конструктивные элементы, как вентиляционный зазор, мембрана и/или паронепроницаемый барьер, должны обязательно присутствовать в кровельном пироге.

stroydom.guru