Утеплитель для скатной крыши

Специалисты по кровельным материалам утверждают – до 25% тепловой энергии в жилом доме теряется через крышу. При этом неважен тип кровли (плоская или скатная), имеется ли помещение под мансарду или простой чердак. Оптимальное энергосбережение и снижение затрат на отопление обеспечит подходящий утеплитель для крыши.

Оглавление:

1. Обзор утеплителей
2. Монтаж своими руками
3. Советы

Выбор утеплителя

Основные критерии:

• Срок службы – от 10 лет.
• Класс горючести – НГ или Г1.
• Плотное прилегание к поверхности, исключающее появление «мостиков холода».
• Малый вес. Любая конструкция имеет предельную нагрузку, из которой не менее 80% приходится на кровельный материал. Оставшиеся 20% включают термоизолятор, паробарьер, листовую обшивку (ГКЛ, ГВЛ, фанера, ОСП, ДСП).
• Устойчивость к сезонным перепадам температур, химическим воздействиям, плесени, грибкам, гниению.
• Низкий коэффициент усадки и водопоглощения;
• Низкий уровень теплопроводности. Коэффициент для кровельного термоизолятора не должен превышать значения 0,04 Вт/мК.

Производители предлагают несколько видов материалов:

• минеральная вата;
• пенополистирол экструдированный;
• пенополиуретан напыляемый;
• пенобетон.

Чем лучше утеплить крышу дома? Это зависит от типа кровли, климатических условий и финансовых возможностей домовладельца. Первые три разновидности применяются для скатных, вальмовых и шатровых ненагружаемых конструкций, ППС и пенобетон подходят для плоских крыш.

Минеральная вата в качестве утеплителя

Обзор стоит начать с самого популярного материала – базальтовой ваты и стекловаты. Оба вида минераловатного изолятора имеют прекрасные характеристики по теплопроводности (0,023-0,041 Вт/мК), водопоглощению (до 2% по объему), горючести (НГ) и температурному режиму (от -60 до + 400 °С). Среди производителей наиболее известны: Технониколь, Rockwool, Knauf, Ursa, Isover.

1. Базальтовая вата ТехноНИКОЛЬ.

Универсальный материал для частного жилищного строительства – гидрофобизированные плиты Роклайт и маты Теплоролл. Оба вида предназначены для скатных крыш и мансард. Размеры – стандартные:

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Толщина, м
Плиты РОКЛАЙТ	1-1,2	0,5-0,6	0,05-0,1
Рулоны ТЕПЛОРОЛЛ	1-1,4	0,5-1,2	0,04-0,2

Плотность составляет 30-40 кг/куб. м, сжимаемость – до 30%, содержание органических веществ – не более 2% по объему. Цена утеплителя для крыши ТехноНИКОЛЬ – от 70 руб/м2. Покупатели считают, что столь низкая стоимость на продукцию соответствует ее качеству. Об этом говорят многочисленные отзывы о минвате Роклайт:

«Строительство дома – процесс затратный. Мои финансовые возможности ограничены, поэтому долго размышлял, какой выбрать утеплитель для мансардной крыши. Остановился на базальтовой вате от ТехноНИКОЛЬ, так как плотность, вес и цена у нее небольшие. Оказалось, что материал весьма рыхлый, значит и усадку даст в будущем значительную. Конечно, за счет такой структуры дает хорошую шумоизоляцию, но даже этот плюс не смог пересилить посредственного качества плит Роклайт».

Денис Воронов, Королев

2. Каменная вата Rockwool.

Утеплитель Rockwool – это влагостойкие плиты из негорючей базальтовой ваты серии Лайт Баттс и Лайт Баттс Скандик. Предназначены для ненагружаемых конструкций скатного типа, имеют уникальный уровень компрессии – до 70% от первоначального объема. Плотность – 32-40 кг./куб. м, содержание органических веществ – до 1% по объему. Размеры:

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Толщина, м
Плиты ЛАЙТ БАТТС	1	0,6	0,05-0,1
Рулоны ЛАЙТ БАТТС Скандик	0,8-1,2	0,6	0,05-0,15

Цена на теплоизоляцию Роквул – от 100 руб/кв. м. Покупатели в основной массе довольны продукцией:

«Мастера настойчиво советовали купить утеплитель для скатной крыши Лайтт Баттс Скандик, мотивируя тем, что нагрузки на него не будет, укладка планировалась между стропил, зато качество хорошее, не ломкий, не пылит, легко монтируется. У дилера на ощупь «протестировал» разные виды. И действительно – хоть плотность у Скандика, Роклайта и Изорока одинаковая, но более жестким показался именно первый. Понравилось и то, что материал довольно прочный, в руках не разваливается, а за счет большой компрессии распирается в промежутках и сидит очень плотно».

Игорь Громов, Калуга

3. Стекловата KNAUF.

Термоизоляция скатной крыши минватой KNAUF Insulation проводится материалами серий:

• ТеплоKNAUF Премиум с влагостойкой пропиткой Аквастатик в матах.
• Рулоны ТеплоKNAUF Коттедж и маты Коттедж+, сочетающие шумо-, влаго- и теплоизоляцию.
• Гидрофобизированные рулоны и маты Скатная Кровля (037 и 034).

Перечисленные виды имеют уровень плотности до 25 кг/куб. м, то есть используются в конструкциях без нагрузки на утеплитель (с вентиляционным зазором), сжимаемость – до 50%, водопоглощение – до 2% по объему. Размерный ряд:

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Толщина, м
ТеплоKNAUF Премиум	1,23	0,61	0,05
ТеплоKNAUF Коттедж и Коттедж+, плиты	1,23	0,61	0,05-0,1
ТеплоKNAUF Коттедж рулоны	6,148	1,22	0,05
Скатная Кровля	1,25-9	0,57-1,22	0,05-0,15

Дилеры предлагают купить утеплитель Кнауф для крыши по цене от 120 руб/м2. Мастера и владельцы домов положительно отзываются о материале:

«Термоизоляция крыши своими силами вынуждает искать максимально безопасный материал, как в работе, так и в эксплуатации. КНАУФ Инсулейшн в этом отношении – идеальный утеплитель. Мягкий, плотно ложится, легко режется. Пыли очень мало, в рулонах выходит весьма экономно за счет большой длины и ширины. А то, что есть толщина 150 мм – вообще спасение. Крышу утеплял сам, поэтому оценил, что не пришлось ездить много раз и покупать лишнее для создания хорошего слоя».

Аркадий Ерохов, Екатеринбург

4. Стекловатный утеплитель URSA.

Компания URSA предлагает российским покупателям термоизолятор под одноименным брендом серии GEO М-11 и Скатная крыша для стропил с нестандартным шагом. Особенностью термоизоляторов из штапельного стекловолокна является применение в качестве связующего акрилатного полимера. Такой подход обеспечивает лучшую устойчивость материала к влаге, нагрузке, гниению, плесени, химическим и механическим воздействиям. Структура полотна более мягкая, гибкая, хорошо прилегает к основанию, срок службы увеличен до 20 лет.

Размеры плит и рулонов: длина – 1-10 м, 0,6-1,2, толщина – 0,05-0,2 м. Плотность — до 35 кг./куб. м, сжимаемость – до 40%. Широкой дилерской сетью ведется продажа утеплителей URSA по оптовым ценам от 95 руб/м2. Главное, что отмечают пользователи продукцией – легкость в работе и высокая эксплуатационная эффективность:

«Очень трудно выбрать хороший термоизолятор. Практически у всех параметры сходны. Цены утеплителя Урса схожи с аналогичными от Кнауф и Парок, но подкупает мягкость и безопасность материала. Не рыхлая, не распадается в руках, греет руки даже во время работы с ней. Разницу заметили сразу: в доме стало ощутимо теплее, что очень радует».

Алексей Петров, Северодвинск.

5. Минеральная вата ISOVER.

Компания ISOVER наладила выпуск утеплителей для скатных крыш (частное домостроение) двух видов:

• ISOVER Профи из стекловолокна;
• ISOVER Оптимал из базальтовой ваты.

Первый имеет усиленный уровень упругости, стандартную плотность кровельного утеплителя – до 30 кг./куб. м, специальную разметку для ровной кройки по размерам. Второй за счет структуры обеспечивает прилегание к поверхности, соответственно, оптимален для скатов крыши независимо от рельефа и сложности. Не требует дополнительного крепежа, плотность – до 30 кг/м3. Габариты:

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Толщина, м
ISOVER Профи	4-5	1,22	0,05-0,1
ISOVER Оптимал	1,2	0,6	0,05-0,1

Стоимость материала в пределах средних по сегменту – от 100 руб./кв. м. Отзывы о продукции Изовер разные, однако все отмечают, что марка довольно популярная, используется практически повсеместно:

«Начитавшись отзывов, решил купить утеплитель для скатной крыши Изовер Оптимал. Не разваливается в руках, режется легко, хорошо держит форму, но сильно пылит, поэтому защищать руки и лицо надо обязательно».

Сергей Лопатин, Азов.

Пенополистирол экструдированный

По отзывам лучшими термоизоляторами для ненагружаемых крыш и перекрытий признаны все виды минеральной ваты. Однако есть универсальный термоизолятор из пенополистирола, с одинаковым успехом применяемый для нагружаемых поверхностей, скатных и плоских крыш. Ни в коем случае нельзя утеплять кровельную конструкцию пенопластом, так как он рассыпается при повышенной влажности и постоянном давлении.

Наиболее известные марки: Пеноплекс, Ursa XPS, Европлекс, Техноплекс, Технониколь XPS. Материал обладает хорошими свойствами, сравнительно небольшим весом, водопоглощение – не более 0,3% по объему, температурный режим – от -40 до + 200 °С. Выпускается в виде простых и шпунтованных плит толщиной до 150 мм. Последние значительно упрощают и облегчают утепление своими руками.

Поскольку материал сам себе служит замечательной гидроизоляцией, укладывать паробарьер необязательно. В таком случае листы можно приклеивать на клей для полистироловых плит или крепить монтажными грибками.

Пенополистироловый утеплитель для плоской крыши чаще монтируется изнутри, стыки проклеиваются клейкой лентой или заполняются монтажной пеной, стиропор-шпатлевкой, жидким пенопластом. Цена зависит от толщины и бренда – от 30 до 300 руб/м2.

Пенополиуретан напыляемый

Одна из последних разработок – мелкоячеистый напыляемый термоизолятор из пенополиуретана. Имеет низкие показатели теплопроводности (0,023-0,025 Вт/мК) и высокий коэффициент звукопоглощения. Температурный режим – от -40 до +120 °С.

Наносится на внутреннюю сторону крыши специальным оборудованием (пневмоустановки).
нако поверх него обязательно нужно укладывать финишный защитный слой, так как материал разрушается от ультрафиолета и постоянного контакта с водой. Легко проникает в труднодоступные места, образует покрытие без швов и зазоров, одновременно создает паронепроницаемый слой, из-за чего его не рекомендуется использовать в традиционном кровельном «пироге» – из-за нарушения парообмена конструкция начинает гнить и разрушаться.

Возможно и самостоятельное утепление мансарды или эксплуатируемого чердака пенополиуретаном. Некоторые компании наладили выпуск ППУ-напыления в аэрозольных баллончиках со специальным пистолетом. Примерный расход – 1 л на слой толщиной 4 см на 1 м2. Часто встречающиеся бренды: Полинор, Pulp Spray, ХотФикс. Стоимость – от 400 рублей за 1 баллон.

Поскольку продукт новый, реальные результаты о его эксплуатационных свойствах пока отсутствуют. Но, по отзывам людей, осуществивших утепление пенополиуретаном, с ним легко работать, посторонний запах выветривается быстро, но нужно соблюдать влажностные (сухая солнечная погода) и температурные условия (от +15 до +25 °С).

Пенобетон

Относительно новый материал для утепления плоских нагружаемых крыш – пенобетон. Состав включает бетон, песчано-цементную смесь и парообразователь. Термоизоляция напыляется между основанием с пароизоляцией и стяжкой. Так как коэффициент теплопроводности выше, чем у ППУ, толщина слоя должна быть больше – до 0,5 м. Материал довольно легкий, прочный, пожаробезопасный, выдерживает нагрузку до 250 кг/куб. м.

Заливка производится специальным оборудованием, прекрасно заполняет все трещины, швы, выравнивает и обеспечивает правильную разуклонку, цена вместе с работой – от 700 руб/кв. м. Чаще применяется для высотных жилых домов и промышленных зданий.

Технология утепления скатного и плоского типа крыш

Если каркасом выступает система стропил, то материал укладывается:

• в промежутки обрешетки;
• непосредственно на каркас;
• под стропила.

Самый простой способ, не требующий дополнительных креплений и затрат – первый. Однако последовательность должна соблюдаться в любом случае: пароизоляция, прикрепленная степлером к каркасу – утеплитель – паропроницаемая мембрана (гидроизоляция), закрепленная контробрешеткой. Изнутри закрывается любым листовым материалом (ГКЛ, ОСП, фанера, ДСП) или финишным декоративным покрытием (вагонка, панели).

Если утеплитель укладывается в два слоя, нужно следить за тем, чтобы швы не совпадали. Все пленочные материалы должны иметь перехлест до 50 см.

Плоские крыши обустраиваются несколько иначе. Если в дальнейшем поверхность будет эксплуатироваться, то в первую очередь на ЖБИ-плите прокладывается гидроизоляционная пленка или слой жидкой резины (мастика). Далее идет очередь утеплителя из пенобетона, поверх которого заливается стяжка с соответствующими уклонами (разуклонка).

Неэксплуатируемые крыши с защитным финишным покрытием изолируются снаружи минеральной ватой, ППС, ППУ и другими видами по схеме: гидроизоляция – стяжка – утеплитель – защита. Внутренняя термоизоляция осуществляется по стандартному алгоритму: пароизоляция – утеплитель – финишное или черновое листовое покрытие (ГКЛ, ДСП, ОСП).

Выводы

Выбирая утеплитель для крыши, нужно учитывать несколько факторов:

1. Прочность каркаса, несущая способность фундамента и стен дома. Для деревянного сруба неприемлемо использование пенобетона из-за слишком большого веса.

2. Качество утеплителя. Дешевые термоизоляторы неизвестных марок не следят за добротностью продукции, плотность и прочность часто не соответствует заявленным. Особенно это касается минеральной ваты. Многие домовладельцы сталкиваются с сильным проседанием и сползанием материала.

3. Биостойкость, инертность к химическим и механическим воздействиям. Большинство качественных термоизоляторов для крыш хорошо выдерживают влияние щелочных и кислотных сред, временные точечные нагрузки. Однако следует помнить, что ни один из вышеперечисленных утеплителей не выдерживает долгое влияние ультрафиолета.

4. Низкий коэффициент теплопроводности и водопоглощения. Оптимальным является предел энергосбережения до 0,048 Вт/мК.

5. Безопасность. Серьезные производители прикладывают к своей продукции полный комплект сертификатов: санитарно-гигиенический и пожарной безопасности. На оборотной стороне всегда указываются предельные значения эмиссии вредных веществ и горючести, рядом – показатели для термоизолятора. Чем больше разница, тем выше качество материала. Так как срок службы утеплителя – более 10 лет, нельзя экономить на здоровье себя и своих близких.

Статьи по теме:

termogurus.ru

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.  

Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.
 
Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.
 
Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

• кровельный материал, 
• гидроизоляция, 
• обрешетка, 
• вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя, 
• ветрозащитная мембрана, 
• утеплитель, 
• пароизоляционная мембрана,
• отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы «Rockwool» мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке. 

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
 
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
 
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

1. откреплял каждую стойку от стропила, 
2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:
 

Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:
 

Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

 

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать.  

Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.  Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок. 

Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.

Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку. 
3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.   
 
Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.

Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.  

Разметка места установки второго бруска:
 
Разметка места установки второго бруска

Крепление бруска для разметки отверстий:
 

Крепление бруска для разметки отверстий

Закрепление последнего бруска:

Закрепление последнего бруска

В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.
 

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм. 
2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага. 
3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д. 
5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.

 
Шнуровка четвертого слоя:

Шнуровка четвертого слоя

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм. 


Фиксация верхней части мембраны

Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:

1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску. 
2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам. 
3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену). 
4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.

 
Фиксация нижней части мембраны:

Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено: 

Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.

Облицовка вагонкой

В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).

Крепление верхней части вагонки

При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор. 
2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 
3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки. 
4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Крепление нижнего пояса вагонки

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен.

По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

7dach.ru

Содержание

С чего начинается утепление крыши ↑

Главной целью утепления скатной кровли является обеспечение максимального срока ее эксплуатации при сохранении функциональных характеристик. Постоянная смена температур, образование конденсата на внешней и внутренней сторонах крыши приводят к стремительному старению материалов, потере тепла и излишней влажности в помещениях. Благодаря грамотному утеплению подобных проблем можно избежать.

Тщательный осмотр и анализ состояния поверхностей, в особенности стропил, необходимо провести на начальном этапе. За то время пока крыша подвергалась резким перепадам температур и атмосферным осадкам, ее материалы могли пострадать. Например, избыток влаги мог привести к подгниванию древесины или вредители, возможно, повредили структуру стропил. Тщательный осмотр поможет вам оценить состояние этих важных элементов.

ВАЖНО:
подкровельное пространство не зря считается зоной повышенной сложности: труднодоступные места, различные коммуникации, область повышенного риска – все это может затруднить самостоятельную работу на крыше.

После осмотра стропил необходимо проверить, в каком состоянии находятся провода, а возможно, и водопроводные трубы. При обнаружении дефектов приводим все в порядок: испорченные элементы заменяем, некоторые ремонтируем (устраняем течь, восстанавливаем изоляцию), а целые очищаем. Это касается и стропил, и коммуникаций. Очищенное и пошкуренное дерево обрабатываем антисептическим составом.

Рассчитать примерные сроки работ сложно, но возможно. Если придется менять провода и трубы – уйдет несколько недель. Прибавьте к этому ориентировочные сроки для выполнения других работ, умноженные на 2. Цифра, которая получилась, очень близка к реальности.

Выбираем подходящий утеплитель ↑

Лучший утеплитель для крыши – это не популярный пенополистирол, а стеклянная или минеральная вата. Оптимальный вариант – утеплитель средней жесткости на минеральной основе. Его стоимость немного выше стекловолоконного материала, но эта разница с лихвой компенсируется значительным снижением теплопотерь и более высокими экологическими свойствами.

Существует несколько групп различных утеплителей:

• мягкие рулонные – состоят обычно из восьмиметровых рулонов каменной, стеклянной или минеральной ваты. Иногда выпускаются в виде плит или “матов”. Их толщина колеблется от 75 до 100 миллиметров.
• сыпучие материалы – мелкие гранулы пробки/сланца или шарики полистирола, которые реализуются в мешках, массой более 100 кг. Одного мешка вполне достаточно для теплоизоляции одного квадратного метра поверхности пола мансарды.
• полужесткие/жесткие – производятся в виде плит из минваты или стекловаты. Толщина их может варьироваться от 25-30 мм и более. Подобные материалы хорошо подходят для утепления скатов крыш.

Легкость, пожаробезопасность и низкая теплопроводность – основные свойства материалов, предназначенных для утепления кровли. Наиболее подходящий утеплитель для скатной кровли – это базальтовая вата. Стекловолокно обладает несколько худшими теплоизоляционными свойствами.

Монтаж гидроизоляционной пленки ↑

ВАЖНО:
при установке гидроизоляции необходимо обязательно оставлять зазор между утеплителем и пленкой. Обычно его величина составляет не менее 20 мм.

Вентиляционный зазор предназначается для свободной циркуляции воздуха между кровлей и гидроизоляционной мембраной. Он предохраняет крышу от образования конденсата, и лишняя влага легко выводится путем испарения или стекания по водосточному желобу. Если вы утеплили мансарду, то этот зазор в 50 сантиметров – именно то, что раньше было чердаком.

Чтобы соблюсти необходимую величину вентилируемого зазора, стоит выполнить вспомогательную обрешетку. Для точного расчета ее вентилируемого зазора достаточно промерять длину ската и разделить полученную цифру на 500. Результат и будет высотой зазора (минимальная величина 20 мм).

Полотнища гидроизоляционной пленки крепят с помощью строительного степлера внахлест (1 см и более), поперек ската, при этом верхнее полотно накладывают на нижнее. Полотна также скрепляют с помощью клейкой ленты.

ВАЖНО:
провисание полотна – неотъемлемая часть его правильной установки. Нельзя сильно натягивать либо слишком слабо крепить полотна гидроизоляции. Оптимальный провис пленки не должен быть больше 20 мм.

Тонкости теплоизоляции скатной кровли ↑

Укладку теплоизоляционного материала на крыше выполнять сложнее, чем на вертикальной поверхности. Но как утеплить скатную крышу, чтобы работа была максимально эффективной и удобной? Следует ориентироваться на следующие рекомендации:

• Запланируйте все работы выполнить в течение одного дня. Погода должна быть сухой и ясной.
• Листы теплоизоляционного материала должны быть на два сантиметра шире величины шага стропил.
• Между стропилами и утеплителем не должно быть свободного пространства – для качественной теплоизоляции нужно обеспечить плотное прилегание минваты.
• После укладки теплоизоляции приступайте к установке пленки. Нельзя допускать, чтобы волокно было испорчено дождем.
• Избегайте совпадения стыков полотен между слоями материалов.
• Нестандартный шаг стропил требует особого подхода. Возможно, придется выкраивать листы утеплителя по ширине полотна. Замеры шага производятся с помощью рулетки между двумя левыми поверхностями расположенных рядом стропил.
• Укладка теплоизоляционных “матов” производится в несколько (иногда и в один) слоев. Это определяется степенью теплопроводности материала. Коэффициент всегда указывается на упаковке – чем он меньше, тем больше тепла сохраняет материал.
• Необходимо контролировать размеры каждого листа утепляющего материала – они не должны быть меньше ширины между стропилами или гораздо шире ее.
• Не выбрасывайте обрезки и остатки волокна – их очень удобно укладывать в проемы дверей, печные трубы и утеплять другие труднодоступные места.

ВАЖНО!
Не допускается:

• неравномерность слоя утеплителя;
• его свободная и неплотная укладка между стропилами;
• разрывы в слоях теплоизоляции.

Для утепления скатов рекомендуется выбирать треугольные плиты жесткого материала – с ними значительно легче работать.

Устройство пароизоляционного слоя ↑

Для того чтобы предотвратить образование и накопление конденсата в подкровельном пространстве, используют пароизоляционную пленку, которую монтируют с нижней стороны теплоизоляционного материала. А чтобы влага могла испарятся, оставляют специальный зазор, в котором и образуется воздушная прослойка.

Пароизоляция обязательно устанавливается с внутренней стороны помещения и фиксируется с помощью степлера или оцинкованных гвоздей. Схема укладки полотен примерно такая же, как и при монтаже гидроизоляции – нахлест не меньше сантиметра, соединение полотен клейкими лентами. Единственное, нахлест выполняется вдоль и поперек по отношению к скату кровли. Затем отрезы пленки герметизируют с помощью самоклеящейся ленты и аккуратно обшивают потолок.

Внутри крыши накапливается воздух с повышенной влажностью и температурой, отличающейся от внешней. Пар, который собирается под крышей, тоже отличается своими характеристиками от воздуха извне. Поэтому зазор — важный элемент конструкции скатной кровли, который необходимо оставлять и при монтаже пароизоляции.

Утепление кровли – дело непростое, особенно когда за него берется непрофессионал. Однако, если вы уже решили производить эти работы самостоятельно, хорошо спланируйте последовательность работ, приобретите необходимые материалы и запаситесь терпением. Работы, которые кажутся легкими, могут отнять у вас больше времени, чем вы рассчитывали. Будьте к этому готовы!

goodkrovlya.com

Понятие скатной кровли

Скатная кровля состоит из перекрытий, минимальный уклон которых должен равняться 1000, и собственно кровельного материала.

По конструкции кровля разделяется на два вида:

• С чердачным помещением;
• Без чердачного помещения.

В обоих случаях не обойтись без теплоизоляции на скатную кровлю.

 

Основные материалы для утепления

Существует множество материалов для данного вида работ, поэтому проведу краткий обзор утеплителей для скатной кровли, которые наиболее к этому подходят:

1. Полистирол – имеются различные разновидности этого материала, однако распространенное применение в качестве утеплителя имеет пенополистирол.

Основные его свойства заключаются в малом весе, низкой теплопроводности и продолжительном сроке эксплуатации. Но это все его достоинства. Недостатков — огромное количество: материал крайне горюч, имеет свойство к разрушению от высоких температур (80-900) и с помощью него не избавиться от мостиков холода. Лучше его не использовать.

2. Целлюлоза – достаточно новый материал, который только начинает набирать популярность. Целлюлозные утеплители имеют ряд положительных особенностей – низкая теплопроводность, экологичность, хорошая способность пропускать воздух, а также имеет неплохую звукоизоляцию. Материал не подвержен горению, устойчив к воздействию внешних температур, а при монтаже создает монолитную утеплительную конструкцию. К минусам можно отнести завышенную цену на утеплители из целлюлозы и минимальный спрос. Зачастую материал поставляется только на заказ, что доставляет неудобство при ожидании.

3. Базальтовая вата – самый распространенный и доступный материал, включающий в себя множество положительных качеств.

 

 

 

Наша бригада использует этот материал чаще всего, да и мои собственные рекомендации по утеплению скатных кровель всегда связаны именно с базальтовой ватой.

 

Статьи по теме

• 

  Утепление и отделка мансардных окон

• 

  Пирог скатной кровли

• 

  Кровля из мягкой черепицы

• 

  Прайс лист на мягкую кровлю

 

Выбор утеплителя

Чтобы выбрать утеплитель, в первую очередь необходимо опираться на его толщину, поскольку материал производится различных параметров. Стоит помнить, что при монтаже слишком большая толщина материала не сыграет роли, потому что имеется определенная формула расчета для этих целей.

В первую очередь, определение размера слоя утеплителя зависит от климатических условий региона, а также от общего утепления дома – его стен и фундамента. Только в совокупности утепление крыши будет иметь значение.

Расчет толщины утеплителя осуществляется по формуле b=R*l

• b – толщина;
• R – значение сопротивления теплопередачи;
• l – теплопроводность утеплителя.

В таком случае, если дом находится в средней полосе России, где R=4,15 м2 С/Вт, а теплопроводность базальтового утеплителя равняется 0,040 Вт/м*К, то в итоге получаем значение 166 мм. Это минимальная толщина слоя, рекомендованная при монтаже. Обычно используют слой в 200 мм. Более уже нет смысла, поскольку увеличенный слой не прибавит значение теплопроводности, а лишь увеличит затраты на него.

 

Процесс монтажа

Монтаж утеплителя кровли – процесс важный. Он может сильно отличаться из-за того или иного вида материала, поэтому описание процесса буду проводить на примере самого качественного и универсального утеплителя — базальтовой ваты.

Рассмотрим на примере мансарды строение кровельного пирога с утеплителем:

Технология кровельного пирога скатной кровли с базальтовым утеплителем включает в себя следующие этапы :

1. Гидроизоляция – представляет собой изоляционную пленку, которую следует монтировать поверх конструкции перекрытия крыши. Ее натяжение не должно быть предельным, поскольку в холодное время или в мороз пленка подвержена к сжатию, что приведет к ее разрыву. Провисание должно составлять минимум 2 см. Крепление производится гвоздями с широкими шляпками;

2. Обрешетка – выполняется из брусков одинакового размера (20-25 мм). Монтаж происходит поверх гидроизоляционной пленки. Крепление осуществляется саморезами, которые не подвержены коррозии и образованию ржавчины;

3. Монтаж утеплителя – производится с внутренней стороны крыши. Перед процессом я всегда рекомендую дать базальтовой вате «отдохнуть» от упаковки – она вскрывается и остается в открытом виде на час примерно. Это позволяет материалу восстановить свою изначальную форму, что поможет при ее раскройке и креплении. Сам монтаж не предоставляет трудностей.

Блоки с ватой укладываются между стропилами вплотную друг к другу.

Перед этим они измеряются и режутся по необходимым размерам;

4. Пароизоляционная пленка – крепится поверх готового слоя утеплителя, чтобы избежать скопления влаги в нем. Монтаж пленки осуществляется строительным степлером непосредственно к перекрытию крыши;

5. Финишная обрешетка – крепится поверх пароизоляционной пленки. Обрешетка будет служить основой для конечного отделочного материала;

6. Кровля – монтаж кровли на обрешетку. В зависимости от материала имеет свои особенности. Если это профлист, шифер или черепица, начало укладки кровли проводят с самого нижнего ряда и идут вверх внахлёст.

Утепление скатной крыши имеет множество мелких нюансов, игнорирование которых может привести абсолютно не к тому результату, который ожидался. Всегда безопаснее доверить это дело профессионалам

Мои монтажники имеют в этом деле огромный практический опыт. Если вы планируете строительство кровли, то приглашаю воспользоваться услугами моей бригады. Просто позвоните – дальше мы всё сделаем сами.

 

 

stroystm.ru

Особенности технологии эффективной теплоизоляции кровли

Утепление скатной кровли изнутри проводится с использованием специальных минераловатных плит, пенополистирола, стекловаты и многослойных технологий. Чтобы утеплить кровельную конструкцию, теплоизолятор  выбирают по характеристикам. Учитывают безопасность материала,  огнестойкость, теплопроводность, звукоизолирующие свойства, подверженность к разрушению биологическим средам, экологичность.

Все материалы для утепления скатной кровли изнутри должны иметь малый вес и быть легкомонтируемыми. Крепление тяжелого материала трудоемко, да к тому же дает дополнительную нагрузку на кровельную конструкцию. Выбор технологии утепления скатной кровли зависит от региона расположения объекта. Чтобы создать оптимальные температурные условия на чердаке, производят расчет теплоизоляционного слоя. В среднем слой теплоизолятора в 200 мм позволяет исключить промерзание объекта и создать комфортный микроклимат в жилом чердачном помещении.

Фото 2. Скатная крыша утепление

Устройство теплоизоляции кровли скатной

Работы по утеплению кровли для жилищных зданий проводятся поэтапно. Чтобы создать кровельный пирог потребуется минеральная вата или плиты пенополистирола, гидроизоляционная пленка, пароизоляционная мембрана, деревянные бруски, отделочный материал (вагонка, гипсокартон), крепежные элементы. 

Утепление скатной кровли минватой изнутри: технология

• Монтируется гидроизоляционная мембрана по стропилам. Гидроизоляция устанавливается в том случае, если пенка не была уложена в момент строительства кровли. Этот этап актуален для реконструкции старой крыши. На стыках необходимо делать напуски в 100 мм.
• Сверху делается обрешетка.
• Нарезаются плиты минеральной ваты размером по ширине ниш с напуском на 20 мм, они должны быть шире, чтобы вата плотно заходила в нишу между брусков.
• Закладка минеральной ваты в кровельную конструкцию. Крышу утепляют снизу вверх. Следят, чтобы между стыками плит не было щелей. Если толщины плит не достаточно для создания  эффективной системы утепления чердака, то укладывается второй слой утеплителя.
• Поверх утеплителя крепится пароизоляция. Материал фиксируют степлером. Сильно мембрану не натягивают, она должна провисать на 5-10 мм. Особое внимание месту соединения кровли со стеной, надежно закрывают его, чтобы исключить проникновение холода и влаги.
• Монтаж деревянных брусков вдоль стропил с шагом 30 см.
• Крепление отделочного материала: гипсокартона, вагонки на саморезы с шагом 150 мм. После обшивки гипсокартоном поверхность шпаклюется и покрывается декоративным материалом.

Фото 3. Утепление скатной крыши минеральной ватой изнутри

Выбор утеплителя для скатной кровли

Для теплоизоляции скатной кровли производители предлагают разные утеплители. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Минеральная вата

При строительстве жилой мансарды или теплого чердака часто проводят утепление скатной крыши минватой. Этот материал производится из каменных базальтовых пород, он отличается сбалансированными техническими характеристиками: имеет упругую структуру, не сминается, пропроницаем, негорюч, имеет малый вес и хорошо уплотняется. Небольшим недостатком проведения теплоизоляции с использованием минваты является ее сыпучесть, вызывающая необходимость использовать защитные средства (различные маски для лица, перчатки).

Фото 4. Утепление скатной крыши минватой

Пенополистирол

Теплоизолятор на основе пенополистирола применяют не так часто для утепления скатной крыши. Это связано с тем, что он имеет более жесткую структуру и уступает по эластичности утеплителю на основе минеральной ваты и стекловаты. Что касается пожаробезопасности, то современный экструдированный пенополистирол пропитывается различными антипирентами, его негорючесть лишь немного уступает утеплителям на минеральной вате. К несравненным достоинствам материала относят его малый вес, удобство монтажа, долговечность, и он не впитывает влагу.

На какие характеристики обращают внимание при выборе теплоизоляционного материала для утепления кровли

• коэффициент теплопроводности, он должен быт менее 0,05 вт/м*к;
• вес теплоизолятора, для минеральных плит достаточно 45-50 кг/м3, для стекловолокна 14 кг/м3;
• влагонепроницаемость, он не должен терять своих свойств при намокании;
• экологичность, без запахов и выделения вредных веществ при нагревании и эксплуатации;
• устойчивость к морозам, нагреву, способность выдержать многочисленную смену циклов;
• пожаробезопасность, материал не должен быть горючим и поддерживать горение;
• долговечность, необходимо выбирать утеплитель способный прослужить 50 лет без ремонта и изменение технических свойств;
• формостабильность, материал обязан обеспечивать отличное прилегание к конструкции кровли, не образовывать щелей, сминаться.

Фото 5. Утепление скатной крыши пенополистиролом

ursgroup.ru

Утеплением скатной кровли можно превратить чердак дома в жилое помещение. Для создания мансардного этажа нужно предусмотреть установку окон, проведение электроэнергии и отопления, возможно водопровода и канализации.

Главным действием, которое сделает проживание на мансардном этаже реальностью, станет утепление скатной кровли. Причем, это должно быть сделано правильно, безошибочно, без лишней экономии на утеплителе и парорегулирующих материалах.

Материалы для утепления скатной кровли

В основном для утепления скатной кровли используется минеральная вата, уложенная между стропил. Ее главный недостаток — возможность увлажнятся вследствие конденсации пара, и в результате протечки воды из кровли. Это устраняется путем обустройства преград для влаги и организацией надежной вентиляции утеплителя.

Пенопласт и пенополистирол экструдированный для утепления скатной кровли применяется реже, потому что они опасны при пожаре. Эти утеплители нужно закрыть слоем несгораемой песчано-цементной отделки (гипсокартона) не менее 3 см, что малоприемлемо. Полное перекрытие стропил пенопластом вызывает прение древесины, вследствие нарушения парообмена.

Рекомендуется следовать общей тенденции и применить для утепления скатной кровли минеральную вату.

Толщина слоя минеральной ваты и ее защита от пара

Для различного климата потребуется своя толщина утеплителя. Не вдаваясь в подробности выбора оптимальной толщины утеплителя согласно нормативам, можно сказать, что для теплых регионов будет достаточно 20 см минеральной ваты для утепления скатной кровли. Умеренный климат — 25 см, чуть севернее — 30 см, холодный климат — 35 см.

Со стороны помещения слой минеральной ваты в скатной кровле должен быть огражден надежной пароизоляцией. Применяется полипропиленовая мембрана (пленка), которая крепится к стропилам с их нижней стороны. Полиэтилен менее прочный и долговечный.

Сверху на слой утеплителя накладывается пародиффузионная мембрана — специальный материал, который удерживает воду, но легко пропускает пар (паропроницаемость более 1000 гр/мкв сут). Собственно она представляет собой плотный материал, но с мельчайшей перфорацией.

Помимо защиты от проникновения воды со стороны кровли, диффузная мембрана защищает окружающую среду от разноса волокон минеральной ваты.

Необходимость в дополнительной обрешетке

Между гидроизоляцией кровли и диффузионной мембраной должен остаться вентиляционный зазор толщиной 3 см и больше. Естественно, что необходимая толщина минеральной ваты с вент. зазором не может поместиться между стропилами. Поэтому делается контробрешетки — набиваются дополнительные брусья, лежащие как поперек, так и вдоль стропил.

Как лучше и выгоднее сделать контробрешетку в каждом конкретном случае — необходимо решать на месте. Если кровельное покрытие уже уложено, возможно выгодней все работы выполнять изнутри, с созданием высокой внутренней контробрешетки, несмотря на значительное уменьшение подкровельного пространства.

Размеры брусьев и конструкция

В большинстве случаев высота стропил составляет 15 — 17 см, поэтому: сверху по стропилам (над диффузной мембраной) набивают брус толщиной 3 — 5 см, который и формирует вент. зазор. На брус укладывается необходимая обшивка, гидроизоляция и крепится кровельное покрытие.

Снизу к стропилам прибивается поперечный брус толщиной 8 — 10 см,
между которым укладывается дополнительный слой минеральной ваты закрывающий сами стропила. На эту обрешетку крепится сверху пароизоляция, которая прижимается внутренней отделкой мансарды.

Стропила – значительные мостики холода. При утеплении скатной кровли в любом случае рекомендуется их закрывать дополнительным слоем утеплителя.

Возможны варианты смещения толщины дополнительной обрешетки внутрь или наружу в зависимости от конструкции дома и желания владельцев (проектных решений).

Недопустимо уменьшать толщину утеплителя, это скажется на комфорте, стоимости отопления и кондеционирования. С уменьшенным слоем теплоизояция потеряет свою экономическую целесообразность.

Подготовка стропил и вент. зазора

Остановимся на главных вопросах монтажа и утепления скатной кровли.

Стропильная система, брусья контробрешетки должны быть обработаны составами против биологического поражения. Если такая обработка не была произведена заранее, нужно провести ее прямо на кровле.

Окна врезаются в кровлю между стропил по особенной технологии. Монтаж окон в скатной кровле осуществляется специалистами продающей организации. Важно обеспечить плотную стыковку периметра рамы с диффузной мембраной и утеплителем. Должна сохранятся возможность воздуху огибать окна и двигаться в вентиляционных зазорах.

Поверху стропил укладывается пародиффузионная мембрана. Отдельные полосы внахлест скрепляются скотчем (поперек стропил). Мембрана прижимается брусами для вент. зазора, которые прибиваются гвоздями с шагом в 30 см, сверху монтируются слои непосредственно кровли.

Размещение утеплительных плит

Вентиляционный зазор должен быть открытым снизу и сверху, чтобы по нему беспрепятственно двигался воздух. Поэтому под коньком в гидроизоляции делается промежуток шириной не менее 5 см для выхода воздуха.

Минераловатный материал вставляется между стропил исключительно враспор, он должен быть шире, чем пространство на 1 — 2 см. Щели не допускаются, так как в этом месте возникнет продувка слоя с большой утечкой тепла — конвекционное движение воздуха.

Все работы с минеральной ватой нужно производить пользуясь средствами индивидуальной защиты. Обязательны очки, респиратор, длинные перчатки и плотная одежда. Что бы куски, вредные волокна минеральной ваты не засорили здание, полы в месте работы накрываются полиэтиленовой пленкой, которую легко убрать вместе с обрезками….

h3]Установка брусьев, изолятора по пару и отделки[/h3]
По нижним граням стропил шурупами крепятся брусья поперечной контробрешетки. Расстоянием между ними выбирается по шагу крепления внутренней отделки, но обычно по центрам — 600 мм, что также соответствует плотной укладке минераловатного слоя.

Пароизоляция накладывается полосами, крепится скобами степлера к деревянным брусьям. Отдельные полосы кладутся внахлест на 15 см и тщательно скрепляются скотчем. Места примыканий пароизоляции к металлическим конструкциям заклеиваются скотчем. Создается непроницаемая для воздуха оболочка минеральной ваты со стороны помещения.

Поверх пароизоляции к поперечным брускам крепится отделочные элементы мансарды. Обычно под скатной кровлей используются гипсократонные листы, с последующей шпаклевкой, покраской, или наклейкой обоев…

Заключительное

Выполнить самостоятельно утепление скатной кровли, кроме установки окон, возможно. При этом вероятно будет меньше ошибок, чем если бы работы выполняли наемные специалисты. При утеплении скатной кровли наличие щелей в слоях пароизоляции, утепления, ветрозащиты не допускается. Т.к. в случае накопления воды в слое утеплителя возникнет угроза скорейшего выхода из строя стропил.

При малейших признаках увлажнения на мансарде необходимо выяснить причину произошедшего — возможно есть подтекание со стороны крыши, или не работает вент. зазор, нарушена пароизоляция…. Нарушения нужно устранять в кратчайший срок, не допуская обширного намокания утеплителя.

teplodom1.ru

О пользе утепления крыши

Давайте подсчитаем, что даст нашему дому наличие утеплителя под кровлей. Подчеркнем – не абы какого, а хорошего утеплителя.

Итак, мы получаем:

• Добавочную защиту от пыли и влаги;
• возможность обитать на чердаке т. е. обустроить жилое помещение в мансарде;
• спасение от летней жары;
• оптимальную влажность в доме;
• экономию на отоплении;
• уменьшение внешних шумов.

Пожалуй, теперь ясно, что утеплитель для крыши необходим. Но для разных типов крыши и конструктивных решений применяются разные виды утеплителей. Об этом мы и поговорим далее.

Кровля плоская: чем и как утеплять

Плоской считается крыша с углом наклона до 12 градусов. Крыть ее проще всего – не надо возиться с дополнительными элементами и мудрить с обрешеткой. Она может быть как неэксплуатируемой, так и эксплуатируемой. В последнем случае крыша оборудуется жестким и прочным основанием – ведь нагрузки она принимает немалые. 

Выбирая утеплитель для плоской кровли, сначала нужно определиться, будет ли она эксплуатируемой. Если это так, то берем теплоизолятор с высокой влагостойкостью и пределом нагрузок до 250 килограммов на квадратный метр. Для неэксплуатируемой кровли предел нагрузок может быть меньшим, но требование по влагостойкости нужно соблюдать. Как правило плоскую крышу утепляют пенополистиролом (обыкновенным или экструзионного типа), реже для этих целей используют маты из базальтового волокна.

Утепление плоской крыши плитами экструдированного пенополистирола.

Пример утепления плоской крыши матами базальтовой ваты.

Пенополистирол мало весит и стоит несколько дешевле. Обрабатывать его также несложно, причем даже инструмента специального не потребуется. Держит тепло пенополистирол просто замечательно, так как почти весь состоит из воздуха. Из недостатков данного утеплителя следует отметить горючесть. Поэтому на плоской крыше сверху этого теплоизолятора, наносится негорючая защита в виде песчано-цементной стяжки. 

• Подробнее: Пенополистирол — характеристики и критерии выбора

Популярные марки утеплителей для плоской кровли

Выше мы выяснили, что для утепления плоской кровли лучше всего использовать плиты пенополистирола, теперь рассмотрим наиболее популярных производителей выпускающих различные виды утеплителей на основе пенополистирола.

#1. Пеноплекс Кровля. 

Более старое название утеплителя — ПЕНОПЛЭКС 35. Изготовляемый российской компанией с одноименным названием, он представляет собой ничто иное как экструдированный пенополистирол. Выпускается он в виде плит толщиной от 2 до 10 сантиметров, размером 0,6 на 1,2 метра. А плотность этого утеплителя для кровли — 28-33 килограммов на метр кубический. 

• Смотрите подробнее об утеплителе Пеноплекс Кровля

#2. ЭППС Технониколь.

И вновь продукция российской компании – Технониколь. Экструдированный пенополистирол, выпускаемый под этой маркой, имеет несколько разновидностей. Для утепления кровли применимы следующие.

• XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – подходит для крыши малоэтажного дома или загородного особняка.
• XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN – отличается от предыдущего материала наличием дренажных канавок на плитах. Они помогают вентилировать плоскую кровлю.
• CARBON PROF – особо прочный пенополистирол. Отлично подходит для крыш высотных зданий, магазинов и складов. Этот жесткий утеплитель для кровли может стойко переносить огромные нагрузки.
• CARBON PROF SLOPE – так же прочен, как и предыдущий материал, но имеет особую «фишку». Он представляет собой комплект из пяти плит с разным наклоном поверхности. С их помощью на плоской крыше делают уклон.

• Подробнее о данных утеплителях: Экструдированный пенополистирол Технониколь

#3. Пенополистирол марки URSA XPS.

Производитель (международный холдинг URALITA) гарантирует этому утеплителю отличное качество. Антипирены, входящие в его состав, способствуют повышению огнестойкости. Этот материал хорош для инверсионной эксплуатируемой крыши. Сбоку его плиты имеют вырез, обеспечивающий идеальную состыковку и отсутствие щелей.

• Подробнее смотрите: Пенополистирольный утеплитель URSA XPS

Кровля скатная: чем и как утеплять

Данный тип кровель наиболее распространен в частном строительстве и я вляется наиболее востребованным. Рассмотрим какой утеплитель лучше для кровли наклонного типа.

По степени утепленности существует два типа наклонных кровель:

• Теплая крыша — это крыша в которой утеплитель монтируется непосредственно на кровельные скаты между стропилами. Применяется данный метод утепления крыши тогда, когда в чердачном помещении предполагается устроить мансарду.
• Холодная проветриваемая крыша. В этом случае утепляют только нижнюю часть крыши, а скаты оставляют в покое на радость ветрам. На таком чердаке жить не получится – он подойдет лишь для хозяйственных нужд.

Основные виды используемых утеплителей

В начале рассмотрим так называемые теплые крыши. Эта крыша имеет несколько более сложную конструкцию, чем плоская. Для ее теплоизоляции создается так называемый «кровельный пирог», включающий в себя утеплитель для скатной кровли, слой пароизоляции и слой влагозащиты. В противном случае неизбежно появится конденсат. Главное в утеплении скатов – хорошее прилегание теплоизолятора к стропилам и обрешетке.

Пример кровельного пирога для крыши покрытой гибкой черепицей. Сверху в низ: гибкая черепица, обрешетка и основание под настил кровли, влагозащита, утеплитель, пароизоляция.

Для теплых крыш подойдут следующие материалы:

#1. Базальтовая вата – самый пожаробезопасный из всех утеплителей. Имеет малую теплопроводность, высокую экологичность. Эту вату не любят мыши с крысами, она не мокнет под дождем, легко режется ножом и мало весит. А еще она очень упругая.

data-src=https://srbu.ru/images/krysha/uteplitel-dlya-krovli/uteplenie-bazaltovoi-vatoi.jpg data-jchll=true alt=»Утепление крыши базальтовой ватой» width=800 height=600 />
Утепление мансарды базальтовой ватой.

#2. Пенополиуретан — данный утеплитель изготавливают непосредственно на стройплощадке и наносят при помощи специального пистолета в межстропильное пространство. У ППУ чудесная адгезия с любыми поверхностями, малый вес, монолитный слой, длительный (50 лет) срок службы. И пожар ему не страшен. Но для его напыления понадобится специальное оборудование и привлечение к процессу утепления специализированной бригады, которая выполняет данные работы.

data-src=https://srbu.ru/images/krysha/uteplitel-dlya-krovli/uteplenie-ppu.jpg data-jchll=true alt=»Крыша утепленная ППУ» width=800 height=560 />
Крыша с нанесенным между стропилами пенополиуретаном.

#3. Эковата – на 80 процентов состоит из целлюлозных волокон. Остальное – антисептические и огнеупорные добавки. Этот «дышащий» утеплитель не берут ни грибок, ни плесень. Покрытие получается бесшовным – значит, никаких мостиков холода не будет. Эковате отведено прослужить лет 50, не менее. Она хорошо поглощает шумы, а тепло сберегает не хуже пенополистирола.

data-src=https://srbu.ru/images/krysha/uteplitel-dlya-krovli/uteplenie-ekovatoi.jpg data-jchll=true alt=»Теплоизоляция эковатой» width=800 height=554 />
Чердак утепленный эковатой.

#4. Пеноизол – модифицированный пенопласт, для наклонной кровли его чаще применяют в виде плит. Это упругое сплошное покрытие не горит (и не плавится), не промокает и имеет низкую теплопроводность.

data-src=https://srbu.ru/images/krysha/uteplitel-dlya-krovli/uteplenie-penoizolom.jpg data-jchll=true alt=»Теплоизоляция пеноизолом» width=800 height=600 />
Мансарда утепленная плитами пеноизола.

Для холодной крыши подходят все теплоизоляторы, перечисленные выше. Но кроме этого можно использовать и стекловату, отличающуюся бюджетной ценой. Она не горит, экологически безопасна, не содержит органики. Если ее плотно состыковать с утепляемой поверхностью, то в доме будет тепло. Различные виды утеплителей для кровли на основе стекловолокна не рекомендуется использовать для изоляции скатов крыши. Все потому, что ввиду их слабой упругости они со временем начнут отставать от наклонных поверхностей. А результате чего значительно ухудшится уровень теплоизоляции.

srbu.ru