Утеплитель крыши

Собственноручно возведенный и обустроенный дом – настоящая гордость любого хозяина. Неотъемлемым этапом обустройства любого жилого строения является внутреннее утепление крыши. И если с теплоизоляцией стен никаких проблем в большинстве случаев не возникает, то утепление кровельной конструкции может ввести неподготовленного мастера в недоумение. Поэтому прежде чем приступать к практической части изучите все предложенные далее теоретические рекомендации.

Конструкция кровельного пирога

После монтажа утеплителя и всех сопутствующих элементов кровельная система будет похожа на слоеный «пирог». В основе конструкции лежит система стропил. На нее укладываются и закрепляются все остальные элементы.

В классическом варианте слои пирога, начиная от финишного кровельного покрытия, размещаются следующим образом:

• кровельное покрытие;
• обрешетка для монтажа финишного материала. Может быть сплошной либо разреженной;
• бруски контробрешетки. Нужны для создания вентиляционного зазора под кровельным материалом;
• гидроизоляционная пленка;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционный материал;
• обрешетка для монтажа изоляционных материалов и внутренней обшивки;
• материал внутренней обшивки.

Правильно обустроенный кровельный пирог позволит существенно уменьшить потери тепла в холодную погоду и предотвратит перегрев пространства под крышей в жару. Гидроизоляция будет защищать утеплитель от атмосферной влаги, а пароизоляционный материал предотвратит образование конденсата и появление всех сопутствующих этому проблем.

Чем утеплять?

На современном рынке представлен огромнейший ассортимент материалов, которые можно с успехом использовать для внутреннего утепления кровли. Старайтесь избегать чрезмерной экономии – материалы должны быть качественными.

Параметры утеплителей

При выборе подходящего утеплителя нужно обращать внимание на ряд основных характеристик материала, а именно:

• вес. Чем тяжелее утеплитель, тем более существенную нагрузку он будет оказывать на кровлю. Это накладывает ряд дополнительных требований к стропилам и обрешетке – их конфигурация и прочность должны соответствовать особенностям теплоизоляции;
• теплопроводность. Лучше, чтобы этот параметр был как можно более низким, по возможности не более 0,04 Вт/м*С;
• устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Предпочтительные утеплители

Приведенным выше требованиям отвечает не так уж и много материалов. Среди всех существующих вариантов утеплителей профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение минераловатным теплоизоляторам и пенопластовым панелям. При прочих равных условиях минвата является более предпочтительной.

Дополнительные изоляционные материалы

В комплексе с утеплителем кровлю нужно будет дополнительно изолировать с применением паро- и влагоизоляционных материалов. Для гидроизолирования кровли обычно используют полиэтилен и рубероид. Эти материалы прекрасно противостоят воздействию влаги.

Пароизоляционный слой лучше всего обустраивать с применением специальных мембран, пергамина либо современных фольгированных материалов.

Важные рекомендации до начала работы

Вне зависимости от выбранного утеплителя (монтаж все равно осуществляется в одинаковой последовательности) в процессе выполнения работы вы должны придерживаться ряда основных рекомендаций, без выполнения которых на качественное внутреннее утепление кровли можно не рассчитывать.

Все правила можно объединить в одну краткую сводку советов, а именно:

• следите, чтобы плиты теплоизоляции не перекрывали вентиляционные зазоры;
• в случае применения для обустройства кровельной системы супердиффузионной мембраны теплоизоляцию монтируйте максимально плотно к ней. Это позволит избежать перекрытия вентиляционного зазора, расположенного над упомянутой мембраной;


• в случае применения для обустройства «пирога» обыкновенной подкровельной пленки вы должны создать 2 зазора – под пленкой и непосредственно над ней;
• стыки плит теплоизоляционного материала в соседних слоях необходимо размещать шахматно;
• если суммарная толщина утепляющего слоя должна равняться 20 см, монтируйте 2 слоя теплоизоляции по 10 см, а не 4 слоя по 5 см;
• ширина утеплителя должна на пару сантиметров превышать расстояние между элементами стропильной системы. Это позволит уложить теплоизоляцию максимально плотно;
• контролируйте, чтобы плиты утеплителя максимально плотно прилегали друг к другу;
• в случае если элементы стропильной системы установлены с большим шагом, плиты теплоизоляции нужно дополнительно закреплять со стороны помещения. Для этого достаточно вкрутить саморезы в стропильные ноги и натянуть проволоку между установленными крепежами;
• если стропила установлены с небольшим шагом, выполняйте утепление по комбинированному методу, укладывая материал под балками и между ними;
• утепление с использованием минераловатных материалов требует обязательного устройства гидроизоляционного слоя. Пленка влагоизоляции укладывается с нахлестом и обязательным проклеиванием стыков скотчем;
• плиты утеплителя нужно укладывать между стропилами без изгибов, максимально ровно.

Таким образом, еще до начала выполнения теплоизоляционных работ мастеру нужно изучить довольно большой объем информации и запомнить ряд важных требований. Работа должна быть выполнено максимально качественно. Правильно обустроенное утепление сделает проживание в доме максимально комфортным и позволит существенно снизить затраты на обогрев помещений.

Используйте полученные рекомендации и помните: утеплять нужно с обязательным монтажом пароизоляционного и влагозащитного слоев. Только такой комплекс позволит получить надежную, долговечную и устойчивую к любым неблагоприятным внешним воздействиям кровельную систему. Лучше сразу сделать все по правилам и спокойно жить в безопасном доме, чем латать дыры в кровельном пироге после каждого сильного дождя.

Подготовка к утеплению крыши

Порядок утепления остается практически одинаковым вне зависимости от типа крыши, используемых материалов и прочих моментов. Разобравшись с основными моментами проведения теплоизоляционных работ, вы сможете успешно применять их на практике.

В первую очередь тщательно подготовьте крышу к предстоящему внутреннему утеплению.

Первый шаг. Осмотрите стропильную систему. При обнаружении сгнивших и поврежденных элементов замените их новыми деталями.

Второй шаг. Обработайте все деревянные элементы антисептическим средством.

Третий шаг. Проверьте состояние трубопроводов и электропроводки, если эти коммуникации проложены под кровлей.

Руководство по внутреннему утеплению крыши

Приступайте к выполнению работы по внутреннему утеплению крыши. Мероприятие проводится в несколько этапов. Пройдите последовательно каждый из них, не забывая полученные ранее рекомендации.

Предполагается, что стропила, обрешетка и прочие необходимые элементы уже установлены и вам остается лишь смонтировать изоляционные материалы, а затем уложить финишное кровельное покрытие.

Первый шаг – пароизоляция

Рекомендованные пароизоляционные материалы приводились ранее. Пароизоляцию можно укладывать поверх обрешетки для утеплителя либо же под ней со стороны помещения – принципиальной разницы никакой.

Пленку укладывайте с 10-сантиметровым нахлестом. Для крепления пароизоляции к брускам удобно использовать строительный степлер со скобами. Дважды проклейте все стыки клейкой лентой. Будьте особенно внимательны и тщательны при герметизации различных сложных участков, типа мест стыка пленки с трубами, стенами и прочими конструкционными элементами.

Второй шаг – утепление

Уложите выбранный утеплитель в ячейки обрешетки. Обычно обрешетку собирают с расчетом, чтобы шаг между ее брусками был на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, поэтому вы сможете разместить теплоизоляционные плиты максимально плотно. Непосредственно бруски обрешетки должны быть прибиты к стропилам перпендикулярно по отношению к ним.

При большом желании можно обойтись и без обрешетки – вы набиваете по краям стропильных ног гвозди и натягиваете между ними проволоку. Она и будет удерживать плиты утеплителя. Однако лучше не отказываться от обрешетки – с ней надежнее.

Сам утеплитель обычно укладывается в 2 слоя. При этом верхний слой нужно укладывать с определенным смещением по отношению к нижнему – нельзя, чтобы стыки плит утеплителя обоих слоев совпадали.

Третий шаг – гидроизоляция

Гидроизоляционную пленку размещайте так, чтобы она полностью перекрывала утеплитель, обрешетку и стропила. Для фиксации пленки удобнее всего использовать строительный степлер со скобами.

Выведите гидроизоляцию под свес кровли – этим вы создадите условия, необходимые для эффективного отведения воды в будущем.

В завершении вам останется лишь уложить на крышу выбранный кровельный материал.

Таким образом, самостоятельное внутреннее утепление крыши хоть и является очень важным и ответственным мероприятием, ничего сверхсложного в его выполнении нет. Делайте все в соответствии с инструкцией, и уже очень скоро в вашем доме станет по-настоящему уютно и тепло, а затраты на отопление в холодную пору года существенно уменьшатся.

Удачной работы!

svoimi-rykami.ru

Этап I. Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Этап II. Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

• В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т.е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
• А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Этап III. Утепление

Итак, на этом этапе подбираем подходящий утеплитель для кровли вашего дома.

Минеральная вата: классика жанра

Вот главные достоинства утепляющих минераловатных плит:

• Хорошая звукоизоляция.
• Негорючесть.
• Относительно легкий вес.
• Нет деформации даже при серьезных нагрузках.
• Долговечность: срок службы – не менее 25 лет.

Монтаж их тоже не сложен:

Особенно удобно утеплять минеральной ватой чердачное перекрытие:

Если вы приобрели слишком тонкий утеплитель, тогда укладывайте его в несколько слоев, обязательно со смещением стыков на 20 см каждый. Понятно, что чем более сплошным настилом мы кладем утеплитель, тем меньше у нас потом будет возможных мостиков холода.

Базальтовая вата: высокая экологичность

Базальтовые утеплители (отдельный вид минваты) для крыши выпускаются толщиной 50-150 см. Благодаря их пористой структуре, они хорошо держат тепло, их трудно намочить и даже при намокании влага легко уходит, без какого-либо ущерба.

Правда, базальтовые плиты обладают немалым весом и с ними непросто работать:

Пенопласт: с особой осторожностью!

Так, пенопласт, или пенополистирол, – это вспененный полиэтилен, который выпускается в форме листов толщиной до 20 см и может быть разным по плотности.

Утеплять крышу жилого дома, особенно деревянного, пенопластом не посоветует ни один специалист. Ведь в таком доме, если теплоизоляция была сделана неправильно, стирол постоянно негативно воздействует на дыхательные пути человека, кровь, вызывает головную боль и другие нарушения нервной системы. Например, в производственных цехах, где фасуют блочный пенопласт, многие рабочие жалуются на постоянный сухой кашель и частые ангины. Кроме того пенопласт, и экструдированный пенополистирол при температуре от 80°С начинают плавиться и при этом становятся токсичными.

Но в это же время экструдированный пенополистирол – это единственный тип теплоизоляции, который официально рекомендован в конструкции инверсионной кровли. Все благодаря его устойчивости к влаге и ценным эксплуатационным свойствам.

Неплохим решением в плане утепления может быть так называемая сендвичпанель, когда между двумя стальными листами кладется минеральная вата. Пар в такую конструкцию поступить уже не может, а потому конденсации нет и такой чувствительный к влаге утеплитель долго сохраняет свои свойства.

Засыпные утеплители: керамзит, опилки и пенопластовый шарик

Засыпные утеплители пользуются популярностью и по сей день, хотя хорошо продуманный маркетинг минераловатных плит понемногу вытесняет их. Главное достоинство засыпных утеплителей в том, что из можно смешивать почти с любым материалом, и даже внедрять прямо в конструкцию. Самые популярные виды засыпных утеплителей:

• Керамзит
• Опилки
• Вермикулит
• Пенопластовый шарик
• Эковата

Для жилого дома, например, керамзит – один лучших вариантов:

Вермикулитом утепляют перекрытие чердака. Это природный камень, который добывают к карьерах. По своим свойствам – близок к керамзитом, и еще хорош тем, что поглощает посторонние запахи. Для чердака – весомый плюс, согласитесь! Пенопластовый шарик – это по отдельности застывшие поры пенополистирола. Обычно его смешивают со специальными растворами.

А вот как правильно утеплить внутри крышу дома обычными опилками? Ими чаще теплоизолируют пол нежилого чердака, смешав стружки с цементом. Здесь такая технология:

• Шаг 1. Мешаем раствор: 10 ведер опилок на 1 ведро цемента. Воды добавлять много не нужно, главное, чтобы смесь была только слегка влажной. Так, на сухие опилки берите ½ ведра вода, на прелые – всего одно ведро. Сначала засыпайте в подготовленную емкость 10 ведер опилок, затем понемногу поливайте их водой из лейки и все время перемешивайте. Затем в опилки засыпаем ведро цемента и снова все тщательно вымешиваем. На вид все это будет похоже на перемазанную в цементе стружку, но, если вы сожмете немного раствора в кулак, распадаться он не должен, как и выделять воду.
• Шаг 2. Теперь поднимаем эту смесь на чердак и раскладываем простым трамбованием ногами. Для утепления будет достаточно 20 см такого слоя.
• Шаг 3. Когда смесь высохнет, стяжка будет представлять собой твердый пласт, который не будет сгибаться под ногами – только немного хрустеть.

А если их смешать с сухой глиной и засыпать между лагами пола чердака, то пароизоляции для крыши уже не нужно будет.

Подходит в качестве связующего для опилок также глина:

Эковата: отличная паропроницаемость

Теплоемкость эковаты можно сравнить с минеральной ватой, да и другие показатели тоже радуют:

1. Пожаробезопасность класса А. Этот материал, благодаря специальной обработке, относится к трудновоспламеняемым. Даже в пожаре он не поддерживает горение и не влияет негативно на конструкцию крыши. В итоге, при сильном пламени из эковаты получается просто древесный уголь, который в свою очередь не дает распространяться огню и высокой температуре дальше.
2. Способность «дышать», поддерживая обмен воздуха со средой и выдерживая любой уровень влажности. Вот почему для эковаты специальных пароизоляционных мембран не нужно.
3. Сохранение свойств даже при высокой влажности – до 23,5%, тогда как другие утеплители в таких условиях теряют теплоизоляцию почти вдвое.
4. Биологическая стабильность. Эковата не поражается грибками или насекомыми из-за специальной обработки бурой.
5. Звукоизоляционные качества. Эковата – звукопоглощающий материал 2 класса.

Вот как обычно выглядит теплоизоляция крыши эковатой:

ППУ: долговечность и практичность

Основная ценность ППУ в долговечности: 1% влаги в ППУ изменят теплопроводность этого материала менее чем на 10%. А это немного. Еще одна особенность структуры ППУ в том, что ячейки имеют сшитую молекулярную структуру стенок, которая не пропускает внутрь молекулы, большие по размеру, чем молекула воды. Для сравнения: молекула кислорода вдвое больше.

Но отметим пару моментов. По правильной технологии ППУ не заливают на чердак, а напыляют. Здесь разница настолько же существенна, как тушить огонь или тушить горящий предмет. К тому же прямых солнечных лучшей ППУ боится: для эксперимента вы можете оставить кусок под солнцем, прикрыв только листом металла, и через несколько дней обнаружите только рыхлую субстанцию.

Только решите сначала, нужна вам внутренняя теплоизоляция, или внешняя:

А сам процесс достаточно прост. Сначала кровля изнутри покрывается 30-сантиметровым слоем пенополиуретанового покрытия низкой плотности, всего 60-80 кг/м3, а поверх – более плотным, толщиной от 5 до 15 мм. Средняя толщина обоих слоев – около 8 см для снежных российских регионов.

А теперь о безопасности: продумайте вентиляцию крыши так, чтобы частицы ППУ не попадали в жилое помещение. Ведь в зависимости от многих факторов (температура, УФ-лучи, влажность), стенки таких ячеек постепенно расшиваются. Обычно все это происходит в течение 15-20 лет, тогда как по мировым стандартам гарантийный срок службы теплоизоляции не должен быть менее 25 лет. Напыляемое ППУ формируется в ячейки с температурой 80-120С, и при остывании до обычной комнатной температуры ячейки с газом частично разряжаются (а в качестве газа идет фреон и немного СO2, теплопроводность у которых хуже, чем у воздуха). И с годами диффузия воздуха в ППУ продолжается.

Этап IV. Пароизоляция

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на пароизоляции кровельного пирога в доме.

Отдельно заметим, что давление водяного пара напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем теплее – те выше давление. Вы никогда не замечали на чьем-то битумном кровельном покрытии вздувшиеся пузыри? Это как раз результат избыточного давления, которое находится под гидроизоляцией. То же касается и утеплители в кровельном пироге: чем больше мест случайного попадания влаги, чем хуже применяемая пароизоляция и чем выше температура воздуха – тем хуже для утеплителя.

И правильно закрепите пароизоляцию:

• Шаг 1. Между стропилами уложите пароберьер, толщиной не менее 0,2 мм.
• Шаг 2. Закрепите паробарьер к стропилам строительным пистолетом со скобами, а стыки, которые делаем нахлест, загерметизируйте клеющей лентой.
• Шаг 3. Этой же лентой дополнительно закрываем места крепления скобами. Обязательно!

Сделали все, как мы советовали? Теперь можно спать спокойно!

krovgid.com

Качества, на которые нужно обратить внимание

Выбирая кровельный материал, необходимо обратить внимание на такие факторы:

• Вес (находится в пределах 10-320 кг на кубометр). На него в первую очередь влияет плотность (чем она выше, тем тяжелее кубометр). При отделке деревянного дома желательно отдать предпочтение легким материалам, дабы не утяжелять конструкцию. Для плоской крыши (к примеру, гаражной) с прочными перекрытиями можно воспользоваться более тяжелыми аналогами.
• Теплопроводность (способность отдавать тепло)- ключевой показатель для отделки частного дома, чем он ниже, тем лучше. От него также зависит необходимая толщина изоляционного слоя. Большинство современных материалов имеют показатель ниже 0,04 Вт/м*С, что вполне достаточно даже для российского климата. Для плоских крыш рекомендуется использовать засыпные утеплители.

Совет: для северных регионов лучше приобретать аналоги с повышенными характеристиками. В противном случае придется делать несколько слоев, в результате сильно увеличится толщина слоя.

• Плотность. От этой характеристики зависит, насколько плотно будет прилегать теплоизоляция к кровле. Для плоской крыши это может и не так важно, зато для скатных конструкций значимо. В пустоши будут появляться сосульки и наледь зимой. Однако слишком высокая плотность может сказаться на теплопроводности. Важно найти золотую «середину».
• Водопоглощение. Если теплоизоляционный слой будет накапливать влагу, это отрицательно скажется на его характеристиках. В таких случаях появляется необходимость создания гидроизоляционного слоя (особенно актуально для плоских крыш).
• Паропроницаемость. Если этот показатель высок, то будет появляться конденсат, что плохо повлияет на защищенность дома от холодного воздуха. Поэтому в таких ситуациях создается паропроницаемый слой, что влечет за собой дополнительные траты. Поэтому лучше обустраивать дом утеплителями с низкой паропроницаемостью (это касается не только крыши, но и других составляющих здания).
• Горючесть. Если вы хотите обеспечить безопасность дома, лучше остановиться на негорючих моделях. Особенно это актуально для строений из древесины. Впрочем, такая мера повлечет за собой увеличение трат — такие аналоги значительно дороже.
• Способность сохранять свою форму. В процессе эксплуатации происходит деформация материала, в результате которой в перекрытиях образуются щели и пустоши. На скатных конструкциях возможны перекосы. Этот показатель напрямую зависит от плотности — чем она выше, тем лучше сохраняются геометрические формы.
• Звукоизоляция. Если выбрать вариант с высоким показателем шумопоглощения, вы не будете слышать удары капель дождя или града.

Представленные выше данные помогут вам определиться, чем лучше утеплить крышу. Далее рассмотрим наиболее популярные сегодня варианты и их особенности. Это позволит решить, какой из них выбрать.

Разновидности минеральной ваты и их особенности

Своего рода ветераном в сфере теплоизоляции можно назвать минвату. На российских рынках она появилась более полувека назад. С тех пор технология изготовления претерпела изменения, благодаря чему улучшились технические характеристики. Выделяют три разновидности: шлаковата, стекловата и каменная вата. О каждой из них поговорим более подробно — это позволит решить вам, какую из них выбрать.

Стекловата

Она производится из особых волокон, толщина которых всего 5-15 микрон, а длина может достигать 5 см. Эти элементы придают материалу высокую упругость и прочность. Поэтому его зачастую используют для отделки сложных скатных конструкций. Однако при работе следует быть предельно аккуратным — если мелкие стекольные волокна попадут под кожу, это вызовет серьезное раздражение. Не забывайте про СИЗ — перчатки, головной убор и особенно очки.

Совет: если, развернув рулон, вы увидели мелкие кусочки стекла — это говорит о том, что материал некачественный. Такого быть не должно, ибо наличие осколков крайне опасно для мастера.

Выделим основные технические характеристики:

• Теплопроводность — от 0,03 до 0,05 Вт/м*С (зависит от плотности).
• Максимальная температура нагрева — 450 градусов Цельсия (реже 500).
• Минимальная эксплуатационная температура — минус 60 градусов. Это говорит о том, что стекловату можно спокойно использовать для отделки частного дома практически в любом регионе земного шара (исключение районы крайнего севера, где температура зачастую опускается ниже данной отметки).
• Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 1,7%

Шлаковата

Она производится из специальных доменных шлаков, толщиной в пределах 4-10 микрон и длиной до 16 мм. Главное свойство шлаков — остаточная кислотность, благодаря которой утеплитель агрессивно воздействует на металлы в условиях повышенной влажности. Поэтому его крайне не рекомендуется использовать, если имеется соприкосновение с железными конструкциями.

К тому же, это вещество сильно впитывает влагу. Поэтому его не рекомендуется использовать для внешней отделки частного дома. Если все же возникла необходимость в его использовании, придется создать дополнительную гидроизоляцию. Волокна шлаковаты очень хрупкие, поэтому работать с ней сложно.

По техническим характеристикам она также уступает своим более совершенным «собратьям»:

• Теплопроводность — от 0,045 до 0,048 Вт/м*С
• Максимальная температура нагрева — 300 градусов
• Минимальная эксплуатационная температура — минус 50 градусов.
• Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 1,9%

Каменная или базальтовая вата

Сейчас в большинстве случаев, когда говорят минвата, подразумевают именно базальтовый аналог, так как он обладает наилучшими техническими показателями:

• Теплопроводность — от 0,03 до 0,0412 Вт/м*С.
• Максимальная температура нагрева — 1000 С.
• Минимальная эксплуатационная температура — минус 190 С.
• Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 0,9%.

Это говорит о том, что её можно использовать не только в частном, но и в промышленном строительстве. Добавив сюда высочайшую плотность (у разных производителей она может отличаться), влаго- и морозостойкость, можно сказать, что это отличный утеплитель для кровли, способный выдерживать любые климатические капризы и экстремальные условия.

Её можно с одинаковым успехом использовать как для простой плоской крыши, так и для многоуровневых скатных конструкций. В составе отсутствуют дополнительные компоненты, что и позволят выдерживать резкие температурные перепады. Для частного использования она продается в рулонах или листах толщиной от 5 до 20 см. Также она реализуется в рассыпном виде.

Существует недостатки, свойственные всем разновидностям ваты. Самый главный из них — неудобство в работе (необходимость защищать кожу). Вдыхание мельчайших волокон недопустимо. Несмотря на свою солидную плотность, она относительно хрупкая, и отрезанный кусок может просто порваться при установке. Другой минус — наличие фенола в составе. При нагревании он начинает выделяться, а его испарения опасны для здоровья. Чтобы защититься от этих пагубных воздействий, можно покрыть поверхность ПВХ пленкой, на плоской крыше это сделать особенно просто.

Альтернатива— экструдированный пенополистирол

Продается он в листах, толщина которых может быть от 5 до 50 см. Важная его особенность — стойкость к возгоранию. Даже в случае сильного пожара, не будут выделяться вредные для человека испарения. Благодаря современным технологиям полимеризации, это вещество получило отменные технические характеристики:

• Теплопроводность — 0,015-0,03 Вт/м*С.
• Показатель паропроницаемости — 0,013 Мг/м*ч*Па.
• Горючесть — класс Г3.
• Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 0,4% от полного объема.
• Показатель упругости — 15 МПа.
• Индекс звукоизоляции — 23 Дб.

Пенополистирол не обладает гибкостью, поэтому его не рекомендуют использовать для сложных скатных конструкций — это крайне затруднит рабочий процесс. В противном случае придется немало времени потратить на подрезку. Для плоских же поверхностей это идеальный вариант — за счет высокой жесткости достигается максимальное прилегание.

Элитный вариант — вспененные утеплители

Такие технологии можно использовать как для плоской, так и для замысловатой скатной конструкции. Единственный минус — высокая стоимость. На сегодняшний день это самый совершенный метод утепления, который несет в себе множество достоинств:

• Простота монтажа (пенополиуретан наносится с помощью распылителя, что освобождает от подрезки).
• Минимальный вес, в результате на конструкцию не создается практически никакой нагрузки.
• Ввиду физического состояния (консистенция подобна монтажной пене) его можно наносить, куда и как угодно.
• Лучшие технические характеристики в своем классе. Например, теплопроводность составляет всего 0,02 Вт/м*С.

Какой же сделать вывод? Если вы не стеснены в средствах лучший вариант — вспененный пенополиуретан. Своего рода «золотой серединой» в соотношении цена-качество является пенополистирол. Однако его невозможно использовать для перекрытий сложной формы. Базальтовая вата является отличным вариантом, который справится с нормальной нагрузкой и не обременит высокой стоимостью.

remontami.ru

Выбираем утеплитель правильно

Существует множество материалов для утепления кровли. Какому из них отдать предпочтение? Это зависит от вида крыши (плоская или скатная) и способа утепления. Однако все утеплители должны отвечать нескольким общим требованиям: обладать хорошими теплоизолирующими свойствами, быть долговечными, не бояться влаги, вредителей и, по возможности, – огня.

Кроме того, нужно учитывать «нетехнологические» особенности той или иной крыши. К примеру, покрытие из металлочерепицы во время дождя достаточно «шумное». Поэтому хотя пенопласт и пенополистирол не хуже минваты выполняют свои утепляющие функции, лучше использовать сделать утепление скатной кровли минеральной ватой, которая создает и отличную звукоизоляцию. Самые популярные утеплители:

1. Базальтовая (каменная) вата и стекловата. Это, к примеру, Rockwool – изовер, рокмата, домрок (для скатных крыш), дахрок – для плоских кровель, универсальный рокмин и другие. Минвату легко монтировать, она не горюча и даже создает дополнительную пожарозащиту деревянных кровельных каркасов.
2. Пенопласт, пенополистирол. Их монтировать еще легче, к тому же в отличие от минваты они не боятся влаги. Удобно и то, что работать с этим утеплителем можно при любой температуре воздуха, что очень удобно при строительстве своего дома. Обычно для скатных крыш применяют пенопласт ПСБ-С-15, для плоских крыш – ПСБ-С-35 (для эксплуатируемых крыш пенопласт не используют!) и пенополистирол – экоплит, техноплекс, пеноборд и другие.
3. Пенополиуретан в виде листов и напыления. Листовой пенополиуретан используют так же, как пенопласт и пенополистирол. Этот материал гораздо прочнее, однако из-за его высокой цены он применяется реже. Утепление напыляемым пенополиуретаном обычно не проводится своими руками.

Общие правила внутреннего утепления кровли

Работы по утеплению скатной кровли начинаются с укладки гидроизоляции. Натяните по стропилам с внешней стороны полиэтиленовую пленку и прикрепите ее степлером либо уложите внахлёст два слоя рубероида. После этого можно приступать собственно к теплоизолированию:

• ватный утеплитель укладывают так, чтобы он не касался гидроизоляционного слоя, не мялся и не деформировался. После укладки каждого слоя он должен некоторое время отлежаться;
• при утеплении крыши пенопластом и другими подобными листовыми утеплителями щели на стыках между панелями задувают монтажной пеной;
• если утеплитель монтируется в 2-3 слоя, необходимо чтобы стыки не совпадали, поэтому последующий слой укладывают перпендикулярно предыдущему;
• при использовании жидкого пенополиуретана для внутреннего утепления им покрываются стропила и пространство между ними. Его рекомендуют применять по металлическим стропилам и только по хорошо высушенным деревянным.

После утепления минватой необходимо проложить по стропилам пароизоляцию, после чего набивают обрешетку и делают окончательную отделку. Для пенопласта и подобных ему материалов пароизоляция не обязательна, но желательна, особенно в мансардах. После утепление с помощью напыляемого пенополиуретана пароизоляция не нужна.

Утепление скатной крыши

Как правило, если в доме «холодный» чердак, скатная кровля не утепляется. Утеплитель укладывается на чердачное перекрытие над жилыми помещениями, а подконьковое пространство остается свободным. Но если чердак используется как подсобное помещение – кровлю необходимо утеплять. Более тщательного утепления требуют мансардные крыши.

Скатная крыша представляют собой каркас из деревянных несущих конструкций – он и становится основой для многослойного «кровельного пирога». Толщина этого пирога должна быть не менее 15 сантиметров. В разрезе он в упрощённом виде выглядят так:

• внешняя отделка;
• слой теплоизоляционного материала;
• гидроизоляция;
• деревянная обрешетка;
• покрытие кровли.

Хотя утеплять скатную крышу можно различными материалами, лучший утеплитель для таких кровель – минераловатные плиты плотностью 30-40 кг / кв. м. Чтобы их стыки плотно прилегали друг к другу, нарезать плиты нужно с допуском в 7-10 миллиметров. Монтируют плиту, вдавливая ее между стропилами – начиная с середины по направлению к краям. Если стропила недостаточно высокие, на них набивают дополнительные рейки и укладывают второй слой минераловатных плит.

Утепляем плоскую кровлю

В индивидуальном строительстве плоская кровля чаще используется не для жилых домов, а при возведении хозяйственных построек. Обычно это террасы, сараи, гаражи, летние кухни и так далее. В отличие от скатной крыши, плоская крыша всегда утепляется снаружи, поэтому «кровельный пирог» имеет совсем иную начинку. Сделать утепление плоской кровли своими руками еще проще, чем скатной. Первым слоем обычно является бетонное перекрытие, но при утеплении готовых крыш это может быть и слой кровельного покрытия – например профнастила.

В обычном случае порядок работ выглядит так:

• начинают работу с изготовления цементной стяжки по перекрытию. Готовую стяжку по всей площади обмазывают битумной мастикой. На подготовленную таким образом кровлю настилают паропроницаемую мембрану (пароизоляцию);
• поверх пароизоляции укладывают утеплитель. Не забывайте оставлять зазор в 3-5 миллиметров между утеплителем и стенами! Места соединения плит заделывают монтажной пенкой. Поверху его покрывают вторым слоем гидроизоляции – например жидкой резиной;
• после этого на не высохшее битумное покрытие насыпают песок или мелкий гравий и тщательно втаптывают либо настилают тротуарную плитку.

Теплоизоляцию плоской крыши рекомендуют делать жёсткими плитами из базальтовой ваты либо экструдированным пенополистиролом. Последний позволяет оборудовать «инверсионную кровлю». Она называется так потому, что верхние слои в ней расположены в обратном порядке: перекрытие – гидроизоляция – утеплитель – пароизоляция – гравий или другой «пригружающий» материал. Таким образом, утеплитель, устойчивый к влаге и внешним воздействиям (солнечные лучи, перепады температур) не дает битумному покрытию растрескиваться.

Утепление пенополиуретановым напылением

Как уже указывалось, в современном строительстве используется пенополиуретан двух видов – в виде плит и в виде напыляемых покрытий разной плотности («жёсткости»). Более жесткий напыляемый материал применяют для гидро- и теплоизоляции плоских крыш, реже – изнутри по обрешетке и снаружи скатных крыш. Его особенность в том, что он создаёт бесшовное покрытие, непроницаемое для влаги и пара, поэтому им не рекомендуется покрывать деревянные конструкции (дерево оказывается заключённым с своеобразный «термос» и может начать гнить).

Менее плотным материалом теплоизолируют подконьковое пространство, «запенивая» полости и создавая своего рода сендвич-панели. Если вы рассчитываете утеплять скатную крышу именно таким образом, вы можете закладывать в конструкцию дома более тонкие стропила с большим шагом между ними. После напыления на стропила набивается обрешетка и делается обычная отделка – досками, вагонкой, фанерой, гипсокартоном и т.д.

Такое утепление не стоит пытаться провести своими руками. Только промышленные установки высокого давления могут обеспечить нужное качество напыления!

Учитывайте, что пенополиуретан боится прямых солнечных лучей, поэтому обработанную с внешней стороны крышу нужно обмазать защитным слоем жидкой резины или покрыть фасадной краской.

79w.ru

В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая – хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.

1. Когда необходимо утеплять кровлю
2. Чем лучше утеплить кровлю – материалы
3. Как правильно утеплить кровлю
   • Укладка утеплителя между стропилами
   • Утепление плоской кровли
   • Укладка утеплителя поверх стропил
4. Как утеплить кровлю: видео – инструкция

 

Когда необходимо утеплять кровлю

 

Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.

Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.

 

Чем лучше утеплить кровлю – материалы

 

Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом – дешево и сердито, в другом – минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.

Минеральная (базальтовая) вата – лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.

Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 – 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.

Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.

Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте – в мокром фасаде и под стяжкой пола.

Экструдированный пенополистирол – по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).

Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример

Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.

Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.

Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.

Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.

Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли  и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.

Пенополиуретан – материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток – крыша становится неремонтопригодной.

Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.

 

Как правильно утеплить кровлю

 

После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.

Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.

 

Укладка утеплителя между стропилами

 

В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.

Конструкция утепленной кровли – пирог утепления минватой (изнутри наружу):

• Отделочный материал (гипсокартон);
• Вентиляционный зазор;
• Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
• Минеральная (базальтовая) вата;
• Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
• Вентиляционный зазор;
• Кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.

Этапы работ:

• После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая – в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 – 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Следующий этап – формирование вентиляционного зазора, через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя.  Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
• Сверху обрешетки монтируется кровельный материал.

• Следующий этап – укладка утеплителя, поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 – 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.

• Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.

• Новый этап – обустройство пароизоляции. Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
• Затем выполняется вентиляционный зазор, чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
• Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды – чаще всего это гипсокартон.

Утепленная кровля – фото-пример.

На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.

Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.

Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю, то ответ прост – по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь  в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.

 

Утепление плоской кровли

Особняком стоит технология утепления плоской кровли.  Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.

Устройство утепленной кровли плоской:

• Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
• Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
• Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
• Стяжка из цементно-песчаной смеси.

Этапы работ:

• Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже – листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.

• Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя – первый толще 70 – 170 мм, а второй меньше – 30 – 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

• Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
• Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.

Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток – гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.

 

Укладка утеплителя поверх стропил

Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.

Этапы работ:

• Поверх стропил крепится листовой материал – деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
• Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
• Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
• Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
• Крепится кровельный материал.

Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.

Утепление кровли – дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».

 

strport.ru

Виды утеплителя для кровли

В нынешнее время мало кто задается вопросом, нужно ли вообще утеплять крышу частного дома, так как ответ очевиден. Не хотите переплачивать за отопление – придется вложить средства в теплоизоляцию. А вот чем можно утеплить кровлю своего жилища, какой материал выбрать для этой цели, — этот вопрос интересует многих.

Ведь от вида выбранного утеплителя зависит технология и последовательность проведения работ, о чем мы и расскажем далее. Итак, на данный момент осуществить утепление двускатной крыши, в том числе и своими руками, можно следующими материалами:

• минвата в рулонах на основе стекловолокна;
• минеральная вата в плитах и рулонах на основе базальтового волокна (каменная вата);
• плиты из вспененного полистирола (пенопласт, экструзионный пенополистирол, пеноплекс);
• напыляемый пенополиуретан (ППУ);
• вспененный полиэтилен со слоем фольги (пенофол, изолон).

Для справки. Не так давно на современном рынке появился еще один новый утеплитель – эковата, изготавливаемая из переработанной макулатуры и потому отличающаяся высокой степенью экологичности. Вот только применять эковату на утепление кровли, особенно скатной, весьма неудобно, да и по стоимости выйдет недешево.

Самый лучший утеплитель по цене – это рулонная минвата со стекловолокном, такую предлагает хорошо известный производитель — ИЗОВЕР (IZOVER). Она достаточно неплохо защищает дом от холода и может прослужить долго и успешно при одном условии: отсутствии влаги, ее вата впитывает много и после этого перестает быть теплоизолятором. Кроме того, стекловата не подойдет, если требуется негорючий утеплитель для кровли. Температурный предел материала – 200 °С, по достижении которого он разрушается.

Тот же бренд IZOVER, да еще УРСА (URSA) производят негорючую минеральную вату из базальтового волокна, подходящую для утепления любых скатных и мягких кровель. Она тоже любит впитывать влагу, но при этом отлично противостоит пламени. Очень популярна в сфере теплоизоляции крыш из-за демократичной цены, предлагается в рулонах и плитах. Самый именитый производитель – польский бренд ROCKWOOL.

Дальше идут полимерные утеплители, чьи свойства прямо противоположны – они отталкивают воду, но являются горючими. Пенопласт дешев, но все же подвержен небольшому паропроницанию, так что при монтаже его лучше защитить пароизоляцией. В то же время пенополистирол и пеноплекс практически непроницаемы и никакой защиты не требуют, что упрощает устройство утепления крыши. А главное, что все эти материалы обладают более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели любая вата.

Примечание. Идет множество дискуссий на тему, можно ли утеплять крышу пенопластом и другими горючими полимерами. Если речь идет о частном доме, то никто за это не оштрафует, но вы должны понимать, что таким путем повышаете пожарную опасность для здания в целом.

Дороже всего обойдется утеплить крышу пенополиуретаном, поскольку это невозможно сделать своими руками без специализированного оборудования. Технология такой теплоизоляции состоит в нанесении на поверхность слоя пены из полиуретана, вырастающей при этом в объеме от 30 до 120 раз. В то же время ППУ – самый лучший утеплитель по всем показателям, он не боится влажности и обладает наименьшей теплопроводностью. Также его можно назвать пожаробезопасным, потому что полиуретан при воздействии пламени не разрушается сразу.

Материалы из вспененного полиэтилена отличаются хорошими теплоизоляционными показателями, но из-за небольшой толщины могут применяться только вместе с другими утеплителями. Благодаря закрытым порам и слою фольги тот же пенофол послужит вместо внутреннего слоя пароизоляции.

Если же рассматривать старые традиционные утеплители, такие как керамзит или опилки с глиной, то осуществить утепление наклонных скатов кровли с их помощью довольно затруднительно. Обычно их применяют для теплоизоляции пола холодной крыши. Керамзитом или глиной заполняют углубления между лагами пола на чердаке, предварительно подстелив пленку.

Расчет утеплителя

Нет ничего сложного в том, чтобы произвести расчет количества теплоизоляционного материала, зная утепляемую площадь поверхности односкатной, плоской или двускатной кровли. К тому же размер утеплителя чаще всего привязан к стандартному интервалу между стропилами крыши (600, 1000 мм). Другое дело – правильно определить его толщину, для чего понадобится обратиться к нормативной базе.

Для каждого региона нормативными документами установлено минимальное значение сопротивления теплопередаче (R) кровельных конструкций. То есть, толщина утеплителя должна быть такой, что обеспечивает это значение, не меньше. Ниже в таблице представлены показатели минимального термического сопротивления для некоторых городов Российской Федерации:

Если взять Москву и область, то для этого района значение R должно быть не меньше, чем 4.67 м2 · °C/Вт. Приняв самый популярный утеплитель – минеральную вату УРСА (URSA), узнаем из общедоступных источников ее коэффициент теплопроводности λ, равный 0.045 Вт/ м2 · °C. После этого рассчитываем толщину теплоизоляционного слоя:

δ = R x λ

В этой формуле:

• δ – искомая толщина в метрах;
• R – нормативное термическое сопротивление, равно 4.67 м2 · °C/Вт;
• λ – коэффициент теплопроводности ваты, принимается 0.045 Вт/ м2 · °C.

Отсюда δ = 4.67 х 0.045 = 0.21 м = 210 мм. Поскольку правильным решением считается взять толщину утепления кровли с запасом, а не по минимуму, то окончательный результат расчета – 250 мм. Для удобства ниже представлена диаграмма с указанием теплопроводности различных материалов:

Кстати сказать, данный способ вычисления не учитывает сопротивляемость кровельного покрытия из-за его сравнительно малого значения. Любая металлическая крыша, например, из металлочерепицы, не задерживает тепло вообще. Чуть получше ведет себя шифер, керамическая и битумная черепица, но по сравнению с требуемым слоем утепления их сопротивляемость теплопотерям ничтожна.

Совет. Подбирая теплоизоляционный материал, обязательно обращайте внимание на его плотность, от нее зависит степень теплопроводности. Чем плотность утеплителя больше, тем материал прочнее, но и способность пропускать тепло выше. В конечном итоге это повлияет на расчетную толщину изоляции.

Технология утепления крыши

Здесь следует отметить, что правильное утепление скатной кровли изнутри удобнее всего выполнить во время строительства. А вот бетонную плиту лучше утеплять снаружи, закладывая слой изоляции под мягкую кровлю, чем потом подшивать потолок изнутри. Схема теплоизоляционного «пирога» для этого варианта выглядит таким образом:

Сначала на бетонное основание укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху нее – плитный утеплитель достаточной плотности (для пенопласта это 35 кг/м3, минеральной ваты – не менее 125 кг/м3). Затем сверху устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм (минимум – 30 мм). Последний этап – укладка кровельного материала, как правило, — рубероида. Подробнее технология описана на видео:

Состав «пирога» утепления для двускатных крыш обычной и ломаной конструкции зависит от применяемого материала. Но 2 правила остаются неизменными для всех вариантов:

• под кровельным покрытием должна прокладываться диффузионная мембрана. Она не пропускает воду, но позволяет выйти наружу пару;
• между любым кровельным покрытием и мембраной должна быть вентиляционная прослойка, по которой воздух циркулирует от свеса до конька, как это показано на схеме:

Важно. Если на старой холодной крыше нет диффузионной мембраны, то для ее утепления придется снимать покрытие из металлочерепицы или шифера и укладывать гидроизоляцию снаружи. Натягивать мембрану по стропилам изнутри не допускается, поскольку она не сможет отводить воду на улицу.

Утепление минватой

Итак, до монтажа металлочерепицы или шифера следует уложить диффузионную мембрану, обеспечив герметичное крепление с помощью брусков контробрешетки. Полотна надо класть горизонтально, начиная снизу, чтобы предусмотреть стекание воды по ним, нахлест – не менее 10 см, как на фото:

Следующий шаг – внутреннее утепление, для чего надо нарезать минвату и вставить ее между стропил. Нужно, чтобы размер утеплителя по ширине был на пару сантиметров больше интервала между стропилами. Это позволит вставить его плотно, вата не будет выпадать.

Если ширина стропил позволяет вложить вату расчетной толщины, то дальше идет слой пленки для пароизоляции, которая прибивается к стропилам планками обрешетки для монтажа внутренней отделки. Ширина планки – 4—5 см, благодаря чему между отделкой и пароизоляцией появится воздушная прослойка. Схема всего «пирога» для утепления кровли изображена на рисунке:

Когда ширины стропильной доски недостаточно, то весь узел несколько усложняется. Придется класть вату вторым слоем, для чего надо горизонтально прибить к стропилам бруски требуемой ширины. Между ними таким же образом закладывается утеплитель, а далее – по предыдущему алгоритму.

Примечание. Для утепления односкатной кровли минватой состав «пирога» остается таким же, только работы придется выполнять, стоя на подмостях, как при теплоизоляции потолка.

Утепление пенопластом

При теплоизоляции крыши плитами пенопласта рекомендуется соблюдать такую же последовательность действий, как и при утеплении базальтовой ватой. Одно уточнение: плиты нужно подрезать не на 2 см больше интервала, а на пару миллиметров, так как материал достаточно плотный и прочный. Защитить пенопласт изнутри пароизоляцией тоже не помешает, так как от длительного воздействия влаги данный утеплитель разрушается.

Совет. Вместо пароизоляции поверх пенопласта можно уложить слой фольгированного пенофола. Полотна прокладываются встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.

Иное дело – экструдированный пенополистирол либо пеноплекс, отталкивающие водяные пары. Их закрывать пленкой не обязательно, а плотная структура позволяет крепить плиты саморезами. Когда ширины стропил недостаточно, второй слой пеноплекса крепится к ним именно так, что подробно показано на видео:

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

cotlix.com