Утеплитель своими руками


Как показывают многочисленные исследования, больше половины потерь тепла происходит  через стены здания, если они не утеплены соответствующим образом. В этой связи очень важно ещё на этапе проектирования заложить в смету расходов утепление стен. Это, конечно идеальный вариант, однако иногда всё бывает куда сложнее.

Чаще всего сделки по недвижимости совершаются на вторичном рынке, где продаётся и покупается уже готовое жильё, требующее отделочных и других работ, в том числе связанных с утеплением стен. И очень хорошо, если есть возможность утепления стен снаружи, ведь так экономится значительная часть жизненного пространства. Однако бывает часто так, что сделать снаружи это невозможно по разным причинам. В этом случае приходит на помощь теплоизоляция изнутри, которую можно проводить в любое время года и при любых погодных условиях.

Основные виды теплоизоляции стен заданий


Современный рынок строительных материалов предлагает большое количество утеплителей, изготовленных по последним технологиям. Большинство из них имеют в своём составе только натуральные компоненты, они не горят, не подвержены гниению и другим вредным воздействиям. Но главным является то, что утеплять стены с их помощью легко и для этого не требуются особые навыки и дорогостоящее оборудование. Чтобы правильно выбрать материал для утепления стен, необходимо знать какие виды утепления существуют. Их всего четыре, а именно:

  • утепление стен «мокрым» способом. Этот метод пригоден для утепления стен частных домостроений. Он заключается в том, что утеплитель крепится к стене, армируется сеткой, изготовленной из стекловолокна, и штукатурится. Такой способ можно назвать самым экономным, и в этой связи, он является очень востребованным в странах Европы;
  • теплоизоляция, укладываемая между стенами – этот вариант даёт прекрасные результаты, только делается это в процессе возведения стен, то есть в ходе строительства;
  • утепление стен снаружи – один из самых востребованных способов теплоизоляции, производимой по системе вентилируемого фасада. В этом случае между утеплителем и стеной оставляется воздушный зазор, что позволяет стенам «дышать». Чаще всего такой метод утепления используется для утепления зданий промышленного значения, медицинских и учебных заведений, офисных и торговых центров. Что касается частного домостроения, то здесь этот способ используется реже;
  • теплоизоляция изнутри помещения – сравнительно недорогой  способ утепления стен, который используется, тем не менее, гораздо реже, чем утепление стен с внешней стороны. И этому есть ряд причин, которые будут рассмотрены ниже.

Таким образом, рассмотрев все возможные варианты утепления, необходимо остановиться на том способе, который бы идеально подходил для отдельно взятой ситуации. Если вам повезло, и вы строите дом «с нуля», можно воспользоваться первым или вторым вариантом утепления. Что касается строительства деревянного дома, то к утеплению стен надо относиться крайне осторожно. Утеплитель, закреплённый непосредственно к дереву, через некоторое время может способствовать разрушению древесины в результате возникновения конденсата. Поэтому, наружного утепления, к примеру, пеноплексом в данном случае лучше избежать.

Что касается утепления стен изнутри, то этот метод хорош тем, что делать это можно даже в лютые морозы, чего не сделаешь по любой другой методике. Как и у любого другого метода, утепление изнутри имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести удобство монтажа, ведь в любом случае не придётся нанимать верхолазов, если вы проживаете выше первого этажа. Основным недостатком способа считается то, что квартира или дом теряют большую часть полезной площади. Её забирает сам утеплитель и облицовочный материал. И кроме того при таком способе утепления стены снаружи сильно промерзают и в помещении образуется повышенная влажность. Однако, это лучше, чем ничего.


Можно ли утеплять стену изнутри

Существует такое мнение, что утеплять стены изнутри не просто не правильно, но и опасно. С этим трудно поспорить, однако иногда бывают такие ситуации, когда другой вариант утепления недоступен, и причин здесь может быть множество. Одна из них, когда к стене с наружной стороны просто нельзя добраться, что часто бывает в местах примыкания отдельных строений, когда образуются незначительные просветы, где часто «селятся» сквозняки, сюда же задувается снег и дождь. Кроме этого к такому варианту утепления часто прибегают владельцы отдельных квартир, которые не смогли договориться о совместном с соседями наружном утеплении.

Чем же так опасно утепление стен с внутренней стороны помещения, и можно ли делать его в принципе. По большому счёту, утверждение о том, что такой способ утепления не приемлем с одной стороны правильный, так как в этом случае может появиться риск возникновения целого ряда нежелательных последствий. В частности, стоит отметить, что  происходит не что иное, как смещение точки росы, а это грозит появлением конденсата, который в самое ближайшее время разрушит утеплитель и приступит к стенам. К тому же в этом случае происходит изоляция стен от системы отопления. Происходит их частое замораживание и размораживание, что также приводит к их разрушению.


Однако не всё так плохо, как кажется на первый взгляд, особенно если других вариантов, действительно, нет. Даже если точка росы сместилась, стены здания можно защитить. Главное в этом случае уделить серьёзное внимание пароизоляции утеплителя и побеспокоиться об устройстве вентиляции. Если позволяет помещение, можно сделать воздушный зазор между стеной и утеплителем, что часто решает проблему. Однако про пароизоляцию не стоит забывать и в этом случае. Это может отнять ещё несколько квадратных метров, и цена утепления возрастает значительно, однако чем-то всегда приходится жертвовать.

Как утеплить стену изнутри своими руками

Разобравшись с положительными и отрицательными моментами утепления стен помещения изнутри, можно приступать к работам. Несмотря на сложность ситуации, большая часть проблем можно назвать надуманными, и, как оказывается, изоляция стен изнутри своими руками делается просто. Главное соблюдать технологию, не пренебрегать определением точки росы, с чем могут справиться только специалисты. А всё остальное, как говориться, дело техники, благо современные технологии позволяют сделать это в самые короткие сроки и без особого ущерба для несущих конструкций.

Если при утеплении стен с наружной стороны часто не особо важна толщина утеплителя, то внутреннее утепление стен может привести к значительному уменьшению жилой площади.
этой связи стоит уделить серьёзное внимание выбору технологии утепления и материалу, используемому для этого, соответственно. К сожалению, не придумано ещё утеплителя, который бы имел толщину, не превышающую 15-20 мм, и был достаточно эффективным. Приходится выбирать материал большей толщины, и экономить на его толщине, как показывают исследования, не стоит, так как можно потерять больше, хотя даже в лучшем случае около 5% полезной площади вы всё равно потеряете.

Предлагаем самую простую технологию утепления стен изнутри, которую можно выполнить самостоятельно. Она заключается в том, что на стену, которую предполагается утеплять, устанавливается обрешётка, в которую укладывается выбранный утеплитель (минеральная вата или плиты пеноплекса). Сверху утеплителя скрепками к обрешётке крепится пароизоляционная плёнка или мембрана, хотя этот шаг можно пропустить, если в последующем использовать гипсокартон с утеплителем. Что касается верхнего слоя, то здесь очень важно знать следующее: при использовании теплоизоляции в рулонах подходит любое покрытие, а в случае использования пенополистирола или пеноплекса желательно использовать исключительно гипсокартон.

Что касается гипсокартона с утеплителем, о котором упоминалось чуть выше, то этот способ утепления считается более простым. Для этого гипсокартон с теплоизолятором наклеивается прямо на штукатурку, вот только использовать для этого нужно специальный клей, который обычно прилагается к изделию.
нако и в первом, и во втором случае в состав теплоизоляции обязательно входит пароизоляция, которая обеспечивает отсутствие конденсата, который способен разрушить в самое ближайшее время утеплитель и саму стену, что крайне не желательно. Таким образом, если вы готовы пожертвовать своими квадратными метрами ради комфорта и уюта и можете потратить дополнительные средства, то теплоизоляция стен изнутри поможет решить вопрос утепления помещения, что бы об этом не говорили.

79w.ru

Теплоизоляция кровли

Наружную теплоизоляцию крыши выполняют на этапе строительства. Если дом уже эксплуатируется, то целесообразнее утеплять чердак и внутреннюю сторону стропил. Для наружных работ потребуется совсем немного: утеплитель, гидроизоляционная пленка и пиломатериал для обрешетки. В качестве утеплителя может быть использован пенопласт, пенополистирольные плиты или минеральная вата.

Шаг 1. Крепление гидроизоляции

На стропильную систему сверху настилают пленку для гидроизоляции. Начинают работу от карниза: вдоль крыши закрепляют пленку горизонтальной полосой, фиксируя ее края скобами степлера к дереву. Вторую полосу настилают внахлест, а по шву приклеивают строительный скотч. Пленка укладывается свободно, с провисаниями до 2 см между балками стропил.


Шаг 2. Установка деревянной обрешетки

Из бруса 10х10 см и поперечных реек сбивают обрешетку поверх пленки. Брусья прибиваются на расстоянии 30-50 см, в зависимости от вида кровельного покрытия. Вертикальные ряды должны совпадать с балками стропил и прикрепляться к ним. Все деревянные элементы предварительно должны быть обработаны грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 3. Укладка теплоизоляции

В ячейках обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для холодных регионов рекомендуется укладка в 2 слоя, при этом утеплитель не должен выступать над брусьями. Все зазоры, которые образовались при укладке, необходимо тщательно запенить, иначе через них будет выходить теплый воздух.

Шаг 4. Монтаж кровельного покрытия

На брусья, выступающие из теплоизоляционного слоя, прибивают доски обрешетки. Затем, если в качестве утеплителя выбраны пенополистирольные плиты, приступают к монтажу кровли. Если же утепление проводилось минеральной ватой, сначала закрывают ее защитной пленкой, а затем настилают финишное покрытие.

Порядок утепления стен

Процесс утепления стен является самым длительным, ведь рабочая площадь достаточно большая. Весь процесс делится на три этапа – подготовка поверхности, укладка утеплителя и финишная отделка. Фасад можно облицевать плиткой, декоративной штукатуркой или сделать вентилируемым.

Для утепления потребуется:

  • теплоизоляционный материал;
  • брусья или алюминиевые профили;
  • строительный уровень;
  • дрель;
  • саморезы;
  • грунтовка;
  • пароизоляционная мембрана;
  • цементный раствор;
  • отделочный материал.

Шаг 1. Подготовительные работы

Стены очищают от облупившейся краски, штукатурки, побелки, снимают провода, наружные выключатели, осветительные приборы – все, что может помешать работе. Кирпичные и бетонные поверхности проверяют с помощью уровня, заделывают раствором неровности и трещины. Перед утеплением стен желательно произвести замену или утепление окон, герметизировать стыки по периметру проемов. Деревянные стены обязательно очистить от пыли и мха, а затем покрыть 1-2 слоями антисептической грунтовки.

Шаг 2. Монтаж обрешетки

Следующий этап выполняется в том случае, если утеплителем является минеральная вата. Для пенополистирольных, пенополиуретановых плит и пенопласта обрешетку не монтируют. Собирают каркас обрешетки из бруса 60х80 мм или специальных алюминиевых профилей. Брус должен быть хорошо просушен, без вмятин, искривлений, следов плесени. Перед монтажом его пропитывают антисептической грунтовочной смесью.

К деревянным стенам брусья прибивают гвоздями, на бетонные или кирпичные крепят с помощью анкерных дюбелей. Расстояние между стойками обрешетки должно быть меньше ширины утеплителя на пару сантиметров. Это позволит максимально плотно вставить материал и избежать образования щелей.


Шаг 3. Крепление слоя теплоизоляции

Плиты минеральной ваты вставляют между брусьями, стараясь не деформировать углы. Толщина слоя теплоизоляции не должна превышать толщину брусьев. В холодных регионах рекомендуется монтировать двойной слой утеплителя, подобрав соответствующую толщину бруса.

Пенополиуретановые плиты и пенопласт крепят по-другому. Сначала вдоль стены, отступив от земли 10-15 см, прикручивают упорную планку. Между собой планки крепятся внахлест, по углам они соединяются специальным профилем. Плиты пенопласта прикладывают к стене, упирая нижний край в планку. Каждая плита фиксируется к стене крепежами со шляпками. Во втором ряду утеплителя плиты необходимо сместить так, чтобы шов припадал на середину нижнего листа.

Шаг 4. Выполнение отделочных работ

На пенопласт и пенополиуретановые листы приклеивают армирующую сетку из стекловолокна. После этого замешивают декоративную штукатурку и производят финишную отделку стен. Вместо штукатурки можно облицевать стены плиткой. Использование минеральной ваты подразумевает обустройство вентилируемого фасада, хотя отдельные виды минваты тоже можно штукатурить.

Обустройство вентилируемого фасада

Поверх минеральной ваты закрепляется полиэтиленовая пленка или специальная ветрозащитная мембрана. Закрепляют ее на поверхности стен с помощью степлера. Затем на обрешетку из бруса прибивают горизонтальную обрешетку из досок. Между досками нужно оставлять небольшой зазор. После этого устанавливают концевую планку по наружному периметру дома и обшивают стены сайдингом.

Теплоизоляция фундамента


Утепление наружной части фундамента предотвращает утечку тепла в цокольной части, снижает образование конденсата на стенах подвала, защищает от сырости и развития плесени. В качестве утеплителя применяют перлитобитумные плиты, листы пенополиуретана и пенополистирола, пеностекло, а также песок и керамзит.

Шаг 1. Устройство гидроизоляции фундамента

Гидроизоляцию фундамента удобнее всего выполнять на этапе возведения дома, в противном случае придется выкапывать траншею по периметру здания. Площадь фундамента очищают от грунта, наносят грунтовку с высокой адгезией, дают поверхности просохнуть. Далее фундамент нужно покрыть двумя слоями жидкой гидроизоляции. Для этого используют либо полимерную мастику, либо двухкомпонентный цементный раствор с эффектом быстрого затвердевания. Слои должны быть равномерными, без просветов.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Шаг 2. Крепление утеплителя

Следующий этап выполняется через 5-7 дней после нанесения гидроизоляции. Для крепления теплоизоляционного слоя применяют клей, битумную мастику или дюбели-грибки. Плиты утеплителя смазывают клеящим раствором и прикладывают к поверхности фундамента. Швы делают максимально плотными, излишки клея сразу убирают. После обшивки всей площади, поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку.

Шаг 3. Засыпка фундамента

На армирующую сетку наносят цементную штукатурку и выравнивают поверхность. На выступающей части фундамента можно сделать декоративную отделку, например, «шубу» из того же раствора. После этого траншею засыпают песком, керамзитом или мелким шлаком, сверху присыпают землей и утрамбовывают. Чтобы избежать размывания, рекомендуется сделать отмостку шириной от 1 до 1,2 м. На участках, где уровень грунтовых вод слишком высок, дополнительно требуется оборудовать дренажную систему.

Технология утепления веранды

При капитальном утеплении жилого дома нельзя обойти вниманием веранду и другие пристройки. Стена с прилегающими сооружениями оказывается незащищенной, поэтому значительная часть тепла выходит наружу. Многие веранды возводят на столбчатых фундаментах, оставляя пространство между основанием пристройки и грунтом, что тоже увеличивает теплопотери.

Теплоизоляция закрытой веранды во многом схожа с утеплением балкона или лоджии. Сначала наружные стены пристройки очищают и выравнивают. По периметру выкапывают траншею глубиной 40-50 см, пространство между опорными столбами закрывают кирпичной кладкой или листами шифера. К шиферу приклеивают пенопласт, закрывают его армирующей сеткой и штукатурят цементным раствором. После высыхания штукатурки траншею засыпают и утрамбовывают.

Затем поверхность стен грунтуют и с помощью клея или тарельчатых дюбелей прикрепляют утепляющий материал. Участки прилегания к дверным и оконным проемам промазывают герметиком. Сверху теплоизоляцию закрывают либо обрешеткой из досок, либо армирующей сеткой, и затем выполняют отделку стен веранды.

Теплоизоляция трубопроводов

В каждом доме есть трубы водоснабжения, канализации, отопления. Многие из них расположены снаружи дома и нуждаются в обязательном утеплении. Для их теплоизоляции применяются следующие материалы:

  • фольгированная минеральная вата;
  • вспененный полиэтилен;
  • базальтовые цилиндры;
  • пеноизол;
  • пенополиуретан.

Особенно важно правильно утеплить участки труб на выходе из почвы и входе в стену дома.

Выполнить это можно двумя способами.

  1. Вариант первый: смонтировать вокруг трубопровода защитный короб и заполнить его утеплителем.
  2. Вариант второй: укрыть трубы теплоизоляционным материалом, а сверху укутать полиэтиленовой пленкой. На стыках пленку следует закрепить строительным скотчем.

Выполняя утепление стен и входящих в них трубопроводов, необходимо обеспечить плотное и надежное прилегание поверхностей, лучше всего запенить место врезки.

Если все поверхности утеплены по правилам, эффект будет заметен практически сразу. Обычно наружной теплоизоляции достаточно, чтобы в доме всегда было тепло и комфортно. Внутренняя изоляция производится только когда по каким-то причинам выполнить ее снаружи нет возможности.

svoimi-rykami.ru

Утепление дома снаружи

Традиционно утепление дома снаружи осуществляется в несколько этапов: на начальной стадии работ монтируют деревянную обрешетку или металлические профили для крепления теплоизоляции; далее следует укладка утеплителя с одновременным монтажом необходимых гидроизоляционных материалов и при необходимости – с устройством принудительной вентиляционной системы; завершающим этапом является декоративная фасадная отделка здания.

Если для утепления дома используются те виды материалов, которые можно крепить непосредственно к стенам здания, без использования обрешеток, то подготовительные работы сводятся к тщательной просушке стен, удалению отслоившейся штукатурки, выравниванию цементно-песчаным раствором или монтажной пеной всех дефектов поверхности и обработке стен грунтовкой, предназначенной для глубокого проникновения.

Довольно простым и бюджетным способом утеплить дом своими руками является использование готовых плит из пенопласта или пеноплекса – чаще всего эти материалы применяются для наружной обшивки каменных, блочных или кирпичных строений. Важно помнить, что пенопластовый утеплитель можно монтировать только на хорошо просушенные поверхности, т.к. этот материал очень хорошо впитывает влагу и при этом быстро теряет свои теплоизоляционные свойства.

Чтобы ровно и красиво приклеить первый ряд пенопластовых блоков и в дальнейшем избежать смещения плит при их закреплении, по нижнему краю стены рекомендуется произвести установку стартовой планки. Фиксацию утеплителя обеспечивают либо механическим способом – если предполагается повышенная нагрузка на стены, либо с помощью специальных мастик и клеевых составов. При монтаже пенопласта блоки плотно прижимают к поверхности стены, чтобы избежать образования пустот и зазоров; правильность расположения материала контролируют с помощью уровней и отвесов.

Необходимо учесть, что утепление дома снаружи клеевым методом производится только при температурном диапазоне от +5 до +25 градусов. В остальных случаях можно использовать крепление теплоизолятора с помощью специальных дюбелей или комбинированным способом. Перед монтажом пенополистироловых плит поверхность стен рекомендуется не только хорошо очистить от пыли, но и слегка увлажнить из пульверизатора.

Дальнейшие действия по утеплению дома своими руками сводятся к заклеиванию стыковочных швов армирующей лентой, обработке поверхности грунтовкой и проведению штукатурных работ.

Утепление деревянного дома

Популярным материалом для наружного утепления деревянного дома считается минеральная вата. При выборе этого утеплителя важно не упустить из виду, что он хорошо впитывает влагу, и по этой причине стены здания нуждаются в обеспечении паронепроницаемости. Для этого на фасаде дома закрепляют вертикальные рейки, необходимые для монтажа пароизоляционного материала – это может быть алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка. Для организации хорошей циркуляции воздуха, обеспечивающей вентилирование, между рейками оставляют небольшие отверстия. Места крепления пароизоляционного материала промазывают герметиком или тщательно проклеивают скотчем – это позволит избежать попадания случайных капель воды.

После этого монтируют каркас непосредственно для утеплителя: хорошо зарекомендовал себя способ, при котором к стене вертикально ребром крепятся доски толщиной около 5 см, и в полученные между этими стойками промежутки плотно укладываются пласты минеральной ваты. Следующий слой утеплителя укладывают таким образом, чтобы его стыковочные швы приходились на середину пластов первого слоя.

Утепление деревянного дома минеральной ватой нуждается в обязательной гидроизоляционной защите: отрезы специальной пленки располагают внахлест по отношению друг к другу и крепят к обрешетке скобами. Стыковочные швы для дополнительной защиты заклеивают скотчем или любым другим фиксирующим материалом.

Перед финальной отделкой фасада утепленного дома декоративными материалами необходимо набить деревянные узкие рейки, которые сформируют небольшой промежуток, необходимый для естественного высыхания влаги и свободного движения воздуха между обшивкой дома и пароизолятором.

 

www.kakprosto.ru

Проверенный «дедовский» способ — опилки

Все постсоветское пространство богато роскошными лесами. Поэтому издревле опилки активно использовали в различных сферах строительства, в частности в качестве утеплителя. Другой причиной популярности этого природного сырья — возможность своими руками придавать ему любое состояние.

Опилки

Чтобы использовать опилки в качестве утеплителя, их необходимо подготовить определенным образом. В противном случае они сгниют после первой же зимы, и придется переделывать всю довольно трудоемкую работу. Потребуется своими руками создать так называемые «опилкоблоки». Данная процедура выполняется в такой последовательности:

  • Оценивается качество опилок. В частности, они должны быть без примесей иметь примерно одинаковую фракцию. Если наблюдается какой-либо посторонний мусор или примеси, придется очистить массу.

Совет: не стоит использовать «свежие» опилки, то есть которые отработались недавно. Идеальный вариант, когда им около года, в таком случае они получаются более податливыми.

  • Исходное сырье должно быть хорошо просушено. В идеале рассыпать его на солнечном чердаке. В случае отсутствия большого по площади помещения, можно воспользоваться конвекторами.
  • Когда сырье полностью просохло (это можно выяснить на ощупь) подготавливается крупная тара не менее 100 литров. Далее замешивается смесь в следующей пропорции: 10 ведер опилок х 1 песка (обязательно очищенного от посторонних примесей) х 0,5 цемента (чем прочнее марка, тем лучше).
  • Полученная порошковая масса заливается раствором борной кислоты. Сам бор можно купить в любой аптеке или магазине химических реактивов, и стоит он совсем недорого. Если не использовать данный раствор, то после первого же промерзания утеплитель почернеет и потеряет свои качества. К тому же, он придаст влагостойкость.
  • Затем эта смесь тщательно перемешивается. Своими руками это будет сделать крайне проблематично, поэтому лучше использовать дрель с соответствующей насадкой. Полученный состав заливается на пол (или потолок) между лаг.

Полученная густая масса станет твердым и монолитным материалом, но на это нужно немало времени — от 2 до 4 месяцев. Поэтому подобные работы лучше всего проводить весной или в начале лета, чтобы утеплитель успел приобрести необходимые ему качества до наступления холодов.

Еще один экологичный материал — макулатура

Приведенная выше технология актуальна только для утепления пола или потолка, но что, же делать со стенами? Есть еще одно дешевое (или практически бесплатное) сырье, из которого можно сделать неплохой теплоизолятор — макулатура. МакулатураИзготавливается данный утеплитель также максимально просто:

  • Берется абсолютно любая макулатура (иными словами ненужная бумага). Требуемое количество предсказать практически невозможно, так как это будет зависеть от многих факторов.

Совет: лучше всего использовать макулатуру низшего сорта, так как она обладает лучшими свойствами необходимыми для защиты от холода.

  • Подготавливается емкость не менее 100 литров объемом. Затем бумага тщательно измельчайте до фракции размером не более 1×1 см. Вручную эта работа займет довольно много времени, поэтому идеально воспользоваться шредером или экструдером.
  • Измельченная масса помещается в ёмкость и заливается водой из расчета 20 литров воды на 1 кг исходного сырья. Раствор тщательно перемешивается. Можно это сделать вручную, с помощью, к примеру, лопаты, но это займет очень много времени. Поэтому рекомендуется воспользоваться дрелью с соответствующей насадкой.
  • Затем в полученный состав необходимо добавить гидрофобные средства (любые на выбор). Они защитят материал от воздействия влаги. Также необходимо использовать антисептик (он защитит от грибов и грибка) и кальцинированную соду (она повысит огнестойкость). Расходы соды: 100 г на 200 кг готовой смеси. Полученную массу оставляют на 3-4 дня для «схватывания».
  • Дождавшись «приготовления» состава, его требуется перемешать (все той же дрелью) и залить в форму для заливки. Её также можно сделать из любых подручных материалов, главное чтобы в качестве дна служила мелкофракционная сетка. Густую смесь помещают в форму и оставляют на 3-7 дней (зависит от погоды). По окончанию этого срока она превратится в монолитный утеплитель в виде плиты. Им можно отделать стены, посадив его на любой клей, ибо вес материала получится совсем небольшим.

Утеплитель из макулатуры

Нюансы использования подобных технологий

Каждый, кто решил сделать утеплитель своими руками, должен знать несколько важных особенностей подобных методик:

  1. Получаемые теплоизоляторы неактуальны для холодных регионов. К сожалению, подобная технология отличается невысокой эффективностью. Поэтому её можно использовать только в умеренном климате. Для организации эффективного теплоизоляционного слоя в северных районах придется придать ему весьма большую толщину (50-100 см), что не совсем рационально.
  2. Материалы, полученные из экологических материалов (особенно опилки и макулатура) не долговечны. Несмотря на использование различных добавок, они со временем начинают гнить. Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется регулярно (в среднем раз в 4-5 лет) проводить «перезагрузку» теплоизоляционного слоя.
  3. У этой технологии есть и один немаловажный плюс — изготавливаемые своими руками утеплители получаются абсолютно экологически чистыми. В данном аспекте они явно выигрывают у пеноплекса и минеральной ваты, которые популярны сегодня.
  4. Натуральное происхождение привлекает различных насекомых и грызунов. Поэтому использование таких материалов обязывает создавать дополнительную защиту от подобных факторов (отпугиватели, ловушки и т.д.).

remontami.ru

Какая существует главная проблема при теплоизоляции?

Следует обратить внимание на правильное утепление стен, поскольку любые ошибки и просчеты могут привести к проникновению пагубной влаги в теплоизоляционные материалы, несущие элементы, отделку, что приведет к их разрушению и снижению эффективности. Скопление конденсата способно привести к образованию плесени, что вредно для здоровья человека, а также снижению коррозионной стойкости металлических компонентов дома.

Утепление фасада здания
Утепление фасада здания

Популярным выбором владельцев зданий является исключительно внутренняя защита, поскольку таким способом можно существенно сэкономить средства. Но, стоит заметить, что в данном случае не удастся качественно защитить стены, скорее наоборот, они могут существенно промерзать. Оптимальным решением считается именно внешняя теплоизоляционная отделка дома, с подбором соответствующих материалов, а в идеальном случае – комбинированная защита.

Виды утепления фасада

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад
Утеплитель располагается между стеной и облицовкой

Мокрый фасад

Мокрый фасад
Утеплитель приклеивается к стене и закрепляется дюбелями, после чего армируется и защищается от осадков

Колодцевый фасад

Колодцевый фасад
Теплоизоляция располагается внутри стены

Утепление фасадной части

Установлено, что большой объем тепла теряется именно через фасадную часть строений. Никакие отопительные приборы и агрегаты не помогут обеспечить наличие и сохранность тепла, если не позаботиться об устройстве внешней изоляции, которую реально выполнить и своими руками. Данный способ позволит вынести точку росы из конструкции здания в утепляющие материалы, обладающие определенной паропроницаемостью. Виды операций, их продолжительность, объем необходимых работ зависят от подготовительных операций и площади стен. Следует понимать, что компоненты, имеющие плотность менее 800кг/м3 не годятся для организации вентилируемого фасада.

Что дает внешняя теплоизоляция:

  1. Идеальную защиту стен дома от атмосферного воздействия, в том числе промерзания и оттаивания.
  2. Снижение вероятности увлажнения несущей конструкции и теплоизоляционных материалов.
  3. Указанный способ позволит поддерживать оптимальный внутренний микроклимат здания.
  4. Исключение образования трещин на внешней поверхности.
  5. Обеспечение оптимальной паропроницаемости конструкций.
  6. Устройство улучшенного внешнего вида строения.

Используя штукатурные системы, вполне реально даже своими руками выполнить теплоизоляцию сложных архитектурных фасадов. Выбор делается в пользу утеплителя, наклеиваемого на поверхность, с суточной выдержкой. Далее по этому способу делается дюбелирование, и нанесение базового штукатурного раствора по истечению 72 часов. Рекомендуется также делать ставку на армирование обрабатываемых поверхностей. Завершающим этапом является нанесение декоративной составляющей, что должно осуществляться только после трех дней.

Когда стены утепляются изнутри?

Случаются ситуации, когда внешняя отделка зданий невыполнима в силу определенных причин, в частности:

  • Когда нет права осуществления работ своими руками.
  • В вариантах, когда за стеной расположена лифтовая шахта и т.д., и грамотное устройство утеплителя невозможно.
  • При наложении ограничения властей на изменение внешнего вида дома.
  • Наличия деформаций, трещин и других видов дефектов стен.
Теплоизоляция стен внутри
Теплоизоляция стен изнутри

Учтите, что внутренняя теплоизоляция должна начинаться с проектной документации еще на начальных этапах строительства. Естественно, своими руками потом что-то изменить окажется проблематично. В самом худшем случае, при недостаточном утеплении, подойдет элементарный способ дополнительной установки теплоизоляционных материалов.

Основные моменты по внутреннему утеплению дома

Остановив свой выбор на способе внутренней обработки, стоит понимать о большой вероятности промерзания стены изнутри, поскольку точка росы будет находиться в лучшем случае на внутренней, а в худшем на наружной поверхности стены дома. В результате не удастся снизить потери тепла, и появится вероятность скорого разрушения несущих элементов здания.

Если вы решили выполнить устройство изоляции своими руками следует делать ставку на материалы с низкой паропроницаемостью, а также уклонение от образования швов и стыков. За счет этого реально добиться защиты от проникновения влаги и воздуха во внутреннее пространство.

Обозначим основные требования при выполнении теплоизоляции изнутри:

  1. Обязательное устройство гидро- и пароизоляции.
  2. Обеспечение идеально сухой поверхности стены дома.
  3. Способ предусматривает заделку всех имеющихся видимых мест стыков, зазоров и щелей.
  4. Выбор изолятора должен быть таким, чтобы он имел оптимальную влагостойкость и минимальную паропроницаемость.

Допускается возведение своими руками второй утепляющей стены в здании, которая плотно будет прилегать к поверхности внешней. Однако в этом случае снижается полезная площадь строения.

Какой утеплитель выбрать?

Выбор вспененного полиуретана позволяет добиться получения совершенного влагоустойчивого барьера дома, обладающего великолепными теплоизоляционными характеристиками. Однако, правильно его нанести своими руками окажется проблематично. Способ потребует дополнительного возведения опалубки и постепенного заполнения пеной свободного пространства, поскольку материал поставляется в жидком виде и при определенных условиях может легко и быстро затвердевать. Кроме этого потребуется парогидрозащита внутренних стен здания, обеспечиваемой посредством полиэтиленовой пленки с креплением специальными рейками, герметиком или мастикой.

За счет низкой плотности пенополиуретана, не рекомендуется производить финишную облицовку и оштукатуривание. Часто выбор делают в пользу устройства своими руками дополнительной гипсокартонной стенки.

Сравнение утеплителей
Сравнение утеплителей

Каменная вата – современный экологичный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и устойчивостью к гниению. Кроме этого каменная вата горит очень плохо, что также является большим плюсом.

Но несмотря на множество плюсов также имеются и минусы, а именно большой вес (в сравнении с другими утеплителями), что означает повышенную нагрузку на несущие конструкции здания. Также вата может давать усадку со временем. Каменную вату необходимо очень и очень хорошо гидроизолировать.

Пенополистерол является бюджетным вариантом. Хотя пенополистерол обладает хорошими теплоизоляционными качествами, имеет малый вес и стоимость, а также легок при монтаже, останавливаться на нем не рекомендуем. Современные теплоизоляционные материалы на основе полистерола горят плохо и обычно затухают, но в то же время выделяют токсичные вещества. Со временем характеристики данного утеплителя начинают изменяться. Ко всему прочему, это очень хрупкий материал, который имеет плохие звукоизоляционые свойства.

Эковата, как тепловой изолятор, отличается великолепной способностью сохранять тепло. Поскольку в материале нет швов, то на поверхности не будут появляться так называемые «мостики холода». При помощи этого элемента легко заполнить полости, щели, пространства, чего не всегда реально добиться с другими продуктами. Хочется отметить, что данный теплоизолятор очень плохо горит, является экологически безопасным и имеет прекрасные звукоизоляционные качества.

Видео №1. Определяем точку росы

Заключение

В завершении можно сказать, что какой бы способ утепления зданий своими руками вы не выбрали, лучше всего обработку поверхностей осуществлять с внешней стороны. Грамотный и правильный подход к этой проблеме позволит значительно улучшить сохранение тепла внутри помещения, снизить процент его потери, что обязательно в конечном итоге выльется в экономию денежных средств.

izolexpert.ru

Какие виды утеплитель подходят для использования на чердаке?

Стандартно подобного рода утепление необходимо в малоиспользуемых помещениях. Важно еще отметить, что они должны в обязательном порядке быть оснащены правильно оборудованной кровельной вентиляцией.

Чердак вместе со своими перекрытиями выполняет весьма важную функцию, а именно выступает в качестве границы между теплом и холодом. Здесь же накапливается большое количество конденсата и происходит это в результате интенсивного воздействия влаги на чердак. И это обязательно необходимо брать во внимание при утеплении своего частного дома.

Многие фирмы и компании предлагают подобные услуги, но весьма часто случается такое, что цены на их услуги слишком высокие и многие задумываются о том, чтобы самостоятельно утеплить дом. Утеплить своими руками дом можно. Однако для этого важно брать во внимания все особенности монтажа того или иного утеплителя.

Ниже более подробно описываются все материалы, которые могут использоваться в качестве утеплителя для чердака. Здесь же будут рассмотрены все преимущества, а также их недостатки и все для того чтобы в конце вы смогли выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Но для начала следует определить основные виды утеплителей:

  • насыпные;
  • плитные;
  • рулонные;
  • напыляемые.

Утеплители

Необходимо отметить, что каждый из вариантов имеет свои особенности и может использоваться, как утеплитель для чердака. Важно понимать, что здесь указаны лишь основные материала, которые набрали наибольшее количество положительных отзывов.

Утепление с помощью минеральной ваты, эковаты

Минеральная вата, пожалуй, на сегодняшний день является самым востребованным материалом для утепления горища. Это своеобразная классика в строительной сфере. Ведь ее используют, как профессиональные бригады, так и люди, которые решили заняться вопросом утепления самостоятельно.

Такая широкая популярность минваты был достигнут за счет ее прекрасных эксплуатационных характеристик. Особенно если брать во внимание базальтовую минеральную вату. Она не поддается горению и просто укладывается.

Также стоит рассмотреть еще некоторые ее преимущества, к которым относится:

  • Простота в процессе эксплуатации, во время работы с минеральной ватой не возникает совершенно никаких проблем, даже у тех, кто производит утепление чердака самостоятельно.
  • Обладает «дышащим эффектом» и именно за счет этого создается хороший микроклимат.
  • Не поддается горению.
  • Позволяет создать хорошую звукоизоляцию.
  • Экологически чистый материал.
  • Многие отмечают ее свойство не терять форму даже на протяжении долгого срок использования.
  • Имеет относительно небольшой вес, который никаким образом не влияет на основную конструкцию.
  • Ее не смогут испортить грызуны и прочие вредители.
  • Минимальный уровень теплопроводимости.
  • Один из наиболее дешевых материалов, который подходит для того чтобы утеплить чердак частного дома.

Необходимо также сказать о том, что минеральная вата продается, как в рулонах, так и в плитах. А это дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант, который вам будет проще укладывать.

Важно! Если решите делать утепление чердака минватой, то следует будет позаботиться, как о гидроизоляции, так и о пароизоляции. Это связано с тем, что этот материал боится влаги. И если проигнорировать этот момент, то спустя некоторое время минвата потеряет свой первоначальный вид и свои эксплуатационные характеристики.

Утепление чердака пенополистролом, пенопластом

У всех, кто задается вопросом, как утеплить чердак, возникает идея использовать пенополистирол. И это вовсе не случайно, поскольку данный материал еще более распространен, нежели минеральная вата. Его также используют профессиональные строители в своей работе, да и для самостоятельной работы он подходит прекрасно.

Главная особенность, которой обладает пенопласт – это приемлемая цена. Это на самом деле самый дешевый строительный материал, который можно использовать в качестве утеплителя для чердака.

Также важно отметить, что пенополистирол гораздо плотнее ваты, а поэтому укладывать его одно удовольствием, поскольку это «послушный» материал. Его можно с легкостью обработать и уложить в нужно место.

Помимо этого, можно отметить еще ряд его преимуществ:

  • Прекрасно держит свою первоначальную форму.
  • Не поддается воздействию влаги.
  • Небольшая теплопроводность, на порядок ниже, чем у минеральной ваты.
  • Возможность создать отличную звукоизоляцию.

Утепление

Но наряду с большим количеством плюсов, этот материал имеет и значительные минусы, к которым можно отнести такие показатели:

  • Легко воспламеняемость, достаточно лишь одной искры, чтобы пенопласт начал тлеть.
  • Не пропускает пар, а поэтому добиться эффекта «дышащих стен» с этим утеплителем не получиться.
  • Если дополнительно не защитить пенополистирол, то грызуны «с удовольствием» его будут грызть, а поэтому можно остаться в конечно итоге без утеплителя чердака.

Несмотря на все его недостатки, пенопласт все же остается одним из лидеров в сфере утепления чердаков. Ведь пожары случаются не так часто, от грызунов можно использовать дополнительную защиту материала, а вот «дышащий эффект» не столь важен на горище.

А поэтому можно сделать вывод, что для столь низкой цены это просто отличный вариант.

Задувной утеплитель для чердака

Подобный метод утепления горища в частном доме является наиболее модным на сегодняшний день. Его используют практически все компании, которые предлагают подобные строительные услуги.

Основное преимущество, которым обладает данный утеплитель для чердака — это то, что он самостоятельно заполняет все пространство, пустоты и при этом создает равномерный, а также непрерывный слой. Больше не нужно нарезать блоки для того чтобы заделать все дыры.

Работа

В России на сегодняшний день используется два задувных утеплителя: задувная вата и эковата.

Последняя состоит из 80% целлюлозных волокон. Они же производятся из самой обычной макулатуры, а вот оставшиеся 20% — это самые разнообразные добавки, в роли которых могут выступать борная кислота, выполняющая роль антисептика и буран в качестве антипирена.

Задувная же вата полностью состоит из стандартных минеральных веществ, которые предназначены для теплоизоляции. Важно отметить, что она сильно измельчается.

Утепление насыпными материалами: керамзит

Если до сих пор думаете, чем утеплить чердак в частном доме, то стоит обратить внимание на керамзит. Это один из самых простых способов утеплить чердак и при этом не обращаясь к специалистам.

Керамзит представляет собой шарики, которые высыпают на пол, стараясь максимально ровно их распределить. Как вы уже поняли утеплить им можно только пол, потолок – не получится, никаким образом.

К преимуществам материала можно отнести следующее:

  • Не поддается возгоранию.
  • Устойчив к низким температурам.
  • Обладает высокой прочностью.
  • Создает прекрасную звукоизоляцию.
  • Экологически чистый материал, который никаким образом не влияет на здоровье человека.
  • Обладает долгим эксплуатационным сроком.
  • Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Насыпается материал поверх рубероида, минимальный слой должен быть не менее 15 см. Для того чтобы можно было ходить по чердаку потребуется сделать бетонную стяжку.

Керамзит

Опилки, как утеплитель для чердака

Технические характеристики данного материала ничем не уступают современным синтетическим утеплителям.

Важно! Опилки для утепления используют крайне редко, поскольку на рынке представлен большой выбор других материалов, которые в работе гораздо проще.

Преимущества опилок:

  • Опилки – экологически чистый материал.
  • Низкая стоимость.
  • Долгий эксплуатационный срок.
  • Низкая теплопроводность.
  • Для создания подобного утеплителя не потребуется какое-то специальное оборудование или же специальный инструмент.

Утепление

Пенополиуретан

Этот материал занимает лидирующие позиции в таблице экологической безопасности, а поэтому его можно смело покупать.

Важно! Этот материал показывает прекрасную адгезию, а поэтому может быть использован с совершенно любыми материалами.

Характерные свойства пенополиуретана:

  • не поддается воздействию влаги;
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • практически не поддается горению.

Утепление

Этапы утепления чердака

Для того чтобы утеплитель служил долго и с ним не возникало никаких проблем необходимо строго соблюдать технологию. Только так можно быть уверенным в качестве утепления.

Подготовка чердака

Первый этап – это подготовка чердака.

И в первую очередь необходимо навести порядок в нем, под этим подразумевается:

  • уборка всех лишних предметов;
  • все деревянные детали следует предварительно обработать специальным составом, который защищает материал от гниения, а также от образования грибка;
  • если имеются металлические поверхности, то и о них следует позаботиться, а точнее обработать их специальной грунтовкой или же антикоррозийным составом;
  • из всех щелей следует убрать старый утеплитель, ветошь, а также опилки.
  • если на чердаке обнаружили щели, то их нужно заделать монтажной пеной.

Второй этап – гидроизоляция

При утеплении горища, этот этап является одним из наиболее важных, поскольку многие материалы плохо переносят влагу и могут даже потерять свои первоначальные характеристики. Именно поэтому необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции. Также гидроизоляция позволяет избежать появление коррозии на металлических перекрытиях.

Третий этап – укладка утеплителя

В зависимости от выбранного утеплителя, начинаем его равномерно распределять по полу, а также стенам и потолку, если же это, конечно, не керамзит или опилки.

Важно следить за тем, чтобы все слои были одинаковыми, а между утеплителями не было никакого просвета. На данном этапе нужно быть максимально внимательным.

Четвертый этап – пароизоляция

Пароизоляция является обязательным условием, как для деревянных перекрытий, так и для железобетонных. Ее необходимо укладывать непосредственно на перекрытие, только таким образом она может обеспечить защиту утеплителя от образующихся паров, которые могут накапливаться в теплоизоляторе, проходя сквозь потолок.

Пятый этап – контробрешетка

После того, как предыдущие этапы были завершены можно приступать к завершению отделки стен (крыши). Для этого можно использовать различные материалы: вагонку, гипсокартон или же фанеру.

teplota.guru

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять  для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и  половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

remoskop.ru

До самого недавнего времени основным строительным материалом был обыкновенный глиняный кирпич. Дома, построенные из него, известны своей долговечностью и прочностью, но есть у кирпича один значительный недостаток — он плохо сохраняет тепло. Дом из него прогревается медленно, и так же медленно тепло возвращает. Оказывается утепление балконов надо делать по науке! Однослойная конструкция, как правило, не дает той степени теплоизоляции, которая необходима по СНиПам, и, чтобы не мерзнуть, лучше предусмотреть утепление фундамента, стен и кровли еще на стадии проектирования дома.

Грамотно проведенный монтаж не только снизит затраты на отопление, а значит, и расходы, но и поможет создать приятный микроклимат в помещении, повысит срок службы несущих конструкций.


Сейчас на строительном рынке широко представлены самые различные теплоизоляционные материалы. Очень важно, чтобы они были не только надежными (как себя поведет утеплитель, вы узнаете только после нескольких лет эксплуатации здания), но и безопасными для здоровья и окружающей среды. Не менее важна и экологичность процесса производства самого материала.

Органическое тепло. Органические утеплители производят из органического сырья: дерева и продуктов его переработки, торфа, камыша, шерсти животных, а также полимеров. Различают жесткие (древесные, торфяные и арблитовые) и гибкие (например, строительный войлок и картон) теплоизоляционные материалы. Многие из них недолговечны: разрушаются в воде, подвержены загниванию, возгоранию, поэтому их дополнительно обрабатывают — формируют плиты, в которых основной материал защищен от влаги, а долговечность повышают с помощью антисептиков.

Влажность — лишь одно из немногих испытаний для утеплителя. Гораздо интереснее то, как он поведет себя после многократных циклов «мороз-оттепель». Химически инертен и не подвержен гниению синтетический материал — экструдированный (или экструзионный) пенополистирол. Его не используют в пищу живые организмы (он не усваивается), не создает питательной среды для грибов и бактерий. Производят его путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении, вводя вспенивающий реагент и пропуская образовавшуюся массу через экструдер. В итоге получается равномерная структура, состоящая из закрытых ячеек размером 0,1-0,2 мм. Именно благодаря этому поддерживается один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди применяемых в строительстве теплоизоляторов.

Производителей экструдированного пенополистирола немало: Ursa, «Пеноплэкс», «Теплекс-М», «Термоплэкс», «ТехноНиколь» и другие.
Качественный материал обладает высокой прочностью на сжатие, выдерживает многократное замораживание и оттаивание без разрушения или изменения геометрии. Кроме того, он прост в монтаже. Так, плиты «Пеноплэкс» режут обычным ножом, на время работ их не нужно дополнительно ги-дроизолировать от дождя, снега или низких температур, что, согласитесь, значительно ускоряет процесс строительства.

Экструдированный пенополистирол XPS «ТехноНиколь» устойчив к воздействию растворов кислот, щелочей и спиртов, а также инертен к бетону, извести, песку и цементу.

Плиты Ursa ХР5 можно эффективно использовать при утеплении подземных частей зданий, штукатурных фасадов, полов по грунту и плоских крыш. Технология производства этого материала безопасна для человека и окружающей среды, так как в качестве вспенивателя применяется углекислый газ.
Неорганическое тепло. Среди неорганических утеплителей наиболее широкое применение нашли минеральная вата (каменная, шлаковая и стекловолокно). Минвату производят Isover, Izovol, Nobasil, Knauf, Paroc, Rockwool, Ursa, «ТехноНиколь» и другие компании.

Современные материалы, выполняя теплоизоляционные функции, служат еще и звукоизолятором, одновременно улучшая акустический комфорт помещения. Кроме того, сейчас производители уделяют большое внимание вопросу пожаробезопасности. Каменные волокна не плавятся даже при температуре выше 1000 °С, а связующий компонент, испаряясь при 250 °С, оставляет их неповрежденными. При пожаре это не только препятствует перемещению пламени, но даже может задерживать процесс разрушения несущих конструкций здания.

Для еще большей стойкости к воздействию огня у эластичных плит Paroc eXtra повышена плотность структуры каменных волокон. Этот материал применяют также для изоляции каркасных конструкций всех частей здания. При этом он запрессовывается между элементами каркаса без дополнительной фиксации, а легкий вес и смешанная ориентация волокон не дает ему оседать, сохраняет форму и свойства на весь период эксплуатации дома.

Стекловолокно — негорючий материал с низкой теплопроводностью, прочный и отлично сохраняет свои теплоизоляционные свойства. Как и минеральная вата, обладает неплохим звукопоглощением, гибкий и очень легкий. Кроме того, он прост в монтаже.

Так, изоляционные маты и плиты из штапельного стекловолокна Ursa Glasswool монтируются практически безотходно, их форма и размеры позволяют вести работы по тепло- и звукоизоляции одному человеку. Сжимаемость этого материала такова, что в упаковке его объем уменьшается в шесть раз, благодаря чему можно сэкономить место при транспортировке.

Плиты из стекловаты Isover «Экстра» обладают ЗР-эффектом, то есть прилегают одновременно во всех трех направлениях: по ширине — к каркасу, по длине — между собой, а по толщине — к изолируемой стене. Вместе с усиленной упругостью материала и высоким уровнем теплоизоляции они устраняют воздушные карманы и так называемые мостики холода.

Разумеется, большое внимание производители уделяют экологичности и безопасности материалов для окружающей среды. Сейчас без труда можно найти теплоизоляционный материал, соответствующий не только требованиям российских ГОСТов, но и европейским нормам. Так, минералловатные утеплители Knauf производят из натуральных компонентов, благодаря новой технологии Ecose, они не содержат искусственных красителей.

Комбинация органики и неорганики. Утеплитель бывает комбинированным с органическими и неорганическими компонентами. Например, «ТермоЗвукоИзол» — звукопоглощающий материал из стекловолокнистого прошивного полотна и защитной оболочки из полипропиленового материала (лутрасила). Оболочка из лутрасила изолирует стекловолокно от пыли и сырости и способна сохранять свои свойства и внешний вид даже при +150 °С При более высоких температурах плавится, но не выделяет при этом вредных веществ. «ТермоЗвукоИзол» применяется для снижения ударного шума между перекрытиями, для звукоизоляции потолков, стен, крыш (от капель дождя), а также для дополнительной теплозвукоизоляции под вентилируемые фасады. Обычно его комбинируют с основными теплоизоляционными материалами, например от Rockwool, Ursa, Isover, укладывая под лаги, направляющие для гипсокартона.

Наиболее уязвимые места дома, с точки зрения потери тепла, — фасадная часть, стены, окна, крыша и подвал. Отсюда следует, что логично утеплять все конструкции дома, при этом используя по возможности негорючие сертифицированные материалы с гигиеническими, экологическими и пожаробезопасными характеристиками.

Утепление фасада. Процесс трудоемкий. Утеплять фасад можно с внутренней стороны, с наружной, а также внутри стены. Наружное утепление — предпочтительнее, поскольку сохраняет полезную площадь дома. Кроме того, в этом случае нет необходимости делать пароизоляцию и воздушные зазоры. В качестве материала подойдет каменная вата, стекловолокнистые, полистирольные плиты и др.
От того, насколько качественно будут проведены работы по утеплению, зависит, как будет поддерживаться нужный температурный режим и влажность в помещении.

Штукатурные фасады. В легких штукатурных системах создается многослойная конструкция, состоящая из полимерцементного клея, теплоизоляции, армированной сеткой полимерцементного слоя, и отделочного покрытия. Важно максимально защитить утеплитель от атмосферного воздействия. Например, в системе Rockfacade от компании Rockwool эту задачу решает штукатурный слой. Для проблемных мест (примыкание системы к оконным и дверным блокам) предлагаются эластичные профили примыкания, что позволяет избежать образования трещин и попадания влаги в систему.

В тяжелых штукатурных системах используются подвижные элементы крепления теплоизоляции и толстый слой штукатурки (30-40 мм). Для уменьшения деформаций в покрытии, работы со стеной и теплоизоляционным слоем ведутся раздельно. Существенный «плюс» метода заключается в том, что требования, предъявляемые к плотности материала, здесь гораздо менее жесткие. Из-за конструктивных особенностей такой системы теплоизоляционный слой испытывает только сжимающие нагрузки.

Вентилируемые фасады. В таких фасадах между утеплителем и облицовкой имеется воздушная прослойка. В холодный период водяные пары, двигающиеся наружу из помещения, увлажняют конструкцию, что приводит к снижению теплозащитных характеристик. Воздушная прослойка предотвращает задерживание влаги в утеплителе, она выводит ее с восходящим потоком воздуха.

Вентилируемый фасад хорошо защищает стены от воздействия неблагоприятных природных факторов. Главное же его преимущество — отсутствие «мокрых работ». Для вентилируемого фасада обязательно наличие гидрофобизированного теплоизоляционного слоя. Материал должен обладать низкой продуваемостью, чтобы в толще утеплителя не возникало конвективных потоков, параллельных плоскости фасада, что может снизить его теплоизоляционные показатели.

Слоистая кладка. В этом случае утеплитель располагают внутри конструкций, собранных по типу «сэндвича». Внутреннюю несущую стену возводят из глиняного или силикатного кирпича, но можно применять и бетонные блоки. Затем укладывают теплоизоляционный материал. Наружную часть делают из лицевого кирпича, выполняющего защитно-декоративную функцию. Между наружной и внутренней стенами устанавливают гибкие связи из арматуры или щелоче-стойкого стеклопластика и теплоизоляции.

Такие фасадные системы недороги в установке, но имеют один существенный недостаток — появление конденсата внутри конструкции.

Изоляция с внутренней стороны. Данный способ утепления рекомендуют только тогда, когда это единственно возможное решение. Дело в том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. Для предотвращения возможности нахождения теплоизоляции во влажном состоянии, необходим пароизоляционный слой с ее внутренней стороны. Без искусственной вентиляции на пароизоляции обязательно будет конденсироваться влага. Ко всему прочему, несущая стена остается под прямым воздействием перемен температур, что тоже отрицательно сказывается на ее долговечности.

При монтаже сперва устанавливают каркас, куда враспор между стойками укладывают плиты или маты утеплителя. Для создания герметичности сверху фиксируют пароизоляционный слой — из специальной мембраны или обычной пленки с минимальными отверстиями 200 мкм. Между пароизоляцией и внутренней отделкой следует устроить воздушный зазор в 1-2 см — для избежания увлажнения материала отделки в случае образования конденсата.

Теплоизоляция кровли. К теплозащите кровли предъявляются достаточно жесткие требования. Прежде всего, это связано с тем, что на изоляционный слой воздействуют различные нагрузки — ветровые, снеговые и монтажные. Кровля особо страдает от влаги, поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен быть гидрофобизирован.

Скатные кровли, как правило, имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлатов и обрешетки. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металл. В такой многослойной конструкции теплоизоляционный слой укладывают внутрь несущего каркаса.

Следует помнить, что мансардный этаж несет большие теплопотери, чем нижние этажи, так как всей поверхностью соприкасается с внешней средой. Тепло теряется не только через скаты, но и через фронтоны. Теплоизолировать следует весь контур конструкции, причем в условиях России минимальная толщина слоя должна составлять 150 мм. Лучше всего использовать эффективный утеплитель, например плиты или маты из минеральной ваты. С внутренней стороны укладывают слой пароизоляции, с внешней — гидроизоляции.

www.umeltsi.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.