Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие между этажами играет роль одновременно и потолка нижнего, и пола верхнего этажа. От того, насколько правильно будет устроен пирог межэтажного перекрытия зависит звуко- и пароизоляция между помещениями, и его надежность. Конструкция может содержать в своей основе железобетонные плиты, монолитную заливку бетонным раствором, или деревянные балки.

Деревянные перекрытия обладают своими недостатками — они огнеопасны, могут загнить или быть поражены насекомыми, и поэтому нуждаются в специальной дополнительной обработке. Но также у них есть и существенные преимущества — их можно смонтировать без строительного крана и других специальных средств практически в любом месте, а само перекрытие получается легким и в достаточной степени экономичным.

Типы конструкций для деревянного межэтажного перекрытия

Конструкция перекрытия будет зависеть от его длины и требований к максимальной нагрузке. Перекрытие второго этажа может быть устроено на деревянных балках, ребрах или сочетать в одной конструкции и балки и ребра.

Самым надежным по-прежнему считается традиционное балочное перекрытие, но также оно является самым дорогим по стоимости материалов. Допускается пролет перекрытия от 6 до 15 м. Если второй этаж предназначен для помещений жилого типа, то сечение балок должно быть не меньше 150 мм.

Перекрытие на ребрах с шагом 30-60 см хорошо подойдет для каркасного дома с пролетом до 5 м, а в случае двухтавровых ребер — до 12 м. В качестве ребер используются древесные изделия прямоугольного сечения. Для того, чтобы обеспечить должную жесткость в конструкцию добавляют стальные ленты, которыми осуществляется перевязка в виде стяжек-переплетов.

Балочно-ребристая конструкция позволяет увеличить допустимый пролет до 15 м. Балки в этом случае кладутся с большим шагом, и укрепляются перпендикулярно им установленными ребрами. Для сопряжения используют металлические хомуты, монтажные скобы и резьбовой крепеж.

В такой системе расход древесных материалов меньше, поэтому такая конструкция кажется более привлекательной экономически. Но в этом случае увеличивается количество крепежа и монтажных материалов, а также приложенного труда, поэтому сложно сказать, что такая конструкция обойдется дешевле.

Утепление перекрытия

Важные нюансы, которые необходимо учесть до начала работы:

• Расстояние до дымохода до ближайшей балки должно составлять 40 см минимум для обеспечения пожарной безопасности.
• Древесина должна быть абсолютно сухой. В противном случае ее необходимо оставить на подставке, в сухом и проветриваемом месте на полгода.
• Все балки должны быть обработаны антисептическими защитными материалами от грибков, гнили и насекомых.

Пирог деревянного перекрытия между этажами включает в себя 6 слоев:

• Укладываются балки или крепятся ребра, в зависимости от выбранной конструкции.
• Далее со стороны потолка нижнего этажа набиваются доски. Эта черновая отделка потолка становится основой для дальнейшей укладки слоев «пирога».
• Следующим слоем становится тепло- и звукоизоляция — это может быть минеральная вата, керамзит, шлак, песок или пенопласт, и так далее.
• После нее стелется гидроизолирующий материал, роль которого может выполнять плотный полиэтилен или рулонная резина.
• По деревянным балкам(если выбрана эта конструкция) делают накат чернового и чистового пола.
• Со стороны потолка укладывают слой пароизоляции блестящей стороной наружу.
• После чего можно осуществлять чистовую отделку потолка выбранными материалами.

kakpotolok.ru

Полазил по просторам интернета, посмотрел видео, почитал ряд инструкций… Пришёл к таким выводам:

1- имеем межэтажное перекрытие из деревянных балок. Вряд ли оно будет идеально ровным, значит нужно будет вывести уровень. Для этого делаем обрешётку из доски, скажем, 100 на 32 мм. с шагом 25-30 см. Вот здесь нам и пригодится резинопробковая подложка.

• Резинопробковая подложка. Материал изготавливается из коры дерева и синтетической резины. Подложка обладает повышенной износостойкостью и прочностью по сравнению с просто пробковой подложкой, но её стоимость в несколько раз выше. Резинопробковую чаще используют в необычных условиях.

.. Сразу стелим мембрану, дабы отсечь вату которая между балок от помещения, дышать волокнами ваты как то не очень) Затем укладываем в местах контакта обрешётки с балками подкладки из резинопробковой подложки. Прослужит долго и будет гасить шум. А дальше зависит от кривизны балок. Если имеем практически ровную плоскость, можно ограничиться дополнительными слоями подложки то тут, то там) Если перепады более значительные- используем кусочки линолеума, либо ОСБ.

2- На обрешётку укладываем влагостойкую ДСП. Полазил по ю-тубу, практически везде используют плиты QuickDeck, зелёненькая такая с пазами, толщиной 22 мм. Пригодна для использования внутри жилых помещений. Мне понравились, вроде неплохая вещь. Хотя возможно имеются и другие аналоги.

3- имея вышеуказанную конструкцию, наверх класть ещё слой ОСБ считаю излишним. Да и ОСБ для внутренних работ как то не хвалят, вредновато якобы для здоровья.
Таким образом, стелим на ДСП ковёр из пробковой подложки 2-3 мм и финишное покрытие- ламинат, паркетная доска,.. Можно использовать и коврики из пенополистирола в качестве подложки, но пробка в данном случае максимально гасит шум и будет по идее предпочтительнее. Замечу, ковры лучше стелить из обычной пробковой подложки, а не резинопробковой. Они менее износостойкие, но думаю на срок службы финишного покрытия хватит более чем.

4- Это мысли по пирогу выше балок перекрытия. Ниже балок, т. е. потолок первого этажа- пока детально не разобрался. Как писАл выше, ОСБ не совсем здорово для органима. Остаётся примерно такой вариант- снова отсекаем чем нить шумопоглощающую вату от помещения, дальше либо обрешётка из реек 50 на 30 (25) мм-подвесы-гипсокартон. Либо сразу подвесы-гипсокартон.

www.forumhouse.ru

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

pol-master.com

Каркас пола

Основные элементы деревянного пола

Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

• Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
• Лаги – это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

Обратите внимание! Согласно ГОСТ 8486-86 для лаг применяются нестроганые доски обработанные антисептиком из хвойных или лиственных пород дерева, кроме липы или тополя. Влажность древесины не должна превышать 18%.

• Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм  и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
• Балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
• Столбики (подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
• Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
• Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

Технология монтажа

Если основание неровное, то допускается его выравнивание с помощью засыпки из песка влажностью менее 4%.

Установка лаг

Укладка лаг на ровную поверхность

• Чаще всего лаги устанавливаются перпендикулярно свету от окна, чтобы доски потом лежали вдоль него. Так щели между досок будут менее видны.
• В первую очередь устанавливают крайние лаги с зазором 2-3 см от стены. Затем устанавливаются промежуточные лаги.
• Лаги укладываются на основании без жесткого крепления. Их ровность проверяется с помощью уровня и 2-метровой рейки. Все они должны находиться в одной плоскости. При этом не рекомендуется выравнивание за счет деревянных подкладок или клиньев, но допустима подсыпка песка под гидроизоляцию.
• Для увеличения жесткости конструкции, между собой лаги соединяются деревянными перемычками, которые крепят на оцинкованные уголки 4*4.

Обратите внимание! Обязательно нужно установить дополнительную лагу в дверном проеме, чтобы она выпирала в каждую из комнат минимум на 5 см. Это нужно, чтобы доски из смежных комнат опирались на одно основание.

Изоляционные слои

Правильное расположение изоляции

• Если укладка происходит на бетонную плиту, обязательно нужно использовать гидроизоляционный слой, особенно если стяжка новая. Для этого используют рубероид, полиэтиленовую пленку, засыпные виды гидроизоляции. Они укладываются сплошным герметичным слоем, с нахлестом на стены 15 см.
• Для увеличения шумоизоляции и снижения передачи вибрационного шума через перекрытия, рекомендуется устанавливать лаги на звукоизолирующие подкладки. Их можно своими руками сделать из полиуретана, пробковой подложки, мягкого ДВП.
• Чтобы утеплить пол, между лаг можно уложить слой минеральной ваты или пенополистирола. Также минеральная вата дает и шумоизоляционный эффект. В отличие от бетонной стяжки, тут не обязательно использовать утеплители с высокой плотностью, так как на них не будет нагрузки.
• Для дополнительной защиты от передачи шумов через конструкцию, перед монтажом обшивки, на лаги можно уложить пробковую подложку.
• Если вы используете минеральную вату, то её нужно закрывать сверху пароизоляционной мембраной, например пергамином. Это нужно для защиты от попадания внутрь влаги и вывода конденсата. Её крепят по мере укладки досок с помощью степлера на лаги.
• После монтажа пароизоляции под досками не остается вентиляционного зазора, поэтому сверху него рекомендуется на лаги прикручивать контробрешетку из досок толщиной не менее 1 см. К ним будет крепиться половая доска.

Настил чистового пола

Монтаж чистового пола

• В качестве последнего слоя чаще всего РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ шпунтованная половая РґРѕСЃРєР°, её цена составляет примерно 13500 рублей за кубический метр.
• Для экономии вы можете использовать нестроганую доску, но придется самостоятельно подрезать и обрабатывать её.
• Также неплохой альтернативой является толстая фанера или листы OSB. Для обшивки пола их толщина должна быть 15-21 мм.

Деревянный пол в квартире

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

Деревянный пол в квартире

• Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚ельного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
• Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

• Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
• Гидроизоляция;
• Шумоподавляющие подкладки;
• Деревянные лаги;
• Минеральная вата;
• Пароизоляция;
• Контробрешетка;
• Обшивка из досок или фанеры;

Первый этаж в частном доме

Пирог пола на первом этаже

Рассмотрим следующий пример конструкции для первого этажа в деревянном доме. В ней не используются лаги, а монтаж обшивки происходит непосредственно на балки перекрытия. Это позволяет сэкономить высоту потолка, делает схему проще и дешевле.

Пирог пола первого этажа в деревянном доме показан на фото.

Такая схема подойдет для первого этажа над теплым цоколем, и для перекрытий между 1 и 2 этажом.

• В самом низу идут черепные бруски из досок 100*25 мм. Их прикручивают к балкам с нижней стороны. Они нужны для устройства чернового пола под укладку утеплителя.
• Затем идут несущие балки 200*50 мм.
• Черновой пол из досок 100*25 мм укладывается на черепные бруски.
• На черновой пол укладывается ветрозащитная пленка (пароизоляционная мембрана).
• Затем между лаг укладывается утеплитель. В конкретном примере используется 2 слоя минеральной ваты Rockwool Лайт Баттс уложенные в разбежку, общая толщина слоя 20 см.
• Сверху утеплитель укрывается пароизоляцией.
• Потом делается обшивка лаг. В данном случае используется фанера ФСФ толщиной 21 мм. Она укладывается со смещением стыков.
• Дополнительно рекомендуется в эту схему добавить рейки контробрешетки для создания зазора под фанерой.

Пирог пола на втором этаже

Пирог пола в деревянном доме для перекрытия второго этажа может быть сделан следующим образом:

Пирог пола на втором этаже

• В самом низу схемы находится брус 5*4 см. Он нужен для поддержания листов ДВП, придания дополнительной жесткости каркасу и в качестве декоративных целей.
• Затем идет пароизоляция. Её использовать тут не обязательно, но она дополнительно защитит первый этаж от попадания пыли из минеральной ваты. Если 1 и 2 этаж будут отапливаемые, то её можно заменить ветрозащитным слоем, но во влажных помещениях обязательно нужно использовать пароизоляционную мембрану.
• Затем идут листы ДВП, для создания чернового пола под укладку утеплителя. Они крепятся строительным степлером снизу к балкам.
• На ДВП укладывается минеральная вата толщиной 15 см. В основном она нужна для звукоизоляции.
• Сверху утеплитель закрывается ветрозащитой, чтобы пыль от него не проникала в комнату.
• На ветрозащиту монтируется сплошная обрешетка из досок 150*25 мм.
• На доски крепятся листы фанеры ФК или ФСФ, толщиной 9-12 мм. Также можно не делать сплошную обрешетку, а, как и в прошлом варианте использовать фанеру 21 мм.

Пол первого этажа по грунту

Если у вас отсутствует теплый цоколь, то установку пола на первом этаже делают по грунту с помощью подставок из столбиков.

Деревянный пол на столбиках

• Чтобы сделать такой пол, вначале нужно удалить растительные и мягкие слои почвы. Это можно делать локально на месте установки столбиков, либо на всей площади внутри ленточного фундамента.
• Затем засыпается сухой слой грунта не менее 15-20 см и тщательно утрамбовывается.
• Полученное основание нужно увлажнить и сверху вмять в него на несколько сантиметров щебень или гравий.
• Затем делается засыпка песчано-щебеночной смеси и после уплотнения на ней укладываются столбики из красного кирпича, для поддержки балок перекрытий. Они укладываются с шагом 70-100 см, высотой в несколько кирпичей. Сверху и снизу столбики должны быть защищены слоем гидроизоляции из рубероида.
• Между столбиками желательно уложить слой гидроизоляции, чтобы снизу влага не воздействовала на балки.
• По центру столбиков укладываются балки. Их высота должна быть больше высоты досок чернового пола и утеплителя минимум на 2 см, чтобы оставался воздушный зазор.
• Доски чернового пола укладываются на столбики по краям.
• Затем идет слой пароизоляции.
• Между балок укладывается утеплитель (минеральная вата или экструдированный пенополистирол, пенопласт).
• Сверху на балки крепится половая доска чистового пола.

stroytroy.ru

Приветствую всех.

Хотел бы посоветоваться с форумчанами по поводу планируемой конструкции своих перекрытий по деревянным балкам.

Итак. Прошлым летом возвели коробку двухэтажного дома. Моя тема по стройке: http://www.forumhouse.ru/threads/213987/ Перекрытия по деревянным балкам 50*200мм, уложенные с шагом 400мм по осям. Пролеты от 1,9м до 4,7м. На больших пролетах между лагами установлены распорки для жесткости. В помещениях кухни, СУ и котельной в качестве лаг использована сдвоенные две доски по 50*200мм. Длина пролета в этих помещениях 4,58м. Фото перекрытия во вложении. Теперь пришла пора задуматься о дальнейших работах по перекрытиям. В моих мыслях конструкция планируется следующей: снизу лаги подшиваем доской 25*100мм с максимальным шагом, лишь только для удержания утеплителя. В качестве утеплителя планирую использовать минераловатные плиты (скорее всего Роквул) сверху лаг крепим доски 50*100мм, поперек направления лаг, с шагом 100мм (широкой стороной на лаги) для увеличения жесткости перекрытия. Заодно, в промежутки между этих досок можно будет уложить трубы отопления. Поверх этих досок укладываем фанеру 12-16мм или ЦСП 12-16мм в зависимости от назначения помещения. Финишным покрытием будет: в жилых комнатах ламинат, в кухне и холле пока не знаю, что выбрать. Хочется плитку, но, т. к. теплые полы делать не планирую, боюсь пол из плитки будет некомфортен.

Исходя из вышесказанного прошу Ваших комментариев:

1. Использовать ли в качестве нижней подшивки доску 25*100? Может лучше взять самую тонкую фанеру и ей зашить балки снизу? В качестве потолков будет использоваться натяжной потолок.
2. Какие пленки (пароизоляцию) надо использовать сверху и снизу цокольного, межэтажного и чердачного перекрытий? И где в пироге перекрытий их лучше разместить?
3. Относительно толщины досок, укладываемых поперек лаг (50мм) и шага укладки досок (100мм): целесообразно ли так делать?
4. Толщина фанеры и ЦСП – какую толщину лучше выбрать? Достаточно ли 12мм или мало?
5. Ваше итоговое мнение то такой конструкции?
6. Может буду какие предложения по изменению предложенной конструкции?

www.forumhouse.ru

Особенности межэтажной звукоизоляции и утепления коттеджа

Настил по деревянным балкам является самым простым и быстрым способом устройства чердачного перекрытия в частном доме. Достаточно смонтировать с определенным шагом балочный брус, уложить в образовавшиеся промежутки теплозвукоизоляционный материал и укрыть все отделкой. Все довольно просто, с монтажом справится даже начинающий мастер.

Если балки потолка обшить просто деревом, то такое перекрытие не будет гасить звуки и держать тепло. Без качественной теплоизоляции потолочной конструкции в деревянном коттедже не обойтись. Если сверху чердак, то при выборе материала основное внимание следует уделить его теплоизоляционным свойствам.

Однако в случае с утеплением межэтажного перекрытия между первым и втором либо мансардным этажом более важны звукоизоляционные характеристики “изолятора”. С распространением лишних звуков приходится бороться в любом жилом доме, а вот утепляющий слой можно уменьшить.

Если в доме отапливаемые комнаты имеются не только на первом этаже, то качественный теплоизолятор в перекрытии не даст теплу за счет конвекции подниматься в верхние помещения. В результате поддерживать комфортный микроклимат во всем коттедже будет гораздо проще.

Важно! Тепло- и звукоизоляцию межэтажного перекрытия в деревянном доме делают для уменьшения конвекции воздуха и распространения шума между этажами.

При междуэтажном утеплении важен не только выбор теплозвукоизоляционных материалов, но и конструкция пирога из них. В идеале снизу-вверх с первого этажа он должен состоять из нескольких слоев:

• теплоотражающего;
• пароизоляционного;
• утепляющего и звукоизолирующего между балками;
• гидроизоляционного.

Сверху на теплозвукоизоляционный пирог укладывается черновой пол и финишное покрытие на втором этаже. При этом нужно будет еще оставить промежутки для вентиляции, чтобы утеплитель не накапливал в себе влагу.

Классификация шума и методы борьбы с его распространением

Чтобы эффективно снизить громкость проходящего сквозь перекрытия звука, следует четко понимать, с чем приходится бороться. В одних случаях достаточно укладки звукоизоляционного материала, а в других придется вносить изменения в структуру потолочной конструкции.

 

Виды шумов

Все распространяющиеся по коттеджу шумы делятся на два типа:

1. Воздушные – звуки работающей бытовой техники и громкий говор людей.
2. Ударные – образующиеся в результате воздействия на конструкции здания (забивания гвоздей, сверления, падения предметов на пол).

Помимо этого, есть еще структурные шумы, которые образуются в результате комбинации первых двух видов либо преобразования звуковых волн из одного из одного вида в другой. Причем в результате борьбы с ударным и передаваемым по воздуху шумом автоматически происходит избавление и от структурных звуков.

Важно! Если в межэтажном перекрытии будут сквозные щели, то толку от уложенного между деревянными балками звукоизоляционного материала будет мало. Вместе с воздухом сквозь отверстия проникает шум.

Способы борьбы с воздушным шумом

Чтобы побороть воздушные шумы, межэтажное перекрытие необходимо превратить в многослойную конструкцию из жестких и мягких стройматериалов. В качестве первых можно использовать гипсокартонные или древесностружечные плиты, а вторых – минвату, войлок, стекловолокно или фибролит.

Способы борьбы с ударным шумом

С ударными звуками все несколько сложнее. Необходимо погасить энергию вибраций и ударов, которые образуются при ходьбе по полу второго этажа и падениях на него предметов. Для этого на деревянные балки укладываются упругие прокладки из резины или пробки, и уже на них производится монтаж чернового напольного покрытия.

Совет! Немного сэкономить на резиновых прокладках можно за счет укладки «плавающего пола». На балки в этом случае настилается обычный утеплитель, а сверху него укладываются два слоя ДСП или фанеры без крепления к лагам.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

При выборе материала для звукоизоляции и утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме в его технических характеристиках следует смотреть на индекс изоляции воздушного шума R_W в децибелах. Он указывает, сколько будет поглощено дБ, и напрямую зависит от толщины уложенного слоя. По нормам для создания комфортных условий R_W межэтажной теплоизоляции должен быть не ниже 50 дБ. Это звуки речи средней громкости, которые перекрытие коттеджа обязано гасить полностью.

По ударному шуму для оценки звукоизоляции применяется показатель L_NW. Однако он рассчитывается по специальным формулам и методикам. Сделать это сможет только грамотный специалист в рамках подготовки проекта строения. Чем выше R_W и ниже L_NW, тем лучше звукоизоляционные показатели перекрытия между первым и вторым этажом.

Какой теплозвукоизоляционный материал лучше использовать

Рынок стройматериалов предлагает достаточно широкий ассортимент утеплителей для межэтажных перекрытий с неплохими показателями по звукоизоляции. Вариант можно найти как наиболее дешевый, так и дорогой, экологически чистый или самый теплый.

По деревянным балкам выполнить утепление перекрытия первого этажа можно с помощью:

• минеральной ваты (базальтовой или стеклянной);
• вибро демпфирующих материалов на основе синтетического каучука;
• стекло холста с нетканым волокном в качестве внешнего слоя;
• фибролитовых плит;
• экструдированного пенополистирола (ЭППС);
• матов из кремнеземного волокна;
• изолона (вспененного полиэтилена с фольгой);
• строительного войлока;
• эковаты из целлюлозы.

Помимо этого, в продаже есть ЗИПС – сэндвич-панели из двух ГКЛ и утеплителя между ними.

Совет! Самой дешевой является минеральная вата, но частички стекла или базальта, из которых она сделана, вредны для здоровья. Лучше взять готовые маты из нетканого холста с минватой внутри. Из них утеплитель точно не выкрошится.

Изолон идеален для монтажа со стороны первого этажа фольгой вниз. Он отлично отражает тепловую энергию, имеет хорошие показатели звукоизоляции по ударному шуму и является превосходным гидроизолятором. Но одного его на перекрытиях будет мало, между балок придется укладывать что-то еще.

ЭППС обеспечивает неплохую звукоизоляцию и утепление для межэтажного перекрытия, но по экологичности сильно уступает практически всем остальным вариантам. Плюс он горюч, как и войлок или эковата. Плиты из фибролита средней и малой плотности обладают хорошими теплозвукоизоляционными характеристиками. Однако они имеют немалый вес, что может привести к перегрузке балочного перекрытия.

У минеральной ваты хорошее звукопоглощение и теплоизоляция. Волокна внутри нее расположены под разными друг к другу углами в хаотичном порядке. С одной стороны, они амортизируют и поглощают звуковые колебания, а с другой – воздух между них является превосходным тепло изолятором.

Окончательный выбор утеплителя для межэтажных балок зависит от личных предпочтений хозяина деревянного дома. Подходят все перечисленные материалы, нужно лишь правильно подобрать их толщину для обеспечения необходимых показателей по тепло- и звукоизоляции.

Технология устройства теплого плавающего пола

1. Перед утеплением весь деревянный брус межэтажного перекрытия следует покрыть антисептиком.
2. Затем между балок набивается черновой настил из досок толщиной 25–30 мм, а поверх них внахлест расстилается пароизоляционная пленка с заходом на стены в 10–15 см.
3. После крепления слоя пароизоляции на него укладывается утеплитель. При этом теплоизоляционный материал монтируется как между балок, так и поверх них. Это позволит избежать формирования мостиков холода и повысить звукоизоляцию.
4. Сверху утеплитель снова укрывается слоем пароизоляции.

Черновой пол можно сделать из досок в 30 мм. Но гораздо лучше настелить ДСП в два слоя, чтобы были перекрыты стыки древесных плит. В итоге должно получиться покрытие, не имеющее непосредственного соединения с межэтажными балками. Оно будет лежать на месте за счет собственного веса, а благодаря отсутствию жесткой стяжки с балочным брусом не допустит передачи ударного шума.

В качестве финишного покрытия можно использовать:

• линолеум;
• ковровин;
• ламинат;
• паркет.

Ковровые и ворсовые материалы только повысят теплозвукоизоляционные свойства полученного пирога. Если для укладки на полу межэтажного перекрытия выбран линолеум, то подоснова у него должна быть вспененной. Войлочная подложка снижает изоляцию воздушного шума.

Плавающий черновой пол и стены не должны иметь жесткой связи. По периметру необходимо оставить небольшой зазор в пару миллиметров для заполнения демпфирующими вставками из резины или пористого полиэтилена. Плинтуса нужно крепить только к полу или исключительно к стенам.

teploguru.ru

Сильные стороны деревянного перекрытия

Выделить можно такие преимущества как:

• цена их по сравнению с бетонными монолитными либо пустотными минимальна;
• для их устройства вообще не нужно спецоборудование, да и без профессиональных строителей вполне можно обойтись. Все, что понадобится – умение работать с такими инструментами как молоток и пила;
• несущая способность достаточна для восприятия нагрузок даже от довольно массивной мебели;
• по сравнению с тем же бетоном дерево обладает гораздо большей звуко- и теплоизоляционной способностью;

Обратите внимание!
В случае с межэтажными деревянными перекрытиями утепление особенно не важна, ведь и верхние и нижние помещения отапливаются.
А вот для пола первого этажа с неотапливаемым подвалом деревянное перекрытие будет отличным выбором.

• небольшой вес позволяет выполнять все работы своими руками, максимум, что может понадобиться – 1-2 помощника;
• есть небольшой плюс и с эстетической точки зрения. Например, потолочные балки можно не маскировать за подвесным потолком, а превратить в деталь интерьера.

Конечно, не обошлось и без ряда недостатков:

• дерево, несмотря на обязательную обработку антисептиками и антипиретиками, все-таки менее долговечно, чем бетон. Хотя, при нормальных условиях эксплуатации такая конструкция вполне может прослужить лет 50 и даже больше;
• с точки зрения пожарной безопасности дерево также не лучший выбор;
• древесина гораздо более восприимчива к уровню влажности.

Тем не менее, озвученные недостатки не играют особой роли при условии соблюдений правил устройства перекрытия и нормальном режиме эксплуатации. Так что это неплохой выбор для жилого дома.

Классификация

Конструкция любого перекрытия состоит из несущих элементов (балок либо ребер) и настила (пол в комнатах). Также в процессе выполнения работ укладываются слои гидро- и пароизоляции, а также слой теплоизоляционного материала.

Но есть определенные отличия и по конструктивному признаку, выделить можно такие типы перекрытий как:

• балочные – можно считать простейшим вариантом. Простейший пирог пола по деревянным балкам можно представить просто как дощатый настил поверх толстых брусьев. На балки будет приходиться вся нагрузка (постоянная и временная), поэтому шаг напрямую зависит от их сечения;

• ребристые – основное отличие от балочных заключается в том, что роль несущих элементов отведена толстым широким доскам (сечение примерно 5х20 см). Еще один важный момент – доски эти устанавливаются со значительно меньшим шагом. Если для балок расстояние могло составлять до 1,5 м, то в случае с ребристым перекрытием шаг снижается примерно до 50 см;

• балочно-ребристые – удачна комбинация вышеперечисленных конструкций, используются и балки, и ребра. Сперва укладываются балки, затем, в поперечном направлении ребра (толстые доски). Из достоинств отметить можно высокую жесткость получившегося каркаса, к тому же можно немного уменьшить сечение балок или увеличить шаг между ними. А вот в недостатки следует записать большую толщину конструкции, это может «съесть» до 20-30 высоты помещения.

Обратите внимание!
Необязательно размещать ребра поверх балок.
Допускается крепить их в поперечном направлении между самими балками с помощью стальных уголков.

Подробнее о конструкции и устройстве перекрытий

Конструкция перекрытия может отличаться в зависимости от его расположения. Например, пирог пола первого этажа по деревянным балкам обычно включает в себя слой теплоизолятора, ведь пространство снизу не отапливается. А вот в случае с межэтажными перекрытиями можно обойтись и без них. Так что стоит разобраться в конструкции «пирога» для разных случаев.

Перекрытие для пола первого этажа

Для его устройства могут использоваться как балочные, так и ребристые конструкции.

Перед началом работы по устройству пола, нужно озаботиться подготовительными работами – если подвального помещения нет, то придется поработать:

• сперва нужно будет вынуть грунт в пределах комнаты на глубину как минимум 50-70 см;
• далее нужно отсыпать слой песка либо мелкого щебня, тщательно выровнять и утрамбовать его;
• заключительный этап подготовительных работ – устройство кирпичных столбиков по всему периметру комнаты с шагом 0,7-1,5 м.

Обратите внимание!
Если планируется сопряжение балок (ребер) непосредственно со стенами, то желательно выполнить их расчет на прочность и жесткость.
Нежелательно перекрывать слишком большие пролеты без дополнительных опор.

Что касается допустимой величины пролета, то многое зависит от типа перекрытия:

• балочно-ребристые конструкции благодаря повышенной жесткости могут использоваться для пролетов до 15 м;
• простые деревянные балки также могут перекрыть пролет 15 м, но это потребует увеличения их сечения;
• что касается ребристых конструкций, то оптимальной можно считать величину пролета до 5-6 м, если ребрам придать форму двутавра и усилить металлом, то максимально допустимый пролет увеличивается до 12 м.

Пирог деревянного пола по лагам будет включать в себя:

• сами балки;
• черепные бруски;
• черновой пол;
• 2 гидроизоляционных слоя (можно использовать обычный пергамин);
• чистовой пол.

Черепные бруски крепятся с обеих сторон балки саморезами, без этих брусков нельзя будет настелить черновой пол. Для устройства чернового пола могут использоваться доски либо толстые фанерные листы, к черепным брускам они также крепятся саморезами.

Перед тем как укладывать теплоизоляцию на черновой пол укладывается гидроизоляционный слой. Затем идет теплоизолятор (любой доступный материал, особых ограничений нет, так что подойдут и базальтовая вата, и обрезки пенопласта). Поверх балок укладывается пароизоляционный слой и только после этого настилается чистовой пол.

Можно немного усложнить конструкцию и использовать балки Деревягина. В таком случае несколько усложнится и пирог пола в деревянном доме.

Ключевое отличие такой конструкции будет заключаться в том, что балка состоит из 2 частей, между которыми уложен сплошной черновой пол (можно использовать фанеру или плиты OSB). Поверх чернового пола точно над нижней частью балки укладывается ее верхняя часть, а прочность соединения достигается за счет использования шкантов.

А вот пирог утепления пола в деревянном доме при использовании таких балок остается неизменным – все тот же слой теплоизолятора между гидро- и пароизоляционными слоями.

Такая конструкция отнимет намного больше времени, чем обычная. Зато теплоизоляционные характеристики будут на высоте, да и с жесткость и прочностью проблем точно не возникнет.

Межэтажные перекрытия

Проще всего обыграть потолочные балки в оформлении комнаты. Это позволит максимально упростить конструкцию перекрытия, в таком случае нужно будет только установить балки и можно приступать к устройству дощатого настила.

Обратите внимание!
Деревянный пол, как правило, устраивается двухслойным.
Сперва идет черновой пол из обычных досок, а потом уже чистовой.

При выборе в пользу балочной конструкции внимание нужно обратить на шаг между балками. Если он достаточно велик, то в поперечном направлении придется уложить лаги, иначе доски пола будут слишком сильно прогибаться под нагрузкой.

Пирог перекрытия по деревянным балкам включает в себя устройство чернового потолка, остальные элементы остаются такими же (паро- и гидроизоляция, теплоизоляционный слой).

Что же касается чернового потолка, то пойти можно несколькими путями:

• если не планируется укладка теплоизоляционного слоя между ребрами каркаса перекрытия, то каркас для подвесного потолка можно крепить непосредственно к нижней части балок;
• если же укладка теплоизоляции необходима, то по нижней части каркас перекрытия обшивается листами OSB, затем в получившиеся ячейки укладывается гидроизоляция, слой теплоизолятора, поверх него пароизоляционный слой и настилается сам пол.

Обратите внимание!
Благодаря тому, что деревянные перекрытия не сплошные, в них можно замаскировать практически все коммуникации (проводку и т. д.).

Что касается устройства потолка в доме, то можно использовать практически любой вариант. Подойдет как гипсокартон, так и вагонка (деревянный потолок в деревянном доме будет смотреться даже более уместно).Пирог потолка в деревянном доме помимо уже описанных слоев включает в себя еще и каркас под чистовой потолок и сам чистовой потолок.

Каркас обычно выполняется либо из металлического профиля, либо из нетолстых деревянных брусков. Такой подвесной потолок уменьшит высоту помещения на считанные сантиметры, что визуально будет практически незаметно.

Сопряжение балок перекрытия со стеной

Сопряжение балок перекрытия и стены во многом зависит от материала, а также от того, какое именно перекрытие устраивается.

Возможны такие варианты:

• если дом деревянный, то в брусьях стен можно просто выбрать пазы для балок/ребер перекрытия, после чего элементы каркаса просто вставляются в них;
• если же стены кирпичные или бетонные, то в них можно пробить гнездо на 2/3 толщины стены. После этого торец балки обрезается под углом 60ᵒ, а древесина тщательно гидроизолируется. После того, как конец балки будет заведен в паз, свободное пространство вокруг нее заполняется минватой либо другим теплоизолирующим материалом;

• универсальным способом крепления балок/ребер перекрытия к стене можно считать специальные металлические скобы, которые крепятся к стене мощными винтами;
• самым простым можно считать установку балок чердачного перекрытия, еще в процессе строительства на стене обычно устраивается небольшой уступ, а вся инструкция сводится к тому, чтобы просто опереть балки перекрытия на него.

В завершение

Деревянные перекрытия по праву можно считать лучшим выбором для частного дома. Простота изготовления, невысокая стоимость, долговечность и отличная теплоизоляция – лишь малая часть достоинств таких конструкций. Важно и то, что с устройством таких конструкций проблем точно не возникнет.

На видео в этой статье детально показан процесс строительства каркасного дома, в том числе и устройство перекрытий.

rubankom.com

Если предстоит реконструкция, строительство загородного дома, дачи или бани, где предусмотрено деревянное перекрытие, то для работы подойдут двутавровые балки. Материал соответствует нормам СНиП и позволяет существенно сократить время постройки. Применение деревянных балок  имеет ряд неоспоримых достоинств, что делает этот материал популярным среди застройщиков. Конструкция двутавра, основное предназначение, расчет и технология монтажа описаны в статье.

1. Деревянные двутавровые балки: конструкция и сфера применения
2. Виды и технические характеристики деревянных двутавров
3. Требования к межэтажным перекрытиям
4. Расчет предполагаемых нагрузок
5. Технология монтажа межэтажного перекрытия
   • Варианты крепления балок
   • «Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок
6. Использование деревянных балок перекрытия по ГОСТу и СНиП
7. Изготовление деревянных двутавров своими руками

Деревянные двутавровые балки: конструкция и сфера применения

Двутавры из древесины активно используются в сфере строительства для устройства межэтажных перекрытий, в качестве несущей конструкции стропильной системы, кровельных и мансардных стеновых каркасов. В разрезе конструктивный материал имеет сечение в виде буквы «Н». Боковые полозья двутавра изготавливаются из сухого проклеенного бруса, перемычка выполняется из ОСБ (ориентированно-стружечной плиты). Согласно СНиП поперечная перемычка пропитывается огнеупорным, водоотталкивающим клеем.

Деревянная двутавровая балка – отличное решение для частного строительства, начиная от возведения каркасного дома и заканчивая деревянной постройкой из сруба. Этот конструктивный элемент – достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и ЖБ плитам. К числу основных достоинств относятся:

• высокая прочность и жесткость, позволяющая выдерживать большие нагрузки;
• в отличие от традиционных пиломатериалов, балки не прогибаются и не вызывают скрипов пола;
• благодаря относительно невысокому весу облегчается монтаж перекрытия – работу получится выполнить без привлечения спецтехники; выполнить межэтажное перекрытие из бетона своими руками очень сложно;
• деревянные двутавровые балки перекрытия, в отличие от металлических, не подвергаются коррозии;
• материал не рассыхается, не деформируется, не ссыхается и не подвергается усадке, кручению и вздутию;
• в полках двутавра есть возможность проложить коммуникации;
• использование деревянных балок в разных климатических условиях;
• работы относительно «чистые» — нет такого количества грязи и пыли, как при заливке межэтажного перекрытия своими руками;
• сокращение сроков строительства и экономия трудозатрат;
• экологичность и длительный срок службы.

Достоинства стройматериала обуславливают популярность его применения:

1. Каркасное строительство. Возведение несущих элементов, опор перекрытия дверных и оконных проемов, стропильной кровельной конструкции.
2. Обустройство межэтажных перекрытий и чердаков. Особенно актуально при возведении газобетонных домов, мансардного помещения.
3. Реконструкция здания. Деревянные двутавровые опоры применяются при реставрации, замене или укреплении конструктивных узлов постройки.

Виды и технические характеристики деревянных двутавров

Серии двутавровых балок из древесины подразделяются на несколько разновидностей. Классификация согласно СНиП:

1. Серия БП. Балки для устройства перекрытий на пролетах до 9 м. Основные габариты элементов:
   • высота – 19-46 см;
   • боковые пояса – 4*9 см;
   • толщина ОСБ-перегородки – 12 мм;
   • длина балки – 12 м.
2. Серия БС. Изделие используется для стропильной системы. К этой группе относятся балки двутавровые размерами:
   • ширина опоры – 19-41 см;
   • пояса по 4*6 см;
   • поперечная стойка – 9,5 мм;
   • длина – до 8,5 м.
3. Серия СС. Двутавры применяются при строительстве домов согласно «канадской» технологии, выполняя функцию основной стойки при возведении внутренних перегородок и фасадной стены. Параметры выпускаемой продукции:
   • высота балки – 13-25 см;
   • ширина пояса – 4-4,5 см;
   • габариты стойки и длина соответствуют моделям серии БС.

Номенклатурный ряд деревянных двутавров включает ряд позиций:

• БДК – клееные балки для возведения конструкций с небольшими пролетами;
• БДКУ/БДКУ-Л – широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
• СДКУ/СДКУ-Л – сооружение стенового каркаса;
• БДКШ/БДКШ-Л – для возведения конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам; оптимально для строительства построек коммерческого назначения;
• СДКШ, СДКШ-Л – широкие ребра жесткости позволяют использовать балки при сооружении стеновых панелей.

Двутавровое сечение выступает усилителем конструкции – прочность перемычки многократно возрастает. По техническим показателям материал стоит в одном ряду с ЖБ и бетонными перекрытиями.

Сравнительная характеристика основных параметров деревянного двутавра, брусьев, металлической и монолитной железобетонной опоры отображена в таблице. Показатели рассчитаны для площади в 200 кв.м.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обустройство перекрытия межэтажного руками выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок. Помимо своего веса, балки должны удерживать мебель, технику и людей. Кроме того, обязательно закладывается запас прочности – его величина зависит от назначения постройки, этажности дома, материала стен и прочих факторов.

Важно! При расчете обязательно надо брать во внимание индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, размещение тяжелых тренажеров или установка объемного аквариума, существенно увеличивают нагрузку на перекрытия.

Для уменьшения нагрузки на площадь балки, их рекомендуется равномерно располагать перпендикулярно длинным стенам.  

Принцип устройства перекрытия зависит от его предназначения:

1. Цокольное помещение. Главное требование – высокая прочность. Двутавровые балки выступают основанием пола, поэтому обязаны выдерживать существенную нагрузку. При устройстве цокольного помещения или подземного гаража расстояние между двутаврами необходимо сократить.
2. Чердачное перекрытие. Возможно независимое или «встраиваемое» в стропильную систему размещение. Первый способ повышает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «независимый» монтаж позволяет при необходимости ремонтировать перекрытие.
3. Межэтажная конструкция. С одной стороны балки являются опорным конструктивом для потолка, а с другой выступают напольными лагами. Межэтажный «пирог» заполняется звуко- и теплоизолятором с применением пароизоляционной прослойки.

Расчет предполагаемых нагрузок

Расчет деревянного перекрытия желательно доверить профессионалам. Грамотно произведенные вычисления и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию.  Для определения типа опоры, его сечения и шага установки надо рассчитать суммарную нагрузку на перекрытие с учетом удельной массы самого перекрытия и переменных нагрузок.

Предварительно следует подготовить схему межэтажного перекрытия, отобразив на ней количество и частоту размещения деревянных балок, разновидность гидро- и пароизоляции.

Масса каждого составляющего рассчитывается как произведение объема материала и его плотности. Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

Плотность строительных материалов и отделки

Важно! Вес межкомнатных перегородок и стен, опирающихся на перекрытие, рассчитывается как стабильная нагрузка. Номинальный удельный вес конструктивных элементов – 50 кг/кв.м.

Переменная нагрузка (вес людей, предметов мебели, животных и т.д.) согласно СНиП для жилых зданий составляет 150 кг/кв.м. Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

• 1,2 – если постоянная и переменная масса в пределах 200 кг/кв.м.;
• 1,3 – если сумма расчетных нагрузок свыше 200 кг/кв.м.

Исходя из полученного значения и рекомендуемых предельных нагрузок на деревянные двутавры, подбирается оптимальный тип опоры и расстояние между балками.

Технология монтажа межэтажного перекрытия

Варианты крепления балок

Деревянное межэтажное перекрытие руками обустраивается одним из следующих способов:

1. Фиксация в несущей конструкции. Балка вмуровывается на глубину 15-20 см. Торцы деревянной опоры спиливаются под углом 60°, зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стене размещается утеплитель и оставляется зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Фиксация балок осуществляется посредством металлических крепежей, уголков и кронштейнов. При таком монтаже поддерживающие конструкции принимают на себя вес балка двутавровой и остальные нагрузки.

Важно! Крайние балки перекрытия не должны размещаться впритык к параллельной стенке. Минимально допустимое расстояние – 10 см. Нельзя устанавливать балку возле дымохода.  

«Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

1. Сверху балок зафиксировать потолочное покрытие. В качестве чернового пола может использоваться: фанера, ДСП, доски или другой материал.
2. Уложить пароизоляционную пленку. Материал желательно прикрепить к двутаврам скобами, чтоб он не сместился в процессе работы.
3. В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проконтролировать, чтоб утеплитель плотно примыкал к деревянным элементам.

Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх  обшивают напольным покрытием – ламинатом, шпунтованной доской. Подойдет укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

Использование деревянных балок перекрытия по ГОСТу и СНиП

Применение деревянных двутавров в строительстве регулируется государственными стандартами и нормативами. Перед работой необходимо ознакомится с основными документами:

• СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
• СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
• ГОСТ 8486-86Е «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;
• СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
• ГОСТ 30244-94 «Материалы и изделия строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Изготовление деревянных двутавров своими руками

Для создания двутавровой балки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• циркулярная пила;
• шлифмашинка;
• хомуты и швеллера;
• рулетка, клей для деревянных изделий;
• клееный брус и ОСП.

Порядок изготовления балок:

1. Клееный брус раскроить на равные детали и выпилить в них пазы нужной глубины. Это будет основание балки.
2. Подготовить ребро жесткости. На этом элементе не должно быть неровностей, все дефекты надо зашкурить.
3. Зафиксировать перемычку из ОСП в пазах брусьев, используя специальный клей.
4. Оставить балку до полного высыхания клеевого состава.

strport.ru