Чем утеплить полы в бане


Содержание:

Долгие годы строители бань не отводили утеплению пола особого внимания, потому что не обладали достаточными знаниями о теплоизоляции. Применяемые на тот момент материалы быстро портились, что влекло за собой многочисленные ремонты бань – в настоящее же время все кардинально изменилось.

баня на сваях как утеплить пол

Почему столь важно утеплить пол в бане

Старые баньки с протекающим полом до сих пор активно используются дачниками и обитателями южных районов. Тем же, кому довелось родиться в средних и северных регионах, лучше подумать об утеплении пола. Невзирая на то, что теплый воздух естественным путем подымается вверх, немалая его часть теряется при контакте с холодным полом.

утеплитель для пола в бане какой лучше


Большой температурный перепад между верхними слоями парилки и холодным полом в помещении, предназначенном для принятия периодических банных процедур, может негативно сказываться на здоровье человека. Для устранения тепловых потерь, а также чтобы ускорить прогрев банной комнаты и создать препятствие для холода извне, требуется качественно положить утеплитель для пола в бане.

Как полы отличаются между собой по конструкции

Утепление следует осуществлять на «сухие» полы с деревянным или бетонным основанием, это значит, что они не должны иметь протечек. Отвод воды выполняется путем выполнения поверхности пола под уклоном в 10о по направлению к сливному желобу или отверстию для стока грязной воды. После этого водные стоки попадают в водосборник, а затем в места аэрации или сточные канавы. Если все сделать правильно, то вода никак не испортит утеплитель, а теплоизоляция прослужит очень долго.

Материалы, применяемые для утепления

Итак, каждый может задать себе вопрос — «Чем лучше утеплить пол в бане?».


вооружении у современных мастеров и тех, кто хочет сделать утепление пола в бане своими руками, находятся и новые схемы, и новые материалы. В качестве основания для привычных строений загородных дач зачастую применяются бетонные плиты перекрытий или лаги. И в первом, и во втором случае утеплитель будет укладываться, учитывая особенности основания. Исходя из его технических характеристик, будет выбран вид изоляционного материала.

утепление пола в бане керамзитом

Пенополистирол (пенопласт) является универсальным материалом, поэтому его можно использовать для утепления основ из дерева и бетона. Тем не менее, утепление пола в бане пенопластом чаще проводится на деревянное основание. Этот сверхлегкий материал не абсорбирует случайно просочившуюся сквозь дерево влагу. В результате, основания имеют незначительный вес, а сам материал очень легко обрабатывается, при этом отходы сводятся к минимуму.

Стекло- и минвата чаще всего используются при утеплении бетонных полов. Если применить их для деревянных полов, понадобится укладка дополнительного слоя гидроизоляции после утепляющего слоя. Если этого не сделать, утеплитель начнет накапливать влагу, что приведет к ухудшению теплоизоляции.


чем лучше утеплить пол в бане

Утепление пола в бане керамзитом осуществляется по тому же принципу, что и при использовании минеральной ваты. Они имеют схожие теплотехнические характеристики. Если пол деревянный, то понадобится укладка дополнительного влагоизоляционного слоя. Сыпучий материал довольно нелегко использовать в качестве утеплителя на косых поверхностях. Поэтому, чтобы керамзит не скатывался по полу с уклоном в 10о, его смачивают жидким цементным раствором (детальнее: «Как утеплить пол керамзитом – варианты утепления»). Еще метод: осуществлять заливку предложенной выше смеси керамзитового утеплителя с последующей заливкой цементной стяжки.

Для утепления полов на лагах используют пенообразный теплоизолятор Айсинин. Другой вариант – использовать котельный шлак. Его засыпают 30 сантиметровым слоем, сверху 25 см пенобетона, а после –10 см полпана. Высота слоя теплоизоляции определяется исходя из климатических условий района, в котором возводится баня.

Еще один хороший утеплитель – перлит. Этот пылеобразный песчаный утеплитель перед применением соединяется с водой и цементом. Он выступает в роли легкой прослойки между двумя слоями бетонной стяжки.

Подготовка перлитового утеплителя

Чтобы смешать пылевидный песок, нужно выбрать комнату, где в момент приготовления раствора можно закрыть все двери и окна.


  • Материал смешивается в глубокой емкости с водой в пропорции 2 к 1 до однородного состояния.
  • В полученный раствор нужно не спеша всыпать цемент (марки М300 или выше), объемом, составляющим половину мерной от всех составляющих. В роли мерной может выступать обычное ведро.
  • После этого нужно влить дополнительно полведра воды. Каждый шаг должен сопровождаться достаточным перемешиванием. На финишном этапе добавляется еще пол-литра воды.

утепление пола в бане пенопластом

Полученный раствор должен отличаться от обычных пластичных смесей, предназначенных для сглаживания неровностей и отделки. На выходе должна получиться рассыпчатая пластичная смесь, которой можно покрыть сплошным 10 сантиметровым слоем нижний слой бетонной стяжки. Перлитовый утепляющий слой затвердевает по прошествии 5-6 дней, после чего можно приступить к заливке верхнего финишного слоя из цементного раствора. Водоизоляционный слой и армирующую сетку укладывают по желанию перед финишным выравнивающим слоем, обязательными они не являются.

И все же, важно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола в бане – какой лучше – мнения разнятся. По многочисленным отзывам специалистов и домашних умельцев, лучше всего справляется со своей задачей пенополистирол. Его легче обрабатывать, укладывать, он недорогой, а остатки всегда можно использовать в других целях.


Методика укладки утеплителя на полу

Технология укладки утепления сходна для всех типов бань – оно располагается в промежутке между твердыми слоями с дополнительной изоляцией из специальной пленки. Для деревянных бань все очень просто – утеплитель укладывается между деревянными слоями – черновым и чистовым. Но если баня на сваях – как утеплить пол? Ответим сразу – очень легко. На базовый слой цементной стяжки кладут утеплитель и заливают выравнивающий слой (прочитайте также: «Как сделать пол в бане на сваях»).

Способ утепления деревянных полов бани

Оптимально, если утепление пола в парилке и других помещениях бани выполняется в период ее возведения. Но при условии, что полы были уложены качественно и не подтекают, выполнить теплоизоляцию можно и после. Как утеплить полы в парилке бани?

утепление пола в парилке

Процедура выполняется в несколько этапов:


  • Для начала, нужно снять чистовой слой и по всему периметру помещения в нижней части балок набить черепные бруски. На них в дальнейшем будет крепиться черновой пол.
  • Необрезные доски низкого качества распиливают на куски таким образом, чтобы при их укладке на бруски между доской и балками оставались небольшие зазоры.
  • Закрепленные доски образуют черновой пол, на который впоследствии настилают гидроизолирующий слой – при работе с деревянными полами это обязательный элемент. Наилучшим выбором станет мембрана, выполняющая функции пароизоляции. Укладка пленки производится так, чтобы была защищена вся поверхность чернового пола с балками, а также стены на высоту в 20 см. Зафиксировать пленку можно строительным степлером, а края листов изоляции нужно проклеить пароизоляционным скотчем.
  • Вариантов дальнейших действий два – на пароизоляцию настелить еще один черновой слой пола и затем утеплить, либо сразу уложить утеплитель.
  • От решения, чем утеплить пол в парилке деревянной бани, будет зависеть, какую пароизоляцию уложить сверху под чистовой настил. Как вариант – альтернативой мембране может стать рубероид, стыки которого скрупулезно скрепляют мастикой на основе битума.
  • Для изоляции просвета вокруг сливной трубы от слоя утеплителя используют монтажную пену.

Когда все манипуляции с расположением утеплителя завершены, можно укладывать чистовой слой деревянного пола, удалить остатки изоляции и закрыть стыки плинтусами.

Для вентиляции деревянного пола, под чистовым слоем нужно оставить небольшой зазор – около 3-4 см.

Как утеплить бетонный пол в бане


Бетонный пол может заливаться либо непосредственно на грунт, либо на бетонные плиты расположенных ниже перекрытий. На эту черновую стяжку укладывают гидроизоляционный слой. Для этих целей применяют либо рулонное покрытие, либо 3 слоя обмазочной мастики. Как вариант, оба эти вида изоляции можно скомбинировать.

утепление пола в предбаннике

Поверх изоляции располагают пенополистирол, керамзит, листы минеральной ваты или иные теплоизоляционные материалы по выбору владельца. При этом стоит учитывать технические характеристики того или иного вида утепления, чтобы правильно рассчитать толщину слоя и необходимое количество материала.

Далее выполняется армирование – то есть поверх утеплителя устанавливается армирующая сетка на алебастро-цементных или пластиковых креплениях, в которую заливают слой цементной стяжки. Последующая отделка бетонного пола производится по желанию хозяина.

Тонкости утепления отдельных комнат бани

Поскольку предназначение и интенсивность использования помещений бани разнятся, многие задаются вопросом – какое требуется утепление пола в предбаннике. Поскольку это комната отдыха, утеплитель в ней можно не дополнять гидроизоляцией. В основном вода выливается непосредственно на пол только в моечном помещении, где без гидроизоляции не обойтись.


нужно ли утеплять пол в парилке

Наиболее интенсивно в бане используется парилка, где сохранение тепла весьма актуально. А вот нужно ли утеплять пол в парилке дополнительно – это каждый решает сам для себя. Рекомендуют поднимать пол в парилке над общим уровнем на 10-15 см, что даст возможность на чистовой пол уложить еще один слой теплоизоляции и положить дополнительный пол на лагах. Такой подход сократит теплопотери и ускорит прогрев парилки.

чем утеплить пол в парилке деревянной бани

Таким образом, техника утепления пола в бане кратко изложена нами в данном материале, так что каждый может примерно представить предполагаемый объем и сложность работ. Стоит отметить, что при расчете количества теплоизоляционных материалов, нужно опираться на погодные условия в месте расположения бани.

Источник: polspec.com

Особенности помывочной и требования к полу


Моечное отделение больше других помещений в бане подвергается воздействию влаги и перепадам температур, особенно в морозные зимы. Во время купания человек может несколько раз заходить из парной в помывочную и наоборот, впуская в помещение горячий воздух. Для обливания используется много воды, и вся она уходит через пол, одновременно проникая в поры древесины.

Так как отапливается баня лишь периодически, вода, оставшаяся в досках пола или бетонном основании, то замерзает, то опять тает, постепенно разрушая материалы.

Такие особенности помещения обуславливают определенные требования к полам:

  • они должны способствовать эффективному отведению воды – с помощью уклона к сливу или же пропускать влагу через себя;
  • обладать повышенной прочностью и малой впитываемостью;
  • иметь устойчивость к гниению и резким температурным перепадам;
  • не быть скользкими при намокании;
  • быстро нагреваться и высыхать.

Чтобы обеспечить необходимые условия, еще на этапе строительства нужно предусмотреть правильное устройство конструкции пола, вентиляцию всего помещения и подпольного пространства, выполнить качественную теплоизоляцию и грамотно подобрать материалы.

Разновидности полов в помывочной


Для помывочной оптимально подходят три вида полов – деревянный сплошной, деревянный протекающий и бетонный, облицованный плиткой. Утепление каждого из них имеет свои нюансы, обусловленные особенностями конструкции.

Сплошной деревянный настил

Это самый традиционный вариант для бани, к тому же, самый теплый. Натуральная древесина отличается приятной текстурой, экологической безопасностью и низкой теплопроводностью, что много значит для такого помещения. Дерево используется преимущественно хвойных пород: оно наименее подвержено гниению и другим негативным воздействиям. Смола, содержащаяся в досках, наружу не выступает, поскольку в помывочной воздух не нагревается так сильно, как в парной.

Монтаж сплошного пола является достаточно трудоемким. Здесь не предусмотрено съемных элементов, а потому к организации вентиляционной системы выдвигаются особые требования. Основанием пола может служить утрамбованный грунт или бетонная стяжка.

Система пола состоит из лаг, обрешетки и самого настила с обязательной гидроизоляцией между этими элементами. Утеплитель располагается между лагами, которые устанавливаются строго в горизонтальной плоскости, а нужный уклон создается с помощью обрешетки.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, плотный пенопласт, минеральную вату – гигроскопичность материала не играет особой роли, если он с обеих сторон надежно гидроизолирован. Чтобы вода не проникала сквозь настил, рекомендуется использовать шпунтованные доски и перед началом эксплуатации пола обработать их водоотталкивающим составом.

Для вентилирования подпольного пространства снаружи подводят пластиковую трубу диаметром от 50 до 100 мм.

Протекающий пол

Протекающий, или проливной, пол изготовить проще и обойдется он дешевле. В отличие от сплошных полов, доски настила здесь уклона не имеют, а вода стекает по всей площади через узкие щели между половицами. Для отвода использованной воды в основании под полом делают приямок, от которого прокладывают под уклоном трубу в сторону канализации.

Если баня используется нерегулярно, основанием пола может служить утрамбованный грунт или песчано-щебневая подушка, через которую вода будет просачиваться в землю. Лаги пола укладывают на бетонные столбики, чтобы защитить дерево от негативного воздействия.

При частом использовании устройство пола должно быть более надежным, поэтому основание заливают бетонной стяжкой с уклоном к сливному трапу.

Сам настил утеплить нельзя, ведь под досками должно оставаться пространство для стока воды, но при желании можно утеплить основание пола. Для этого используют бетон с теплоизолирующим наполнителем или выполняют засыпку керамзитом под стяжку.

По периметру основания оставляют лишь несколько продухов для вентиляции, все остальное пространство закрывают, чтобы исключить сквозняки.

Если баня построена на столбах или сваях, утепление осуществляется без подсыпки керамзитом. Для этого делают черновой настил из досок и между лагами укладывают минеральную вату либо другой утеплитель, который с обеих сторон обязательно закрывают гидроизолирующим материалом. Далее монтируют обрешетку под уклоном к сливу, сверху закрепляют листы нержавеющей стали с нахлестом, а затем уже монтируют протекающий настил. Такая конструкция требует больше затрат и усилий, зато пол надежно защищен от продувания и холода.

Бетонные полы с облицовкой

Этот вариант самый долговечный и надежный. Плитка отлично подходит для помывочной, легко очищается, не требует особого ухода и всегда смотрится эстетично, а бетонная стяжка обеспечивает необходимую прочность полу. Минус этих материалов в том, что они холодные, поэтому без утепления здесь не обойтись.

Традиционно устройство такого пола выполняется в следующем порядке:

  • на утрамбованный грунт насыпают слой битого кирпича, щебня или гравия толщиной не меньше 15 см;
  • заливают черновую стяжку;
  • укладывают слой гидроизоляции и утеплитель;
  • закрывают утеплитель еще одним слоем гидроизоляции и укладывают армирующую сетку;
  • заливают чистовую стяжку;
  • выполняют облицовку плиткой.

Организация слива осуществляется на начальном этапе обустройства стяжки, а заливка основания выполняется под уклоном в сторону сливного трапа. В качестве утеплителя чаще всего используется керамзит или пеноплекс, минеральная вата для таких нагрузок не предназначена.

Выбор утеплителя

К выбору утеплителя для помывочной следует подходить очень ответственно, с учетом специфических условий эксплуатации помещения. Предпочтение нужно отдавать материалам с низкой гигроскопичностью и стойкостью к гниению, даже при условии устройства надежной гидроизоляции. Есть несколько видов утеплителей, которые лучше всего подходят для полов в бане.

Материал Характеристики
Этот плитный теплоизолятор подходит и для деревянных, и для бетонных полов. Он устойчив к влаге, легок в укладке, отличается доступной ценой. Полистирольные плиты обладают очень низкой теплопроводностью, благодаря чему пол не промерзает и быстро прогревается, когда баню начинают топить. Единственный минус в том, что этот материал легко повреждается мышами, так что при наличии грызунов стоит использовать другой утеплитель
Данный материал является улучшенным вариантом пенопласта, поэтому значительно превосходит его по всем показателям. Он абсолютно не боится влаги, прекрасно удерживает тепло, имеет длительный срок службы и не выделяет вредных веществ. Он дороже пенопласта, но стоимость материала полностью окупается его надежностью и долговечностью
Применяется данный материал при утеплении деревянных конструкций. Для большего эффекта рекомендуется использовать вату с фольгированным покрытием. Поскольку вата имеет свойство впитывать воду, особое внимание следует уделить гидроизоляции утепляющего слоя. Он должен быть полностью герметизирован, иначе материал потеряет свои теплоизолирующие свойства
Сыпучий утеплитель, часто используется в качестве наполнителя для бетонной стяжки. Имеет высокие теплоизоляционные свойства и малый вес, что позволяет эффективно утеплить бетонный пол без больших нагрузок на основание. Не подвержен гниению, не повреждается грызунами, отличается длительным сроком службы
Самый экологически чистый утеплитель. Выпускается в виде пористых гранул различной фракции, подходит как для бетонных, так и для деревянных полов. Нуждается в качественной гидроизоляции. Данный утеплитель не горит, не гниет, мышами не повреждается. При устройстве пола с уклоном засыпается при помощи направляющих

Утепление пола своими руками

Рассмотрим два варианта утепления пола в помывочной — изготовление плавающей стяжки на деревянном основании и заливку бетонного пола.

Плавающая стяжка

Для примера взят стандартный деревянный пол на лагах в бревенчатой бане. Что понадобится для работы:

  • листы водостойкой фанеры толщиной от 15 мм;
  • бруски сечением 50х50 мм;
  • мастика для дерева;
  • плотная пленка из полиэтилена;
  • листы пенопласта высокой плотности;
  • монтажная пена;
  • демпферная лента;
  • арматура 12 мм;
  • армирующая сетка;
  • цементный раствор.

Шаг 1. Выполняют замеры площади пола и раскраивают фанеру. Лаги должны быть уложены с шагом около 40 см, чтобы фанера не прогибалась под нагрузками.

Шаг 2. Фанерные листы укладывают на лаги и прикручивают саморезами. Между листами нужно оставить зазор 2-3 мм для компенсации теплового расширения. Обязательно нужно сделать вырезы под коммуникации и вывести в них трубы.

Шаг 3. Необходимо изготовить конструкцию в виде короба, то есть, не только обшить пол, но и сделать фанерные бортики по периметру помывочной. Для этого лист фанеры распиливают на полосы шириной 12 см, прикладывают брус заподлицо с боковым срезом и фиксируют саморезами 50 мм по всей длине. Длина самих заготовок должна соответствовать ширине и длине пола, так как они будут расположены по периметру комнаты.

Шаг 4. Устанавливают бортики вдоль стен так, чтобы фанера была плотно прижата к стенам, после чего прикручивают брус к полу.

Совет. К стенам крепить конструкцию нельзя, чтобы исключить любые деформации стяжки при усадке бани или фундамента.

Шаг 5. На фанеру наносят слой мастики, тщательно замазывая все швы и углубления. Особенно важно заделать стыки между бортиками и горизонтальной плоскостью. Далее укладывают сверху полиэтиленовую пленку с заходом на стены около 15 см.

Шаг 6. По периметру короба закрепляют демпферную ленту (можно использовать нарезанный на полосы пенофол), и укладывают пенополистирольные плиты толщиной 50 мм. Плиты должны плотно соприкасаться друг с другом и так же плотно примыкать к бортикам.

Совет. Чтобы пенофол не свисал вниз и не мешал работе, верхний край полос можно закрепить на фанерном бортике обычными прищепками. Степлером крепить нежелательно, чтобы не нарушать целостность гидроизоляционной пленки.

Шаг 7. Берут монтажную пену и аккуратно задувают малейшие зазоры между утеплителем. Чем монолитнее будет слой теплоизоляции, тем лучше.

Шаг 8. Поверх плит укладывают отрезки арматурных прутьев и кладочную сетку с крупными ячейками. Арматура в данном случае служит в качестве подложки и ее можно заменить чем-нибудь другим, например, кусочками пластиковой трубы или битой плиткой.

Шаг 9. Замешивают раствор и заливают слой стяжки толщиной 4 см. Чтобы избежать попадания раствора внутрь слива, отверстие сливной трубы обязательно прикрывают чем-нибудь. Саму стяжку делают под наклоном к сливному трапу.

После того, как высохнет стяжка, поверхность обрабатывают грунтовкой и облицовывают плиткой.

Бетонный пол в моечной

Заливка бетонного пола не представляет особой сложности и по силам любому новичку. Главное – не спешить и качественно выполнять каждый этап – от подготовки основы до заливки раствора. В данном примере черновой пол из досок опирается на фундамент и балки, а сверху замазан слоем глины. Следует учесть, что глина также выступает неплохим теплоизолятором, особенно в сочетании с опилками или соломой.

Шаг 1. Выравнивают пол. Для этого замешивают полусухой цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:8) и наносят его равномерным слоем на поверхность. Смесь тщательно утрамбовывают и проверяют плоскость правилом, чтобы избежать появления неровностей.

Шаг 2. После высыхания поверхности пол застилают двумя слоями полиэтиленовой пленки с перехлестом полос на 10 см и заходом на стены минимум на 30 см.

Шаг 3. По периметру крепят демпферную ленту или полосы фольгоизола с помощью степлера. Ширина полос должна быть около 7-10 см.

Совет. Если слоя глины на черновом полу недостаточно для утепления пола, на этом этапе можно уложить дополнительный теплоизолятор, например, плотный пенопласт либо плиты пеноплекса. Главное правильно рассчитать общую высоту стяжки, чтобы пол в моечной не получился выше, чем в других помещениях бани.

Шаг 4. На пол укладывают обрезки пластиковой трубы шириной 1,5-2 см, на которые кладут арматурные прутья сечением 12 мм. Арматура должна лежать параллельными рядами с шагом 25 см.

Шаг 5. Сверху укладывают второй слой арматуры, перпендикулярно первому так, чтобы получилась решетка с ячейкой 25х25 см. На пересечениях прутья перевязывают проволокой.

Шаг 6. Поверх арматурной решетки расстилают сетку-рабицу и тоже привязывают проволокой.

Шаг 7. Замешивают раствор и заливают черновую стяжку так, чтобы она покрыла сетку. Это будет черновая стяжка, без маяков, поскольку сетка-рабица не позволяет ровно установить направляющий профиль.

Когда слой полностью высохнет, можно устанавливать маяки и заливать чистовую стяжку с необходимым уклоном.

На завершающем этапе остается прогрунтовать поверхность и облицевать пол в помывочной керамической плиткой.

Источник: pol-exp.com

Необходимость утепления пола бане

При нагревании тёплый воздух поднимается, частично смешиваясь с холодными воздушными массами, проникающими через щели и пустоты в конструкции пола. Утепление пола позволяет избежать потерь тепла и снижает проникновение холодного воздуха.

Согласно статистике правильно организованное утепление помогает сохранить до 25% всего тепла, полученного при сжигании твёрдого топлива. Поэтому утеплять пол в бане нужно в каждом помещении — парная, помывочная, комната отдыха и предбанник.

Помимо этого, теплоизоляция пола позволяет решить такие проблемы, как:

  • большой расход топлива;
  • медленный прогрев помещения;
  • повышенная влажность в парной;
  • образования плесени и гнили.

Резкая разница температур на поверхности пола в различных помещениях бани может пагубно сказаться на здоровье человека. Особенно если человек во время банных процедур много раз покидает помещение парной и выходит в комнату отдыха или помывочную.

Способы утепления

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и пола, а также материалов, которые использовались для возведения основания. Обычно, теплоизоляция пола проводится на этапе возведения бани. В процессе работ соблюдается технология закладки утеплителя и его изоляция, предотвращающая попадание и впитывание в материал загрязнённой воды.

При теплоизоляции пола в уже эксплуатируемой бане выполняется демонтаж облицовочного материала. Пространство между опорной конструкцией пола очищается и обрабатывается антисептическими пропитками. После чего закладывается расчётное количество утеплителя и укладывается свежее облицовочное покрытие.

Независимо от способа при утеплении пола важно позаботиться о защите «теплоизоляционного пирога». Иначе используемый материал быстро придёт в негодность.

Выбор материала

При выборе материала для утепления следует учитывать: тип пола, тип помещения, толщина теплоизоляционного слоя, экологическая чистота и удельный вес материала.

При прочих равных стоит выбирать материалы с наименьшей гидрофобностью. Материал не должен впитывать влагу и иметь минимальный показатель гигроскопичности. Особенно в случае утепления деревянных полов. Ниже располагается обзорная таблица с наиболее популярными материалами для утепления полов.

Таблица: преимущества и недостатки утеплителей

Несмотря на описанные достоинства каждый из материалов имеет свои недостатки. Пенопласт и экструдированный пенополистирол лучше использовать для утепления бетонных полов с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой или укладкой дощатого решетчатого настила.

Для утепления деревянных полов с конструкций на лагах вспененные утеплители подходят несколько хуже. При укладке потребуется выравнивать черновую основу и тщательно изолировать теплоизоляционный слой от возможного нагревания.

Минеральная вата не подходит для утепления пола в парной. При нагревании материал может выделять формальдегид. Это опасно отравлением, обострением хронического бронхита и отёком лёгких.

Высокое впитывание влаги — главный недостаток керамзита. При утеплении деревянного пола в моечной и парной необходимо тщательно обустроить гидроизоляцию пола. Керамзитовый слой должен быть надёжно защищён от попадания воды и влаги.

Перед использованием перлита следует внимательно изучить технологию работ. Материал имеет малый вес и высокую летучесть. Для закладки в стяжку потребуется тщательно смешать материал с водой и цементом. При утеплении деревянных полов следует использовать индивидуальные средства защиты и вести работы только в помещениях без сквозняков.

Эковата хорошо подходит для утепления оснований в помывочной и предбаннике. В парной лучше использовать более гигроскопичные и плотные материалы. И также при воздействии высокой температуры материал может деформироваться и начать тлеть.

Расчёт необходимого количества материала

Для расчёта утеплителя, необходимого для проведения теплоизоляционных работ, потребуется знать площадь помещения, в котором планируется утепление основания. Толщина теплоизоляционного материала подбирается индивидуально в зависимости от его типа и температурного режима на месте проведения работ.

Вспененные теплоизоляторы выпускаются в плитах толщиной от 20 до 150 мм. Для утепления полов, как правило, применяются плиты толщиной 50 и 100 мм. Стекловата в плитах имеет схожую толщину — от 50 до 120 мм. Рабочая толщина при утеплении полов — 50–100 мм.

Минимальная толщина эковаты должна быть не менее 20 мм. Для бань в большинстве регионов России потребуется уложить 80–100 мм слой. Минимальная толщина керамзитовая слоя зависит от величины фракции. Для утепления деревянных конструкций и полов под бетонную стяжку рекомендуется использовать керамзит фракции 20–40. Толщина теплоизоляционного слоя не менее 100 мм.

К примеру, рассчитаем необходимое количество пенополистирола для теплоизоляции пола в парной площадью 8 м2. 8 / (0,5 * 1,2) = 13,33 ≈ 14 шт., если покупать материал поштучно или 3 упаковки, так как в среднем в одной упаковке содержится 7 плит общей площадью 4–5,3 м2.

Для расчёта сыпучих теплоизоляционных материалов (керамзит, перлит) используется формула: V = S * h, где:

  • V — количество необходимого утеплителя, кг.;
  • S — площадь основания в помещении, м2;
  • h — толщина теплоизоляционного слоя, м.

Например, вычислим объем керамзита, необходимого для утепления пола в парилке площадью 10 м2. V = 10 * 0,2 = 2 м3. На практике потребуется чуть меньше материала, но согласно СНИПу любой теплоизолятор закупается с 10% запасом.

Необходимый инструмент и принадлежности

Для проведения теплоизоляционных работ потребуется:

  • рулетка и карандаш;
  • стальной угольник и уровень;
  • строительный нож и ножовка;
  • шуруповёрт и дрель;
  • электрический рубанок;
  • ёмкость для воды и цемента;
  • правило и мастерок;
  • строительный миксер или насадка-миксер на дрель;
  • оцинкованные саморезы.

В зависимости от применяемой технологии и типа утепляемого пола может потребоваться дополнительный материал, который рассчитывается индивидуально под каждое помещение.

Как утеплить пол своими рукам — пошаговая инструкция

Оптимально, если утепление пола проводится на этапе строительства бани. В этом случае удастся полноценно подготовить пространство между фундаментом и полом, а также надлежащим образом выполнить защиту и обработку самого фундамента.

Перед утеплением пола в эксплуатируемой бане потребуется снять чистовой настил с опорной конструкции и очистить свободное пространство от пыли. Если требуется теплоизоляция бетонных полов, то существующий слой бетонной стяжки потребуется демонтировать при помощи перфоратора и подручных средств.

Деревянный

Для проведения работ, помимо применяемого утеплителя, потребуется подготовить антисептик для дерева, пароизоляционную мембрану, полиэтиленовую плёнку толщиной 200 мкм, брусок 30×30 мм, обрезную доску толщиной 25 мм.

Утепление деревянного пола выполняется в следующей последовательности:

  1. К нижнему краю опорных балок на всю длину монтируются черепные бруски. Для этого используются оцинкованные саморезы длиной 40–50 мм и шуруповёрт. В пространство между балками закладывается черновое основание из обрезной доски. Длина доски равна расстоянию между соседними балками.
  2. В выбранном месте при помощи ножовки или элетролобзика вырезается отверстие для ввода патрубка сливной трубы. Аналогичные действия выполняются и при работе с утеплителем, только используется острый нож. Материал аккуратно подрезается по форме трубы. После фиксации трубы зазоры заполняются монтажной пеной.
  3. Конструкция пола обрабатывается антисептиком для дерева на один раз. Поверх чернового настила укладывается пароизоляционная мембрана с напуском на стены в 10–15 см. Нахлёст между соседними рядами не менее 10 см. Мембрана крепится к балкам при помощи малярного скотча или строительного степлера.
  4. Поверх изоляции засыпается керамзит или укладывается пенолистирол, подогнанный под ширину между опорными балками. Для подрезки следует воспользоваться строительным ножом, но важно помнить, что материал должен укладываться плотно и без зазоров.
  5. Слой утеплителя накрывается пароизоляционной мембраной или слоем рубероида. При работе с рубероидом напуски между рядами промазываются битумной мастикой, которая обеспечит более надёжно сцепление материала.
  6. Поверх изоляционного слоя устанавливаются заранее подготовленные деревянные опоры. Для этого деревянные бруски 50×50 или 70×70 мм стругаются для формирования необходимого уклона. Для крепления применяются только оцинкованные саморезы, которые утапливаются в древесину.
  7. На скошенные бруски монтируется лист оцинкованного металла цельным полотном с напуском на стену в 15–20 см. Для формирования изгиба применяется прорезиненная киянка. Шаг крепления к направляющим 20 см. В центре листа при помощи ножниц по металлу аккуратно прорезается отверстие под слив.
  8. В нижней части стены монтируются опоры из бруса сечением 70×70 мм под укладку чистого пола. Шаг установки — 70–80 см. Для крепления к поверхности стены лучше использовать нержавеющий стальной уголок и саморезы длиной 40 мм. Поверх опор укладывается чистовой настил из строганной доски из лиственницы.

Если выполняется утепление деревянного пола в предбаннике или комнате отдыха, то формировать уклон и укладывать оцинкованный лист нет необходимости. После укладки второго слоя изоляции настилается дощатый финишный настил.

Бетонный

Для теплоизоляции бетонного основания необходимо подготовить полиэтиленовую плёнку толщиной 150–200 мкм, демпферную ленту, строительный степлер, маячки для выравнивания стяжки.

Процесс утепления бетонного пола по грунту состоит из следующих этапов:

  1. Поверхность грунта очищается от мусора и корней растений. После этого засыпается слой слегка сырого просеянного песка. Толщина песчаной подушки 10–15 см. Песок тщательно распределяется по грунту и хорошо утрамбовывается.
  2. В конструкции фундамента проделывается отверстие небольшого диаметра для ввода сливной трубы. Внутренняя поверхность несущего основания промазывается мастикой на основе битума на один-два раза. На песчаную подушку укладывается слой рубероида. Напуск между рядами — не менее 10 см, нахлёст на стены — 20 см. Перед укладкой соприкасающиеся участки обрабатываются мастикой.
  3. Поверх изоляции укладывается теплоизолятор. При формировании слоя толщиной более 50 мм материал укладывается со смещением стыков, чтобы избежать образования мостиков холода. При использовании вспененных утеплителей зазоры между плитами заполняются монтажной пеной.
  4. Утеплитель накрывается полиэтиленом прочностью 150–200 мкм. Стыки между рядами фиксируются на малярную ленту. По периметру стены в нижней части проклеивается расширительная лента на высоту до 20 см.
  5. Производится установка армирующей сетки и направляющих для выравнивания стяжки. Для этого берётся цементно-песчаная смесь и выкладывается горкой на высоту 10–15 мм. На смесь устанавливается армирующая стальная сетка с ячейкой 10×10 см.
  6. После этого подкладывается ещё немного цемента, так чтобы после установки линейной направляющей расстояние между армирующим слоем было не менее 3–4 см. При установке маяка соблюдается необходимый наклон в сторону слива. При желании стальную сетку можно заменить фиброволокном, которое добавляется в бетонный раствор при замесе.
  7. Выполняется замес бетонного раствора на основе цемента М300. Соотношение песка к цементу — 3:1. Для удобства рекомендуется воспользоваться уже готовыми сухими смесями от производителя. Для распределения стяжки по поверхности применяется металлическое правило.

Перед заливкой стяжки проверяется надёжность крепления сливной трубы. Если это необходимо, то труба фиксируется при помощи стальной проволоки непосредственно к армирующей сетке. На 4–6 сутки после заливки маяки удаляются, а пространство затирается раствором. На 29–30 сутки можно приступать к укладке финишного покрытия и эксплуатации утеплённого пола.

Видео: утепление пола с помощью пенополистирола

Теплоизоляция пола в бане объёмный по временным затратам, но вполне выполнимый процесс даже для людей с минимальными строительными навыками. Перед выполнением теплоизоляционных работ своими руками, рекомендуем внимательно изучить описанные выше технологии. Если вы неуверены, что сможете выполнить утепление пола согласно требованиям, то лучше обратитесь к квалифицированным специалистам.

Источник: grounde.ru

Материалы для утепления пола в бане

Виды утеплителя, применяемого для обустройства банных полов:

  • Вспененный полистирол. Полностью влагонепроницаемый теплоизолятор с небольшим весом и бюджетной ценой. Легкость в монтаже позволяет говорить о полистироле как об оптимальном варианте для обустройства своими руками теплого «пирога» для пола бани. Применяется при утеплении как дощатых, так и бетонных оснований, но обязательно в комбинации с пароизоляционной пленкой.
  • Стекловата и базальтовая вата. Универсальный теплоизоляционный материал с высокими показателями теплосбережения, но достаточно гигроскопичный, требующий устройства усиленной гидроизоляции и паробарьера для отвода конденсата. При намокании минеральная вата существенно теряет свои теплосберегающие свойства, поэтому для банных полов предпочитают использовать пенополистирол.
  • Керамзит. Этот пористый утеплитель в виде легких катышков из вспененной глины и шлака — полностью экологически чистый и эффективный материал для утепления банных полов. Керамзит засыпают в сухом виде либо заливают в подпольное пространство, смешав с цементным раствором.
  • Вспененные полимеры (пеноизол, эковата). Вспененный теплоизолятор, полностью заполняющий все щели и стыки конструктивных элементов основания, широко применяется для утепления банных полов на деревянных лагах. Этот утеплитель не оказывает большой нагрузки на конструкцию перекрытия и обладает высокими теплотехническими параметрами.

В качестве утеплителей для напольных покрытий в бане применяют также пенобетон (25 см), смесь перлита с цементом (10 см), котельный шлак (30 см) — от толщины утепляющего слоя зависят теплосберегающие характеристики банных помещений.

Этапы утепления пола в бане

В зависимости от того, какое основание пола предусмотрено в бане и какой вид напольных покрытий предполагается настилать, утепляющий «пирог» кардинально разнится как по толщине, так и по своей «начинке».

Стадии утепления деревянного пола в бане:

Этап 1. К деревянным балкам перекрытия прибивают доски чернового пола с зазором шириной в 1-2 доски.
Этап 2. Поверх чернового пола и лаг укладывают ветрозащитную пленку, например, Ондутис А100 или А120. Полотна закрепляют на выступающих элементах основания при помощи степлера.
Этап 3. Сверху паро- и гидроизоляционного слоя укладывают слой утеплителя. Оптимально, если он будет снабжен фольгированным напылением — это существенно ускорит процесс утепления пола бани. Если же приобретен теплоизолятор без фольги, Вы можете использовать пароизоляционную пленку Ондутис R Termo, которая не только эффективно защищает утеплитель от намокания, но и одновременно обладает теплоэкранирующими свойствами.
Этап 4. В завершение утепления, к лагам прибивают обрешетку — бруски высотой 3-4 см, которые обеспечат должный уровень вентиляции пола, а затем настилают чистовое напольное покрытие из деревянных досок.

Последовательность утепления бетонного пола в бане:

Этап 1. На бетонные плиты перекрытий, установленные на сваях, или на монолитное бетонное основание, залитое по грунту, настилают гидроизоляционную пленку с эффектом паробарьера или используют обмазочную мастику.
Этап 2. Укладывают минераловатные или полистирольные плиты утеплителя, засыпают керамзит, шлак или напыляют пенополимерные смеси.
Этап 3. Монтируют армирующую сетку и заливают стяжку.
Этап 4. Укладывают напольное керамическое или деревянное покрытие (с предварительным монтажом фанеры или обрешетки и пароизоляции).

Чем утеплить полы в бане

Теплые полы для бани

В качестве вспомогательной меры по утеплению пространства бани нередко применяют системы теплых полов, которые создают дополнительную зону комфорта на уровне пола, в то время как теплый воздух скапливается под потолком банного помещения. Наиболее приемлемый для бани по экономичности в эксплуатации и противопожарным показателям — водяной теплый пол. Хотя он достаточно сложен и дорогостоящ на этапе монтажа, за счет своей инерционности он лучше всего подходит для подогрева деревянного настила — традиционного напольного покрытия для бань.

Чем утеплить полы в бане

Безусловно, помимо водяного, Вы можете смонтировать в банных помещениях электрический кабельный или инфракрасный пол. Эти системы вспомогательного обогрева недороги и достаточно просты в установке, что позволит Вам утеплить баню своими руками. Однако расход электроэнергии при их использовании будет ощутимым ударом по карману.

Источник: ondutis.ru

Утепление пола со стяжкой по грунту

Этот способ может использоваться для различных банных помещений, отличается неплохой эффективностью и надежностью. Мы рассмотрим самый сложный многослойный вариант утепления, а вы для себя можете его немного упростить, отказаться от некоторых работ. Все зависит от климатической зоны проживания.

Шаг 1. Сделайте разметку.

Высота последнего покрытия должна находиться на уровне черного пола, это надо помнить во время разметки. Следовательно, учитывайте количество слоев стяжки, особенности утеплителя и т. д. Отбейте гидроуровнем на стенах отметку чернового пола и от нее сделайте метки каждого слоя в обратном порядке.

В нашем случае это будет стяжка сухим бетоном (примерно 5 сантиметров), слой пенобетона (примерно 10 сантиметров), слой керамзита (примерно 15 сантиметров) и песчаная подушка (примерно 15 сантиметров).

Вы можете добавить утеплитель из прессованного пенополиуретана или пенопласта, заменить ними один из названных нами утеплительных слоев и т. д.

Толщина также не является догмой, мы не можем знать ваших конкретных условий. Но вертикальные метки по каждому слою у вас должны быть сделаны, постоянно контролируйте толщину сделанных слоев. В противном случае высота пола в каждом отдельном помещении бани будет неодинаковой.

Шаг 2. На определенной согласно нашим советам глубине выровняйте землю. Выравнивать ее нужно совковой лопатой «на глаз». Если есть желание – можете проверить горизонтальность уровнем.

Шаг 3. Насыпьте слой сухого песка. Он будет гасить вертикальные нагрузки во время вспучивания грунта. Утрамбуйте песок любыми подручными средствами. Ни в коем случае не лейте на него воду для усадки! Кроме вреда, такая «технология» ничего не дает.

Шаг 4. Насыпьте слой керамзита. Можно заменить его шлаком или иными пористыми отходами производства. На самом нижнем уровне лучше использовать прочные и влагостойкие утеплители, они отлично справляются со всеми неблагоприятными воздействиями, возникающими во время эксплуатации.

Шаг 5. Залейте керамзит пенобетоном.

Это отличный по всем показателям материал. Он делается только из цемента и песка в соотношении 1:3, пористая структура получается за счет добавления специальных присадок. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Важно. Не приобретайте такие добавки с открытых складов, добавки теряют свои характеристики после замерзания. Ни один продавец об этом не будет говорить, а «на ощупь» вы не узнаете. Дело в том, что по внешнему виду пенобетон, изготовленный с использованием некачественных добавок почти не отличается от нормального. Только после его остывания обнаружится, что материал почти не имеет прочности, рассыпается под малейшими нагрузками.

Видео – Заливка пола пенобетоном

Шаг 6. Для застывания пенобетона нужно подождать два-три дня, после этого можно работы продолжать. Здесь есть два варианта – класть финишное половое покрытие на него сразу или сделать цементно-песчаную стяжку. Мы рекомендуем второй вариант, по времени и финансам верхняя стяжка не должна отпугивать застройщиков. А прочность и надежность покрытия увеличивается намного.

Шаг 7. Стяжка.

Желательно ее класть на армирующую сетку, размер ячеек около пяти сантиметров, толщина проволоки значения не имеет. Стяжку лучше делать сухим бетоном. С ним намного легче работать, он имеет неплохие теплозащитные показатели, себестоимость и расход сухого бетона намного ниже, чем у обыкновенного.

«Что это такое, и как оно делается»? Сухой бетон отличается от обыкновенного намного меньшим количеством воды, во время сжатия его в руке, вода не должна появляться между пальцами, а форма должна удерживаться. Таким простым способом проверяется относительная влажность материала.

Для изготовления следует использовать только песок и цемент, пропорции достаточно 1:4, готовить смесь можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. Второй способ легче физически, но требует опыта. Дело в том, что неумение готовить такой раствор приведет к тому, что в бетономешалке вместо однородной сыпучей смеси образуются шарики различного диаметра. Это не критично, но существенно усложняет проведение дальнейших работ и несколько понижает физические характеристики прочности стяжки. А сухая стяжка и так не отличается очень высокими несущими показателями. Чтобы во время замеса не образовывались шарики нужно в бетономешалку сначала заливать воду, потом цемент и только в последнюю очередь песок, а не наоборот.

Как с таким материалом работать?

Шаг 1. Положите на пенобетон армирующую сетку и на ней выставьте маяки, стяжка должны быть максимально ровной.

Маяки устанавливаются по уровню или натянутой веревке. В качестве маяков можно применять обыкновенные деревянные рейки соответствующей высоты, промышленные металлические маяки или сделать их самостоятельно из сухой смеси. Последний способ самый универсальный и самый качественный, но им пользуются только профессиональные опытные строители.

Вначале по уровню нужно сделать несколько пирамидок из сухого бетона, высота их должна несколько превышать толщину стяжки.

Аккуратно мастерком снимите вершину пирамиды на расчетной высоте, подровняйте верхнюю плоскость. Далее следует приостановить работы до следующего дня, пусть раствор немного затвердеет. На следующие день между отдельными срезанными пирамидками насыпьте неширокие полоски раствора. Ровная деревянная рейка или длинный уровень кладется на две рядом расположенные пирамидки и отбивается горизонтальное расположение насыпанной полосы. Такие операции нужно делать по всем маякам. Преимущество таких маячков – поверхность абсолютно одинаковая, нет мест с пониженной прочностью. Ведь металлические или деревянные маяки придется из раствора вынимать, образовавшиеся щели заделывать. Прочность стяжки в этих местах понижается.

Еще один совет. Если вам нужно сделать маячки очень быстро – после выравниваний посыпьте их сухим цементом, аккуратно снимите втянувший влагу цемент и повторите операцию еще раз. Такой нехитрый способ позволит пользоваться маячками через час-два после изготовления. Правда, прочность будет «не очень», придется очень аккуратно работать выравнивающей рейкой.

Шаг 2. Начинайте работы с одной стороны помещения. Сразу много раствора не стоит сыпать, в зависимости от сноровки и умения работать берите 3÷4 тачки. Разровняйте сухой бетон совковой лопатой на примерном уровне по высоте.

Шаг 3. Выравнивать раствор по высоте нужно по маякам ровной рейкой. Если есть ямки – подсыпайте в них раствор. Далее работайте гладилкой. Опытные строители за день таким способом делают стяжку на 30 квадратных метрах и более. Если вы выйдете на производительность 5÷10 м2 – отлично, именно в таких пределах находится площадь помещений бани.

Для гарантии герметичности утеплителей можете над пенобетоном положить слой гидроизоляции из любого материала.

Шаг 4. Финишное покрытие по сухому бетону можно ставить на второй день, что очень ускоряет строительство бани. Лучше всего применять керамическую плитку, но это необязательно.

Утепление со стяжкой по перекрытию

В качестве утеплителей можно использовать экструдированный прочный листовой пенопласт или прессованную минеральную вату. Бетонное покрытие по техническим параметрам должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13–88.

СНиП 2.03.13–88. СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания

СНиП 2.03.13–88

В качестве полового перекрытия могут использоваться промышленные или самодельные бетонные плиты. Заводские бетонные перекрытия имеют специальные отверстия для понижения тепловых потерь, это дает возможность получать более теплые полы. Для улучшения характеристик обыкновенного бетона вы можете во время его изготовления часть фракции гравия или щебня разбавлять пористыми материалами. Прочность бетона немного уменьшится, но на основании полов это никакого заметного негативного влияния не оказывает.

Самостоятельно заливать плиту перекрытия очень сложно, намного дешевле пользоваться готовой. В связи с этим мы даже не будем рассказывать, как выполняется процесс заливки перекрытий бетоном.

Проверьте состояние перекрытия, уберите все большие выступы.

Если размеры нервностей превышают допустимые нормы, необходимо делать стяжку. Советуем по бетону сделать жидкую стяжку цементно-песчаным раствором. Хотя по показателям физической прочности она несколько уступает привычным, зато делается намного быстрее и легче.

Как сделать жидкую стяжку?

Шаг 1. Осмотрите поверхность железобетонных плит, загните выступающие металлические кольца, замажьте или просто заложите любыми подручными материалами большие щели в стыках между плитами.

Шаг 2. Приготовьте раствор для стяжки. Для его приготовления можно брать на одну часть цемента четыре-пять частей песка. Воды нужно добавлять до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны, но не жирной, а обыкновенной. Во время выливания на ровную поверхность большая часть раствора должна самостоятельно растекаться под действием силы тяготения.

Шаг 3. Приготовьте маяки. Для этих целей можно в магазине купить специальные металлические, с ними работать довольно удобно.

Если нет возможности пользоваться магазинными – для маяков подойдут обыкновенные деревянные ровные бруски толщиной 2÷3 сантиметра. Правда, деревянные бруски нужно закрепить дюбелями на плите, в противном случае они во время заливки бетона будут смещаться.

Если и металлические маяки лежат на поверхности плиты неустойчиво – крепите и их. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше, чем длина выравнивающей рейки, которой раствор будет разравниваться. Рейки выставляет вначале по углам комнаты, а потом по натянутой между ними веревке ставьте все остальные.

Шаг 4. Раствор ведрами выливайте на плиту по очереди, сразу же рейкой выравнивайте его по уровню маяков.

Работы делаются быстро, особых физических усилий не требуется. Все помещение залито – оставьте его минимум на сутки остывать. Можно значительно ускорить и облегчить процесс выравнивания раствора, не придется все время работать в согнутом положении. Для этого нужно сделать простейшее приспособление – выравнивающую рейку с длинной ручкой.

Как это делается?

  1. Для рейки подберите ровную доску толщиной примерно 10 мм, шириной 100 мм и длиной на 50÷60 см больше, чем расстояние между маячками.
  2. Подберите брусок примерно 30×30 мм длиной 2 метра. Поверхность нужно немного ошкурить, чтобы во время работы не травмироваться. Из такого же бруска заготовьте два куска длиной по 30 сантиметров, торцы кусков отрежьте под углом 45°.
  3. По центру доски саморезом закрепите длинный брусок, он будет служить ручкой. По бокам бруска с двух сторон зафиксируйте отрезки, вторые концы прикрепите к доске.

С помощью этого приспособления вы можете не только существенно быстрее выравнивать жидкий раствор, но и намного меньше уставать. Главное условие работы с любыми выравнивающими рейками – они должны постоянно лежать на двух маяках. Следите за этим, соскальзывание поверхности доски с маячков ведет к образованию воронок, на их выравнивание придется терять лишние силы и время.

Шаг 5. Через сутки можете вынимать рейки маячков или оставлять их в растворе, на характеристики утепленного пола это никак не повлияет.

Шаг 6. Для окончательного выравнивания стяжки нужно еще раз пройтись рейкой в поперечном предыдущему направлении. Дело в том, что на поверхности стяжки неизбежно останутся небольшие волны высотой 1÷3 миллиметра после рейки. Когда именно делать окончательное выравнивание, точно сказать невозможно. Все зависит от скорости высыхания раствора, а на скорость, в свою, очередь влияет состав раствора, показатели температуры и влажности в помещении. Определять «готовность» следует практически. Если раствор выдерживает вес строителя, то можно заниматься окончательным выравниванием. Сразу скажем, что под плиты пеноплекса эту операцию делать желательно, но не обязательно.

Утепление

На готовую стяжку укладываются листы пеноплекса, следите, чтобы между стыками не было зазоров. Лучше укладывайте их с небольшим усилием, края немного деформируются и герметично «запечатают» стыки.

Снизу утеплитель ничем защищать нет надобности, а вот сверху следует класть гидрозащиту. Используйте для этих целей любой из современных гидрозащитных материалов или обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 микрон. Далее нужно защитить верхнюю поверхность пеноплекса от чрезмерных нагрузок, распределить усилия на максимальную по величине площадь. Сделать можно при помощи армированной стяжки. Теперь ее нужно делать только полусухой, некоторые называют такой раствор сухим, разницы нет, каждый строитель пользуется привычной для него терминологией. Но эту терминологию понимают все профессионалы, привыкайте и вы говорить не только книжным языком.

Как сделать сухую (полусухую) стяжку на утеплителе?

Шаг 1. Приготовьте раствор из песка и цемента. Готовить его можно вручную или в бетономешалке. Два способа имеют принципиально разные технологии, рассмотрим оба. Для сухой смеси нужно брать на одну часть цемента 4÷5 частей песка. Песок должен быть просеянным, без больших включений. Камешки будут создавать неудобства во время затирки поверхности.

Приготовление сухого раствора вручную.

  1. На ровной поверхности (в большинстве случаев под нее используют лист металла размером примерно 1,5×1,5 метра) насыпьте по центру песок и цемент. Тщательно перемешайте смесь лопатой, не допускайте появления отдельных комков цемента или песка, насыпьте его остроконечной пирамидой в центре листа.
  2. Из пирамиды сделайте срезанный конус с воронкой внутри. В эту воронку будет добавляться вода. Очень важно! По окружности всего конуса должен быть вал из смеси, в противном случае вода будет уходить.
  3. Небольшими порциями добавляйте в конус воду и сразу лопатой перемешивайте массу. Воды много не добавляйте, готовый раствор должен легко сжиматься в кулаке без выделения воды между пальцами.
  4. Таким способом постепенно размешивайте все сухие компоненты. Если немного ошиблись с количеством воды, то нужно в зависимости от консистенции массы добавлять в нее песок или жидкость.

В бетономешалке сухой раствор готовится иначе. Вначале во всем объеме воды растворяется вся порция цемента. После полного растворения подается песок и смесь доводится до нужного состояния. Если вы не будете следовать нашим рекомендациям, то бетономешалка «накатает» вам огромное количество цементно-песчаных шариков. Это, конечно, не смертельно, но работать с ними намного труднее.

Раствор готов – начинайте делать на утеплителе сухую стяжку с армированием.

Шаг 1. Установите маяки, как это делается – мы рассказывали немного выше. Подготовьте для себя отрезок ровной доски – ее будете подкладывать под коленки во время работы. Выравнивать стяжку придется именно на коленях.

Шаг 2. Несколько ведер смеси высыпьте более-менее равномерно на участок между маячками, совковой лопатой или мастерком немного выровняйте.

Шаг 3. Опустите колени на приготовленную доску и ровной рейкой разровняйте смесь по уровню маяков. Собранный раствор накапливается возле колен, путь там лежит, он вам понадобится во время финишной затирки стяжки.

Шаг 4. Во время выравнивания рейкой непременно будут образовываться пропуски, берите мастерком раствор, скопившийся у колен и бросайте его с небольшими бугорками в ямки.

Важно: не выравнивайте малой доской-правилом большие по площади неровности, ее края должны лежать на ровных участках.

И еще одно замечание. Кладите доску ровно посредине насыпанного бугорка смеси, прижимайте постепенно, без фанатизма. Движения инструмента всегда должны быть только круговыми, никогда не делайте прямолинейных перемещений. Вначале у вас будет мало опыта, на месте бугорка опять образуется ямка. Это не страшно, подсыпайте опять немного сухой смеси и начинайте все сначала. Поверьте, через час-два работы дела пойдут намного быстрее и качественнее.

Шаг 5. Подготовили таким образом участок длиной примерно 50 сантиметров – приступайте к полному выравниванию куска пола. Не оставляйте слишком большие поверхности для заглаживания, к ним трудно дотягиваться, а это очень утомляет спину и руку.

Шаг 6. Во время работы под рукой постоянно должно находиться ведро с водой и щетка. При помощи щетки нужно будет время от времени немного смачивать поверхность стяжки, так намного легче производить заглаживание сухого раствора. Только смачивайте с «чувством», не переусердствуйте, не делайте из сухого раствора мокрый.

Шаг 7. Перед выравниванием не забывайте положить металлическую сетку для армирования. Сетка должна быть посредине раствора, имейте это в виду. Толщина проволоки сетки в пределах 0,5 мм, проволока должна быть оцинкованной. Если в некоторых местах проволока будет видна на верхнем слое стяжки – не беда, прочности армирования вполне достаточно для выдерживания нагрузок, присутствующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка сохнет намного быстрее мокрой, на следующее утро можно продолжать работы.

Это если вы очень спешите. Если нет – то лучше утром обильно смочить стяжку водой и оставить еще на один день для подсыхания. Смачивание водой значительно повысит прочность сухой стяжки.

Цемент схватился – приступайте к финишным половым покрытиям. Можете использовать любой понравившийся вам вид полов, от обыкновенных деревянных и до плиточных. Такое основание полового покрытия относится к категории универсального использования.

Утепление по лагам

В качестве утеплителя может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, пенопласт или сыпучие материалы.

Шаг 1. К нижней части балок перекрытия нужно прибить так называемые «черепные бруски», размер брусков 20×20 мм. На них будет лежать черновой пол.

Шаг 2. Для чернового пола можно применять необрезные доски, куски фанеры или ОСП, черновой пол необязательно делать сплошным, оставляйте между досками зазор до пяти сантиметров, так уменьшится количество материалов, а качество не пострадает.

На черновой пол обязательно следует класть пароизоляцию. Дело в том, что в подполье доме всегда повышенная влажность, попадание влаги или конденсата на утеплитель или деревянные конструкции запрещается.

Шаг 3. Заполните пространство между балками перекрытия утеплителем, следите, чтобы материал лежал, ровно без пропусков и щелей.

Шаг 4. Сверху утеплитель следует защитить любым гидроизоляционным материалом. Выбирайте не по цене, а по качеству. Много дорогих «раскрученных» материалов по гидроизоляционным характеристикам ничем не отличаются от более дешевых конкурентов. Высокая цена объясняется высокой квалификацией сотрудников рекламных агентств.

Толщина утеплительного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект будет незначительным. Есть варианты утепления по лагам на бетонном основании. Технология утепления принципиальных отличий не имеет. Разница только в том, что деревянные лаги нужно класть на ровное цементное основание, а уже между ними укладывается теплоизоляция. Само собой разумеется, что лаги следует изолировать от бетона изоляционными материалами, а утеплитель сверху также накрывается гидроизоляцией.

Видео – Утепление пола по лагам

Если вы планируете выполнять в бане утепление полов заранее, то работы можно упростить и удешевить. Для этого следует уменьшить расстояния между половыми балками. Для стандартных случаев под лаги балки устанавливаются на расстоянии приблизительно один метр. Потом на них устанавливаются лаги и половое покрытие. Уменьшите расстояние между половыми балками до 50÷60 сантиметров, используйте для их изготовления обыкновенные доски 50×150 мм. Тогда утеплитель будет располагаться в нишах балок, а финишное покрытие пола можно класть на верхнюю плоскость.

Еще очень важное замечание. Если без утепления полов в бане мы всегда только рекомендовали использовать для нижних деревянных конструкций антисептики, то в случае утепления строительные стандарты уже обязывают производить их химическую защиту от поражения грибками и гнилью.

Утепление пола жидким пенопластом (пеноизолом) или пенополиуретаном

Довольно новая технология, универсального использования, отличается высокой эффективностью и долговечностью. Недостаток – не рекомендована для использования в жилых помещениях.

В последнее время для утепления этим материалом нет надобности обращаться к специализированным строительным компаниям. В реализации появилось переносное оборудование, что дает возможность все работы выполнять самостоятельно.

Видео – Оборудование для жидкого утеплителя

Жидкие утеплители можно использовать как по бетонным, так и по деревянным основаниям, они имеют отличные показатели адгезии ко всем видам строительных материалов. Еще одно несомненное достоинство – верхний слой жидких утеплителей после застывания становится гладким и сплошным, что исключает проникновение вовнутрь влаги.

Мы рассмотрим вариант утепления полов жидкими утеплителями по лагам.

Шаг 1. Очистите поверхности от пыли и строительного мусора. Жидкие утеплители должны ложиться только по чистым поверхностям. Еще одно очень важное условие – все деревянные конструкции должны быть сухими. Если вы зальете сырые лаги, то всего через несколько лет они полностью сгниют, а внеплановая замена пола стоит довольно много денег. Перед началом работ желательно специально просушить материалы в отдельном теплом помещении.

Шаг 2. Деревянные конструкции следует защитить от проникновения влаги снизу, для этого применяйте любые материалы. К примеру, обыкновенная дешевая полиэтиленовая пленка по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает дорогим материалам иностранного производства.

Шаг 3. Аккуратно наносите слой жидкого утеплителя.

Очень важно! В составе утеплителей имеются химически агрессивные вещества, работайте только с полным комплектом защитных средств: маска, очки, защитная одежда и т д. После высыхания и завершения химических реакций эти вещества улетучиваются из материала. Перед продолжением работ хорошо проветрите помещение, такие меры предосторожности минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 4. Закройте слой утеплителя досками, листовой фанерой или щитами ОСП, устанавливайте финишное половое покрытие. Если есть большая вероятность попадания на изоляцию воды, то можно для страховки накрыть ее гидрозащитным материалом.

Еще одно из преимуществ жидкой изоляции – она может применяться на всех поверхностях без их предварительного выравнивания. Это всегда значительно сокращает время проведения работ, а в некоторых случаях такой способ считается единственно возможным из-за неудовлетворительного состояния поверхностей.

Утепление народными методами

Срезу предупреждаем, народные способы утепления полов по современным меркам сложно считать эффективными. Кроме того, они требуют много времени и физического труда. Но есть такие застройщики, которые предпочитают строить бани только с использованием старинных традиционных технологий.

Утеплитель Описание
Для утепления полов применяется только ржаная солома, пшеничная не годится – она быстро гниет. Кроме того, такую солому любят грызуны. Солому надо измельчить и смешать с глиной в пропорции 1:1. Глина должна быть жидкая. Мешать приходится ногами или вручную. Минимальная толщина утеплителя 20 сантиметров. Жидкий раствор укладывается на земляное основание, выравнивается и оставляется для высыхания.
Процесс приготовления ничем не отличается от варианта с соломой. Опилки можно брать любых пород древесины, но лучше хвойных. Они имеют в своем составе смолянистые природные вещества, которые значительно замедляют процессы гниения.
Можно использовать шлак, керамзит, брак с кирпичных заводов и т. д. Материалы насыпаются, как правило, на землю. Сверху утрамбовывается слой глины толщиной не менее десяти сантиметров.

Общие советы по утеплению полов бани

В связи с тем, что банные помещения имеют неблагоприятные условия эксплуатации с точки зрения деревянных элементов строения, подходить к утеплению нужно очень внимательно. Для деревянных конструкций главным условием длительной эксплуатации являются показатели относительной влажности и наличие естественной вентиляции. Любая гидро- или пароизоляция почти полностью исключает естественную вентиляцию элементов деревянных покрытий, последствия такого положения известны. Это одна проблема. Есть еще одна.

Ни одно покрытие не гарантирует стопроцентную защиту от проникновения влаги. Такие ситуации могут возникать вследствие нарушения технологии укладки гидрозащитных слоев или вследствие их механического повреждения. Любые повреждения позволяют влаге проникать к деревянным конструкциям, но не дают возможности им быстро высыхать. К повышенной влажности добавляется высокая температура, сочетание этих факторов в разы ускоряет все разрушительные процессы в древесине.

Холодно длительное время стоять на полу в бане? Попробуйте сделать обыкновенные деревянные решетки или приобрести в магазине красивые коврики из прорезиненных материалов. Такое утепление «холодных» полов будет самым быстрым, дешевым, универсальным и надежным.

Источник: banya-expert.com


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.