Утепляя дом с одновременной облицовкой (система вентилируемый фасад), все сталкиваются с рекомендацией защищать утеплитель от влаги, ветра, пара. Здесь возникает большинство вопросов по выбору, назначению и применению материалов. Не претендуя на всеобъемлющее решение этих вопросов, мы попытаемся дать ответ на большинство из них.
Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна
Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.
У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.
Что такое пароизоляция
Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.
Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.
Что такое гидроизоляция
Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.
Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.
В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).
Для чего нужна пароизоляция вообще?
Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).
Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.
Чем вашему дому может повредить конденсат?
На примере деревянного сруба, утепленного минеральной ватой вред от конденсата, выглядит следующим образом: пары проходят через дерево. Так как точка росы, в которой газообразный пар превращается в жидкость, находится в утепляющем слое, то пары в виде конденсата оседают и аккумулируются в утеплителе. Он намокает, зимой эта влага замерзает.
Вместо утепления хозяева получают ледяной компресс, который препятствует выходу паров, что приводит к загниванию стен, ухудшению микроклимата внутри дома, образованию плесени и грибка. В свою очередь, плесень и грибок — причина многих заболеваний дыхательной и иммунной систем человека — в первую очередь аллергий и астмы. Главная задача пароизоляционного слоя — не дать пару проникнуть в утеплитель.
Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?
Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.
Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.
И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.
Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.
Порядок работ при утеплении дома
Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:
- Стена.
- Паробарьер.
- Утеплитель.
- Влаговетрозащитная мембрана.
- Вентилируемый зазор.
- Навесной фасад из сайдинга.
Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.
Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома
После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.
Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.
Монтаж утеплителя поверх пароизоляции
Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.
Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя
Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.
Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции
Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.
Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.
Порядок монтажа плит с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции
Монтаж системы утепления всегда начинают с подготовки фасада — очистки, демонтажа выступающих коммуникаций и отливов, ремонта поврежденных участков.
- По подготовленной поверхности расстилают пароизоляционную пленку, одновременно закрепляя ее скобами к стене, проклеивая скотчем места соединения полотнищ, края.
- Выстраивается несущий каркас.
- Между стоек каркаса укладывается враспор утепляющая плита и крепится дюбель-винтами.
- Расстилается диффузионная мембрана, закрепляется степлером, швы и края проклеиваются двусторонним скотчем.
- Монтируют контррейку для крепежа сайдинг-панелей.
- Выполняют монтаж навесного фасада.
- Монтаж сайдинга ведут снизу вверх, начиная с угловых, соединительных и, цокольных планок и обрамления проемов окон и дверей. Панели сайдинга вставляют в пазы левой панели и защелкивают на соединительную планку нижней панели. В последнюю очередь крепят финишную панель под софитом карниза.
Способы укладки гидроизоляционного материала
Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:
- Раскатывая рулон горизонтально от цоколя дома с одновременным закреплением скобами степлера. Следующий слой пленки укладывается внахлест.
- При небольшой высоте строения пленку легче крепить вертикально.Оба способа гарантируют защиту теплоизоляции от влаги при проклейке всех стыков специализированным двусторонним скотчем.
Заключение
Пароизоляция и влаговетрозащита — обязательный компонент систем теплоизоляции, гарантирующий долговременную защиту дома от холода. Желание сэкономить на этих материалах сведет со временем на нет все усилия по утеплению
Источник: 1pofasadu.ru
Вопрос паропроницаемости
Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.
Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.
Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.
- Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.
- Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
- Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.
Монтаж сайдинга без утеплителя
- Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?
Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.
Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.
- Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
- Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
Технология обшивки сайдингом без утеплителя
Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.
- Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
- На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
- Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
- Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
- Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.
На фото представлен один из рабочих моментов.
Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.
Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.
Влажность древесины и вредные грибы
Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.
Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.
Переувлажнение дерева приводит к его гниению
Откуда в дерево проникает влага
Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.
Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.
Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.
Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита
Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.
Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.
Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.
Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.
Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала
Вечный вопрос: что делать?
Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.
В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.
Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.
Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами
Материал для каркаса и «правильный» утеплитель
Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.
Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.
Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.
Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму
Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.
Технология производства работ
Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.
- Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
- Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.
Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.
- На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.
Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.
- Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
- Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.
Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита
- Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.
«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.
В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.
Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.
Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.
Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить
(
votes, average:
4.96 out of 5)
Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.
Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.
Сайдинг, используемый в качестве отделочного материала внутри или снаружи здания безоговорочно нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако нужна ли специальная ветрозащита под такой материал, стоит точно разобраться, так как ее монтаж связан с дополнительными затратами.
Дом отделанный сайдингом
Как показывает практика, чаще всего сайдинг – панели, достаточно часто используются в качестве наружного отделочного материала, при реконструкции старых зданий. Нередко именно таким способом обшиваются старые здания из бруса, дерева, а также кирпича. Такой способ реконструкции, позволяет оживить строение, придав ему современный стильный вид.
Сразу стоит отметить, что у сайдинг – панелей нет теплоизоляционных свойств, из-за чего можно с уверенностью сказать, что здесь придется существенно потрудиться с созданием качественной изоляции.
Ветрозащита под сайдинг – панели
При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.
Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:
- при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
- атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
- при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
- помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.
В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.
Схема ветрозащиты под сайдинг-панели
Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.
При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.
Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.
Разновидности ветрозащитной пленки
В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:
- Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
- Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.
Ветровая планка
Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.
Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.
Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей
Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.
Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.
Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома
Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.
Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:
- Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
- Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
- Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.
Монтирование ветрозащитного слоя
При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.
Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.
Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.
Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.
Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.
Ветрозащита под сайдинг — важный этап строительства дома. Именно она в дальнейшем поможет избежать утечки тепла и разрушения слоя теплоизоляции на внешнем фасаде стены. В каких случаях необходимо делать ветрозащиту под сайдинг и какая ее основная роль, разберемся в этой статье.
Зачем нужна ветрозащита под сайдинг
Монтаж ветроизоляции нужен для защиты здания, подверженных высоким ветровым нагрузкам. При этом сохранение тепла в здании — только половина дела, ведь самое главное — это уберечь утеплитель под сайдингом от преждевременного размокания и разрушения. Таким образом, ветроизоляция — это еще и необходимый слой защиты для стен от попадания влаги и проникновения пара.
Ветрозащита выполняет следующие функции:
- Защита стен и утеплителя от воздействия пара и влаги.
- Снижение вероятности появления грибков и плесени на внутренней поверхности стен.
Важно придерживаться главного правила монтажа ветро и парозащиты. Пароизоляция укладывается под утеплитель, а ветрозащитная мембрана — на утеплитель. Сверху все материалы декорируются сайдингом.
Какие материалы использовать для ветрозащиты
Самые популярные и распространенные материалы — специальные ветрозащитные пленки или ветрозащитные мембраны. Они надежно защищают фасад здания и от потоков сильного ветра, и от размокания утеплителя.
Учитывая, что пленки необходимо монтировать с нахлестом, край должен быть надежно изолирован от проникновения конденсата, влаги и ветра. Для этого рекомендуется использовать специальные пленки с клейкой лентой, обеспечивающей полноценную гидроизоляцию шва.
Для ветрозащиты под сайдинг подойдут пленки
Ондутис A100 Смарт
или
A120 Смарт
. Они монтируются непосредственно на теплоизоляционный материал, тем самым надежно защищают его от разрушения. Кроме того, пленки Ондутис комплектуются со специальной инструкцией для правильного применения. Монтаж не требует профессиональных навыков, умений и знаний. Пленки могут использоваться для монтажа ветрозащиты своими руками.
Заключение
Монтаж ветрозащитного слоя под сайдинг — достаточно новый вид строительных работ, но уже завоевал большой авторитет в мире строительства частных домов, отапливаемых дач, коттеджей и других сооружений.
5 голосов , пожалуйста, оцените статью:
Источник: beton-stroyka.ru
Выбор сайдинга
Называть сайдингом облицовку строений придумали американцы Сначала обшивка представляла собой обычные доски, смонтированные горизонтально внахлест. Каждая верхняя планка нависает над нижней. Это позволяет защитить стены от намокания. Если обшить сайдингом дом из такой вагонки, в нём будет тепло зимой и прохладно летом.
Сегодня сайдингом обивают не только небольшие частные домики 6х6, но и солидные гостиничные комплексы. Применяют такую облицовку для новостроек и реставрации старых домов. Выбор материала и декоративного исполнения сайдинговых панелей вышел далеко за пределы натуральной древесины.
Деревянный сайдинг
Классический деревянный сайдинг представляет собой обрезные доски, которые необходимо крепить на обрешётку. В честь родины этой технологии её называют «американкой». Креативные домовладельцы применили фантазию и обшивают дома с использованием необрезной доски. Смотрится по-деревенски, но оригинально, идеально вписывается в природный ландшафт.
Более цивилизованный вид у дачного дома, обшитого профилированной фасадной доской. Ещё одна разновидность — вагонка «американка». К скошенному профилю и выступающей лицевой кромке добавлены шипы с пазами, придающие герметичность.
Фиброцементный сайдинг
Сайдинг, который по составу повторяет искусственный камень, выполнен внешне как деревянная доска. По эстетическому восприятию не хуже натурального деревянного, по сроку службы превосходит.
Монтаж выполняют традиционно, саморезами. Обязательно обустраивают решётчатый каркас. Внутренняя поверхность прилегает к обрешётке сплошным слоем. Внешне обшивка выглядит по типу «ёлочки». Фиброцементный сайдинг негорючий, не боится ультрафиолетовых лучей, не подвержен температурному расширению, как винил. Материал отличает высокая устойчивость к механическим воздействиям.
Древесно-полимерный сайдинг
В основе древесно-полимерного композита (ДПК), предназначенного для наружной отделки дома, переработанные отходы древесины и полимер. Технология предусматривает утилизацию отходов деревопереработки с целью получения панелей, которые выдерживают атмосферные влияния.
ДПК долговечнее натуральной древесины — 25 лет без изменения первоначальных характеристик. В дополнительной обработке антипиренами и антисептиками не нуждается. Себестоимость изготовления такого сайдинга оказалась выше, чем аналогичной продукции из дерева хвойных пород. Профили из ДПК различаются толщиной, «замками», рёбрами жесткости.
Металлический сайдинг
Для изготовления облицовочного металлического сайдинга применяют алюминий и сталь. Крепче и долговечнее стальные. Представляют собой тонкие холоднокатаные оцинкованные листы, имеющие защитно-декоративное покрытие.
Внешне сайдинг имитирует древесину. Различают три варианта:
- корабельная доска;
- классический в «ёлочку»;
- блок-хаус.
Наибольшей популярностью пользуется блок-хайс. Благодаря такому сайдингу внешне строение выглядит как аккуратный деревянный дом с чётко подогнанными оцилиндрованными бревнами. Прочность изделию придают тщательно рассчитанные рёбра жёсткости.
Виниловый сайдинг
Фасадный сайдинг из винила доступный по цене. Расцветка и фактура самая разнообразная. Монтаж простой, уход ещё проще. К атмосферным воздействиям полимер устойчив. Показатель долговечности соперничает с фасадной доской из натуральной древесины, даже если она обработана по всем правилам.
Виниловый «эконом вариант» смотрится отнюдь не бедно. С его помощью можно недорого облагородить старый дом, из дачи сделать «конфетку». По сравнению с фиброцементным и металлическим, виниловый не может так натурально передать текстуру бревенчатого дома. Но камень или кирпич повторяет идеально.
Негорючий сайдинг для внешней отделки
Дерево горит быстро и полностью. Даже если обработанное антипиреном. Виниловый сайдинг при добавлении антипиренов не поддерживает горение, но выделяет опасный газ. Металлические профили подвержены коррозии, поэтому имеют полимерное покрытие, которое при пожаре начнет выгорать и дымить. Менее пожароопасен сайдинг из фиброцемента.
Сравнительно недавно на рынке появился хризотилцементный сайдинг. Состоит из цемента, минеральных наполнителей и целлюлозы. Безопасен для окружающей среды, абсолютно не горюч, не имеет горючего слоя. Влагоустойчив и обладает низкой теплопроводностью. Благодаря морозоустойчивости его применяют в загородном строительстве в холодных регионах страны.
Ветрозащита под сайдинг – панели
При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.
Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:
- при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
- атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
- при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
- помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.
В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.
Схема ветрозащиты под сайдинг-панели
Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.
При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.
Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.
Разновидности ветрозащитной пленки
В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:
- Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
- Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.
Ветровая планка
Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.
Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.
Размер сайдинга для обшивки дома
Сайдинговые панели отличаются материалом изготовления, цветовым оформлением, размерами. У разных производителей свой размерный ряд. На представленной ниже таблице указаны возможные варианты.
Вид сайдинга | Толщина (см) | Ширина (см) | Длина (см) |
Деревянный | 0,4 | 9-18 | 200-600 |
Металлический | 0,5-1,3 | 19-21 | 50-600 |
Фиброцементный | 0,6-3,5 | 30,5-150 | 45-360 |
Отделка ванной
Облицовочные работы в этом помещении имеют свои особенности, поскольку здесь высокий уровень влажности. Чаще всего используется керамическая плитка, но ввиду ее дороговизны и сложности процесса укладки в последнее время отдается предпочтение панелям ПВХ. Они действительно подходят для отделки просто идеально: легко моются, легко монтируются, стойки к влажности, эстетично выглядят. К преимуществам их использования можно отнести и следующее:
- Быстрота монтажа и минимум затрат и времени.
- Нет необходимости выравнивания стены, что также скажется на экономии средств и времени.
Главное требование к монтажу – плотность и герметичность, при этом все зазоры обязательно должны отделываться герметичными составами. Сайдинг для внутренней отделки (цена на него отличается доступностью) хорошо подходит для использования в недавно построенных домах, в которых плитку класть нецелесообразно ввиду усадки (она будет длиться порядка года). Панели отличаются стойкостью к деформациям, механическому воздействию, поэтому под воздействием усадки с ними ничего не произойдет.
Дополнительные элементы
Для монтажа сайдинговых панелей понадобятся разнообразные защитные и маскировочные детали. Ими прикрывают швы, декорируют крепежные детали:
- Стартовая планка, чтобы закрепить на стене начальный ряд обшивки.
- J-профиль, для окантовки окон и дверей, границы фронтонов и стен.
- H-профиль для горизонтальных стыковочных швов. Иногда берут контрастной расцветки и применяют для декорацию.
- Финишная рейка, маскирующая крепёж последнего ряда.
Это перечень основной фурнитуры. Могут понадобиться различные молдинги, наличники. Расчет дополнительных элементов производят для каждого строения индивидуально. Метраж соотносят с количеством и формой окон, дверей, крыльца и других особенностей постройки. Широкий сайдинг для внешней отделки позволяет сэкономить на фурнитуре.
Расчет материала и подготовительный этап
Посчитать объёмы материалов возможно самостоятельно, ещё лучше — с привлечением специалистов. Необходимо вооружиться рулеткой или лазерным дальномером и вычислить площадь фасада. Поделить полученный результат на квадратуру панелей. Двери, окна, другие проёмы не берут в расчёт. К полученному результату обязательно добавляют 10% для подгонки.
Прежде чем начать облицовочные работы, необходимо выполнить подготовку стен. Их очищают от грязи, щели заделывают. Старые облупившиеся покрытия, отваливающуюся штукатурку желательно убрать. Места, которые поражены плесенью, обрабатывают антисептическим раствором.
Виды «зимних работ»
Рассмотрим технологические особенности выполнения основных видов работ по устройству фасада при отрицательных температурах воздуха:
- Кладка облицовочного кирпича.
- Штукатурные и покрасочные работы.
- Монтаж сайдинга зимой.
[flat_ab id=”4″]
Кладка облицовочного кирпича зимой
Можно ли класть кирпич зимой? В зимний период активно ведут кладку кирпича. Это касается как чернового, так и облицовочного. Для этого не нужны дополнительные инженерные сооружения, вся хитрость в кладочном растворе и подготовительных работах.
Нельзя выполнять кирпичную кладку в зимний период обычным раствором. При отрицательной температуре он не успевает набрать достаточной прочности, а просто замерзает. Весной раствор оттает, кладка может развалиться. Поэтому в зимний период в раствор для кладки добавляют противоморозные добавки.
Рассмотрим ход работ подробнее:
- В первую очередь надо обеспечить правильное хранение кирпича зимой. Для этого достаточно накрыть поддоны с материалом полиэтиленовой плёнкой.
- Зимние добавки для кладки кирпича продаются в строительных магазинах, также можно заказать готовый раствор в миксерах. Современные реагенты позволяют вести работы при температуре до -250С.
Есть простой и дешевый способ изготовления зимнего раствора. В обычную цементно-песчаную смесь добавляют соль или горячую воду. Такие добавки рекомендуется использовать до -150С.
- Перед началом работ кладочную поверхность очищают от снега и льда. Вечером свежеуложенный кирпич накрывают брезентом или рубероидом. Важно каждое утро проверять кладку уровнем, так как на морозе раствор может «потечь».
Необходимый электроинструмент
Без электроинструмента при обшивке фасада сайдингом не обойтись. Они помогут сделать процесс монтажа быстрым и лёгким. Надо заранее продумать источник электроэнергии и приобрести длинный электрический кабель-переноску. Необходимо подготовить:
- перфоратор;
- шуруповёрт (лучше аккумуляторный);
- болгарку.
Кроме основного инструмента, понадобятся вспомогательные. Выбор зависит от предпочтений мастера и разновидности выбранного сайдинга. На строительной площадке выделяют место, где складируют инструмент. В процессе монтажных работ могут понадобиться:
- ножовка;
- ножницы по металлу;
- уровень;
- маркер;
- рулетка 5 м;
- бечёвка;
- отвес.
Электроинструмент перед работой проверяют на электробезопасность, чтобы исключить несчастные случаи. У мастера должны быть начальные навыки обращения с техникой. Не стоит самому браться за резку сайдинга болгаркой, если нет представления, как это делать правильно.
Что такое пароизоляция?
Сайдинг защищает стены дома от дождя и ветра. Однако панели не герметичны, поэтому влага так или иначе проникает под отделку. Чтобы защитить стены и утеплитель от ее негативного воздействия, между вентилируемым фасадом и стеной (утеплителем) оставляют вентиляционный зазор, а также устанавливают пароизоляцию и ветровлагозащиту.
Пароизоляция монтируется между стеной и утеплителем. Чтобы описать принцип ее действия, сначала разберемся, откуда берется пар и вода.
Практически все стены «дышат», то есть в большей или меньшей степени пропускают воздух и пар. Пар проникает из теплого помещения на улицу, где большую часть года воздух значительно холоднее. Соответственно, внутри стены температура неоднородна: у внутренней поверхности она выше, у наружной — ниже. При определенном уровне охлаждения пар превращается в воду — это так называемая точка росы. Чтобы ее рассчитать, используют специальные таблицы.
Место расположения точки росы зависит от температуры и влажности внутри помещения и на улице. Если она находится на внутренней или внешней поверхности стены, там образуется конденсат. Если дом утеплен снаружи, точка росы смещается ближе к утеплителю. В результате образующийся конденсат будет проникать в структуру материала. Для пенопласта это не страшно (он сам по себе обладает низкой паропроницаемостью и нередко используется в качестве паробарьера). А минеральная вата и минеральная плита будут промокать. При этом их теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются. На практике доказано, что повышение влажности утеплителя всего на 5% снижает его эффективность вдвое.
Кроме того, намокший утеплитель становится отличным местом для обитания грибка и плесени, способствуя их распространению на стены здания. Если с этим не бороться, то в будущем влага станет причиной их преждевременного разрушения.
Теперь становится понятно, для чего нужна пароизоляция под сайдинг. Во-первых, она защищает утеплитель от конденсата. Во-вторых, пароизоляционная пленка не позволяет пару достичь точки росы, а значит конденсат не образуется не только в теплоизоляционном материале, но и на внутренней поверхности стен.
Облицовка дома сайдингом своими руками пошагово
Сайдинг отлично имитирует природные материалы. Обшивку необходимо собирать от нижней точки вверх, слева направо. Рекомендуется производить сборку сразу по всему периметру, по кругу. Так легче проверять уровнем горизонтальность. Если правильно укладывать листы, отходов будет меньше.
Панели монтируются на заблаговременно установленные профили. Каждый вид сайдинга имеет особенности монтажа. Технология может несколько отличаться при облицовке разных поверхностей. Чтобы выполнить монтаж сайдинговых панелей, начинающему мастеру необходимо познакомиться с пошаговой инструкцией.
Облицовка цоколя
Перед тем как устанавливать сайдинг на фундамент, следует выровнять поверхность и подготовить каркас. Все критичные неровности необходимо аккуратно удалить. Обрешётку делают металлическую. Брус в данной ситуации не рекомендуется. Меньше срок службы, со временем он деформируется. Сайдинг на цоколь обычно укладывают вертикально, направляющие профили остаются горизонтальными.
Установку обрешётки начинают со стартовой рейки. Её выставляют по периметру, по единому уровню. Относительно рейки фиксируют саморезами угловые внешние и внутренние элементы. Цокольную зону утепляют любым современным теплоизолятором.
Первый сайдинг крепят с левого угла. Ровным краем его вставляют в угол, нижним цепляя за стартовую рейку. Панели монтируют вплотную, вставляя в замки один за другим. При необходимости используют фурнитуру, чтобы закрыть стыки. Ровность монтажа проверяют уровнем.
Установка обрешётки
Обрешётку делают горизонтально или вертикально, поперёк сайдинговых панелей, с шагом в 30-40 см. Поперечный профиль не нужен. Под панелями должно остаться место для воздушной циркуляции. В местах, где будут располагаться водостоки, светильники, вокруг окон и дверей, вдоль углов дома устанавливают дополнительные несущие профили.
На газобетонные стены под каркас закрепляют паропроницаемую плёнку. Утеплительный материал укладывают между направляющими обрешётки. Затем идёт ещё один слой гидроизолятора. Между теплоизолятором и пароизолятором остаётся воздушная прослойка.
Монтаж стартовой рейки
Изначально закрепляют стартовую планку. По кругу здания, на высоте 3-4 см от нижнего края, протягивают крепкую бечёвку, фиксируя её на двух гвоздиках. Контролируют уровнем. Если уложить стартовую планку неровно, ряды панелей пойдут криво. В дальнейшем это исправить не получится. При фиксации стартовых профилей учитывают возможность температурного расширения.
От того, насколько точно выровнена стартовая рейка, зависит качество монтажа. Это основа конструкции обшивки, которая закладывает геометрию линий сайдинга и оказывает влияние на общий облик отделки здания.
Крепление внутренних и внешних уголков
На стыках двух стен монтируют внешние и внутренние уголки. Нижнюю часть опускают ниже закреплённой стартовой рейки, верхнюю границу не доводят 3 мм до карниза. Сначала нужно ввернуть в верхнее крепёжное отверстие самонарезающий шуруп. Затем выровнять уголок по вертикали.
Следующие саморезы ввинчивают спускаясь по рейке вниз через каждые 30 см. Вворачивают их по центру отверстий, оставляя зазоры, чтобы обшивка впоследствии не деформировалась. Можно наблюдать многочисленные примеры, когда сайдинг повело от того, что мастера пренебрегли этим правилом. Места наращивания уголков выполняются внахлест.
Планки для дверных и оконных проёмов
Обшивку проёмов вокруг окон и дверей делают с особой тщательно, любая небрежность будет видна сразу. Возможно два способа расположения проёмов окон относительно поверхности стен:
- На одной плоскости. Проёмы обшивают по периметру J-профилями, куда заводят сайдинговую панель. Есть возможность на этом этапе проявить фантазию и обшить окно сайдингом так, чтобы оно выделялось по цвету от основной обшивки.
- С обустройством откоса. При глубине посадки окна до 20 см, для обшивки используют стандартную J-планку шириной до 22 см. С учетом перехлеста перекрывают проём до 20 см. На плоскость оконной рамы крепят финишную планку, в паз вставляют J-профиль. Если глубина посадки превышает размеры J -фаски в 20 см, вместо околооконной планки используют систему крепления внешнего угла. Монтируют уголок и J-профиль, заполняют промежуток отрезками панелей.
Арочные окна не являются проблемой. Применяют стандартный гибкий J-профиль. В целях экономии иногда берут жёсткий. Его основание понадобиться резать под углом соответственно радиусу скругления.
Установка основной обшивки
Смонтировать основные панели на фасаде своими руками можно за один рабочий день. Однако выполнять все работы самому без помощника сложно. Нужно, чтобы кто-то поддерживал панели с другого конца. Первый лист вкладывают в стартовую рейку и фиксируют на обрешетке. Все последующие цепляются одна за другой.
Если размера сайдинговой панели недостаточно, стыковку производят с помощью H-профилей. Закрепляют планки, начиная от середины к краю. Саморезы вкручивают по центру, не допуская перекосов. Окончательный этап — закрепление финишных панелей, куда вставляется верхняя основная планка.
Зачем нужна гидроизоляция
Само название таких материалов говорит о том, что их предназначение – не пропускать сквозь себя влагу, тем самым обеспечивая сухость расположенных за или под ними конструкций. Но любой вид сайдинга водонепроницаем сам по себе, так зачем же устраивать под ним гидроизоляционный слой?
Этому есть логичное объяснение.
Когда гидроизоляция необходима
Чтобы понять, в каких случаях без изоляции не обойтись, нужно представлять себе всю облицованную сайдингом конструкцию целиком, а также происходящие под ним процессы.
- Сайдинг любого вида – это панели, из которых набирается сплошная облицовка. Но стыки между ними и доборными элементами не являются герметичными, в любом случае остаются небольшие зазоры, через которые может проникать влага. Если не от стекающих по стене осадков, то из насыщенного влагой воздуха.
Вода быстро пропитывает волокнистый материал и лишает его способности удерживать тепло
- Даже если стены не утеплены, но сложены из таких влагоемких материалов, как дерево, пенобетон или газобетон, они тоже страдают от воздействия влаги, теряя изначальные свойства и со временем разрушаясь. В случае с деревом, из которого часто монтируется и каркас под сайдинг, возможно его гниение, появление и распространение плесени.
К этой категории можно отнести и легкие каркасные постройки типа гаража, беседки или хозблока, когда металлический каркас просто обшивается с одной или с обеих сторон сайдингом или другими фасадными материалами.
В случаях, когда здание построено из паронепроницаемого материала, не требуется и пароизоляция. Но если бетонная стена утеплена рулонными минераловатными теплоизоляторами, то с внешней стороны они должны быть закрыты гидробарьером.
Совет. Если обрешетку под сайдинг сделать из металлических профилей, можно не бояться вредного воздействия влаги на каркас.
Как резать сайдинг
На большую часть фасада уходят цельные панели. Понадобятся и мелкие фрагменты материала. Каждый вид сайдинга требует особого подхода при резке:
- Виниловые панели режут угловой шлифовальной машинкой, строительным резаком, сапожным ножом либо лобзиком.
- Металлический сайдинг обрезают ручной ножовкой или болгаркой с победитовым диском.
- Фиброцементный сайдинг хорошо поддаётся резке болгаркой с алмазным диском.
На электролобзик необходимо поставить твердосплавную пилку. Необходимо позаботиться над тем, чтобы верстак стоял устойчиво. Вибрация ухудшит качество обрезки.
Обшивают ли сайдинг зимой?
Наиболее благоприятный температурный режим для монтажа сайдинга — лето. Нет порывов ветра, которые могут «скрутить» панель, фасад сухой, работать комфортно. Если возникала необходимость делать монтаж зимой, надо придерживаться следующих рекомендаций:
- выбирайте день, когда температура не опустилась ниже-5℃;
- зазор на температурное расширение между стартовыми планками либо другими соседними элементами в зимних условиях увеличивают до 9 мм;
- люфт при закручивании самореза составляет 0,1 см;
- сайдинг не оставляют под открытым небом на ночь.
Если здание обледеневшее неважно из какого материала возведённое, облицовку переносят на тёплое время года. Пользоваться строительным феном для разогрева панелей при подрезке деталей необходимо осторожно, чтобы не перегреть материал.
Прежде чем решиться на монтажные работы зимой, нужно выяснить, какую предельно низкую температуру выдерживает сайдинг.
Как правильно защитить дом от влаги и пара?
В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:
Слой 1. Пароизоляция.
Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него. При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной.
Слой 2. Утеплитель.
На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте. Особо отметим, что важно избегать мостиков холода.
Слой 3. Ветрогидрозащита.
Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.
Слой 4. Вентиляционный зазор.
Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.
Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.
Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!
Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.
Теперь вы знаете, нужна ли в вашем случае пароизоляция под сайдинг и как ее установить. Осталось только правильно выполнить работу. Обратитесь к сертифицированной бригаде «Альта-Профиль», чтобы пароизоляция была установлена с соблюдением технологии. Готово? У вас дома теперь тепло и комфортно в любое время года!
Источник: www.alta-profil.ru
Оценка статьи:
Сохранить себе в:
Сайдинг без утеплителя: правила монтажа и обшивки дома Ссылка на основную публикацию
Особенности обшивки деревянного дома
Обшивку деревянного дома сайдингом начинают после усадки дома. Обрешеткой выступает деревянный брус, обработанный антисептической пропиткой. Стены также необходимо обработать антисептиком. Когда они закроются сайдингом, грибковые очаги увидеть будет невозможно. Дополнительно укладывается гидроизоляционная мембрана.
Панели обязательно крепят на обрешётку, которая обеспечивает вентилируемый зазор. Несмотря на то, что монтаж панелей не сложный, необходимы внимательность и аккуратность при проведении работ. Нельзя допускать ошибок при установке стартового профиля, перетягивать крепежи, уменьшать величины температурного зазора.
Правила монтажа гидроизоляции
Гидроизоляционный материал будет работать только в том случае, если при монтаже каркаса, утеплителя и самой пленки соблюдена правильная технология.
Опишем всю последовательность действий по порядку:
Этапы монтажа | Описание |
Каркас под утеплитель | Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Расстояние между стойками каркаса должно равняться ширине утеплителя. |
Гидроизоляция | Поверх утеплителя грепится гидроизоляционная пленка, которая пристреливается к деревянным брускам степлером. В случае с металлическим каркасом крепление можно осуществлять на подвесы, удерживающие каркас – они протыкают пленку и загибаются в стороны. |
Особенности обшивки сайдингом каркасного дома
Каркасные дома, обшитые панелями ОСБ имеют относительно ровную поверхность стен. Можно обшивать сразу после его возведения, усадки не будет. Хорошо, если дом возводила та же фирма, которая будет заниматься обшивкой. Это отразится не только на стоимости работ. Ветрогидрозащиту нужно расположить на ОСБ снаружи. Так создаются лучшие условия для циркуляции воздуха. Если изначально не планировать обивку сайдингом, ветрогидрозащита останется между утеплителем и плитой ОСБ. Второй раз её устанавливать не нужно.
Вентиляционный зазор между плитой ОСБ и сайдингом необходимо оставить. Поэтому даже при идеально ровной поверхности нужно делать обрешётку. Судя по отзывам о сайдинге какой лучше выбрать для обшивки каркасного дома, выигрывает фиброцементный.
Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей
Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.
Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.
Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома
Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.
Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:
- Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
- Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
- Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.
Цена за квадратный метр
Цена за квадратный метр обшивки сайдингом дома зависит не только от материала изготовления и площади фасада. Необходимо приплюсовать к расходам стоимость обрешётки, теплоизоляции и дополнительной фурнитуры. Например, в зодчем, цена за утепление 50-100 кв. см. стены составляет 100 руб. Учитывается сложность работ.
Цены за м2 сайдинговых панелей варьируется от 150 руб за виниловый вариант до 2500 руб за фиброцементный. Даже внутри одного вида стоимость может сильно различаться у разных производителей.
Деревянные панели тоже имеют большой разброс цен. Зависит не только от породы дерева, но и конечной обработки, улучшающей устойчивость к влажности. Отечественную лиственницу можно найти за 300 руб. за 1 кв. м., но после термообработки цена взлетит в 2-3 раза. Расценки на термообработанную доску зарубежного производителя в несколько раз дороже.
Особенности отделки балкона
Использовать сайдинг при обустройстве балкона можно как изнутри, так и снаружи. Если ограждения выполнены из металла, то обрешетка потребуется из металлических направляющих, на которые будет крепиться гипсокартон. Однако между обрешеткой и парапетом обязательно следует уложить теплоизоляционный слой, например, минеральную вату. Это защитит балкон и внутренние помещения от холодного воздуха. Крепление сайдинга выполняется посредством саморезов.
Сам процесс монтажа сайдинга выполняется в несколько этапов:
- Самую важную роль играет укладка стартовой полосы, от которой будет зависеть горизонтальность конструкции и поверхности в целом.
- На стартовый профиль крепится вспомогательный – делается это горизонтально и внахлест, натягивать материал не нужно. Так вы защитите поверхность от деформации при любых видах нагрузки.
- Все следующие слои монтируются аккуратно, при этом края материала будут убираться под финишный профиль.
Чем лучше обшить дом профнастилом или сайдингом
Современный профнастил и металлический сайдинг близки по техническим и эксплуатационным характеристикам. Оба материала относятся к пожаробезопасным, имеют впечатляющий срок службы. Не имея опыта, внешне сложно различить, где сайдинг, а где профнастил.
Если требуется обновить фасад дачного домика или гаража, целесообразнее остановиться на профнастиле. Он выигрывает более низкой ценой. Большая доступная площадь листа, которая позволяет свести количество стыков к минимуму.
Основное преимущество металлического сайдинга — наличие перфорированных крепежных планок, компенсирующих тепловое расширение. Специальные замки, предохраняют от протекания на стыках. Такая обшивка обходится дороже.
Профлисты относятся к простому бюджетному варианту отделки фасада. Металлический сайдинг потребует большей квалификации от мастеров. Поэтому окончательный выбор зависит от бюджета и квалификации бригады, которая будет заниматься обшивкой.
Почему опасно обшивать стены сайдингом
Много споров вызывает обшивка бревенчатого дома сайдингом. Высказываются опасения, что древесина начинает портиться. Если монтаж выполнен грамотно, оставлена воздушная прослойка между стеной и облицовкой, можно уйти от этой проблемы.
Сайдинг может быть выполнен из разного материала. Все претензии, которые имеются к облицовке, больше относятся к виниловым изделиям, выделяющие токсины при высоких температурах. Однако современные производства существенно отличаются от тех, которые были ещё 5 лет назад. Сейчас используют очищенный, протестированный пластик, который практически не влияет на окружающую среду и здоровье человека.
Источник: texnotoys.ru