Отделка газосиликата снаружи

Содержание:

1. Способы отделки стены из газобетона снаружи
2. Отделка фасада из газобетона, газосиликатных блоков штукатурными составами

Все большей популярностью сегодня пользуются удобные, прочные и надежные дома из газобетона, газосиликатных блоков. Материал идеально подходит для строительства современных зданий.

Если вы решили построить дом из газосиликатных блоков, нужно быть готовым к некоторым, свойственным только этому строительному материалу особенностям.

К свойствам газоблоков можно отнести высокую паропроницаемость и способность в больших количествах впитывать в себя воду. Внутренняя структура газоблоков пористая.

Распиленный на блоки массив рекомендуется как можно быстрее покрыть специальными защитными материалами. Это поможет предостеречь пористую структуру блоков от воздействия воды и других атмосферных явлений.

Современная технология строительства позволяет возводить дома из газобетона, или газосиликатных блоков, быстро и в кратчайшие сроки.

Для того чтобы избежать снижения теплоизоляционных свойств газоблоков, следует защитить их от чрезмерного увлажнения снизу.
Знакомое всем оштукатуривание блоков абсолютно не подходит, потому что штукатурка значительно снижает высокие паропроницаемые свойства газоблоков.

Не рекомендуется при защите стен дома из газобетона применять облицовку из пенополистирольных плит. Существует специальная краска фасадная для газобетона, которой вполне можно окрасить фасад.

Другие виды красок использовать нежелательно, так как они обладают пленкообразующими свойствами.

При большом желании и некоторых финансовых возможностях вполне можно отделать фасад дома из газобетона самостоятельно. Правда, не раньше чем через несколько месяцев после возведения стен.

Они должны полностью высохнуть и окончательно осесть, иначе владельца дома ждет неприятный сюрприз. Скорее всего, облицовка покроется микротрещинами.

Если строительство дома проходит зимой, излишняя влага, попавшая в пористую структуру газоблоков, может со временем повредить внешнюю облицовку стен. На это следует обратить внимание, поэтому планировать строительство лучше в зимнюю пору.

Способы отделки стены из газобетона снаружи

Наиболее практичные, общепризнанные материалы для внешней отделки стен из газобетонных блоков — это навесной вентилируемый фасад. Облицовку стен можно сделать, используя вагонку, декоративные панели или сайдинг.

Навесной фасад

В дальнейшем правильно подобранный и установленный вентилируемый фасад дома надежно защитит дом от невидимых для глаза внутренних микротрещин.

Можно также использовать для облицовки газоблочных стен обычный лицевой кирпич с вентилируемым зазором 30-50 см (между газобетоном и кирпичом). Неплохо смотрится тонкослойная штукатурка со специальными смесями для газобетона.

 

Шпаклевку или фактурную, паропроницаемую краску рекомендуется использовать для затирки швов между блоками.

Закладывая фундамент будущего дома из газоблоков, следует позаботиться о правильной ширине фундамента. Кирпич и блок должны опираться на фундамент одновременно. Рекомендуемый специалистами свес облицовочной кладки с фундамента в полкирпича не больше 30 см.

Необходимо оставить зазор в 30-50 см. Это нужно для предупреждения выпадения возможного конденсата между швами газоблоков.

Для предохранения зазора во время кладки лицевого слоя от засорения можно заводить переставляемый лист из вспененной пластмассы, это очень простой и эффективный способ. Ширина зазора как раз и зависит от толщины листа.

Обязательно нужно оставлять специальные продухи для вентиляции под карнизом на уровне цокольного этажа. Для этой цели не нужно заполнять вертикальный шов с помощью раствора между кирпичами.

Без зазоров можно обходиться в домах, не предназначенных для проживания круглый год. Кирпичная облицовка крепится к блокам связями (не меньше 4 связей на 1 кв. м. стены).

Также закрепить ее можно при помощи закладных, которые специально оставляют еще во время возведения кирпичной кладки. Часто применяется бандажная лента из нержавейки (19.1х 1.1 мм).

Для закладки можно также использовать перфополосу для электромонтажных работ. Размеры 20х1.5 мм. Полоса прибивается к газоблокам спиральными гвоздями (120 мм) или нарубленными стержнями диаметром 5-6 мм. Это позволит значительно увеличить прочность крепления.

Вбиваются гвозди или стержни под углом в 45 градусов друг к другу попарно. Некоторые специалисты рекомендуют использовать гибкие базальтопластиковые связи. В несущую и облицовочную стену гибкое базальтовое соединение должно входить минимум на 90 см.

Отделка фасада из газобетона, газосиликатных блоков штукатурными составами

Его лучше всего отделать специальной сухой штукатуркой для газобетона, приобрести которую можно в любом строительном магазине. Очень популярна сухая, вяжущая, известково-цементная смесь.
Отделка стен из газосиликатных блоков проводится с применением исключительно паропроницаемой штукатурки. Под оконными проемами, там, где чаще всего происходит местный излом фасада дома, то есть в местах возникновения напряжения, желательно штукатурный слой армировать железными сетками.

Не стоит позволять штукатурке замерзать, пересыхать во время отделки стен из газосиликатных блоков. Необходимо обязательно соблюдать температурный и влажный режим. Это основные требования, без выполнения которых невозможно правильно отделать стены.


Только выполнив все перечисленные требования и рекомендации, можно добиться того, чтобы фасад дома из газобетона был оштукатурен правильно.

stofasadov.ru

Постройки из газобетонного блока: вся правда о материале

Для начала рассмотрим: чем же отличается газобетон от схожих по свойствам конкурентов? Для этого предположим, что наш дом уже построен и попробуем взглянуть на него глазами практика, прошедшего самостоятельно все этапы строительства.

Наверное, сразу стоит отметить, что стоимость возведения стен из данного материала будет весьма привлекательной, относительно, например, кирпича, что не может не порадовать любого домовладельца. Это дополнительно подкрепляется простотой в обращении: газоблок можно резать, шлифовать, придавать желаемую форму, при этом не обладая какими-либо профессиональными навыками.

Более того, неавтоклавный газобетон можно изготовить самостоятельно.

Если рассматривать техническую составляющую, то преимущества дома, построенного из газобетонных блоков, будут заключаться в следующем:

• Низкий коэффициент теплопроводности сделает дом теплым;
• Способность паропроницания обеспечит комфортный микроклимат;
• Не смотря на невысокий вес, газобетонные блоки достаточно прочны, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации;
• Газоблок способен выдерживать до 35 циклов замораживания и оттаивания и это без учета последующей отделки, при которой используемые по назначению материалы могут продлить срок эксплуатации
• Хорошая геометрия блока благоприятно сказывается на сроках строительства.
• Несомненным достоинством является негорючесть и экологичность материала.

• Все вышеперечисленные плюсы можно увидеть в рекламе товара практически любого производителя. А мы попробуем взглянуть на это беспристрастно.
• Действительно ли цена настолько низкая? Да, действительно, если не учитывать последующую отделку, без которой газобетон со временем потемнеет и потеряет массу своих положительных свойств. В этом случае, одно компенсирует другое.
• Способность к паропроницаемости, морозостойкость, теплопроводность и другие характеристики могут сохранять свои свойства только в случае технически правильной отделки и с применением подходящих для этого материалов.
• Для того, чтобы газобетон служил долго и достоинства не превратились в недостатки, к защитной и декоративной отделке стоит подойти с особой ответственностью.

Варианты исполнения отделки фасада зданий, возведенных из газобетона

Набор вариантов отделки фасада, возведенного из газобетонных блоков достаточен для того, чтобы озадачить застройщика уже на стадии знакомства с ним. При правильной технической обработке и соблюдении требований, любое покрытие будет сочетать в себе высокие эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид.

Оштукатуривание наружных стен из газобетонных блоков

Наиболее распространенным способом наружного оформления является штукатурка дома из газобетона с последующей окраской.

Первым этапом станет выбор штукатурной смеси, ассортимент которой представлен в широком диапазоне. Использовать стоит только специализированные составы, подходящие для газобетонного блока.

Они несколько отличаются от обычных штукатурок, в первую очередь, своей легкость, что обусловлено особым составом компонентов.

Такие смеси обладают рядом особенностей:

• Прочность легкой штукатурки снижена, по сравнению с цементным раствором. Специалисты не рекомендуют использовать ее для отделки цокольных, а также подвальных поверхностей;
• Минеральные штукатурки отличаются повышенной устойчивостью к образованию трещин при усадке;
• Особым преимуществом являются повышенная паропроницаемость и высокий уровень способности к удержанию тепла

Внешняя отделка газобетонного дома штукатуркой содержит ряд этапов:

1. В первую очередь требуется подкорректировать все недостатки стены: исправить неровности, возможные сколы.
2. Далее поверхность очищают от пыли и грязи, в противном случае качество сцепления будет заметно ухудшено.
3. Для улучшения адгезии основания, поверхность газобетонного блока рекомендуется покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения
4. Первый слой штукатурной смеси наносят полутерком равномерным слоем, в который вдавливается сетка из стекловолокна, выполняющая функцию армирования.
5. Следом наносится следующий слой и выравнивается.
6. После полного застывания штукатурного состава, его можно обработать методом зачистки.

Готовые стены можно в последующем окрасить.

Если толщина стен оказывается недостаточной, производят утепление. В качестве материала может быть использован пенопласт и его разновидности, минеральная базальтовая вата, пенополистирол.

Обратите внимание! Утепление и штукатурка фасада дома из газобетона должно проходить в теплое время года, при температуре от 5 до 30 градусов.

Применение кирпича в качестве облицовочного материала

Для тех, кто особенно ценит долговечность конструкции, лучше всего подойдет кирпичная облицовка. Материал достаточно дорогостоящий, однако с его помощью, конструкция будет оставаться в неизменном виде десятки лет.

Технология с применением кирпича имеет свои особенности и характерные черты:

• Кирпичная отделка дома из газобетона снаружи предполагает наличие определенных навыков и мастерства. Процесс достаточно трудоемкий и технологически сложный.
• Благодаря существованию большого количества способов по обработке кирпичей, облицовку стен можно выполнить в особенном стиле, придать отличный от других построек рельеф и структуру.
• Данный тип отделки пригоден исключительно только для малоэтажного домостроения, в остальных случаях используется метод имитации.
• При планировании облицовки здания кирпичом, работы должны планироваться еще на стадии устройства фундамента. Эта необходимость возникает вследствие достаточно большого веса кирпича, который обеспечит дополнительную нагрузку на основание.

При облицовке, кирпичную кладку необходимо прикрепить к основной стене из газобетона, это можно сделать, используя один из известных способов:

1. Во время кладки газобетона, между швами зажимают металлические нержавеющие пластины, которые будут в последующем выступать связующим звеном между кирпичом и блоком. Данный метод актуален при укладке блока на раствор.
2. Второй вариант заключается в креплении к уже готовой стене полос из нержавейки с перфорацией. Данный способ подходит в случае использования клея при кладке.

Помимо нержавеющих пластин также применяют гвозди, их забивают напрямую в кладку в виде буквы V и оцинкованную сетку. Последнюю фиксируют во время проведения работ по возведению стен так, чтобы некоторая ее часть выступала.

В последующем процесс самой отделки предполагает кладку кирпича на нужном расстоянии от стены с образованием зазора, необходимого для циркуляции воздуха.

В дополнительном оформлении кирпич более не нуждается. С его помощью жилище обретет не только безупречный вид, но и долговечность, прочность в эксплуатации.

Технология мокрый фасад

Наружная отделка дома из газобетона может быть выполнена с использованием технологии мокрого фасада. Название, конечно, немного странное, но оно не отражает суть метода. Он связан с оштукатуриванием поверхности, но по определенной технологии.

Данный вид оформления может обеспечить:

• Повышение показателя теплопроводности
• Улучшение звукоизоляционных свойств
• Свободу выбора в декорировании
• Скрытие швов на стыках

Конструкция состоит из:

1. Слоя теплоизоляционного материала
2. Армированной сетки, которая монтируется непосредственно на теплоизоляцию
3. Декоративная штукатурка для нанесения на поверхность стены

Данная технология достаточно проста в исполнении и не требует больших затрат. Она способна обеспечить сохранение свойств газобетонного блока на протяжении длительного периода времени.

Защитное окрашивание

Наиболее бюджетным вариантом является отделка фасада газобетонного дома путем окрашивания. Для этой цели существуют специальные фактурные краски, обладающие способностью паропроницания.

Однако даже самый недорогой материал, ввиду требуемого количества, может оказаться весьма затратным. Но выход есть. В качестве начального слоя можно использовать подкрашенную колером шпатлевку, а краску оставить на финишный слой.

Данный предполагает определенное планирование. Для того, чтобы стены не пришлось дополнительно корректировать, качество кладки блоков должно быть приближено к идеальному. Все неровности и иные погрешности предварительно замазывают и затирают, готовя поверхность к нанесению эмульсии.

Устройство вентилируемых фасадов

Если основными критериями при выборе отделки для вас являются скорость и относительно низкая цена, то стоит обратить внимание на вентилируемый фасад газобетонного дома. Особенно актуальным данный вид оформления наружных стен будет для северных регионов, для которых характерны отрицательные температуры воздуха.

В качестве облицовочного материала могут использоваться:

1. Вагонка
2. Сайдинг (виниловый, металлический и другие)
3. Блок-хаус
4. Фибролит
5. Готовая фасадная система
6. Керамогранит
7. Алюминиевые панели

Монтаж сайдинга различного типа

Обшивка сайдингом дома из газобетона является самым практичным вариантом. Монтаж не требует больших затрат, но в то же время данный материал способен максимально защитить конструкцию дома от внешних воздействий.

Предварительно фасад газобетонного дома утепляют, чаще всего минеральной ватой, при этом производится монтаж обрешетки. Для ее устройства используют деревянные брусья или оцинкованные направляющие, которые крепятся к стене при помощи метизов.

Совет! При креплении чего-либо к газобетонной стене, лучше отказаться от саморезов и заменить их на специальные дюбель гвозди пригодные для данного материала, в противном случае их наличие отрицательно скажется на целостности структуры блока.

Далее на готовый каркас монтируют сайдинг. При его установке, между материалом и стеной оставляют вентиляционный зазор, с целью обеспечения движения потоков воздуха снизу вверх.

Это дает возможность выхода влаги, что в свою очередь избавляет поверхность от образования конденсата и способствует поддержанию должного микроклимата. Благодаря данному процессу, жизнеспособность газобетонного блока заметно увеличивается.

Вентфасад на газобетон – наиболее прогрессивная идея отделки наружных стен.

Клинкерная плитка и керамогранит

Из всех материалов, используемых при устройстве вентилируемых фасадов, стоит уделить особое внимание клинкерной плитке и керамограниту по нескольким причинам: во-первых — это красиво, во-вторых –монтаж не доставит особых хлопот, так как технология не подразумевает проведения каких-либо сложных работ.

Единственным недостатком клинкерной плитки являются ее небольшие размеры, равные примерно ½ лицевой части кирпича, что делает процесс укладки продолжительным по времени. Именно поэтому данный материал часто комбинируют, например, с декоративной штукатуркой.

Керамогранит значительно больше плитки и, соответственно монтаж его проходит гораздо быстрее. В качестве каркаса можно использовать металлическую или деревянную обрешетку, это обеспечит вентиляцию фасада.

Если принято решение об утеплении, керамогранит фиксируют к металлическому каркасу из профиля, между которым укладывают утеплитель, чаще всего – плитный материал.

Обратите внимание! При подготовке поверхности стену обрабатывают с целью очистки, в обязательном порядке заделывают швы и устраняют неровности. Пустоты заполняют монтажной пеной, проклеивают лентой с целью изоляции и поверх шпаклюют.

Обзор сравнительных характеристик различных видов отделки фасада из газобетона

Отделка наружных стен дома из газобетона – задача не простая. Перечень материалов, пригодных для этого крайне велик. Приведем сравнительную таблицу, которая поможет сделать выбор в пользу того или оного материала и ответить на вопрос: «чем облицевать дом из газобетона?»

Таблица 1. Отделка фасада дома из газобетонных блоков: сравнительные характеристики:

Варианты комбинирования материалов при наружной отделке

Для того, чтобы ваш фасад обладал уникальным дизайном, можно воспользоваться техникой комбинирования материалов.

Вариантов сочетания огромное множество, но мы рассмотрим наиболее популярные:

1. Комбинирование штукатурки и декоративного камня контрастного цвета выделят отдельные элементы здания и создадут неповторимый дизайн. Обычно акцент делают на углы, окна, цоколь.

2. Сочетание штукатурки и декоративных панелей. Данная комбинация актуальна в силу не только эстетических качеств, но и технических. Панели – легкие, а это значит, что нагрузка на конструкцию серьезно не увеличится. Дизайнеры, как и в случае с камнем, рекомендуют сосредоточить внимание на углах и фундаменте.

3. Штукатурка и клинкерная плитка. С при помощи последней оформляют отдельные небольшие участки здания в силу маленького размера материала. Такой фасад будет выглядеть современно и лаконично.

4. Плитки и дерево. Иногда такое сочетание используется в качестве зрительного разделения этажности дома. Например, нижний этаж оформляют плиткой, а второй – имитацией бруса или блок-хаусом.

5. Комбинация сайдинга и камня. В этом случае, камнем декорируют цоколь, а фасад дома обшивают сайдингом.

Как видно, сочетать можно практически любые отделочные материалы, тут уже многое зависит от вашей собственной фантазии и бюджета на строительство. Благодаря комбинированию можно создать неповторимый стиль оформления, привлекающий внимание своей уникальностью и эстетикой. Видео в этой статье покажет подробно, как правильно комбинировать материалы.

Отделка фасада дома из газобетона – особенно важный процесс. Ведь от него зависит не только долговечность, но и внешний вид здания. Правильно выполненная наружная облицовка не только сохранит, но и улучшит показатели качества конструкции. Следуйте технологиям, не пытайтесь сэкономить слишком много на материалах и ваш дом простоит многие годы.

А вопрос чем отделать фасад дома из газобетона – остается за вами.

beton-house.com

О свойствах газосиликатных/газобетонных блоков

Первое и, пожалуй, главное свойство данного материала, которое и определит порядок наших дальнейших действий, это — паропроницаемость. Что это значит? Сейчас объясним более по-русски, а заодно и выясним, как это свойство отражается на всей конструкции дома и на нас — его достопочтенных обитателях.

Паропроницаемость (также вы можете встретить такое определение, как паропроводимость/паропроводность) — это, как вы могли догадаться, способность материала пропускать пар. Это значит, что теплый воздух в помещении (который нам так необходим в холодное время года) проходит буквально сквозь стену и отдается в окружающую среду, сравниваясь с ее температурой. Вот, в принципе, все, что нужно знать об этом свойстве.

Мне не раз приходилось слышать мнение о том, что «дом должен дышать!»; «нельзя лишать материал способности пропускать пары»; «это свойство способствует долговечности конструкции» и прочие заблуждения. Да, действительно, не все люди хорошо осведомлены в этом вопросе, — поэтому давайте сейчас внесем некую ясность.

Дело в том, что само понятие «дышащий дом»/«дышащие стены» — это метафоры, которые к строительной науке имеют отношение чуть более, чем никакое. Так что их можно оставить для литераторов. В строительстве же приняты такие определения, как воздухопроницаемость (в просторечии — продуваемость), воздухообмен (вентиляция), ну и паропроницаемость.

Так вот, вентиляция дома действительно необходима. А вот способность пропускать пары — по-своему, конечно, хороша, но из-за нее на стенах скапливается влага. А это уже не здорово. Из-за повышенной влажности может не только разрушиться штукатурка и другие стройматериалы, но и образуются грибковые колонии (другим словом — плесень). Плесень, во-первых, вредна для здоровья, так как эти паразитирующие организмы выделяют в окружающую среду вредные для организма людей и животных споры, во-вторых, она медленно, но без остановки, в буквальном смысле слова, съедает стройматериалы. Грибку в пищу сгодится все: и обои, и штукатурка, и кирпич, и бетон, и газобетон. Подробнее о том, как избавиться от плесени, вы можете прочесть на нашем сайте.

Также не забывайте о таком строительном понятии, как «точка росы». Так вот, точка росы — это та температура, которая необходима, чтобы водяной пар, который содержится в воздухе (а он всегда содержится в воздухе), начал конденсироваться и превратился в росу.

Есть и еще одно важное определение, знать которое также будет нелишним в контексте нашей темы: относительная влажность. Это — отношение массовой доли (кол-ва) этого самого водяного пара к максимально возможной доле. Измеряется относительная влажность в процентах.

Ладно, давайте объясним более понятным языком на простом примере: температура в помещении, скажем, 18–20°C. Влажность же составляет 30%. Что это значит? — это означает, что в воздухе находится 30% от максимально допустимой нормы воды, что «имеет право» там находиться.

И, как мы понимаем, чем выше пропускная способность пара у стены, тем обильнее образуется конденсат. Как же этому противостоять? — довольно просто. Нужно уменьшить паропоницаемость стены, только и всего. Никто не говорит о том, что необходимо избавить стену от способности пропускать пар. Вовсе нет, — но эту способность нужно, все-таки, ограничить. Накапливаться вода в толще стены не (!) должна.

Здесь есть один чрезвычайно важный момент, который вам, уважаемый читатель, непременно следует учесть. От внутренней поверхности к улице паропроницаемость должна увеличиваться. Это значит, что внутренняя отделка должна быть наименее паропроницаемой (менее, чем газосиликатные блоки), а наружная — соответственно, должна быть более паропроницаемой. Потому внутри дома обязательно должна присутствовать пароизоляция.

Это — необходимое условие в любом случае. Имеется ввиду, что это не зависит от того, присутствует ли какое-либо фасадное утепление/наружная отделка стен или вообще вы пока решили обойтись без этого. Данный фактор не играет роли.

Как уменьшить способность стен к пропусканию пара

Пожалуй, самый действенный, при этом, недорогой способ — это грунтовка поверхности с внутренней стороны и нанесение цементной смеси в качестве штукатурки. Для начала, используя проникающую грунтовку, обрабатываем рабочую поверхность двумя-тремя слоями. Перед этим, для профилактики, можно воспользоваться антисептиком, который предотвратит образование паразитических грибковых колоний, хотя, грунтовка глубокого проникновения также имеет антисептические свойства.

Затем на поверхность следует нанести цементный раствор. Он обладает низкой способностью к пропусканию паров, потому это — как раз то, что нам нужно. Цементную смесь, нанесенную на стену также необходимо прогрунтовать.

В качестве материала для финишной отделки следует выбрать /что-то/, что также будет иметь низкие способности к паропроницаемости: кафельная плитка/виниловые обои.

Для примера: газосиликатные/газобетонные блоки типа D-400, будучи в сухом состоянии имеют коэффициент к пропусканию паров, равный 0,23 мг/(м×ч×Па).

Для сравнения: цементная штукатурка имеет коэффициент, равный 0,09 мг/(м×ч×Па).

Качественная характеристика бетонной штукатурки

Все качественные характеристики готовой цементной смеси указаны на упаковке, потому ознакомиться с ними не составит больших усилий. Вот, на что следует обратить внимание в первую очередь:

• тип штукатурки (цементно-известковая, акриловая или другая);
• область применения — для какого основания предназначена смесь (внутренняя отделка, кирпичная стена, фасад);
• количество в одной упаковке. То есть, сколько весит раствор в мешке и сколько весит/какой объем занимает он в готовом состоянии, будучи уже в ведре;
• расход. (кг/м²/1 мм толщины нанесенного на поверхность слоя [ну или в 1 см]). Данный показатель позволяет правильно рассчитать количество мешков, которые потребуется приобрести. Согласитесь, эти знания уж точно не будут лишними;
• t°C/процент влажности. Нам необходимо знать при какой температуре и при каком показателе влажности допускается хранение и работа с данным конкретным составом;
• H/мм². Это — единица измерения прочности на сжатие (имеется ввиду уже высохший и затвердевший слой, нанесенной на стену штукатурки);
• адгезия. Это — показатель прочности сцепления состава с поверхностью. Да, мы знаем, что необходимо применение проникающей грунтовки, но адгезия цементной смеси также очень важна. Потому, чем выше показатель адгезии (H/мм²), — тем лучше и для дома, и для нас;
• мг/(м×ч×Па). Это, как вы уже, наверное, догадались — показатель способности к пропусканию паров. Чем больше показатель мг/(м×ч×Па), — тем выше способность штукатурки пропускать пар. В смесях европейского образца, к примеру, те, что производятся под небезызвестным немецким брендом Knauf, — паропроницаемость обозначается греческой буквой «μ» (мю). Это — коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, содержащихся в воздухе. Потому здесь наоборот, — чем больше показатель μ, — тем ниже способности состава пропускать водяной пар;

• min/max — минимальная/максимальная толщина слоя. Здесь, полагаю, все и так понятно.

Все это — основные показатели, на которые вам следует ориентироваться при закупке цементной штукатурки. Как правило, на упаковке есть и другие, второстепенные отметки, ознакомиться с содержанием которых можно и на сайте бренда, производящего данные составы.

Но (!) если вы решили приобрести смесь отечественного производства, — будьте готовы к тому, что на упаковке не будет обозначения мг/(м×ч×Па), то есть, — показателя паропроницаемости. А, между тем, для нас это — стратегически важный показатель! Обращайте особое внимание на этот фактор и выбирайте те смеси, у которых паропроницаемость ниже, чем у других. В общем, — чем меньше, — тем лучше.

Свойства штукатурки

Мы уже достаточно сказали о качественных характеристиках отделочного материала. Что ж, — пора поговорить и о том, какими свойствами обладает этот состав, да и почему вам стоит выбрать именно этот вариант отделки стен изнутри. Вот, какими свойствами обладает наша штукатурка:

• низкая способность к пропусканию пара, содержащегося в воздухе;
• высокая прочность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• относительно невысокая стоимость;
• нечувствительность к перепадам температуры;
• отсутствие чувствительности к перепадам влажности;
• усадка, вследствие чего возможно растрескивание (желательно использование армирующей сетки).

Неслучайно именно этот тип штукатурки используется при отделке цоколя и стен фундамента дома; в этих местах довольно высок риск повышения процента влажности, как зачастую и случается. И, как мы видим, цементная штукатурка успешно справляется с возложенными на нее «обязательствами». Если, конечно, нанести ее в соответствии со строительными правилами.

Для обработки газосиликатных стен следует добавлять в раствор порцию извести (если вы не приобрели готовую штукатурную смесь, а решили приготовить ее своими руками).

Имейте ввиду, что использование гипсовых составов в нашем случае — нецелесообразное решение: во-первых, — стоят они дороже, чем смеси на основе цемента, во-вторых, — они имеют бóльшую паропроницаемость, что нам явно не сыграет нá руку при внутренней отделке.

Начинаем отделывать стены внутри дома

Вообще, цементная штукатурка состоит из трех основных компонентов, таких как:

• вода;
• цемент;
• песок.

Такой «рецепт приготовления» используется в строительстве с давних времен — и по сей день. Естественно, в готовые цементные смеси добавлены еще и другие компоненты, которые улучшают сцепление штукатурки и рабочей поверхности, увеличивают прочность, улучшают схватывание, регулируют время полного высыхания. Но сейчас не имеет смысла подробно разбирать состав этих смесей.

Отметим лишь то, что из готовых смесей штукатурка получается куда прочнее, долговечнее и надежнее, чем если бы вы делали ее сами, как это принято на многих стройплощадках нашей страны. Посудите сами: во-первых, — каждый замес в бетономешалке будет отличаться от предыдущего, так как строители редко тщательно отмеряют компоненты и строго следуют пропорциям, во-вторых, — сами компоненты могут быть не лучшего качества. Словом, мы имеем достаточно весомый повод (или даже несколько поводов), чтобы не заниматься самодеятельностью, которая может и не привести к желаемому результату, а все-таки — купить готовый состав в строительном магазине.

Кроме всего прочего, смеси отличаются еще и по способу нанесения: встречаются те, которые необходимо наносить вручную, а также и те, которые наносятся с применением специального аппарата.

Те, растворы, которые рассчитаны для использования с применением этой «чудо-машины», как правило, более качественны и долговечны. Но и стоят они, соответственно, в несколько раз дороже. Возможно вас обрадует тот факт, что смеси для машинного способа нанесения годятся и для работы вручную. Но (!) наоборот — нельзя.

Но если же вы решили рискнуть и приготовить смесь самостоятельно, используйте цемент M-400 (или лучше) в пропорциях 1:3–5. Это значит — одна часть цемента и от трех до пяти частей песка (кварцевого).

Теперь нам пора переходить к активным действиям и разобрать, что же конкретно нам предстоит сделать. А вот что:

• нанести первый слой — «обрызг». Его толщина должна составлять ±4 мм, а консистенция раствора должна быть жидкой. Служит он для того, чтобы обеспечить надежное сцепление с поверхностью следующего слоя. По сути, это — та же грунтовка;
• нанести второй слой — «грунт», толщиной от 10 до 20 мм. Благодаря данному слою рабочая поверхность выравнивается и укрепляется, — а это как раз то, что нам необходимо;
• нанести третий слой — «накрывка». Его толщина, как правило, варьируется от 3 до 8 мм. Его прямое назначение — это подготовить рабочую поверхность к финишной отделке, то есть, к укладке кафельной плитки, поклейке обоев, покраске и так далее. Этот слой следует затереть при помощи специального инструмента — терки.

Если же предварительно была произведена грунтовка стен, — то без «обрызга» можно и обойтись — ничего ужасного не произойдет.

И еще один очень важный момент: чтобы предотвратить преждевременное растрескивание штукатурки, — рекомендую выполнить армирование стен. О том, как армировать стены для штукатурки — на нашем сайте есть отдельная статья, с содержанием которой вам, уважаемый читатель, будет весьма полезно ознакомиться.

Главное — не используйте пластмассовую сетку при работе с цементными смесями. Она не рассчитана на пребывание в щелочной среде, поэтому просто не «переживет» такую процедуру.

После полного высыхания штукатурки, — можно приступать к финишной отделке стен, предварительно прогрунтовав поверхность.

Важно! Работы по оштукатуриванию стен следует проводить только после того, как строение даст усадку. Поэтому, если дом построен совсем недавно, — дайте ему отстояться хотя бы пару месяцев. За это время вы можете, к примеру, начать монтировать крышу, так как штукатурить стены можно только после того, как крыша строения будет возведена.

Теперь вы имеете представление о том, как выполнить отделку строения внутри дома. Но что же делать снаружи? — вопрос так и остался открытым. Так вот, мы сейчас дадим на него ответ и несколько практически рекомендаций по теме.

Наружная отделка здания из газосиликатных блоков

Не хочется говорить банальные вещи, но материалов для наружной отделки газосиликатных стен действительно множество. Среди них мы выделим:

• облицовочный кирпич/декоративный камень;
• покраска (как правило, по предварительно нанесенной штукатурке);
• сайдинг;
• вагонка;
• плоский шифер;
• стекло-магниевые листы.

Теперь давайте рассмотрим каждый из этих вариантов отделки в отдельности, чтобы вы имели представление о том, с чем вам, возможно, предстоит работать.

Облицовочный кирпич/декоративный камень

Знать, будете ли вы отделывать дом данным способом или нет, — следует еще на этапе постройки конструкции, а точнее, — закладки фундамента. Думаю, вы понимаете, почему именно так. Необходимо правильно рассчитать вес конструкции, а также сделать фундамент несколько шире, с учетом этих самых отделочных материалов.

В сущности, работа с декоративным камнем или облицовочным кирпичом не имеет отличия от выполнения стандартной кладки в один слой. Главное здесь — это строго соблюдать вертикальность. В этом вам помогут направляющие маячки, которые вам следует установить предварительно.

Кирпичная кладка и стена из газосиликатных блоков может соединяться тремя способами:

1. Монтируя сами блоки, — между ними следует установить толстые металлические пруты, которые бы выходили из стены примерно на 10 см. во время облицовки декоративным камнем/кирпичом, — арматура закладывается вовнутрь кладки. Таким образом она надежно укрепляется.
2. Уложив первый ряд камня/кирпича, — в блоки следует забить штыри с шайбой (10 см). Затем в облицовке необходимо сделать углубление, которое было бы равно половине толщины этого штыря. Затем эти штыри перекрываются, вследствие чего у нас получается прочная, долговечная, надежная конструкция.

Оштукатуривание

Как мы уже знаем, штукатурка — это одни из самых доступных и распространенных вариантов отделки домов различного типа. Причем, как снаружи, так и изнутри. Единственное, что необходимо вам напомнить в данном контексте — то, что штукатурка должна быть с высоким показателем паропроницаемости. Поэтому цементно-песчаные смеси в данном случае использовать крайне нежелательно, если не сказать, что запрещено.

А так, алгоритм наружной отделки дома из газобетона/газосиликата практически не отличается от того алгоритма, которого мы придерживались при внутренней отделке нашего помещения: антисептик ⇨ грунтовка ⇨ три (два) слоя штукатурки, включая армирование стен ⇨ повторная грунтовка ⇨ финишная отделка (к примеру, покраска). Чтобы увеличить срок службы отделочного слоя, — рекомендуется спустя год-два нанести на поверхность стен гидрофобный состав.

Обратите внимание на то, что краска, наносимая на поверхность, должна быть паропроницаемой. Для этой цели отлично подойдет водоэмульсионный состав. Наносить его следует в два слоя, после полного высыхания штукатурки. Первый слой наносим горизонтально, а после того, как он схватится, но еще не полностью высохнет, — следует нанести второй — вертикальный слой.

Сайдинг

Сайдинг — это практичный и доступный отделочный материал, который, к тому же, придает строению привлекательный внешний вид. Этим и обусловлено его широкое распространение. Вот алгоритм, согласно которому следует производить работу с данным материалом:

• монтаж деревянного каркаса (обрешетки, на которую впоследствии будут закреплены листы). Возле дверных/оконных проемов установить элементы каркаса следует по периметру двери/окна. Для большей надежности и долговечности дерево стоит пропитать антисептическим средством;
• между стеной и отделочным материалом можно проложить утеплитель, к примеру, минеральную вату. Только если вы все-таки будете использовать этот утеплитель, — позаботьтесь о том, чтобы на него не попадала влага, так как минеральная вата очень этого «не любит»;
• чтобы было легко ориентироваться при работе, — у основания строения следует натянуть леску;
• монтаж сайдинга к каркасу выполняется при помощи саморезов.

Как правило, для отделки используется виниловый сайдинг, но иногда уместно использование и металлического. Для крепления последнего будет целесообразно монтировать также и металлический каркас. Вагонка монтируется согласно тому же алгоритму, что и сайдинг.

Плоский шифер

Скажем так, это — один из бюджетных вариантов наружной отделки строения. Но это вовсе не означает, что вариант этот чем-то плох. Плоский шифер отличается от привычного нам, волнообразного, пожалуй, только по форме. Давайте кратко выделим весомые преимущества данного отделочного материала:

• устойчивость к воздействиям окружающей среды;
• легкость при монтаже;
• надежность/практичность/универсальность.

Как мы видим, — шифер для отделки дома не так уж и плох. Монтируется он примерно таким же способом, как и сайдинг с вагонкой — на металлическую или деревянную обрешетку. Для нарезки шифера используйте болгарку с алмазным диском.

Один из нестандартных, «творческих» вариантов развития событий — это нарезка плоского шифера на отдельные пластины, размер которых будет соотноситься с архитектурами особенностями конструкции. Затем, отделенную шифером поверхность можно покрасить специальным красящим составом.

Стекло-магниевые листы

Данный материал имеет некоторые сходства с листами из гипсоволокна, но принципиальным отличием является бóльшая долговечность. Листы практически не подвержены воздействиям окружающей среды, — устойчивы ко влажности и даже к огню.

Такой способ отделки особенно актуален в регионах с повышенной влажностью. После монтажа материала, поверхность можно покрасить или прибегнуть к другому варианту финишной отделки. Стекло-магниевые листы отлично взаимодействуют с любыми отделочными материалами.

На этом нашу тему можно считать исчерпанной. Огромное спасибо, что дочитали текст до этого места. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на ваши вопросы и изложенный материал оказался для вас полезным. Всего наилучшего, уважаемый читатель, заходите еще!

seberemont.ru

Наружная отделка газобетона

Сначала о том, как отделывать нельзя. Нельзя утеплять пенопластом или пенополистиролом, штукатурить снаружи обычной песчано-бетонной штукатуркой, красить укрывными пленкообразующими красками. В качестве утеплителя при необходимости, можно использовать минеральные ваты, красить красками, не перекрывающими поры для выходя влаги из стены. Теперь о том чем можно отделать фасад из пенобетона.

Навесные фасады: вагонка, сайдинг, панели и т.д.

При отделке любыми материалами, которые монтируются на обрешетку или направляющие между отделочным материалом и стеной остается зазор. Его называют вентиляционным, так как в этом промежутке при правильном устройстве, идет активное движение воздуха снизу-вверх. Правильное устройство — это наличие отверстий в отделочном материале внизу и вверху. Это обеспечивает движение потока воздуха снизу-верх. Этот поток уносит с собой влагу, которая выводится из помещения. Такое устройство решает проблему конденсата, а также поддерживает нормальную влажность стен. Так как при повышенной влажности газобетон имеет более низкие прочностные характеристики, поддержание его нормальной влажности способствует более длительному сроку «жизни». Зависимость прочности газобетона от процентного содержания влаги представлена на графике.

При наружной отделке газобетона с вентилируемым зазором, большую часть времени он имеет влажность в пределах 10-15%, т.е. находится в оптимальной зоне. Для создания такого зазора по всей площади стены набивается обрешетка, обеспечивающая расстояние от стены до наружной отделки в 3-5 см.

Для обрешетки используют деревянный брус (обработанный антисептиками), металлические направляющие  — оцинкованные профили для гипсокартона или специальные для вентфасадов. Частота расположения обрешетки — 40 см. По такому принципу обшивают фасад из газобетона вагонкой, сайдингом, фасадными панелями.

При креплении обрешетки с стене возникает вопрос: чем или, вернее, «на что» крепить обрешетку к газосиликату. Можно просто на саморезы (черные, они прочнее), но чтобы держалась обрешетка хорошо, понадобятся большой длинны. Это значит, что глубоко в тело блока заходит металл. Зимой он является отличным мостиком холода. Но это — еще не самое худшее. При ветровых нагрузках каркас вибрирует, вибрация, естественно, передается и крепежу. Под действием вибраций пенобетон сминается. В результате саморез может вывалиться.

И это еще не все. Из-за разности температур — относительно теплый газобетон и быстро остывающий металл самореза — на саморезе образуется конденсат. При понижении температуры он замерзает, разрушая тело блока. В общем, просто саморезы для крепления обрешетки к газобетону снаружи не используйте.

Чтобы из бежать подобной ситуации, в стену вставляются пластиковые пробки и используются дюбель-гвозди. Обычные мало пригодны, хоть и лучше, чем просто саморезы,. Если будете использовать обычные, длина пластиковой пробки должна быть не менее 30 мм.

Вообще, крепить лучше на специальные, которые так и называются «для газобетона». Есть они в специализированных магазинах, торгующих метизами. На обычном строительном рынке их можно и не найти. От обычных обливаются большими размерами пластиковой части, а также более развитыми винтовыми пластинами.

Способ установки стандартный. Под пробку дюбеля (пластиковую часть) сверлится отверстие. В нее в зависимости от формы винтовой поверхности вбивается (на фото верхний дюбель) или вкручивается (нижний) пластиковый вкладыш. После чего вкручивается винт.

При использовании деревянных брусков или оцинкованных профилей их крепят на такие дюбеля. Шаг установки обрешетки меньше привычного — он составляет около 40 см. Это для более равномерного распределения ударных нагрузок, которые возникают при сильном ветре. Пример обшивки газобетона сайдингом можно увидеть в видео. Есть много полезных нюансов.

Отделка кирпичом

Если обложить фасад из газобетона кирпичом правильно, стоять он будет без проблем десятилетиями. Обязательное условие — между стеной отделочного материала и стеной из газобетона должен быть вентзазаор. Его ширина не менее 30 мм. Для того, чтобы он работал, при кладке отделочного кирпича в нижней части оставляют продухи — небольшие отверстия, В которые будет заходить воздух. Чтобы в них не попадали животные, их закрывают вентиляционными решетками.

Только этот вид отделки, в отличии от вентилируемых фасадов, должен учитываться при расчете фундамента. Во-первых, масса кирпичной отделки, даже в полкирпича немалая, и ее необходимо учитывать при расчете несущей способности фундамента. Во-вторых, ширина отделки учитывается при определении ширины фундамента: свес кирпича не может быть больше 3 см, а нужен еще вентзазор от 3 до 5 см между стеной и отделкой.

Но, если просто поставить стенку из кирпича на требуемом расстоянии от стены дома, очень велика вероятность того, что она просто упадет. Потому необходимо связать стены из пенобетона и кирпича. Для этого, еще на стадии укладки пенобетона, между блоками устанавливают тонкие пластины, которые называют «гибкие связи». Лучше всего — если они из нержавейки. Среда в растворе, в который утапливаются эти полоски имеет щелочную реакцию, а в щелочной среде металл, даже оцинкованный быстро разрушается.

Пластины на поверхности стены ставят примерно через 60 см в каждом втором ряду, максимальное расстояние по высоте между двумя рядами 50 см. Располагают пластины в шахматном порядке. В районе углов, оконных и дверных проемов стоит их располагать чаще.

Иногда при кладке про пластины забывают. В этом случае в стену вкручивается дюбель, к которому уже крепится металлическая перфорированная пластина или тоже специальная нержавеющая шпилька. Еще один вариант: во время кладки кирпича строго напротив шва делают в стене отверстие, в которое забивают шпильку. Шпилька должна заходить на 10 см в тело бетона и почти на всю ширину кирпича. Но шпилька — не гибкая и может разбить и газобетон, и кирпичную отделку (в пол кирпича — точно). Потому лучше такой «экономией» не страдать. Как происходит отделка газобетона при помощи отделочного кирпича с вентазором — в видео.

Как штукатурить фасад из газобетона

Как уже говорили, штукатурки для газобетона использовать можно только с высокой паропроницаемостью. Эти штукатурки дороги, но наносятся тонким слоем.Потому для получения ровной поверхности требуется ряд подготовительных мероприятий.

Начинать штукатурные работы можно при влажности газобетонных блоков не выше 27%. Перед началом работ поверхность обрабатывается:

• обеспыливается щеткой;
• при помощи терки выравнивается поверхность;
• вмятины и сколы заделываются клеем, смешанным с пылью газобетона, которая получилась при распиле блоков.

Минимальный слой — до 10 мм можно не армировать. За счет клеевых присадок в составе он будет плотно держаться на поверхности. Если слой 10-15 мм, необходимо армирование сеткой из стеклоткани, при толщине 15-20 мм сетка необходима металлическая малярная. Наружная отделка газобетона штукатуркой большей толщины нецелесообразна.

Сетка для наружных работ должна иметь ячейку порядка 3 мм. Она должна быть стойкой к щелочным средам (написано на упаковке), иначе через пару месяцев она потеряет прочность и перестанет держать штукатурку. В результате отделочный слой отвалится.

Армирование проводится по нанесенному слою грунтовочной смеси. Он тоже используется специальный, имеет отличное сцепление с пенобетоном, создают основу для нанесения декоративной штукатурки. Состав наносится на стену полосой. Пока он не застыл, на него раскатывается сетка. При помощи зубчатого шпателя или терки сетка вдавливаетя в раствор. После того, как она погрузилась полностью, берут обычный широкий шпатель и выравнивают поверхность, при необходимости добавляя раствора. Выровненную поверхность оставляют сохнуть. Срок зависит от используемого материала и указан производителем. В среднем срок — 7 дней.

На высохшую поверхность армирующего слоя наносится грунтовка. Она выполняет несколько функций:

• выравнивает впитывающую способность основания (снижает ее);
• закрашивает серый цвет (она белая);
• снижает пористость.

По высохшей грунтовке (есть в описании) наносится уже финишная отделка — декоративная штукатурка. Техника ее нанесения зависит от типа состава.

Утепление стен из газобетона

При нормальном расчете и соблюдении технологии (кладка на клей с толщиной шва 1-2 мм) газосиликатные стены в утеплении не нуждаются. В средней полосе России достаточная толщина блока 325 мм. Если же все-таки возникла необходимость, утеплитель должен быть паропроницаемый. А это — минеральные ваты и пеностекло. Пеностекло имеет отличные характеристики, но высокую цену. Минеральные ваты — дешевле. Толщина утеплителя зависит от того, насколько холодно в доме, но обычно минимально используют 50 мм.

При отделке с обрешеткой ее делают из более широкой доски или профиля, с учетом того, что к толщине вентзазора прибавляется еще и толщина утеплителя. Иногда может понадобится контробрешетка. Это дополнительные планки, которые, в зависимости от обстоятельств, набиваются вдоль или поперек первой обрешетки. Крепится теплоизоляция к стене специальными пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой в виде грибка.

Внутренняя отделка газобетона

Отделка газобетона внутри помещений имеет свои особенности. Чаще всего такие стены все-таки штукатурят. Использовать те же дорогие смеси, что и при наружной отделке можно, но очень уж это дорого. Есть способы нормально сделать стены с использованием обычной цементной или гипсовой штукатурки. Но для этого необходимы дополнительные мероприятия: создается предварительный рельеф при помощи дешевого клея для плитки. Он имеет хорошую адгезию (сцепление) даже с относительно ровной поверхностью газобетона, создает отличную основу для нанесения последующих слоев. штукатурки. Порядок действий такой:

• Снижаем гигроскопичность газобетона. Если нанести любую штукатурку на неподготовленный блок, она не успеет «схватиться», так как газобетон очень быстро впитает всю влагу. Слой просто рассыпется. Потому сначала стены очищают от пыли, потом покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Требуется два слоя. Первый сохнет примерно сутки (зависит от влажности и температуры).
• Наносим слой плиточного клея толщиной в 3-4 мм.
• Армируем стекловолоконной сеткой с ячейкой 3 мм (на свежий клей укладываем сетку и вдавливаем ее внутрь).
• Зубчатым шпателем формируем горизонтальный рельеф.
• Оставляем сохнуть на несколько дней.

По высохшему клею можно наносить штукатурку, а можно класть плитку. Она уже точно никуда не денется: будет хорошо держаться. Во влажных посещениях — ванной, кухне — грунтовку можно выбирать пленкообразующую, которая снижает паропроницаемость красок.

О том, как правильно подготовить стену из газосиликата к штукатурке смотрите в видео. С его помощью штукатурка стен из газобетона своими руками понятна: все расписано по шагам и разжевано.

Варианты внутренней отделки

Для отделки стен из газобетона внутри приемлемы практически все варианты:

• Гипсокартон или ГВЛ на бруски или профиля. Тут уже никаких сложностей с креплением: ни ветровых нагрузок, ни морозов. Но, это только если речь идет о доме постоянного проживания. На сезонной неотапливаемой даче и внутри требуется установка дюбелей.
• Вагонка во всех ее видах.
• Пластиковые панели.
• Окраска, но на подготовленную и выровненную поверхность. И краски, все-таки лучше хоть с какой-то паропроницаемостью. Разве что в ванной или на кухне можно использовать пленкообразующие составы.

Из всех этих процессов требует некоторых пояснений только покраска. Под этот вид отделки стену из газобетона не обязательно штукатурить. Вообще, стены должны быть почти ровные. Если есть сколы, вмятины или выступы, решается все очень просто. Их заделывают тем же клеем, на который клали блоки. Если вмятины большие, в клей можно добавить опилки, которые образуются при распиле блока. Этим же составом затирают швы.

Если есть выступы, их стесывают специальной теркой, но можно и наждачной бумагой, закрепленной на бруске. Этими средствами добиваются ровной поверхности, которую можно красить. Стену чистят при помощи щетки, закрепленной на держаке — сметают пыль. Обеспыленную стену грунтуют. Грунтовку подбирают совместимую с выбранной краской. Они должны быть совместимыми. Грунт наносить желательно два раза. Потом по абсолютно сухой загрунтованной поверхности наносится краска.

stroychik.ru

Основные сведения о строительном материале

Газобетон — это ячеистый бетон автоклавного твердения, который изготавливается из цемента, кварцевого песка, извести и газообразующих компонентов. Для удешевления готового материала, в смесь при производстве добавляется определенное количество промышленных отходов, таких как металлургические шлаки и зола.

Блоки, изготовленные из такой смеси, отличаются малым весом и малой теплопроводностью в сравнении с традиционным керамическим кирпичом и железобетонными изделиями. Ну и как уже было сказано, готовый материал отличает доступная цена, что положительно сказывается на себестоимости строительного объекта.

Продолжая тему эксплуатационных характеристик строительного материала, отмечу точность типоразмеров и точность конфигурации. То есть, все блоки в приобретённой партии будут иметь одинаковую форму, идеально ровные стороны и прямые углы. В результате, стены, построенные из газобетонных блоков, получаются ровными и практически не требуют дополнительного выравнивания.

Это преимущество, опять же, позволяет снизить себестоимость строительного объекта за счет меньшего количества использованных отделочных материалов и за счёт меньшего времени затраченного на выполнение отделки.

Теперь расскажу о том отличительном свойстве газобетонных блоков, которое усложняет выполнение отделочных работ. Речь идет о пористости материала.

Несмотря на то, что поры закрыты и изолированы друг от друга, материал отличается высокой степенью влагопоглощения. Вот именно это свойство нужно учитывать, выбирая методы выполнения отделки.

Почему так важна степень влагопоглощения материала? В помещении, особенно если это санузел или кухня, в воздухе высокое содержание влаги, которая рано или поздно проникнет в толщу стены. Что дальше будет с этой влагой целиком и полностью зависит от того, чем дом облицован снаружи.

Газобетонные блоки снаружи дома отделываются теми или иными воздухонепроницаемыми материалами, чтобы не входила влага извне. И это правильно, но с другой стороны влага изнутри также должна куда-то деваться.

Есть следующие решения проблемы:

• Устройство вентилируемых фасадов;
• Выбор внутренней отделки газобетонных стен с малой степенью влагопоглощения;
• Эксплуатация эффективной приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Лучшие результаты можно будет достичь в том случае, если перечисленные пункты реализуются не по-отдельности, а в совокупности.

Отделочные работы в интерьере

Чтобы отделка стен из газобетона внутри помещения была качественной и долговечной могу порекомендовать следующие способы ее реализации:

• Оштукатуривание смесями, приготовленными на основе цемента;
• Обшивка деревянной вагонкой или пластиковыми панелями с предварительной закладкой пароизоляции или утеплителя;
• Обшивка влагостойким гипсокартоном с предварительной закладкой пароизоляции;
• Облицовка плиткой, имитацией кирпича и прочими декоративными материалами с малой степенью влагопоглощения.

Рассмотрим некоторые из перечисленных вариантов отделки подробнее. В итоге вы сможете решить, какой из способов вам больше всего подходит.

Оштукатуривание стен цементно-песчаными смесями

Неважно, с применением каких смесей выполняется оштукатуривание внутри помещения, качество готового результата зависит от предварительной подготовки газобетонных блоков.

Газобетон быстро впитывает воду, в итоге гипсовая шпаклевка на его поверхности из-за быстрого высыхания потрескается, а цементная штукатурка будет рыхлой. Поэтому на подготовительном этапе покрываем стену грунтовкой, а уже потом штукатурим.

Основные этапы внутренней отделки следующие:

• Проходим по поверхности широким шпателем, чтобы снять неровности кладочного раствора;
• Обметаем поверхность щеткой, для того чтобы снять пыль;
• Наносим по поверхности слой проникающей грунтовки типа бетоноконтакта;
• После полного высыхания проникающей грунтовки, наносим второй слой пленкообразующей грунтовки;

После такой подготовки на строительные поверхности можно наносить различную штукатурку, так как впитывающая способность стен будет значительно ниже, чем до грунтовки. Рекомендую использовать не гипсовую шпаклевку, а готовые штукатурные цементно-песчаные смеси (ЦПС) с добавлением извести.

• Замешиваем цементно-песчаную смесь (ЦПС) и кельмой наносим на отделываемую поверхность на толщину 5-10 мм;

• Поверх слоя смеси укладываем штукатурную сетку и проходим по ее поверхности штукатурным шпателем, вдавливая в раствор;

• Проходим поверх нанесенного слоя, армированного сеткой, гребёнкой — зубчатым шпателем и наносим рельеф;

• Оставляем стену сохнуть в течении дня, регулярно опрыскивая поверхность водой, чтобы не появились трещины;

• На стене устанавливаются штукатурные маяки;
• В промежуток между маяками набрасывается раствор, а затем вытягивается правилом;

• По ходу выравнивания стартовой штукатурки будут оставаться ямы — их заполняем раствором со шпателя и вновь вытягиваем правилом;
• Оставляем высыхать стартовую штукатурку и в это время готовим новую цементно-песчаную смесь с добавлением извести;

• Так как второй слой будет финишным, затворённую водой смесь просеиваем через сетку с величиной ячеи 2 мм;

• Наносим второй выравнивающий слой, также стягивая правилом;
• После того как стена оштукатурена, но еще не высохла, затираем поверхность пенопластовой теркой в свете прожектора;

• Прикладывая длинное правило к стене вертикально и горизонтально, определяем наличие рельефа и, если такового нет, оштукатуривание можно считать оконченным.

Стена, оштукатуренная ЦПС, впоследствии может быть загрунтована и прошпаклёвана под покраску или под поклейку обоев. Степень влагопоглощения газобетона через толстый слой ЦПС будет ничтожно мала, а потому с эксплуатацией стены проблем не будет.

Если предполагается внутренняя отделка бани из газобетона керамической плиткой, необходимости в нанесении шпаклёвки нет.

На фото вы можете видеть машинное нанесение штукатурки. Но так как этот способ позволяет наносить штукатурную смесь лишь нетолстым слоем, для отделки газобетонных стен можно применять только специальные влагостойкие смеси, которые не пропустят влагу внутрь блоков.

Обшивка пластиковыми панелями и вагонкой

Почему говорю об этих отделочных материалах как об одном методе отделки? Причина в том, что оба этих материала крепятся на стены одинаково. Впрочем, и конфигурация поперечного среза пластиковой панели и деревянной вагонки практически идентична.

Благодаря соединению типа «шип-паз» стеновые панели образуют практически герметичную поверхность. Впрочем, можно подстраховаться и перед выполнением монтажных работ застелить стену пароизоляционной плёнкой.

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что применение пластиковых стеновых панелей в помещениях с высоким уровнем влажности предполагает необходимость устройства эффективной приточно-вытяжной вентиляции.

Монтаж стеновых панелей, равно как и установка вагонки, начинается с монтажа обрешетки несущего каркаса. Традиционным решением является сборка каркаса из деревянного бруса более современным вариантом является сборка обрешетки из металлического профиля.

Если решитесь на монтаж стеновых панелей или вагонки, настоятельно рекомендую собирать металлическую обрешетку, так как она легче деревянных аналогов, да и цена профиля доступнее стоимости деревянного бруса.

Крепление панелей и вагонки в зависимости от типа обрешетки может выполняться посредством гвоздей, саморезов или кляймеров. Применение обрешетки позволяет сделать отделку стен идеально ровной на неидеально ровных стенах. Перепад уровней в данном случае компенсируется подкладыванием под профиль небольших вкладышей на месте впадин.

Технология монтажа панелей заключается в креплении первой планки за выступающий шип с одной стороны и за край паза, с другой стороны. Следующая панель шипом задвигается в паз предыдущей панели, тогда как край паза вновь крепиться на обрешётке. Последующие панели крепятся аналогичным образом.

По верху, по низу и по бокам стены устанавливаются специальные угловые панели, которые при правильном монтаже образуют эстетически привлекательное обрамление.

Обшивка стены гипсокартонными листами

Обшивка гипсокартоном выполняется двумя способами:

• Монтаж на клей – выполняется в том случае, если строительная поверхность идеально ровная и нет необходимости выполнять скрытую прокладку коммуникаций;
• Монтаж на несущий каркас – выполняется, если стена неидеально ровная и, если присутствует необходимость в скрытой прокладке коммуникаций или необходимость в закладке теплоизоляционных материалов.

Монтаж гипсокартона на клей выполняется после тщательной укрепляющей обработки поверхности грунтовками глубокого проникновения. Незначительные перепады уровней монтажной поверхности можно компенсировать увеличением толщины клеевого слоя, но эти перепады не должны превышать 5 мм.

Монтаж на несущий каркас более распространён, но он имеет существенный недостаток — за счет толщины каркаса расходуется свободное пространство, что неприемлемо для тесных помещений. В зазор между стеной и обшивкой можно заложить теплоизоляцию, коммуникации и пароизоляционную пленку.

И в первом и во втором случае готовая обшивка стен шпаклюется с обязательной проклейкой межплитных швов.

Внешняя отделка стен из газобетона

Если внутренняя отделка дома должна быть герметичной, чтобы в стену изнутри не проникла влага, то к внешнему устройству предъявляются иные требования. Так наружная отделка дома из газобетона выполняется либо герметичной, либо путем устройства вентилируемых фасадов.

Какие варианты отделки фасада предпочтительнее? Чтобы решить, чем лучше тот или иной способ для отделки несущих стен своими руками, предлагаю ознакомиться с примерами утепления мокрым способом и устройства вентилируемого фасада.

Отделка фасада малоэтажных построек мокрым способом

Внешняя отделка дома из газобетона мокрым способом с монтажом теплоизоляции выполняется следующим образом:

• Поверхность стены пропитывается грунтовкой глубокого проникновения;

• На плиты минеральной ваты наносится слой клея с покрытием поверхности не менее 60%;

• На стену наносится клей с покрытием поверхности не менее чем на 40%;

По статистике машинное нанесение клеевого раствора позволяет вдвое снизить расход клея, сократить трудозатраты и существенно ускорить выполнение отделочных работ. Кроме того, обеспечивается лучшая адгезия материала за счет того, что клей наносится под давлением и проникает в поры соединяемых поверхностей.

• Подготовленные плиты прикладываются к подготовленной поверхности стен, выравниваются и прижимаются;

• По мере необходимости плиты подрезаются по контуру оконных или дверных проемов острым сегментным ножом;
• По мере оклейки стены плитами теплоизоляции регулярно проверяем вертикальность плоскости фасада, используя для этого правило со встроенным ватерпасом;

• Оконные проемы армируем стеклосеткой, устанавливаем по периметру уголок и штукатурим цементно-песчаной смесью с добавлением извести;

• После того как фасад дома обшит плитами, дополнительно крепим утеплитель дюбель-гвоздями с пластиковой шляпкой-зонтиком, как это показано на фото;
• Окна и двери затягиваются защитной пленкой;

• Машинным методом на поверхность утеплителя наносится слой клея;
• Нанесённый клей выравнивается и поверх него выстилается полоса стеклосетки;

• Устойчивая к воздействию щелочи сетка вдавливается шпателем в поверхность еще влажной штукатурки;

• После полного высыхания фасад обрабатывается плёнкообразующей грунтовкой, после чего можно выполнить финишное окрашивание водоэмульсионными красками.

Устройство вентилируемых фасадов

В качестве примера расскажу о вентилируемых фасадах Сканрок выполненных из фиброцементного сайдинга, имитирующего кирпич. Принцип эксплуатации фасада можно видеть на предложенной схеме.

Влага из стен эффективно выводится наружу, в то время как влажный воздух снаружи в толщу стены попасть не может. Помимо этого, между внешней обшивкой и стеной можно разместить плиту теплоизоляционного материала, что снизит вероятность промерзания блоков.

Продемонстрированный способ в общих чертах идентичен технологии установки металлического сайдинга.

Инструкция монтажа состоит из следующих этапов:

• Выполняется разметка под монтаж металлических держателей;

• По разметке сверлятся отверстия под анкерные болты на которых устанавливаются держатели;

При монтаже держателей не забываем проверять горизонтальность их расположения с помощью ватерпаса.

• На держателях фиксируются горизонтально расположенные профили;

• Между горизонтальными профилями к стене с помощью дюбель-гвоздей с шляпкой «зонтиком» крепятся плиты утеплителя;

• После того как теплоизоляционные плиты заняли своё место в обрешетке, крепятся вертикальные направляющие профили с выступами для крепления сайдинга;

• На вертикальные профили выполняется монтаж фиброцементного сайдинга.

Все элементы конструкции в требуемом количестве уже входят в комплект вентилируемого фасада. Поэтому вам остается рассчитать площадь облицовываемой поверхности и в соответствии с этими замерами купить комплект сайдинга.

obustroeno.com