Сайдинг для деревянного дома

Древесина — замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сегодня чаще всего применяют сайдинг. Далее мы поговорим о том, как его выбрать и как правильно выполнить обшивку стен деревянного дома своими руками.

Перед тем как приступить к отделке

Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:

1. Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.


2. В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.

Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению.

Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят — вентилируемый) зазор.

В устройстве вентилируемого зазора нет необходимости только в том случае, если стена изнутри будет застелена пароизоляционной плёнкой или отделана каким-нибудь абсолютно паронепроницаемым материалом, например, оклеена виниловыми обоями. Но у такого решения есть недостаток: для удаления избыточной влажности приходится увеличивать производительность вентиляции, что приводит к увеличению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление.

Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.

Выбор материала

Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:

• фиброцементный (второе название — цементноволокнистый);
• металлический;
• поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).

Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг — на него приходится 70% всех объёмов продаж.

Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:

1. Низкая стоимость.
2. Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
3. Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
4. Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
5. Достаточная механическая прочность.

Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:

1. Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными — на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
2. Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг — это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.

Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:

• не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
• меньше подвержен температурному расширению;
• имеет меньшую стоимость.

Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.

Комплектация

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

1. Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
2. Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
3. Уголок внутренний, имеет ту же длину.
4. Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
5. Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
6. Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
7. Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
8. Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
9. Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
10. Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
11. Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м². Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м²: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

1. Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
2. Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
3. Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
4. После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция

Особенностью ПВХ-пластика является сравнительно высокий коэффициент температурного расширения. Поэтому виниловый сайдинг необходимо монтировать таким образом, чтобы у него оставалась возможность меняться в размерах при изменениях температуры. Мастер должен придерживаться следующих правил:

1. Между поверхностью пластика и головкой гвоздя или самореза оставляйте зазор в 1–1,5 мм. Располагать крепёжный элемент следует в самом центре овального крепёжного отверстия.
2. Между соприкасающимися элементами сайдинга следует оставлять температурные швы.

Величина гарантированного зазора зависит от температуры окружающего воздуха во время монтажа:

• при минимальной температуре (для большинства марок сайдинга составляет -5 градусов, для некоторых — до -20 градусов С) детали нужно устанавливать с зазором в 9–10 мм;
• при монтаже в тёплую погоду ширина шва составляет 6 мм;
• в условиях жары зазор следует сокращать до 3–4 мм.

Если же детали сайдинга будут зажаты наглухо либо установлены впритык друг к другу и к прочим элементам здания, при потеплении облицовка покоробится.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Шаг 1: монтаж начинают с закрепления стартовой планки. При горизонтальном монтаже её пускают по низу, контролируя положение строительным уровнем (если нет ориентира вроде цоколя).

Шаг 2: устанавливают первую панель. Одним краем она заводится под выступ стартовой планки, другим — прикручивается или прибивается к каркасу. При этом в панели не должно возникнуть каких-либо усилий и натяжений.

Совет. К деревянному каркасу сайдинг можно крепить и гвоздями, но начинающему мастеру лучше воспользоваться саморезами — забивая гвоздь молотком, очень легко повредить пластиковую панель.

Саморезы следует применять оцинкованные длиной 25–30 мм, оснащённые пресс-шайбой. Примерное их количество — 20 шт. на 1 м² облицовки. Как уже говорилось, саморезы следует закручивать не до упора, так чтобы у пластиковой детали осталась некоторая свобода движения.

Шаг 3: продолжая монтаж первого ряда, прикручивают вторую панель. Она может соединяться с первой двумя способами:

1. Внахлёст. В этом случае оба края панелей (они называются замковым и гвоздевым) подрезают так, чтобы нахлест составил 25 мм.
2. Встык с температурным зазором. В этом случае торцы панелей в месте соединения закрываются Т- или Н-образным профилем. Не забывайте, что этот профиль также должен иметь возможность свободного расширения: между его верхним торцом и карнизом (или софитом) оставляют зазор в 3 мм, а между нижним торцом и цоколем, крыльцом или подобным ограничением — 6 мм. При этом нижний торец этой детали должен оказаться на 6 мм ниже самого нижнего края стартовой планки.

Обратите внимание! Если дом был построен недавно и имеет пристройку, необходимо учитывать различную величину усадки фундаментов обоих сооружений. Исходя из этого, их облицовку следует делать раздельной, даже если стена пристройки продолжает стену дома. При этом панели на границе между сооружениями обязательно стыкуются с применением Н-образного профиля.

Шаг 3: приступаем к укладке 2-го ряда. Расположив панель замковым краем вниз, её нужно сцепить с панелью предыдущего ряда; при этом гвоздевой край прикручивается к каркасу. Аналогично укладываются и последующие ряды.

Шаг 4: достигнув оконных проёмов, панели, которые будут под ними располагаться, подрезают на величину, равную ширине проёма плюс по одному температурному шву с каждой стороны. Далее на этих панелях необходимо оформить зацепы (вырезаются и выдавливаются специальным пуансоном), при помощи которых они будут сцепляться с наличниками или околооконными планками.

Расположенную над проемом панель тоже подрезают и оснащают зацепами, посредством которых она «ухватится» за верхнее обрамление окна. Над проёмом можно прикрутить стартовую планку — тогда зацепы не понадобятся.

Шаг 5: уложив предпоследний ряд, прикручиваем вплотную к карнизу или софиту верхнюю окантовку — финишную планку, J-профиль или внутренний уголок. Далее нужно прикинуть, насколько следует подрезать по ширине панели последнего ряда: для этого промеряем в нескольких точках расстояние между замком предпоследнего ряда и углублением в завершающей детали, отнимая от этой величины температурный зазор в 1 –3 мм. В соответствии с полученным размером необходимо сузить панели последнего ряда, подрезав их со стороны верхнего (гвоздевого) края. Для крепления в финишной планке или детали, установленной вместо неё, в верхней части панелей делаются выдавленные наружу зацепы. Их шаг составляет 20 см. Верхний край панели с зацепами заводится в финишную планку, а нижний — в замок нижерасположенного ряда. Затем панель подаётся вверх, так что замок внизу и зацепы вверху одновременно защёлкиваются.

Шаг 6: переходим к облицовке фронтонов. Для этого торцы панелей необходимо подрезать под углом, равным углу наклона ската. Проще всего делать это с использованием заранее изготовленного шаблона.

Перед началом работ вдоль свесов необходимо закрепить J-профили, под которые будут прятаться торцы панелей. Дальнейшие действия выполняются так же, как при облицовке стен. Панели нужно располагать таким образом, чтобы между ними и J-профилями оставался зазор в 6 мм.

Шаг 7: остаётся закрепить софиты, которыми подшивается подкарнизное пространство. Делается это так:

1. На стене прочерчиваем линию, являющуюся проекцией нижнего края карниза.
2. Вдоль этой линии к стене прикручиваем принимающий профиль для софита и ещё один — по краю карниза.
3. Замеряем расстояние между внутренними стенками профилей и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
4. Подрезаем софит в соответствии с вычисленным значением и устанавливаем между профилями.

Вертикальный монтаж сайдинга осуществляется аналогичным образом, только профили каркаса прикручивают горизонтально, а стартовую планку укладывают вертикально, так чтобы её положение совпало с центральной осью стены.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса — их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

• если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
• если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Плиты — как базальтовые, так и пенопластовые — монтируют несколько иначе:

1. Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков — толщине этих плит.
2. Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
3. Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером. Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
4. Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере — вертикально). Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Далее выполняется монтаж сайдинга по описанной выше технологии.

Советы и рекомендации по отделке

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками

https://youtube.com/watch?v=rPcKkO_kDas

Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.

Источник: remont-samomy.ru

Где изобрели сайдинг?

Существует весьма распространенное мнение, что сайдинг изобрели за океаном, точнее, в Америке. Это утверждение можно считать верным лишь отчасти. Изначально он был лишь разновидностью вагонки, применявшейся для обшивки деревянных зданий и срубов. И родоначальниками данного отделочного материла можно считать скандинавов. Им первым пришла в голову удачная мысль, что строение можно обшить узкими досками, которые подлежат замене по мере изнашивания. О том, какой сайдинг лучше для деревянного дома, тогда еще никто не задумывался. Материал был единственный – дерево. В качестве декорации, которая бы не защищала дом от внешних воздействий, а носила функции украшения, скрывавшего не слишком приглядный вид здания, сайдинг начали использовать намного позже.

Современный виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг – упрощенное название поливинилхлорида. Эта разновидность отделочного материала имеет американские корни. Изобретен для того, чтобы получить более дешевую и доступную разновидность сайдинга, позволившую заменить дерево в обшивке. В результате на данный момент времени под этим материалом понимают панели, выполненные из пластика, металла или цемента. Пластиковый или виниловый является наиболее популярным. Ему отдают предпочтение не менее 70% пользователей. Среди самых главных и очевидных преимуществ – стоимость материала, и долговечность эксплуатации.

Преимущество отделки сайдингом деревянного дома

• Как уже сказано выше, среди главных преимуществ – цена. Отделка дома сайдингом обходится гораздо дешевле пиломатериалов. Дерево отошло на более дальний план в связи с тем, что свежеспиленная древесина не годится ни для строительства, ни для отделки. А после обработки, пропитки и прочих процедур цена на деревянную обшивку становится в разы выше поливинилхлорида.
• Нельзя не упомянуть и про неприхотливость к внешним атмосферным или климатическим воздействиям. Нарушить структуру покрытия может либо очень сильное механическое воздействие, либо сверх высокая температура.
• Полосы сайдинга мало весят, не требуют при монтаже специальных приспособлений. Справиться с работой может даже новичок. Если работы по монтажу выполнены правильно, нет разрушающего стороннего воздействия, то уход за стеной, покрытой таким материалом, будет заключаться в периодической очистке от пыли и уличной грязи.

Какие марки сайдинга, продаются на российском рынке?

Как и при выборе любого другого строительного или отделочного материала стоит исходить их соотношения цены и качества продукта. В данном сегменте лидируют с большим отрывом и перевесом производители из США и Канады. На их стороне опыт производства, измеряемый десятилетиями. Но, и цена на покрытие из-за океана будет выше отечественной или европейской в разы.

Чтобы прояснить, какой производитель к какой стране относится, нужно обращать внимание на маркировку:

• из Канады: Mitten, Vytec, Gentek, Novik, Kaycan;
• из США: Variform, Elixir, Heartland, Georgia Pacific, Nailite, Foundry;
• из Польши: Royal;
• из России: Docke, Альта-Профиль, Нордсайд, Holzplast, Орто, Гранд Лайн, FineBer, Tecos, SnowBird;
• из Беларуси: Vox, U-Plast, Атлантик.

Абсолютное большинство из проданных листов сайдинга, а именно более 80%, имитируют древесину. Технологии и производители с успехом добились того, что современный материал стал достоверно имитировать своего предшественника – деревянную доску. А это нашло отзыв в сердцах и кошельках потребителей.

Фасадный сайдинг имитирует не только дерево, но и кирпич, и дранку, и солому и любой другой материал. Но, и цена на него будет соответствующая. Чем сложнее технология, тем больше платит покупатель.

Какова цвета бывает сайдинг

Наибольшее распространение получили пастельные тона в производстве сайдинга. Это обосновывается целым рядом причин:

• материал такого цвета менее всего подвержен воздействию ультрафиолетового излучения;
• покрытие ярких красок и оттенков подвергается большему температурному расширению, а, следовательно, деформации при нагревании;
• производство панелей пастельных тонов дешевле. Более яркие краски стоят дороже, а соответственно, дороже заплатит покупатель.

Но, цвет не является определяющим фактором. При решении вопроса: «Какой сайдинг лучше для деревянного дома?» нужно обращать внимание на качество материала. Если все сделано в соответствии с технологией, то любая краска будет выгорать под воздействием солнечных лучей, но равномерно и достаточно медленно. Если производитель сэкономил, то сайдинг очень быстро покроется белыми пятнами.

Монтаж материала

Фирма-производитель, дорожащая своей репутацией и покупателями, в обязательном порядке прикладывает к покрытию инструкцию по применению. Возможно также ее размещение на официальном сайте. В данном разделе содержатся все рекомендации и схемы по установке. Не обходят вниманием даже рекомендуемые саморезы или дюбеля для крепежа.

Профессионалы в большинстве своем знают все тонкости монтажа того или иного вида. Хозяин может в соответствии с инструкцией контролировать ход работ. Но намного лучше прописать в договоре на работы все необходимые условия, касающиеся долговечности и качества работ.

Если же владелец самостоятельно решил заняться установкой, то без подробной инструкции не обойтись. Не лишней будет и помощь более опытного помощника.

Нюансы установки сайдинга

• Если сайдинг приобретен для обшивки дома из дерева или бруса, то стоит дождаться окончательной усадки.
• Производители из Северной Америки в своей сопроводительной документации зачастую особо подчеркивают, что их материал можно устанавливать поверх ОСП-плит, не оставляя при этом вентиляционный зазор разными материалами. Если действовать по такой схеме, то нужно обеспечить пароизоляцию внутри помещения. Если есть, хоть малейшие, сомнения в том, что она идеальна, зазор для вентиляции лучше оставить. Если материал выбран ярких цветов, то вентиляция обязательна в любом случае, то есть между стеной и покрытием должно быть свободное пространство.
• Мембрана, находящаяся под сайдингом, не должна задерживать пар. Ее предназначение – удержание влаги и пропуск пара.
• При расчете стоимости обшивки дома сайдингом будет большой ошибкой учитывать только стоимость панелей. Помимо этого придется докупить множество доборных элементов, таких как угловые планки, софиты, водоотливы и прочее. Стоимость дополнительного материала может догнать и перегнать основной. Это тоже нужно учитывать.
• Если теплоизоляция и монтаж сайдинга выполняются одновременно, то нужно обратить внимание на обрешетку деревянного дома. Плиты утеплителя в большинстве случаев располагаются между столбами, а шаг обрешетки зависит от размера плит. Монтировать полотна сайдинга не рекомендуется в холодную или сильно жаркую погоду во избежание последующих деформаций и перекосов. Единого стандарта размеров для данного вида отделочного материала не существует. Каждый производитель выпускает панели со своими габаритами. Это следует учитывать при различного рода дизайнерских решениях.

Зачем обшивать деревянный дом сайдингом?

Удорожание электричества и газа рано или поздно заставляет каждого рачительного хозяина задуматься об утеплении дома. И дело не в том, что из щелей дует, а в том, что счета на энергоносители становятся все длиннее. Дом из бруса придется покрывать плитами того или иного утеплителя. Оставить дом с торчащим на поверхности пенопластом или минеральной ватой никто не решится. В качестве идеального прикрытия можно использовать виниловый сайдинг.

Что касается каркасного дома, то его поверхность и так на 80 и более процентов состоит из плит утеплителя. Сверху находятся либо ОСП-плиты, либо вагонка. Нужно ли еще утеплять подобный дом – решать хозяину. Но, обшить сайдингом стоит уж потому, что любое дерево с самой идеальной пропиткой рано или поздно начинает размокать. Обшивку через несколько сезонов придется менять, а дерево – материал дорогой. Обшивка виниловым сайдингом может быть накладна единоразово, но позволит и экономить на отоплении, и не тратиться на покупку новых облицовочных плит несколько десятилетий.

Источник: glavstroy365.ru

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый.
• Фиброцементный.

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

• Корабельный.
• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• Под кирпич.
• Под камень.

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

• Опора для панелей сайдинга.
• Обеспечение вентиляционного зазора.
• Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

• Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
• Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.

В качестве материала для обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

• Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
• От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
• К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
• Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Как производится крепление сайдинга?

• Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
• Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).

Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.

По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Заключение

Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.

Источник: expert-dacha.pro

Выбор материала

Правильный выбор материала повлияет на всю конструкцию в целом.

Сайдинг на производстве выпускается в разных цветовых гаммах и текстуре. Необходимо ознакомиться с информацией о нем, изучить сведения о его фактуре.

Для начала, перед его подбором, следует определиться с конечным видом и цветом будущего дома. Возможен комбинированный подбор текстур, цветовых решений. Затем подобрать сайдинг в соответствии с запланированным результатом.

Производственные предприятия выпускают несколько видов сайдинга длиной от 2,5 м до 4.

Пластиковый

• Преимущества: наиболее доступный недорогой тип отделки, имеет легкий вес.
• Недостатки: подвержен механическим повреждениям.

Металлический

• Преимущества: прочный, срок службы составляет длительный срок. Рекомендуется приобретать у официальных дилеров, гарантирующих длительное отсутствие коррозии.
• Недостатки: требуется периодическая защита от ржавчины.

Деревянный

• Преимущества: дополняет свойства исходного материала стен. Экологически чистая облицовка.
• Недостатки: повышенная цена.

Фиброцементный

• Преимущества: не горюч, обладает высокой прочностью. Разнообразен по цвету, стилю, фактуре.
• Недостатки: тяжелый, сложный в процессе монтажа.

Далее следует подобрать обрешетку. Обрешетка подразделяется на 2 типа:

• металлическая оцинкованная, не подверженная перепадам температуры 50×50, 60×27;
• Деревянная.

Профиль из металла наиболее подходит для поверхностей с неровностями. Он достаточно прочный, чтобы удержать вес любого типа декоративной облицовки.

Подбираются металлические профили с различным сечением.

Затраты уменьшатся при задействовании в работе каркаса из дерева, так как не потребуется создавать защиту для участка стены на линии соприкосновения с обрешеткой.

Каркас из дерева должен отвечать следующим критериям:

• отсутствие расслоений;
• отсутствие деформаций;
• без признаков загнивания или пятен.

Перед монтажом каркас необходимо пропитать антисептиками, а также антипиренами для создания защитного противопожарного слоя, покрытия против грибка или плесени.

Подбираются бруски размера 40×40, 50×50 или 50×80 мм. При выполнении работ своими руками предварительно следует изучить как можно больше информации по этой теме.

Комплектация

Набор сайдинговых плит для обшивки фасада дома следует подбирать в зависимости от их ширины и площади стен.

Комплектация обшивки стен сайдингом включает:

• непосредственно панели;
• внутренние, а также внешние углы;
• располагаемый первым от цоколя стартовый профиль;
• J-, Н-, или Т-профиль;
• J-фаска;
• наличник 75, 89 мм;
• софит сплошной;
• околооконный профиль;
• отлив;
• финишный профиль.

Дополнительные декоративные элементы помогают сделать вид дома снаружи законченным и красивым.

Расчёт количества элементов сайдинга

Необходимо промерить длину основания здания, его ширину, используя строительную рулетку. На основании этих измерений рекомендуется составить эскиз дома с прорисовкой необходимых материалов и дополнительных элементов, заметками об их количестве и размерах.

Подбирать строительные элементы рекомендуется одной фирмы, так как могут не подойти комплектующие и основной материал, созданные на разных производственных предприятиях.

Количество панелей

Как рассчитать количество сайдинга:

• количество планок можно высчитать, если разделить площадь стен в целом на длину, ширину элемента.

Материал следует приобретать с запасом около 10% от полученного итогового числа.

Количество уголков

Чтобы высчитать количество внешних и внутренних уголков, необходимо замерить высоту всех выступающих и вогнутых линий здания. Лучше считать число планок отдельно для каждого из углов. Следует брать за основу геометрические фигуры.

Суммарная длина стартовых планок

Финишные, а также стартовые плиты должны соответствовать длине стороны дома.

Расчет прочих элементов

Расчет J-панелей и оконных планок производят, основываясь на измерения периметра окон, дверей. Учитывают оконные профили.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Установка сайдинговых плит начинается с подготовительных работ.

Подготовительные работы

Если имеется старая отделка – она демонтируется.

Основание стены зачищается от грязи, от пыли. После чего, поверхность зачищенная обрабатывается антисептиками, а также антипиреном для предотвращения ее от внешних, атмосферных воздействий, преждевременного разрушения.

Дополнительные инструменты, материалы для процесса установки каркаса:

• строительный угол;
• строительный степлер;
• утеплитель;
• ветрозащита, гидроизоляция;
• саморезы по дереву;
• герметик, не расширяющийся на воздухе.

Перед креплением каркаса необходимо убедиться в отсутствии повреждений на стене или ее на наличие мест с неустойчивыми элементами.

Установка каркаса

Расстояние посередине направляющих рассчитывается с учетом толщины утеплителя в случае его использования.

Направляющие закрепляются друг от друга на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 2 см, ориентировочно шагом около 40 см, 50 или 70. При использовании полистирола шаг крепления подбирается в точном соответствии с его шириной.

В целом, шаг для каркаса будет определяться длиной сайдинговой панели.

Для крепления сайдинга в горизонтальном положении, например, на участке верхней части фасада дома, располагать каркас нужно вертикально. И, наоборот, для вертикального расположения декора обрешетка устанавливается горизонтально.

Крепление каркаса начинается с углов фасада дома.

Вокруг окон направляющие закрепляются по их контуру. Длина реек не должна доходить до низа стены на расстоянии ориентировочно 40 – 50 см.

Для правильного использования любых материалов следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой производителем.

Пошаговое руководство по креплению каркаса под сайдинг:

• по поверхности стены необходимо осуществить монтаж специальной пароизоляционной строительной мембраны степлером полосами с нахлестом в 10 см. Она создаст движение воздушных потоков через стену. Для ее фиксации используют двустороннюю клеевую ленту;
• непосредственное крепление направляющих. Следует проверить ровность при помощи строительного уровня;
• далее укладывается утеплитель, если он предусмотрен, в проемы между направляющими;
• сверху утеплителя при его использовании крепится слой специальной ветрозащиты, а также гидроизоляции. Лучше применять пародиффузионные ветрозащитные материалы.

Следует использовать гвозди, обработанные антикоррозийным цинковым или алюминиевым составом, саморезы для фиксации каркаса.

Закрепление стартового J-профиля

Все операции при выполнении установки каждой панели проверяются на точное горизонтальное или вертикальное положение строительным уровнем.

• нижняя точка обрешетки на расстоянии 40 – 50 см отмечается путем установки слабо зафиксированного самореза или иным способом и размечается далее по контуру здания для последующего крепления по ним непосредственно сайдинга. Точность горизонтали проверяется во всех местах строительным уровнем;
• протягивается строительный шнур по нижним разметкам вдоль саморезов, установленных на уровне 50 см от цоколя или земли;
• далее размечают точки фиксации на рейках профилей угла. Для этого прикладывают профиль к рейкам, располагающихся на углах дома;
• стартовый профиль фиксируют по отметке с помощью веревки, отступая 6 мм от планируемого с угловым профилем стыка;
• закрепляются последующие первые планки на 10-12 мм друг от друга для предотвращения последующей деформации от воздействия перепадов внешних температур.

Когда стартовые или первые полосы не имеют зазора от линии углового профиля – на нем подрезаются гвоздевые планки. Стыкуя профиль, подрезают верхнюю часть для образования зазора между гвоздевыми панелями в 9 мм. Нахлест создают в 25 мм.

По окончании работ проверяется точность положения стартовых планок строительным уровнем.

Угловые профили

Перед фиксацией сайдинга к рейкам каркаса прикрепляются угловые профили наружных и также внутренних углов.

Пошаговая инструкция установки наружных угловых профилей:

• размечаются крайние точки расположения материала подшивки участков возле крыши – софитов;
• к углу фасада здания прикладывается направляющая;
• отмечается зазор между линией крыши и краем профиля в 3 мм;
• внизу профиль фиксируется на 6 мм ниже линии стартовой планки, образуя напуск. От цоколя фасада профиль монтируют выше с зазором в 6 мм и закрепляют на саморезы в верхней его части;
• проверяют вертикаль строительным уровнем и корректируют панели по необходимости;
• крепят на саморезы оставшуюся свободной центральную часть и нижнюю, избегая частого расположения саморезов.

Между торцом и карнизом оставляют зазор в 3 мм.

Места стыковки с профилем создают на одинаковом расстоянии, вымеряя по каждому углу здания. Последующая стыковка выполняется с нахлестом. Подрезается участок с крепежными отверстиями, относящийся к верху планки, если это необходимо. Создают пространство в 9 мм от верхней и между нижней частью панели.

Для закрытия мест стыковки потребуется дополнительная планка. Аналогично осуществляется монтаж профилей вогнутых углов. Угловые профили допускается заменять стартовыми.

Обрамления проемов

Работы с проемами имеют повышенный уровень сложности.

Следует определить, как проем располагается относительно стены: «заподлицо» или по типу «утоплено».

Порядок выполнения работ проемов «заподлицо»:

• гидроизоляция на участке по контуру окна обязательна;
• фиксируются профили J-типа, либо наличники: 2 из них горизонтальных и 2 из которых вертикальные;
• профили соединяют. Нужно отогнуть созданный надрез-мостик вверху профиля, для отвода атмосферных осадков. Излишние участки материала удаляют;
• при соединении бокового профиля с верхним мостики должны оказаться внутри.

Работы осуществляются аналогично с проемами по типу «утоплено».

Установка первой панели

Начало работ производят с менее заметной стороны дома.

Вставляют первую панель в замковую часть углового профиля. ЕЕ защелкивают, создавая расстояние от нижнего участка замка до стартового элемента для предотвращения искажения сайдинга при образующимся расширении от воздействия температур.

Далее первую планку сайдинга фиксируют к каркасу с помощью использования саморезов.

Не затягивают до упора саморезы во избежание деформации панелей сайдинга при влиянии температурного расширения.

Их располагают в центральной части участка с отверстиями для крепежа сайдинга перпендикулярно стене.

Установка остальных панелей

Последующие панели устанавливаются либо внахлест, либо используя H-профиль.

При установке сайдинга «внахлест»:

• нужно укоротить панельные замки и крепежные рамки. В итоге «нахлест» должен составлять 2,5 см;
• зазоры создают величиной 0,3 мм от кромки софита и 0,6 мм от стартовой панели.

Установка Н-панелей производится аналогично.

На участках проемов излишки планок подрезают.

Под крышей обшивка панелями сайдинга осуществляется с учетом измерения расстояния от нижней замочной финишной частью и участком предпоследней планки. К полученному числу прибавляют от 1 до 2 мм. Это и есть ширина последней планки сайдинга.

Заготавливают последнюю деталь. Ее размечают и подрезают вверху, а также делают зацепы каждые в 20 см. Для чего создают надрезы и загибают в сторону.

Вставляют последнюю панель в замок финишного профиля. Его защелкивают.

Монтаж сайдинга с утеплением

Облицовку сайдингом фасада дома можно производить с теплоизоляцией. Особенно обшивать дом с утеплителем рекомендуется при выборе металлосайдинга.

Чтобы понять, как правильно это сделать и грамотно подобрать тип утеплителя и его плотность, следует уточнить информацию по исходным данным о уже использованных материалах для возведения стен при строительстве дома и на основании нее подобрать материалы.

Виды утеплителя:

• минеральная вата, имеющая хорошую воздухопроницаемость и влагостойкость;
• полистирольная плита.

Использование утеплителя на внешней стороне стен исключает уменьшение внутренних площадей комнат.

В средней полосе России достаточно использовать утеплитель толщиной в 100 мм.

Не учитывают нагрузку на стены или фундамент от него, так как материал является практически невесомым.

Технология обшивки фасадов сайдингом с использованием утеплителя заключается в насаживании его на подвесы. Ножом создаются прорези для крепежа.

В среднем, достаточно одного дня, чтобы завершить этот этап работ.

Монтаж сайдинговых планок осуществляется в строгом соответствии с вышеперечисленными правилами. Цена работы за м² дома 9×9 может составлять около 250 руб. в зависимости от типа плит и объема подготовительных работ.

Следует помнить о перекосах, поэтому нужно проверять горизонтали и вертикали строительным уровнем постоянно. 

В целом, работы буду благополучно завершены при правильных расчетах и продуманности каждого шага.

Источник: fasadwiki.ru