Утепление дома из газобетона снаружи

Газобетон – популярный строительный материал, обладающий высокими теплоизоляционными качествами благодаря пористому строению. И многие застройщики ошибочно полагают, что дома из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако это не так, существует целый ряд случаев, когда дом из газобетонных блоков следует утеплить.

Когда дом из такого материала нуждается в утеплении?

• Для возведения дома использовался газобетон плотностью D500 и выше.
• Толщина стены составляет менее 375 мм.
• Вместо специального клея для кладки блоков использовался обычный цементный раствор.
• Кладочные швы имеют слишком большую толщину.
• Газоблоки использовались для заполнения каркаса монолитного здания.

Утеплять дом из газобетона изнутри или с наружной части здания?

Газобетон обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому его требуется утеплять таким образом, чтобы способность материалов пропускать пар увеличивалась от внутренней поверхности стены к наружной.

Специалисты не рекомендуют утеплять стены из газобетонных блоков изнутри. В этом случае газобетонная стена неизбежно будет промерзать, что негативно скажется на прочности материала. А между утеплителем и газоблоком будет образовываться конденсат, который станет причиной роста плесневой микрофлоры. Поэтому изнутри газобетонные стены просто штукатурят или обшивают гипсокартоном, что создает дополнительный слой теплоизоляции.

Для наружного утепления дома из газобетона используют:

• минеральную вату;
• пенополистирольные плиты.

Оба этих утеплителя имеют малый вес и не создают дополнительной нагрузки на фундамент.

Наружное утепление газобетонноблочного дома снижает расходы на отопление и увеличивает срок эксплуатации здания. Оно позволяет изменить «точку росы» — температуру образования конденсата, вследствие чего газобетон всегда будет оставаться сухим.

Самый оптимальный вариант утепления сооружения из газоблоков – минеральная вата. Паропроницаемость этого материала выше, чем у самого газобетона, поэтому внутри помещений будет поддерживаться комфортный микроклимат. Минвата обладает низкой теплопроводностью и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Она экологически безопасна, сопротивляется распространению огня при пожаре и не боится механических повреждений.

Пенополистирол обладает отличными теплоизоляционными качествами и высокой водостойкостью. Он менее устойчив к действию пламени, чем минвата, однако стоит дешевле и проще в работе. Главное отличие пенополистирола от минеральной ваты состоит в том, что он практически не проводит пары влаги. Поэтому при утеплении дома из газобетона этим материалом важно обеспечить качественную вентиляцию.

Толщину утеплителя выбирают зависимо от климатического региона, габаритов стены и ряда других параметров. Для центральных российских районов оптимальная толщина теплоизоляции составляет 100 мм.

Утепление стен дома из газобетона: технологии

Наиболее простой и экономичный способ утепления стен из такого материала – «мокрая» фасадная система.

Для создания «мокрого» фасада потребуются:

• теплоизоляция – плиты минваты или пенополистирола;
• специальный клеевой состав для крепления утеплителя;
• дюбели-«зонтики»;
• армирующая сетка из стекловолокна;
• перфорированные уголки;
• штукатурный состав;
• грунтовка;
• фасадная краска.

Из инструментов необходимо иметь:

• уровень;
• зубчатый шпатель;
• перфоратор.

Важно использовать для крепления утеплителя качественный специальный клеевой состав, поскольку попытка сэкономить в этом случае может привести к отслоению теплоизоляционного материала от стены.

Плиты утеплителя крепят на стену с использованием клея и дюбелей. После чего поверх теплоизоляции крепят армирующую сетку на клей. Далее стены грунтуют, штукатурят с использованием специальных фасадных штукатурок и красят.

Если вы хотите облицевать стену камнем, утеплитель не клеят. В этом случае его крепят к поверхности стен прочными крюками. Поверху на материал крепят сетку из металла и фиксируют ее вместе с теплоизоляцией пластинами, также металлическими. Далее стена затягивается толстым слоем штукатурки (предпочтительны цементно-песчаные составы), после чего выполняется облицовка натуральным камнем или керамогранитом.

Еще один вариант утепления дома из газобетона – устройство вентилируемого навесного фасада. Для этого на стену крепят обрешетку, между ячейками которой укладывают плиты утеплителя. Далее каркас обшивают пластиковым либо металлическим сайдингом.

Вместо устройства вентилируемого фасада можно обложить стены дома облицовочным кирпичом. Утеплительный слой в этом случае крепят непосредственно на стену. Однако такой вариант создает большую нагрузку на фундамент дома, поэтому кирпичная облицовка должна быть изначально предусмотрена в проекте.

Источник: gazobetonvspb.ru

О необходимости утепления

Структура газобетона представляет собой сложную систему множества незамкнутых ячеек (пустот), заполненных воздухом. Такая особенность строения обуславливает два полезных свойства материала:

• Хорошую теплоизоляцию. Производитель утверждают, что пористая структура газобетона приближает его теплоизоляционные свойства к дереву, и превосходит кирпич в три-четыре раза. В средней полосе, согласно СНиПам, толщина внешних стен в 400-500 мм будет достаточной без дополнительного утепления, если используется блок марки не ниже D500. Эти расчеты верны, но не учитывают второе свойство газобетона.

• Газопроницаемость. Открытые поры означают, что материал способен не только пропускать, но и накапливать влагу, что и происходит во время эксплуатации дома. Стены, поглотившие некоторое количество влаги, становятся более плотными (в порах, как в капиллярах, накапливается вода). Теплопроводность таких стен увеличивается, а способность удерживать тепло падает, что особенно заметно в регионах с суровыми зимами. И если на юге (где зимняя разница температур внутри и снаружи постройки невелика) загородные дома в утеплении не нуждаются, то севернее стены защищают в обязательном порядке.

Принципы выбора утеплителя

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

• Физические свойства материала. Газобетон умеет регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяной пар наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

• Свойства утеплителя. Он должен быть не просто паропроницаемым; паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

• Правило утепления. Оно гласит: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не сможет беспрепятственно пропускать воздух наружу, то за ним обязательно устраивают вентилируемый зазор.

Соблюдение этих условий помогает сместить точку росы за пределы стен. Если кладка ничем не защищена, влага, скапливающаяся внутри, при сильном морозе неизбежно замерзает. Это приводит к ощутимым теплопотерям; после нескольких циклов заморозки и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Полезно знать! Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

На энергоэффективность дома влияет не только правильно подобранный утеплитель, но и качество кладки стен. Если межблочные швы выполнены с нарушениями (слишком толстые), даже качественно проведенное утепление не даст должного эффекта. Оптимальными считаются клеевые швы толщиной 1,5-2 мм. Укладка блоков на цементно-песчаный раствор со швом в 10-12 мм увеличит теплопотери (и счета на отопление) на 20-20%.

Виды и преимущества фасадного утепления

Существует альтернативная возможность – утепление постройки изнутри. Такой вариант менее предпочтителен по нескольким соображениям:

• Уменьшится жилая площадь.

• Потребуется установка эффективной вентиляционной системы.

• Появится высокий риск образования плесени, так как точка росы сместится внутрь жилья. Влага и тепло – оптимальные условия для неприхотливых микроорганизмов и грибка.

Наружное утепление не только увеличивает срок службы стен, но и сохраняет полезную площадь жилья. Подходящими материалами принято считать минеральную вату, пенопласт, а также пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Рассматривая разные варианты того, как утеплить дом из газобетона снаружи, многие останавливают свой выбор на обычной или минеральной штукатурке; последняя специально предназначена для газобетонных стен. Слой утепления можно обшить несколькими финишными материалами:

• Сайдингом или вагонкой.

• Лицевым кирпичом или декоративным камнем.

• Штукатуркой.

• Затиркой швов с последующим использованием паропроницаемой фасадной краски.

Монтаж утепляющего слоя по наружной стороне обладает следующими положительными моментами:

• Увеличивается энергоэффективность постройки и уменьшаются счета на отопление.

• Несущие стены не подвергаются воздействию природных сил, что увеличивает эксплуатационный ресурс загородного дома.

• Вместе с улучшением звукоизоляции стен возрастает комфорт проживания.

• Улучшается внешний вид фасадных стен.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Утепление пенопластом

Пенопласт является распространенным способом тепловой защиты фасада. Его ценят за небольшой вес, благодаря которому материал не оказывает нагрузку на стены и фундамент, и легкость монтажа. Другое важное преимущество – стоимость, которая в два раза ниже, чем стоимость минеральной ваты. Помимо плюсов, пенопласт обладает одним неподходящим для газобетона качеством.

Известно, что паропроницаемость слоев стены должна возрастать изнутри наружу. Обычный экструдированный пенопласт не пропускает пар (обладает нулевой паропроницаемостью). Если его использовать для обшивки газобетона, влага будет накапливаться в стене, ухудшая ее характеристики. Выходом станет устройство одноуровневого деревянного каркаса, с вентиляционным зазором. Утепление дома из газобетона пенопластом проводится в следующем порядке:

• Подготовка фасада. Если он возводился из неавтоклавных газоблоков, может потребоваться выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, поверхность зачищается и грунтуется.

• Монтаж профиля. На фасаде закрепляются направляющие каркасной системы.

• Монтаж пенопласта. Его размещают в промежутках между элементами каркаса, дополнительно закрепляя при помощи монтажной пены или клея.

• Фиксация плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями (металлические не подходят, так как создают мостики холода).

• Декоративная отделка. На слой пенопласта наносится грунтовка, сверху закрепляется стекловолоконная сетка, затем наносится армирующий клей. После того, как клей высохнет, выполняется отделка декоративной или теплой штукатуркой.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про наружное утепление дома минеральной ватой под сайдинг.

Утепление минеральной ватой

Минвата представлена на рынке в виде плит и в рулонах. Она активно используется для утепления фасадных стен; базальтовые плиты – частный случай минваты, со схожими качествами и эксплуатационными характеристиками. Широкое распространение минеральной ваты обусловлено ее многочисленными положительными качествами:

• Хорошие паропроницаемые свойства.

• Высокая прочность и невосприимчивость к биоугрозам. Выпускается материал с разными категориями жесткости.

• Огнестойкость (при возгорании не горит, а плавится).

• Экологичность. Основа минеральной ваты – натуральные компоненты, не опасные для здоровья человека.

Монтаж минваты по фасаду производится в следующем порядке.

• Подготовка фасада. Стена очищается и выравнивается при помощи цементного раствора. Затем поверхность грунтуется, а при необходимости дополнительно выравнивается паропроницаемой штукатуркой.

• Монтаж каркаса. Направляющие каркасной конструкции закрепляются с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Благодаря каркасу образуется вентзазор, достаточный для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.

• Крепление минваты. Его проводят при помощи клея, наносимого на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.

• Подготовка к отделке. Слой минеральной ваты укрепляется сеткой и клеем.

• Отделка. Стены покрывают грунтовкой и оштукатуривают; второй распространенный вариант – покрывают шпатлевкой и красят. При отделке не применяют акриловую штукатурку, обладающую влагонепроницаемыми свойствами; такое покрытие станет причиной образования конденсата.

Видео описание

О том, нужно ли утеплять газобетонные стены в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление цоколя фундамента снаружи.

Пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (ЭППС) является одной из разновидностей пенопласта. Пенополистирол получают методом вспенивания исходных ингредиентов при высокой температуре и давлении. Способ получения обуславливает физические свойства материала – он получается механически прочным, морозостойким и может иметь разную плотность. Чем выше плотность (и прочность) ЭППС, тем выше теплопроводность. Паро- и воздухопроницаемость всегда находятся на одном (низком) уровне, а водопоглащение минимально. Совокупность качеств позволяет широко применять ЭППС как утепляющий фасадный материал.

Нежелательное для газобетонных стен свойство пенополистирола – низкую паропроницаемость, приводящую к появлению эффекта термоса и смещению точки росы, обходят с помощью обустройства вентзазора. Как и в случае использования пенопласта, возможен второй вариант – монтаж мощной приточно-вытяжной вентиляции. Монтаж утепляющего слоя и декоративная отделка проводится по той же схеме, что и для пенопласта.

Пенополиуретан (ППУ)

Материал относится к напыляемым веществам; для его нанесения необходимо спецоборудование, что делает его не самым популярным выбором в частном домостроении. После напыления на стене образуется однородный герметичный слой со следующими свойствами:

• ППУ проникает в пористый поверхностный слой газобетонного фасада и образует с ним прочную связь, не разрушающуюся со временем.

• Теплопроводность ППУ, зависящая от плотности, занимает промежуточное значение между пенопластом (минимальный коэффициент теплопроводности) и минеральной ватой.

• Необходимая толщина полиуретановой пены определяется маркой материала и составляет от 5 до 10 см (в средней полосе). Срок службы такого покрытия составляет не менее 25 лет.

• Паропроницаемость ППУ после застывания сравнима с показателями железобетона, фильтрация воздуха и водяного пара полностью прекращается. Для выведения водяного пара, накапливающегося в помещениях, организуют эффективную вентиляционную систему.

• Если в качестве внешнего утепляющего слоя выбран ППУ (а также пенопласт или ЭППС), для помещений выбирается отделка, не дающая пару проникать в газобетон. На эту роль подходит цементная штукатурка и алкидные краски, нередко используют керамическую плитку и виниловые обои.

Способы крепления утеплителя к фасаду

На практике используется три технологии утепления внешних газоблочных стен.

• Навесной фасад. Представляет собой деревянную или металлическую каркасную конструкцию, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Утеплитель укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.

• Мокрый фасад. Газобетонная поверхность зачищается. Выбранный теплоизоляционный материал крепится на клеевой состав и дополнительно фиксируются дюбелями. Затем стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.

• Мокрый фасад с усилением. Если в качестве финишного облицовочного материала выбран кирпич или природный камень, для фиксации утеплителя используют крюки. Затем поверхность усиливают сеткой и оштукатуривают. После того, как штукатурка подсохнет, проводится облицовка; способ позволяет обойтись без усиления стен и фундамента и во многих случаях является предпочтительным.

Видео описание

Об утеплении дома из газобетона минеральной ватой в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление деревянного дома снаружи.

Стоимость работ по утеплению фасада газобетонного дома

Строительные организации предлагают услуги по утеплению и штукатурке фасада дома из газобетона, цена на которые определяется несколькими факторами. Точную сметную стоимость работ определяют при непосредственном осмотре дома. На стоимость работ влияют следующие параметры:

• Осмотр дома (услуга в большинстве случаев бесплатна, если заключен договор).

• Геометрические особенности стен, этажность и площадь поверхности.

• Консультация специалиста по выбору оптимальной теплоизоляции.

• Составление сметы.

• Закупка и доставка материалов.

• Проведение работ по утеплению и финишной отделке фасада.

• Вывоз строительного мусора.

Видео описание

Об ошибках при утеплении газобетона в следующем видео:

Стоимость некоторых работ по подготовке и утеплению фасада в Москве и регионе (за м², без стоимости материалов) имеет вид:

• Устройство и демонтаж строительных лесов: 50-55 руб.

• Очистка фасадной поверхности: 90-110 руб.

• Утепление наружных стен минватой: от 375 руб.

• Монтаж минваты на клей с дюбелированием: от 425 руб.

• Утепление стен пенополистиролом: от 430 руб.

• Монтаж пенопласта на клей: от 400 руб.

• Теплоизоляция ППУ: толщина до 3 см – 600 руб., толщина 5 см – 750 руб.

• Армирование стен стекловолоконной сеткой: от 400 руб.

• Устройство армирующего слоя поверх утеплителя: 380-420 руб.

• Нанесение декоративной штукатурки: от 380-430 руб.

• Финишная окраска: от 400 руб.

• Отделка фасада искусственным камнем: от 1250 руб.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из газобетонных блоков от строительных компаний, представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Заключение

Паропроницаемость газобетонных стен является ценным качеством для загородного дома. Неправильно проведенный монтаж фасадного утепляющего слоя не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечет за собой нежелательные последствия, от эффекта термоса, до появления плесени. Обращение к специалистам поможет избежать досадных ошибок, сделает дом теплым и комфортным.

Источник: m-strana.ru

Почему необходимо утепление таких домов

Начинающие строители любят газобетон или как его еще называют газосиликат по нескольким причинам. Прежде всего, возведение дома не требует заоблачной квалификации от каменщика. Легкие большие блоки с четкими, геометрически правильными формами садятся на специальный клей, а не на раствор как обычно. Такие конструкции не требуют обустройства мощного фундамента и главное, за счет утепления стены снаружи, существенно снижается себестоимость проекта.

Пару слов о природе материала

Сам по себе газосиликат относится к разряду легких ячеистых бетонов. В отличии, к примеру, от шлакобетонных блоков технология производства этого материала значительно сложнее.

Если объяснять коротко, то в цементно-известковую смесь добавляется пенообразователь, в данном случае используется алюминиевая пудра, в результате чего выделяется огромное количество водорода и в теле блока образуется множество полых ячеек.

Но изначально пористый материал имеет слишком низкую механическую прочность и для ее повышения, на финальной стадии производства блоки пропариваются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре. В результате на финише мы получаем достаточно крепкий блок с весьма низкой теплопроводностью.

Зачем утеплять подобные конструкции

Из школьного курса физики мы знаем, что едва ли не самым лучшим теплоизолятором является воздух и чем больше пор имеет материал, тем ниже его теплопроводность, а следовательно, теплее будет дом.

Но проблема газосиликата заключается в том, что поры в этих блоках открытые, то есть материал паропроницаемый и способен напитываться влагой. А значит, ответ на традиционный вопрос — нужно ли защищать такие стены, однозначный: нужно, причем обязательно.

Другой вопрос какая должна быть эта защита и, к примеру, надо ли 375 мм стены под небольшую баню защищать утеплителем или можно обойтись только штукатуркой.

Как известно, толщина стен из чего бы они ни были сложены, напрямую зависит от среднегодовой температуры в том, или ином регионе. Реклама обещает нам, что для среднестатистического частного дома из газобетона минимум составляет порядка 300 – 500 мм. Но мало кто уточняет, что в данном случае имеются в виду несущие характеристики материала. То есть дом стоять будет.

О том, к примеру, нужно ли 500 мм стену утеплять, а также, какая толщина утеплителя необходима, зачастую умалчивается. Что же касается теплопроводности, то, к примеру, для Московской области и центра России толщина исключительно газосиликатной стены без утепления стартует от 70 см.

Следовательно, тем, кто решил строить дом где-то в средней полосе и размышляет, нужно ли 300 мм наружной стены утеплять или достаточно просто оштукатурить, следует учесть, что если отделывать дом снаружи минватой или пенопластом, то плита толщиной 100 мм заменяет газобетонный массив в 300 мм.

Отсюда делаем вывод, для полуметровой стены в данном регионе необходима десятисантиметровая теплоизоляция, если стена тоньше 300 – 400 мм, значит, теплоизоляция делается массивней.

В цифрах это будет выглядеть примерно так. Уровень передачи тепла газобетонной стеной в 300 мм согласно документам составляет порядка 1,25мºС/Вт. Для умеренного климата центра нашей страны это значение должно быть не менее 3,2мºС/Вт.

Недостающие 1,95мºС/Вт полностью компенсирует ватный или пенопластовый утеплитель толщиной от 100 мм. Это минимально допустимое значение, естественно, чем оно будет выше, тем меньше вы потратите денег на отопление.

Средняя цена возведения 1м² стены из газосиликата толщиной в 300 мм сейчас колеблется в районе 1000 рублей. А вот для обустройства утепляющего ватного покрытия в 100 мм средств понадобится вполовину меньше, то есть до 500 рублей. Вот и делайте выводы.

Помимо уровня теплопроводности материала есть еще один немаловажный нюанс. В строительной теплотехнике существует такое понятие, как «точка росы». Этот термин характеризует место внутри наружной стены с нулевой температурой. Именно в этой точке встречаются минус и плюс, а значит, там скапливается больше всего конденсата.

Как я уже говорил, газосиликат материал гигроскопичный и если точка росы будет находиться внутри блока, то замой при колебаниях температур, влага в этом секторе будет попеременно замерзать и оттаивать, тем самым постепенно разрушая блок.

Выход здесь только один, постараться переместить эту точку росы в утеплитель. Во-первых, утеплитель менее подвержен разрушению при замерзании влаги, а во-вторых, если он даже и испортится со временем, его гораздо легче и дешевле сменить, нежели полностью ремонтировать сыплющуюся стену. Этим кстати объясняется необходимость монтажа утепления именно снаружи дома.

Выбор материала

Вначале несколько слов о выборе самого газобетона. Данный материал имеет несколько уровней плотности, градация идет от 350 единиц и выше с шагом в 50 – 100 единиц. То есть 400, 500, 600 и так далее.

Чем выше значение, тем плотнее и крепче материал. Но есть здесь и обратная сторона, чем ниже плотность материала, тем выше его теплоизоляционные характеристики, а значит, стену можно делать тоньше.

Многие интересуются, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц, если стены планируется делать толстыми и теоретически уровень передачи тепла вполне перекрывает максимально возможное значение по региону.

Я считаю, что это делать обязательно, просто вместо слоя в 100 мм, достаточно смонтировать плиты в 50 мм. Объясняется это необходимостью перемещения точки росы за пределы блоков. Кроме того, газосиликат марки D400 является образно говоря самым «мягким», и если его просто оштукатурить, то такое покрытие начнет сыпаться уже через пару лет.

Теперь перейдем к вопросу, чем утеплить дом снаружи из газобетона, да так, чтобы это было прилично и относительно не дорого. В данном случае основных претендентов здесь всего два. Это плиты минеральной ваты с высокой плотностью и старый добрый пенопласт.

Но перед тем как рассказать о них, я хочу отдельно остановиться на одном из самых часто задаваемых мне вопросов, можно ли пеноплексом утеплять дома из газосиликата? Для того чтобы на него ответить нужно вначале разобраться, что собой представляет пеноплекс.

Экструдированный пенополистирол или по ассоциации с производителем пеноплекс, является ближайшим родственником пенопласта. Оба они делаются из одного и того же материала, но по разным технологиям. Я не стану вдаваться в тонкости технологии, скажу лишь, что экструдированный пенополистирол в отличие от пенопласта имеет плотную ячеистую структуру с закрытыми порами. В результате чего он абсолютно не пропускает влагу и имеет высокую прочность.

Это хорошо для утепления бетонного фундамента, цокольного этажа или кровли, но снаружи пенополистиролом стены газобетонного дома утеплять нельзя. Дело в том, что газобетон материал паропроницаемый. А, как известно движение пара сквозь стены идет по направлению изнутри на улицу.

Если вы сверху запакуете дом в прочный, абсолютно непроницаемый панцирь, влага будет скапливаться в стенах под этим панцирем, тем самым повышая их теплопроводность и способствуя разрушению.

Но это еще не самое плохое. Образно говоря, жить в дорогостоящем пластиковом пакете удовольствие весьма сомнительное и для обеспечения нормального микроклимата в таком доме вам придется серьезно потратиться на качественную принудительную вентиляцию. Так что, как бы вам не расхваливали пеноплекс, для утепления газобетонных стен я его не рекомендую.

Теперь вернемся к извечному вопросу всех застройщиков, плиты минеральной ваты или листы пенопласта. Я не беру на себя смелость утверждать, что какой-то из этих материалов однозначно лучше или хуже. Оба они имеют примерно равное количество сторонников и противников, поэтому давайте сравнивать вместе:

• Если брать чисто технические показатели, то теплопроводность у обоих материалов примерно одинаковая, у пенопласта она даже чуть ниже. Так что здесь все поровну;
• Уровень механической прочности также находится примерно на одном уровне. Хотя в данном случае следует отметить, что плотная вата пусть и не намного, но все же превосходит пенопласт по эластичности;
• Мыши, птицы и прочая мелкая грызущая и клюющая живность абсолютно не переносят минеральную вату. В то время как в пенопластовой обшивке они с удовольствием делают свои гнезда. Но это если есть свободный доступ к пенопласту, по технологии утеплитель, как минимум покрывается слоем армированной штукатурки, которая является надежным барьером для грызунов и птиц;

• Часто одним из решающих доводов в пользу пенопласта выступает доступная инструкция. Что не говорите, а я с полной ответственностью могу утверждать, что монтировать пенопластовое утепление дома намного проще. Такие плиты можно легко порезать обычным ножом, а возникшие в ходе монтажа зазоры быстро задуть пеной. Резать вату также не сложно, но при работе с ней вам придется обзавестись плотным комбинезоном, защитными очками и перчатками;
• Минеральная вата не горит, то есть она абсолютно пожаробезопасна. Пенопласт же относится к самозатухающим материалам. Иными словами, если возникнет пожар, то он будет гореть или как минимум плавиться, причем в процессе горения он выделяет довольно ядовитые газы. Хотя для того, чтобы подпалить фасад здания где с одной стороны бетон, а с другой штукатурка его нужно только поливать бензином или разводить вокруг дома костры;
• Я уже упоминал о такой важной для газосиликата характеристике, как паропроницаемость наружной отделки. Так вот у минеральной ваты она конечно выше, у пенопласта плотностью до 25кг/м³ этот показатель находится на границе допустимого. Хотя сколько мне приходилось работать с пенопластом, я ни разу не видел, чтобы под листами скапливалась влага, а значит по этому параметру все в порядке;
• Минеральная вата боится влажности, если повредить наружную штукатурку или ветробарьер то она быстро напитается водой и придет в негодность. Гниль и плесень в таких матах не заведутся, но и толку от мокрого утепления уже никакого не будет. В то время как пенопласту влага не страшна, будучи паропроницаемым, он не накапливает в себе влагу;
• И наконец, решающий для многих довод это цена. Стоимость качественной минеральной ваты значительно превосходит цену пенопласта.

Ниже в таблице приведены средние параметры материалов, которые наиболее часто используются для утепления домов из ячеистых видов бетона.

Вид утеплителя	Коэффициент средней теплопроводности материала	Коэффициент средней паропроницаемости материала
Блоки газобетона	0,3Вт/м*К	0,14мг/(м.ч.Па)
Плотные плиты минеральной ваты	0,045Вт*/мК	0,3мг/(м.ч.Па)
Экструдированный пенополистирол (Пеноплекс)	0,037Вт/м*К	0,004мг/(м.ч.Па)
Плиты пенопласта	0,04Вт/м*К	0,023мг/(м.ч.Па)

В теории утеплять такие дома можно еще пенополиуретаном и так называемой эковатой, эти материалы относятся к разновидностям пены. Но подробно останавливаться на них в данной статье я не вижу смысла, потому как стоимость такого обустройства в разы превосходит цену на монтаж минеральной ваты и пенопласта вместе взятых. Плюс своими руками это сделать не реально, там нужны профессионалы со спецоборудованием.

Простые технологии утепления дома

С вопросом надо ли утеплять дом из газобетона и чем его утеплять мы разобрались, теперь пришло время узнать, как правильно это делается. Справедливости ради следует сказать, что существует несколько разных эффективных технологий утепления. Для вас я выбрал только те, которые можно воплотить в жизнь своими руками.

К примеру, закладка утеплителя между газобетонной стеной и слоем облицовочного кирпича способ весьма эффективный. Но, во-первых, укладка облицовочного кирпича требует высокой квалификации профессионального каменщика, а во вторых обойдется такая система в круглую сумму.

Просто и дешево

Данный способ среди профессионалов носит название «Мокрый фасад». В общем и целом, суть его предельно проста. Плитный утеплитель просто приклеивается к стенам, после чего отделывается одной из множества разновидностей декоративной штукатурки. Причем в данном случае не столь важно будете вы использовать пенопласт или плотные плиты минеральной ваты, принцип монтажа у них одинаковый.

• Естественно, любую поверхность перед отделкой нужно определенным образом подготовить. Подготовка газобетона ненамного отличается от аналогичных работ по другим видам бетона. Со стен обычным веником или щеткой нужно будет смахнуть пыль и покрыть их несколькими слоями грунта под ячеистый бетон с глубоким проникновением;

• Здесь есть одна тонкость. Как вы помните, газосиликат разделяется по плотности блоков. Так вот чем выше эта плотность, тем меньше грунта вам понадобится. Так на блоки D400 положено наносить порядка 4 слоев укрепляющего состава. Для газоблоков D500 и D600 уже достаточно трех слоев. На стенах с более высоким уровнем плотности можно обойтись одним, максимум двумя слоями.
• Приступать к основному этапу работ можно только после того как стены покрытые грунтом полностью высохнут. Очень удобно, когда дом возводился на широком ленточном или блочном фундаменте и цоколь выступает хотя бы на 50 мм. Этой площадки будет достаточно для опоры легкой ватной или пенопластовой «шубы».

• Но, к сожалению, так получается не всегда, многие хозяева заливают узкую фундаментную ленту и стены идут вровень, а иногда даже нависают над фундаментом. Для возведения дома такой опоры достаточно, но под нашу отделку придется монтировать отдельный бордюр.

• Я обычно использую для этих целей опорный Г-образный профиль. Такие профили бывают разной ширины и как правило, выпускаются по размерной линейке ватных плит. Так как габариты пенопласта практически такие же, а вес материала меньше, эти же профили можно с успехом использовать для любого плитного утепления. Крепится данная конструкция по горизонтальной отметке анкерами с шагом 250 – 300 мм.

Для приклеивания пенопласта или минеральной ваты к газосиликатным стенам сейчас существует широкий выбор клеевых составов, причем как сухих, так и сразу готовых к применению. Лично я предпочитаю использовать продукцию знаменитой марки Ceresit. Для работы с пенополистиролом они выпустили сухую смесь Ceresit CT83. Инструкция здесь как в знаменитой рекламе «просто добавь воды», правда нужно будет еще довести клей до готовности миксерной насадкой.

• Для нанесения клея на плиту лучше всего подходит зубчатый шпатель с глубиной зуба порядка 5 мм. Учтите, что при работах по легким ячеистым бетонам клей на плиты нужно наносить сплошным слоем. На фото в сети иногда можно увидеть, как мастер накладывает клей в нескольких точках. Такой подход оправдан для прочных кирпичных или бетонных стен, газобетон и другие ячеистые материалы требуют сплошного нанесения состава.

Сама техника укладки не вызывает затруднений даже у новичков. Плиты приклеиваются вплотную, по возможности без зазоров. Каждый последующий ряд идет со сдвигом на половину или хотя бы на часть плиты.

Для достижения более качественного результата я предпочитаю делать двухслойное утепление. То есть вместо одного слоя толстых плит я приклеиваю два слоя тонких. По толщине выходит одинаково, а зазоров, за счет наложения и сдвига между слоями вообще нет.

• Наружное обустройство ваты или пенопласта состоит из 4 слоев. Я привык делать по своему, поэтому расскажу, вначале о своей проверенной технике. После того как клей схватится я наношу поверх утеплителя еще один слой того же клея и пока он еще мокрый, утапливаю в нем армирующую стекловолоконную сетку, так называемую серпянку. Шпателем или игольчатым валиком это сделать не сложно.

• Далее, опять же пока клей еще влажный, плитное утепление вместе с серпянкой дополнительно прикрепляется к стене «зонтиками» (пластиковый дюбеля с широкими перфорированными шляпками). Просто перфоратором просверливается отверстие на нужную глубину, в него вставляется тело дюбеля и забивается внутренний стержень. Но перед окончательной фиксацией, шляпку дюбеля нужно слегка вдавить в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью.

• После того как все «зонтики» забиты, оставляем стену в покое, даем слою клея высохнуть. На сухой армированный сеткой слой клея нужно будет нанести еще один такой же слой. И только после высыхания второго клеевого слоя, можно приступать к нанесению декоративной штукатурки. Для этого я обычно использую готовый штукатурный состав под отделку «Короед», хотя некоторые предпочитают накидывать «Шубу», она выходит дешевле.

Традиционная инструкция по отделке мокрого фасада звучит немного по-другому. В ней плитный утеплитель после приклеивания сразу фиксируется зонтиками, а после этого уже наносится первый слой клея, на него накладывается серпянка, на серпянку наносится второй слой клея и после высыхания, стена отделывается декоративной штукатуркой.

Капитальное вентилируемое утепление

В так называемом вентилируемом фасаде, в качестве основного утеплителя мы также будем использовать пенопласт или плиты минеральной ваты, но сама конструкция делается более основательно. Такой подход позволяет облицовывать стены домов не только простенькой декоративной штукатуркой, а уже применять любые виды сайдинга, правда в случае с газобетоном, желательно чтобы отделка была не сильно тяжелой.

Вначале этой статьи мы говорили о том, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц. Так вот, мягкий газосиликат марки D400 при достаточно низкой теплопроводности также имеет низкую плотность. Иными словами на такую стену не желательно навешивать массивные конструкции, если слишком перестараться, то анкера попросту вырвет из стены. Поэтому вентилируемый фасад лучше подходит для более плотных видов газобетона.

Теперь еще один достаточно важный вопрос — выбор монтажных анкеров. Пористый массив требует усиленных креплений особой конфигурации. Обычный саморез с пластмассовым дюбелем не будет хорошо держаться.

Конфигурация и размеры таких креплений могут быть разными, но принцип всегда один. Стержень свободно погружается в отверстие, а при завинчивании он расширяется или выпускает зацепы.

Эта статья рассчитана на людей, которые свободно владеют традиционным домашним инструментом, таким как дрель, болгарка, шуруповерт и прочее, но не являются профессиональными строителями. Поэтому я буду рассказывать о наиболее простой технике монтажа вентилируемого фасада, которая доступна даже любителям.

Будем отталкиваться от того, что нам нужно смонтировать конструкцию с толщиной утеплителя в 100 мм. К примеру, под стандартный, легкий и относительно недорогой пластиковый сайдинг. Подготовка здесь такая же, как и в предыдущем виде отделки. Только в данном случае укрепляющий грунт жалеть не стоит, ведь здесь мы напрямую заинтересованы в увеличении прочности наружного слоя.

• Горизонтальная планка снизу, если конечно она там будет нужна, монтируется также как и в случае с мокрым фасадом. Далее нам понадобятся два вида деревянных брусков. Один набор с сечением 100х50 или 100х40 мм, а другой сечением 30х30 или 30х40 мм, причем их должно быть поровну;
• Естественно вся древесина предварительно пропитывается антисептиком. Для крепления будут использоваться монтажные анкера под газобетон и оцинкованные саморезы по дереву;

• Первыми на прогрунтованную, сухую стену вертикально, узкой стороной к поверхности крепятся несущие бруски 100х50 мм. Шаг фиксации их анкерами к газобетону не должен превышать полуметра;
• О расстоянии между несущими брусками следует сказать отдельно. Если вы утепляете пенопластом и ширина листа около полуметра, то шаг направляющих вымеряется четко по пенопласту, слишком широкие листы придется резать пополам. С минеральными матами немного иначе. Плита должна входить между балками впритирку, как можно более плотно, а значит, балки следует монтировать на 2 – 3 см уже, чем ширина минерального мата;
• Когда балки стоят, наносите зубчатым шпателем на плиты утеплителя слой клея и приклеиваете их к стенам между балками. В теории клей можно и не использовать, ведь плитам деваться некуда, с обеих сторон они зажаты направляющими, а сверху натянуто полотно ветрозащиты.

• С пенопластом это еще как-то может пройти, а вата без приклеивания даст до 5% усадки. Так что лучше не экономьте, садите плиты на клей и дополнительно фиксируйте их зонтиками, тем более что этого требует инструкция;
• Как мы помним, ширина несущего бруса и толщина плит у нас совпадают, значит, поверхность должна получиться ровной. Сверху натягивается полотно ветрозащиты, это особенно важно для ватных матов. Причем нужно покупать именно ветрозащиту, если сэкономить и взять полиэтилен, то пленка будет потеть, естественно утеплитель будет мокнуть;

• На начальном этапе, чтобы полотно как-то держалось, вбейте несколько гвоздиков или используйте стиплер. Теперь поверх ветрозащитного полотна, прямо на несущие бруски 100х50 мм, крепятся саморезами или просто прибиваются гвоздями планки 30х40 мм;
• Они будут служить основой для лицевой отделки и заодно обеспечивать зазор для вентиляции. Теперь осталось выбрать облицовку и прикрутить ее к деревянным планкам поверх утепления. Вот в принципе и вся технология.

Внутренняя отделка газобетона

Мы помним, что газобетон материал паропроницаемый, соответственно, закупоривать его нежелательно как снаружи, так и изнутри. Самым лучшим видом внутренней отделки здесь признана штукатурка, но в отличие от плотных поверхностей, ячеистые бетоны требуют штукатурного слоя в 2 раза толще, это примерно от 15 мм и более.

В какой-то мере исключением являются помещения с повышенной влажностью отделанные кафелем, такие как кухня и санузлы. Там вначале обустраивается слой цементной штукатурки толщиной порядка 5 – 7 мм, а на нее уже укладывается плитка.

Источник: obustroeno.com

Способы и выбор утеплителя

Ячеистые бетоны обладают высокой паропроницаемостью, а это значит, что стены, сложенные из газобетона фактически «дышат», проницаемы для газа и естественно водяного пара. Ограждающие конструкции жилых домов должны соответствовать правилу гидрозащиты сооружений. Начиная от внутренней поверхности стен и до самого последнего наружного слоя, контактирующего с внешней средой, паропроницаемость материалов должна идти на убыль.

Если во внешней стене жилого дома нарушена последовательность и внешний слой стены обладает низкой паропроницаемостью, чем внутренний, то в толще стены обязательно со временем начнет накапливаться влага, от чего любой материал будет разрушаться.

Внутренний воздух в жилом помещении содержит больше влаги, чем наружный. Особенно это справедливо для холодного времени года. Парциальное давление внутри помещения возрастает вместе с разницей температур воздуха внутри и снаружи, количества пара в воздухе. Пар проникает в толщу стены и, если натыкается на препятствие в виде менее проницаемого слоя, начинает накапливаться, вплоть до выпадения конденсата.

В дополнение к описанному процессу есть еще и точка росы. Место внутри ограждающих конструкций, где температура понижается настолько, что водяные пары начинают конденсироваться.

Ниже представлена таблица с паропроницаемостью строительных материалов.

Материал	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па)
Бетон	0,0300
Раствор цементно-песчаный (или штукатурка)	0,0900
Раствор цементно-песчано-известковый (или штукатурка)	0,0980
Раствор известково-песчаный с известью (или штукатурка)	0,1200
Кирпич, силикатный, кладка	0,1100
Пенобетон и газобетон, плотность 1000 кг/м3	0,1100
Пенобетон и газобетон, плотность 800 кг/м3	0,1400
Пенобетон и газобетон, плотность 600 кг/м3	0,1700
Пенобетон и газобетон, плотность 400 кг/м3	0,2300
Сосна, ель поперек волокон	0,0600
Сосна, ель вдоль волокон	0,3200
ДСП и ДВП, 600 кг/м3	0,1300
ДСП и ДВП, 400 кг/м3	0,1900
Гипсокартон	0,0750
Минвата, каменная, 180 кг/м3	0,3000
Минвата, каменная, 140-175 кг/м3	0,3200
Минвата, каменная, 40-60 кг/м3	0,3500
Минвата, каменная, 25-50 кг/м3	0,3700
Минвата, стеклянная, 85-75 кг/м3	0,5000
Минвата, стеклянная, 60-45 кг/м3	0,5100
Минвата, стеклянная, 35-30 кг/м3	0,5200
Минвата, стеклянная, 20 кг/м3	0,5300
Минвата, стеклянная, 17-15 кг/м3	0,5400
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS)	0,0050
Пенополистирол (пенопласт), плита, плотность от 10 до 38 кг/м3	0,0500
Эковата целлюлозная	0,30- 0,67
Пенополиуретан	0,0500
Полимочевина	0,0002
Рубероид, пергамин	0 — 0,001
Полиэтилен	0,0000
Плитка (кафель) керамическая глазурованная	0,0000
Плитка клинкерная	0,0180

Из таблицы видно, что даже слой штукатурки обладает меньшей паропроницаемостью, а из утеплителей подходят для утепления снаружи только минеральная вата, эковата и подобные материалы, способные пропустить через себя больше пара и воздуха.

При возведении дома важна в первую очередь прочность и долговечность газобетона, а его основные преимущества для этого – простота монтажа и легкость, высокая скорость возведения здания, низкая нагрузка на фундамент. Желательно обеспечить исполнение трех простых правил:

• Обеспечить равномерный прогрев газобетона в течение года с учетом средней минимальной температуры в климатической зоне, где расположен дом.
• Вынести точку росы при средней дельте температур снаружи и изнутри, по возможности, за пределы кладки из газобетона.
• Обеспечить защиту газобетона от воздействия окружающей среды, в первую очередь атмосферных осадков.

Считается, что утепление дома из газобетона следует выполнять, если толщина стен менее 350 мм. Также бытует мнение, что при возведении дома гораздо проще построить стену достаточно большой толщины из самого газобетона, чтобы обеспечить должное теплосопротивление, чем использовать утепление. Однако оба утверждения нельзя назвать объективными, это скорее частные случаи. Вспоминая, что в доме из газобетона он в первую очередь является материалом для опорных и несущих конструкций, увеличивать толщину стен нежелательно.

Подводя итоги краткого рассмотрения можно прийти к логичным выводам:

• Утепление выполняется только снаружи, чтобы сместить точку росы к внешней части стены.
• В качестве утеплителя следует применять только материалы с паропроницаемостью равной или выше 0,1700 мг/(м*ч*Па).
• В качестве внешней отделки применяются материалы и конструкции с ветрозащитой и гидробарьером.

Под эти требования подходит утепленный вентилируемый фасад. Для стен, у которых толщины газобетона достаточно для получения оптимального теплосопротивления, применяется только вентилируемый фасад без утеплителя. Внутри здания желательно использовать принудительную вентиляцию, не забывая, что в этом случае точка росы расположена в толще кладки.

Технология утепления стен снаружи

Утеплитель крепится непосредственно на стену по обрешетке или каркасу. Поверх него крепится фасад, точнее сайдинг из любого понравившегося материала: вагонка, металл, ПВХ панели и т.п. Между ними обязательно формируется вентиляционный зазор, необходимый для отвода влаги из слоя утеплителя и стены. В результате сайдингом стена защищена от ветра и атмосферных осадков, а вентиляция эффективно справляется с просушкой стены. Дополнительно поверх утеплителя и под вторую обрешетку крепится паропроницаемая мембрана. Последовательность слоев в утепленном вентилируемом фасаде следующая:

1. Первая обрешетка из металла или древесины.
2. Утеплитель закладывается вровень с первой обрешеткой.
3. Слой ветрозащиты, паропроницаемой мембраны.
4. Вторая обрешетка из деревянного бруса или металлических профилей.
5. Сайдинг, внешняя отделка фасада.

Рассмотрим вариант, когда обрешетки формируются из деревянного бруса.

Для данной работы потребуется уже хорошо просушенный брус, который точно не поведет со временем. Прочности газобетона не хватит, так что при деформации древесины поведет весь фасад. Древесина должна пролежать в штабеле под навесом в хорошо вентилируемом месте на строительной площадке несколько месяцев.

Первая обрешетка монтируется для слоя утеплителя, и глубину имеет ту же саму. Если выбрана минеральная вата 100 мм, то и брус берется 100х50 мм. Толщину бруса желательно выбрать 40-50 мм, чтобы не занимать лишнее пространство.

Работы по утеплению выполняются после длительной просушки строения. Стена перед проведением работ очищается щеткой и строительным пылесосом, после чего грунтуется. Грунтовать лучше пульверизатором за один проход. Следует учитывать, что газобетон быстро пропитывается жидкостью, так что важно точно дозировать объем грунта.

По нижней части стены устанавливается опорная полка из металлического уголка для разделения фундамента и фасада, а также для формирования вентиляционных зазоров. Так что площадка с утеплителем получается приподнятой над землей и фундаментом с отмосткой, достаточно, чтобы в нее не впитывалась талая и дождевая вода.

Брус первой обрешетки крепится вертикально с помощью уголков с обеих сторон каждые 50 см. И к газобетону и к брусу уголки крепятся саморезами 35 мм по два в каждую полку уголка, не допуская их прокручивания. Расстояние между брусьями — 600 мм.

Часто расстояние корректируют так, чтобы утеплитель лег между ними плотнее. Достаточно мерять расстояние не по краям бруса, а между их серединами, если используется минвата шириной ровно 600 мм. Если брать минвату в рулонах шириной 1,2 м, то ее точный размер составляет 1220 мм, при разрезании пополам получается 610, как раз с нужным запасом для ниш шириной 600 мм.

Дополнительно утеплитель крепится к стене дюбелем-грибком каждые 50 см по высоте и в шахматном порядке по два и одному креплению по горизонтали.

Слой утеплителя необходимо закрыть ветрозащитой притом паропроницаемой – мембраной. Полосу мембраны раскатывают вдоль стены и крепят равномерно без натяжки и складок к обрешетке. Монтаж осуществляется снизу вверх и крепится материал скрепами строительного степлера. Проклеивать стыки не обязательно, каждая новая полоса укладывается с нахлестом в 5-7 см.

Далее монтируется вторая обрешетка. Она сформирует вентиляционный зазор для отвода влаги из утеплителя и стены. Достаточно 40 мм пространства для эффективного воздухообмена, используется брус 30(40)х40 или 50х50.

Длина бруса подбирается равной трети высоты утепляемой стенки. Далее дополнительно подготавливаются куски такой длины, чтобы дополнить длинный брус, оставляя между ними пустое пространство в 5-10 см, в зависимости от способа крепления сайдинга. Брусья распределяют таким образом, чтобы просветы между ними распределялись в шахматном порядке, и закрепляются к обрешетке первого слоя саморезами 75 мм.

Далее останется только смонтировать выбранный сайдинг по соответствующей технологии. Это могут быть металлические или пластиковые панели, вагонка и т.п. Обязательно формируются вентиляционные зазоры по нижнему краю утепляемой стены и по верхнему под козырьком крыши.

Утепление минеральными плитами

Вместо мягкой минеральной ваты в рулонах используются и плиты. Они обладают высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью, но при этом прочнее и меньше подвержены со временем деформациям. Их можно укладывать встык и крепить дюбель-грибом, например, как пенопласт или Пеноплекс.

Желательно при этом отказаться от использования деревянной обрешетки первого слоя. Проще и лучше использовать «П»-образный металлический крепеж, например такой же как для профиля под гипсокартон. Длина «крыльев» крепежа должна превышать толщину утеплителя на 40-50 мм.

Крепеж фиксируется на стене саморезами, желательно двумя-тремя, чтобы не прокручивался. Распределять его следует по вертикальным линиям, отстоящим друг от друга на 600 мм по горизонтали и каждые полметра по вертикали. Так же как устанавливался брус в прошлом примере. Расстояние между отогнутыми крыльями должно соответствовать толщине бруса для обрешетки второго уровня.

Утеплитель укладывается встык по всей площади утепляемой стены. В местах, где находится крепеж в утеплителе делаются прорези или вырезаются квадратные куски под него. Листы одеваются на крепеж и фиксируются дюбель-грибками. Если вырезались куски утеплителя, то все пропуски запениваются монтажной пеной.

Укладывается паропроницаемая мембрана полосами вдоль стены, начиная снизу до самого верха.

Далее крепится к пластинам брус второй обрешетки для вентиляции. Правила, как и в прошлом примере. Только крепить их саморезами 25 мм по два на каждую пластину с обеих сторон.

После этого останется смонтировать сайдинг и предусмотреть выход вентиляции. Преимущества этого способа очевидны – утеплитель укладывается встык, создавая однородную теплозащиту. Кроме того снижается риск негативных последствий из-за деформаций опорного бруса. Вместо бруса второго уровня для вентиляции можно использовать металлический профиль. В этом случае к «П»-образным креплениям он прикручивается оцинкованными саморезами-блошками с наконечником в виде сверла.

Источник: udobnovdome.ru