Утепление загородного дома

Возведение стен и крыши дома – лишь полдела. Необходимо сделать построенное пространство комфортным для жизни. Для этого чаще всего выполняют утепление дома снаружи или изнутри, а иногда применяют оба варианта одновременно.

Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие существуют технологии и с чего начинать? Мы поможем разобраться с этой задачей – в статье рассмотрены основные варианты, используемые для наружной теплоизоляции. Также рассмотрен порядок выполнения работ, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по нюансам утепления.

Особенности процесса утепления здания снаружи

Материалы, из которых возводятся стены капитальных сооружений, могут быть различными: кирпич, бетон, шлако– или газобетонные блоки, древесина, сэндвич-панели – вот лишь основные их виды.

Для некоторых из них утепление вовсе не требуется: например, для сэндвич-панелей. Но другие варианты в нем нуждаются в той или иной степени.

Почему утеплять нужно именно снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства утеплительного слоя внутри здания, крадется полезный пространственный объем у внутренних помещений.

Отчасти это правда, но главная причина состоит вовсе не в этом. Критически важным параметром является место выпадения росы.

Точка росы образуется на поверхности, где наблюдается перепад температур при изменении давления.

И если устроить теплоизоляцию внутри помещения, то значит, сами стены здания будут холодными, поскольку изоляция будет сберегать тепло внутри пространства, и не давать ему попасть на ограждающие конструкции.

Методы и порядок утепления стен

Получится, что изменение погоды снаружи будет провоцировать изменение влажности внутри. Причем, изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, не имеющий возможности высохнуть. Отсюда ряд негативных моментов, среди которых развитие плесени и грибка.

Именно поэтому так важно утеплять стены именно снаружи. Всего различается 3 технологии, с помощью которых производится утепление капитальных конструкций. Представляется разумным остановиться на каждой из них подробнее.

Метод №1 – колодцевый

Это один из самых древних способов, как можно утеплить стены своего дома снаружи. Действительно, все логично: выстраиваются капитальные несущие стены, а после этого, немного отступив, обкладываются еще одним рядом кирпичей – толщиной, например, в полкирпича.

Между капитальной и внешней, назовем ее декоративной, стеной образуется пустота – «колодец», которая создает эффект термоса.

Расстояние от декоративной стены до капитальной регулируется с помощью специальных связывающих стальных анкеров или же укладывается армирующая сетка. Она перекрывает сечение колодца и служит одновременно арматурой для укрепления внешней стены.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней поверхности декоративной стены. Она более теплопроводна, чем воздух в колодце, который, к тому же, нагревается от внутренней несущей стены.

Таким образом, на охлажденной от более холодной внешней среды стене неминуемо образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

Расстояние между несущей и декоративной стенами не должно быть слишком маленьким, потому что:

• во-первых, это увеличит теплопередачу от внутренней стены к внешней;
• а во-вторых, затруднит конвекцию воздуха внутри, следовательно высыхание конденсата растянется во времени.

Поэтому, для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство, шириной не менее, чем в полкирпича.

Но как бы там ни было, а в данном случае утепление осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

Технология допускает дополнительное использование любого вида утеплителя, будь то экструдированный пенополистирол, пенопласт, полиуретановый, пенополиуретан или же минеральная вата.

Важно не ошибиться, к какой поверхности этот утеплитель крепить. Поэтому стоит запомнить, что изолирующий материал должен крепиться исключительно на внутренней, капитальной стене. Далее должна идти обязательная прослойка воздуха – колодец, а затем – декоративная стена.

В этом случае перепад температуры на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, ведь воздушное пространство в прослойке будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой изолятором. А значит, меньше будет и объем конденсата, выпадающего на ее поверхность.

Колодцевая технология утепления для частного дома подразумевает отсутствие продуваемой вентиляции в воздушной прослойке. То есть, внутри должен сформироваться свой микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

Поэтому при возведении такой многослойной стены следует особое внимание обратить на то, чтобы в декоративной стене не образовывалось отверстий, например, в кладке. Ведь на внутреннюю ее поверхность будет выпадать только та влага, которая содержится в заблокированном воздухе.

И если газообмен с окружающей средой будет присутствовать, то количество влаги будет прибавляться, что приведет, в конце концов, к намоканию утеплителя.

Метод №2 – мокрая штукатурка

Данная методика интересна, благодаря двум особенностям: проблема выпадения росы решается сама по себе, а работы по утеплению дома снаружи отличаются высокой экономичностью.

Алгоритм действий при использовании такой технологии наружной теплоизоляции в доме выглядит следующим образом. На капитальные стены снизу вверх устанавливаются плиты утеплителя.

Если принято решение применять пенополистирол или пеноплекс, то данный утеплитель требует того, чтобы капитальную стену перед этим выровняли и даже зашпаклевали, по крайней мере, замазали все трещины и щели.

Чтобы нижний слой встал ровно, изначально требуется установить на стену в качестве нижней кромки упорную планку, все равно, из какого материала. Каждая плита утеплителя должна крепиться к стене не менее, чем пятью прижимами на дюбелях – 4 по углам и 1 по центру.

Затем с помощью клеевого раствора на утеплитель крепится слой армирующей полимерной сетки. Вначале плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем крепится сетка и снова наносится слой клея.

Далее, на подготовленную поверхность наносится слой штукатурки – не более 5 см толщиной. Это могут быть смеси: цементная или же полимерцементная, цементно-известковая, силикатная, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

Такой «слоеный пирог» утепления не предполагает наличия внутри никаких пустот, где может находиться воздух в значительных объемах, как, например, в «колодцевой» технологии. Поэтому росе выпадать просто негде.

Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных зданий.

Метод №3 – вентилируемые фасады

Устройство вентилируемых фасадов позволяет не только качественно утеплить дом снаружи, но и придать строению совершенно иной внешний вид. Как правило, при этом применяется плитка из искусственного камня различных фактур, цветов и оттенков, но может использоваться даже деревянная вагонка.

По своей сути технология вентилируемых фасадов весьма схожа с колодцевой, но при этом имеет ряд существенных отличий. Разберем алгоритм подробнее.

Первым делом на утепляемых стенах здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать, исходя из ширины плит утеплителя, который, собственно, и будет крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Делать это нужно максимально плотно.

Затем наружную поверхность утеплителя покрывают паровлагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Почему в случае с колодцевой технологией данная мембрана не используется, а при формировании вентилируемых фасадов она крайне востребована – об этом ниже.

Высоту направляющих нужно рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей был зазор, не меньше 8 см. Декоративные панели крепятся на направляющих с помощью специальных зажимов. Швы между ними не герметизируются совсем.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней стороне декоративных панелей. Причем, ее будет относительно много. Это объясняется тем, что вентиляция фасада осуществляется именно через многочисленные щели между панелями.

В отличии от колодцевой технологии, за счет щелей между облицовкой, объем воздуха между панелями и стеной сооружения постоянно разный. А значит, вместе с новым воздухом поступает и новая влажность.

Вот именно для того, чтобы защитить слой утеплителя от разрушающего воздействия повышенного уровня влажности и требуется парозащитная мембрана.

В колодцевой технологии при формировании декоративной стены требуется отступить от поверхности стены или утеплителя (если используется) не меньше полкирпича – 12,5 см. Так почему же стандарты у вентилируемых фасадов пониженные – требуется всего не менее 8 см отступа?

Ответ в интенсивности вентиляции. В колодце испарение конденсата происходит за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, образуемым внешней средой.

Несколько слов о подходящих утеплителях

Существует множество всевозможных теплоизолирующих материалов. Однако самыми востребованными в плане соотношения эффективность/стоимость являются: минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Вид #1 – минеральная вата

Минеральная вата пришла на смену распространенной, дешевой стекловате. В отличии от предшественницы, утеплитель произведенный, например, из базальта, абсолютно безвреден при обращении с ним.

Использование специальных технологий позволяет твердый минерал превратить в волокнистый материал, который способен эффективно удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.

Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому слоя толщиной в 30 мм, вполне достаточно, чтобы существенно сократить потери тепла в доме.

Вид #2 – пенополистирол

У этого материала коэффициент теплопроводности меньше, чем у минераловаты – от 0,028 до 0,034 Вт/(м*К).

Кроме того, экструдированный пенополистирол абсолютно непроницаем для влажности. И если плиты аккуратно подгонять друг к другу и промазывать швы водонепроницаемым клеем, то в технологии сырой штукатурки можно вообще обойтись без слоя парозащитной мембраны, что упрощает технологию утепления.

Вид #3 – пенопласт

Пенопласт отличается от пенополистирола тем, что данный материал обладает паропроницаемостью, то есть, он гигроскопичен, поэтому требует использования влагозащитной мембраны.

Кроме того, пенопласт также горюч, и тоже требует идеально гладкой поверхности утепляемой стены. Из плюсов можно отметить его невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.

Рекомендуем также прочесть другой наш материал, где мы подробно рассмотрели разновидности утеплителей для стен дома изнутри. Подробнее – переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор самых распространенных ошибок при наружном утеплении фасадов частных домов:

Теплоизоляция капитальных строений перестает быть отдельным вопросом, который решается уже после того, как дом выстроен. Сейчас он является определяющим при выборе самой технологии строительства.

Со временем, при удорожании электричества и энергоносителей, например, газа, на первый план при возведении здания будут выходить именно вопросы теплосбережения.

Расскажите, каким методом утепления воспользовались вы для теплоизоляции собственного жилища и какие материалы для этого использовали. Довольны ли полученным результатом? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

Источник: sovet-ingenera.com

Тепловые потери

Дачные дома чаще всего строят из кирпичей (в последнее время — из многоформатных энергоэффективных), ячеистобетонных (газо- или пенобетонных) блоков и древесины (из бруса, бревен или по каркасной технологии). 

Однако дом из любого материала теряет тепло через ограждающие конструкции. По данным разных экспертов, эти потери распределяются примерно следующим образом: 

• через наружные стены — 35-45%, 
• через кровлю — 20-30%, 
• через окна и двери — 10-15%, 
• через фундамент и пол первого этажа — 5-10%. 

Дополнительные потери через вентиляцию, вольную или невольную, составляют 10-15%. Поэтому к процессу утепления дома надо подходить комплексно: его нужно как бы обернуть в одеяло со всех сторон.

Конструкции дома с наружной стороны должны иметь хорошую гидроизоляцию, а с  внутренней — тщательную пароизоляцию. 

Для каждой части дома (стены, крыши, цоколя, фундамента) используют свои способы утепления со своими изолирующими материалами. По нормативам при строительстве загородного жилища ограждающие конструкции (стены, полы, перекрытия, мансардная кровля) должны иметь необходимоесопротивление теплопередаче (определяющий параметр) для сохранения тепла зимой и прохлады летом. 

Ошибки при выборе места, способа и материала для утепления исправить очень трудно, а иногда невозможно. Придется начинать все заново.

Найти слабые места в теплоизоляции поможет строительная новинка — тепловизор. 

Прибор дорогой, но позволяющий быстро и точно определить поверхности утечки тепла. Этот инструмент выявляет все проблемные участки и создает точную карту расходования тепловой энергии.
  

Утепление наружных стен 

 

Способы утепления стен из кирпича и бетона

Поскольку лидер по теплопотерям (говоря профессиональным языком, по съему тепла) — наружные стены, с них и начнем. Здесь три варианта расположения утеплителя:

1. с внутренней стороны стены, 
2. внутри нее,
3. снаружи.

 

1. В первом случае можно утеплить дом при любой погоде и в любое время года, сохранив наружную отделку, что немаловажно. Но при этом неизбежны потери полезной жилой площади, а главное — высока вероятность повышения влажности стены и, как следствие, образование плесневого грибка. Избежать этого можно с помощью дополнительной защиты от увлажнения: нужно предусмотреть пароизоляцию стены и устроить эффективную систему принудительной вентиляции воздуха в помещении. А это тоже расходы, и порой весьма солидные.
 
2. Во втором случае утеплитель размещают с наружной стороны стены и закрывают кирпичом (облицовочным), образуя трехслойную конструкцию. Этот вариант трудновыполним для уже построенного дома, так как увеличение толщины стены, как правило, потребует переделки  фундамента. Нередко от профессионалов можно слышать термин «колодцевая кладка». Это как раз расположение утеплителя внутри массива стены.
 
3. Размещение утеплителя с наружной стороны защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает ее температурные колебания и позволяет отводить из нее влагу. Все это способствует сохранению в помещении тепла зимой и прохлады летом. И, конечно, увеличивает продолжительность эксплуатационной «жизни» стены. 

Однако этот способ требует применения утеплителя с высокой паропроницаемостью, чтобы попадающие в него водяные пары в нем не задерживались и не снижали качества теплоизоляции. 

Защитить утеплитель от атмосферных осадков и механических воздействий смогут оштукатуривание или облицовка. Такой способ стал возможен только после появления на рынке современных теплоизоляционных материалов. 

Утепление наружных стен с внешней стороны считается самым рациональным способом. И это утверждение  базируется на строгих и бесспорных расчетах строительной теплофизики.
 

 
Чаще всего применяют штукатурный, или «мокрый», способ и устройство навесного вентилируемого фасада. 

Штукатурный («мокрый») способ утепления заключается в следующем:

1. Плиту утеплителя из минеральной ваты или пенопласта приклеивают специальным клеем к сухой, тщательно выровненной, зачищенной и прогрунтованной наружной поверхности стены и для усиления прочности закрепляют дюбелями в форме грибков. 
2. Поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку, на которую наносят слой базовой штукатурки. А по ней — слой декоративной внешней штукатурки. Получается слоистая структура из утеплителя, несущей штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки. 

Преимущества этого способа — его «бюджетность» и относительно несложное осуществление. Кроме того,  здесь одновременно решаются задачи шумозащиты и финишной отделки. 

Недостатки заключаются в том, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который нельзя осуществить при температуре ниже +5 °С и в дождь. 

Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима ко всем типам стен — кирпичной, из ячеистого бетона, шлакоблочной, оштукатуренной, обшитой панелями. Исключение — стены из бревен и бруса.

Устройство навесного фасада с вентилируемым зазором находит все больше приверженцев. В общем виде такая конструкция утепления наружной стены состоит из:

1. прикрепляемого дюбелями утеплителя 
2. и защитно-декоративного экрана, отнесенного от утеплителя на 5 см (вентилируемый зазор) путем устройства так называемой подоблицовочной конструкции. Это могут быть просто деревянные рейки или металлические профили с консолями, предлагаемые сегодня многими фирмами. 

Величина зазора между слоем утеплителя и экраном должна обеспечить тягу воздуха в нем снизу вверх для удаления влажных паров, неизбежно выходящих из помещения через стену в утеплитель. Но под действием постоянной тяги в вентилируемом зазоре может начаться разрушение — «выдувание» утеплителя. Поэтому его при необходимости закрывают ветрозащитной пленкой. 

Есть и более технологичный способ, предложенный специалистами Rockwool. Это плита двойной плотности, из которой практически не выдуваются теплоизоляционные ворсинки.

Для устройства декоративно-защитного экрана используют керамогранитные и  фиброцементные плиты, металлические панели, пластиковый сайдинг, дерево и другие материалы. 

С целью увеличения тяги в декоративно-защитных экранах для загородных домов при монтаже  дополнительно устраивают щелевые воздухозаборники. В часто используемом для создания защитно-декоративного экрана виниловом сайдинге на нижнем изгибе панели уже предусмотрена перфорация.  

Преимущество этого способа — в простоте монтажа и длительном сроке службы. Монтаж конструкции можно вести при отрицательных температурах, так как здесь нет «мокрых» процессов. Но он трудноосуществим для зданий со сложной архитектурой. 

Еще одно несомненное достоинство вентфасада — возможность замены экранов как по фактурным, так и по цветовым соображениям. Такая замена позволяет выполнить эстетический «апгрейд» дома с небольшими затратами. 

Утепление наружных стен деревянного дома 

В любом деревянном доме, бревенчатом или брусовом, со временем или при смене сезона происходит осадка (подвижка), которая сопровождается растрескиванием дерева. В застойных местах трещин появляется влага, что приводит к образованию гнили и размножению разрушающих древесину насекомых. Это не только увеличивает теплопотери, но и вообще может привести к разрушению стен. 

 
Чтобы этого избежать, после осадки проводят классическую конопатку стен паклей, джутом, льноватином. Или применяют современный способ — так называемый «теплый шов», заполняя трещины и межвенцовые швы герметиком. Эти приемы уменьшают теплопотери и сохраняют естественный воздухообмен и экологичность строения. Однако необходимо помнить, что и конопатка, и нанесение герметика требуют определенных навыков и специальных инструментов, поэтому для получения хорошего результата к их выполнению нужно привлекать профессионалов.

Более простой способ — внешнее утепление с защитно-декоративным экраном и вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Подоблицовочная конструкция, ее материал и монтаж будут зависеть от материала защитно-декоративного экрана. Например, для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку. 
 

Утепление крыши

Обычно у загородного дома со скатной крышей либо теплая мансарда, либо холодный чердак. Он может иметь кровлю из керамической или мягкой черепицы, из металлочерепицы или асбоцементного шифера, плоского или волнированного. В зависимости от этого используются разные конструкции кровли и разные способы ее утепления.  

Типовая конструкция системы утепления скатной кровли представляет собой «кровельный пирог» толщиной 200-250 мм и состоит в общем случае (перечисляем снизу вверх) из пароизоляционного, теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев и кровельного покрытия.

Утеплителями здесь служат в основном волокнистые материалы в виде плит и матов средней плотности. Большое внимание уделяется:

• плотному примыканию утеплителя к конструкции крыши, 
• креплению,
• соблюдению требуемой величины нахлестов паро- и гидроизоляционных материалов для гидроветрозащиты и вентиляции подкровельного пространства.

 

Утепление потолка 

Если второй этаж теплый, утепления потолка первого этажа не требуется. Но для обеспечения звукоизоляции все равно применяют утеплитель по обычной схеме.

Если же верхний этаж холодный, то потолок нижнего этажа утепляют так же, как и мансардную кровлю, т.е. создают «пирог» из паро-, тепло- и гидроизоляционного слоев.
   

Утепление окон и дверей

Деревянные окна с обычно неплотными притворами (щелями) — источник больших теплопотерь. Замена их даже на простейшие ПВХ-окна позволит сократить эти теплопотери в десятки раз. Лучше, конечно, стеклопакеты с тройным остеклением: они гарантированно обеспечат надежное утепление. И тщательная заделка зазоров между проемами и окнами.

Если установить пластиковые окна на даче нет возможности, то щели замазывают герметиком, оконной замазкой или утепляют поролоном. Если щели большие, используют монтажную пену. Створки при этом тоже нужно уплотнить, используя специальные прокладки или все тот же поролон.

Максимально снизить теплопотери через дверь помогают тамбур или сени. Входящий в дом сначала попадает в неотапливаемый тамбур, а затем уже — через утепленную дверь — в отапливаемую прихожую. Но наличие тамбура (сеней) не избавляет от необходимости утепления входной двери, которая все же может пропускать тепло.

Теперь несколько слов об утеплении деревянной двери, если она не утеплена. Здесь используются те же приемы, что и при утеплении окон. Щели шпаклюют, а особенно большие — заделывают монтажной пеной, уплотнительным шнуром, пористыми лентами. 

Можно обить дверь, например, виниловой пленкой, подложив под нее утеплитель. Это позволит не только утеплить дверь, но и повысить ее звукоизоляцию.

Важно: нельзя забывать об уплотнении притвора. Если дверь неплотно входит в дверной проем, то к ее торцу по всей длине прибивают прокладку из традиционного войлока или современных вспененных шнуров. 
 

Утепление пола первого этажа

Предположим, у вас загородный дом с деревянными перекрытиями без теплого подвала. Для утепления первого этажа в таких случаях:

1. Укладывают черновой пол; 
2. Тщательно, без зазоров застилают его пароизоляционной пленкой, закрепляя ее степлером;
3. На пленку помещают утеплитель (чаще всего волокнистые плиты или маты);
4. Поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляционной пленки, а затем отделочное покрытие пола. 

В случае бетонного перекрытия: 

1. На него укладывают рулонную или наносят мастичную гидроизоляцию; 
2. Затем утеплитель в виде плит пенопласта повышенной плотности или экструдированного пенополистирола;
3. Сверху делают выравнивающую стяжку, а уже по ней — отделочное покрытие пола.

 

Надо ли утеплять дымовую трубу?

Если в доме есть печь или неэлектрический водогрейный котел, труба дымохода должна быть защищена. 

И это необходимо даже не столько для сокращения потерь тепла, сколько для повышения температуры отходящих дымовых газов. Если она низкая, возможно образование толстого слоя сажи и конденсация смолистых веществ (образование нагара) на внутренней поверхности дымохода. Это приведет к уменьшению площади поперечного сечения дымохода, снижению тяги и, что самое опасное, к появлению возможности возникновения пожара.

Следует помнить, что дымоходы камина или печи в холодное время года лучше держать закрытыми и открывать их только во время топки. 

Продухи, устраиваемые в цоколе или фундаменте для проветривания подпольного пространства, поздней осенью и зимой нужно держать плотно закрытыми и открывать весной при установившемся потеплении.
 

Выбор утеплителя 

Конечный результат утепления загородного дома зависит от правильного выполнения работ, а также от вида и качества применяемого утеплителя. Их сейчас в продаже много — хороших и разных. 

Это могут быть волокнистые утеплители в виде плит и рулонов из каменной ваты и стекловолокна, плиты из пенопласта и экструдированного пенополистирола, пеностекло в виде гранул и плит, фибролитовые плиты или материалы для засыпки и напыления. Выбор определяется:

1. назначением утеплителя — например, для стен или крыши, фундамента или дымохода; 
2. его свойствами — теплопроводностью, средней плотностью, прочностью, жесткостью, биостойкостью, пожаробезопасностью, паро- и водоопроницаемостью, экологичностью, долговечностью;
3. и, наконец, стоимостью, хотя нередко именно этот фактор становится решающим.

 

Утеплители из каменного волокна

Эта группа утеплителей (раньше они назывались минераловатными) характеризуется:

• низкой теплопроводностью, 
• высокой химической стойкостью волокон, 
• биостойкостью, 
• гидрофобностью,
• хорошей паропроницаемостью, 
• долговечностью,
• пожаробезопасностью. 

Их используют для утепления стен, мансард, межэтажных перекрытий, полов над холодным подвалом. Пример такого материала — теплоизоляционные плиты «Лайт Баттс Скандик» фирмы Rockwool, отличительная особенность которых — наличие пружинящего края. Благодаря ему плита размером 800х600х50 мм надежно фиксируется враспор между направляющими каркаса, плотно примыкает к конструкции и предупреждает образование нежелательных «мостиков холода». 

Они подходят и для теплоизоляции каркасных стен, и для укладки под сайдинг. Отходов при монтаже практически нет. 

Плиты «Роквул Фасад Баттс» используются как наружные утеплители стен в составе штукатурных систем, а для вентилируемых фасадных конструкций рекомендуют «Роквул Венти Баттс». 

Для утепления мансард, каркасных стен, стен с отделкой сайдингом, полов и перекрытий, где утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку, целесообразно применить плиты компании «ТехноНИКОЛЬ» — «Технолайт Экстра» и «Технолайт Оптима».

Утеплители на основе стекловолокна

Утеплители на основе стекловолокна обеспечивают эффективную тепло- и звукоизоляцию, они негорючи, долговечны и обладают низкой теплопроводностью. Примером таких изделий служит ISOVER Классик Плюс, изготавливаемый по технологии TEL, которая гарантирует эластичность и упругость материала. В процессе упаковки изделия сжимаются в несколько раз для удобства транспортировки, а после распаковывания восстанавливаются до заявленных размеров. 

Другой пример перспективных стекловолокнистых изделий — URSA GEO, изготовленный с учетом строгих требований к экологичности, начиная с производства и состава сырья и заканчивая готовой продукцией.

Источник: ogorod.mirtesen.ru

ТРИ ВАЖНЫХ ШАГА К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:

1. разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;

2. выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;

3. определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.

Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.

Некоторые особенности утепления частного дома

При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.

Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.

С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.

Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.

Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки. 

Выбор утеплителя для дома

Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.

К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.

Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом. 

В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.

Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).

   Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.

Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:

— низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;

— прочен: выдерживает нагрузки;

— биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;

— выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.

ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.

Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше

Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.

Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.

В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.

Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.

Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.

Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой. 

Резюме

Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.

В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности. ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года. 

Источник: www.penoplex.ru

Наружное утепление дачи

Такое утепление способно защитить от промерзания не только помещение, но и материал, из которого выполнено здание. В таком случае «точка росы» сместится в сторону улицы, а конденсат будет образовываться уже вне элементов, выполненных из древесины, а под вентилируемым фасадом (под ним влага вскоре высохнет).

Рассмотрим, как производится внешнее утепление.

Этап первый. Выбор материала

В роли утеплителя в данном случае лучше использовать минеральную или базальтовую вату. В случае с деревянными конструкциями (а дачные домики зачастую деревянные) применять пенопласт нежелательно, поскольку он паронепроницаем, а значит, не отводит от поверхности пар. Минвата может иметь разную плотность и толщину.  Чем она плотнее, тем легче ее устанавливать и тем дольше она будет сберегать свои изначальные свойства. Рыхлый же утеплитель будет сползать и рассыпаться, распространяя вредную для организма пыль. Словом, на качестве утеплительного материала экономить не стоит.

Помимо самого теплоизолятора, для работы потребуется пленка, которая будет уложена в 2 слоя – один для защиты от проникновения влаги, другой для ветро- и гидрозащиты. Пленка укладывается на деревянные поверхности. Что характерно, она обязательно должна быть паропроницаемой и отводить влагу от древесины наружу посредством утеплителя. Защита же от ветра устанавливается поверх теплоизолятора, причем она нужна обязательно.

Снаружи утепляющий слой может закрываться любым материалом, но нужно оставить зазор для вентилирования. Такая конструкция и называется вентилируемым фасадом. Воздух между облицовочной поверхностью и стенами будет циркулировать, благодаря чему влага будет отводиться от минеральной ваты. Это увеличит срок службы здания в целом.

Этап второй. Процедура утепления

Ниже приведен алгоритм действий при теплоизоляции дачного домика.

Шаг 1. Вначале стены обрабатываются антисептическим средством, причем двумя слоями. Предельное внимание следует уделить углам, а также венцу, расположенному снизу. Торцы бревен следует обработать с особой тщательностью, ведь зачастую они больше всего подвергаются гниению. Само нанесение антисептика выполняется в сухую теплую погоду, после чего стены оставляются на пару дней, чтобы средство полностью высохло.

Шаг 2. Далее на стены крепится изоляционная пленка, имеющая паропроницаемое покрытие (для фиксации используется монтажный степлер). Покрытие сторон пленки может быть разным. В таком случае пористая сторона направляется к стене (она поглощает и выводит излишки влаги), а гладкая глянцевая – к улице. Пленка крепится с нахлестом в 10 сантиметров, все стыки проклеиваются монтажным скотчем.

Шаг 3. Поверх пленки устанавливается деревянная обрешетка вертикального типа (она сооружается из брусков, толщина которых равняется толщине утепляющего материала). Шаг между брусьями должен быть на 4-5 сантиметров меньшим, чем ширина матов минваты. В таком случае материал будет плотно прилегать к обрешетке и хорошо удерживаться там даже без дополнительной фиксации.

Шаг 4. Продолжаем разбирать, как утеплить дачный домик снаружи. Поверх пленки между брусками обрешетки укладываются плиты минеральной ваты, немного поджимая каждый из них. Если нужно, материал обрезается при помощи обычного ножа. Если же материал недостаточно твердый или плохо удерживается внутри обрешетки, то его можно временно фиксировать рейками. Финальное крепление матов выполняется с использованием анкерных гвоздей.

Еще один важный момент: все работы, связанные с монтажом плит минваты, нужно проводить исключительно в респираторе и специальных защитных перчатках.

Шаг 5. Поверх ваты укладывается слой ветро- и гидрозащитной мембраны (опять используются скобы). Важно, чтобы сторона с гидрозащитой «смотрела» на улицу. Материал укладывается с нахлестом, стыки все так же заделываются монтажным скотчем.

Шаг 6. На пленку устанавливается вентилируемый каркас. Он изготавливается из тех же брусьев, которые были использованы для обрешетки. При этом между утеплителем и каркасом должен оставаться незначительный зазор (порядка 50 сантиметров) для вентиляции. Бруски устанавливаются к предыдущему каркасу посредством саморезов, а если поверхность стен достаточно ровная, то могут применяться перфорированные профильные подвесы, благодаря которым можно регулировать дистанцию до каркаса.

Шаг 7. Дальше крепится обшивка. Это нужно делать так, как указано в инструкции изготовителя. Вот основные материалы, рекомендуемые для наружной отделки дачного домика:

• сайдинг виниловый;
• имитация бруса;
• металлопрофиль;
• блок-хаус.

В ходе отделки нужно обращать внимание на то, чтобы щели не оставались, в противном случае через них влага будет просачиваться внутрь конструкции.

Видео – Обшивка и утепление деревянного дома

А нужно ли внутреннее утепление?

Затрудняемся с ответом на этот вопрос, поскольку подходы к утеплению могут быть кардинально разными. Так, одни строители не жалуют внутреннюю термоизоляцию, объясняя это тем, что вентилируемый сайдинг, требующий таких же затрат, гораздо эффективнее, да и возни с ним меньше. Попытаемся выяснить, так ли это.

Вначале разберемся с основными проблемами, которые могут возникнуть до того, как утеплить дачный домик. Если использовать материалы, предназначенные для наружных работ, при утеплении потолка, стен и проч. внутренних поверхностей, то они «съедят» значительную часть свободного пространства. Ведь качественная термоизоляция – это обязательный сэндвич (он описан выше), толщина которого может достигать 80-100 миллиметров. Другая проблема заключается в том, что при контакте холодной стены с теплым воздухом в здании на ее поверхности может образовываться конденсат. Из-за этого воздух в доме будет постоянно сырым, а материалы, используемые для утепления, начнут гнить или терять свои изначальные свойства.

Можно ли избежать всех этих неприятностей? Да, если подойти к вопросу грамотно и сделать все по технологии, приведенной ниже.

Этап первый. Выбор изоляционного материала

В данном случае требования к теплоизолятору несколько другие, чем если бы утепление проводилось снаружи.

Еще утеплитель для внутренних работ должен быть экологически чистым – это, пожалуй, самый важный момент, на который следует обращать внимание при покупке. Следующий критерий – это теплопроводность, от которой зависит, материал какой толщины требуется устанавливать. Очевидно, что в дачном домике нецелесообразно использовать толстый утеплитель, ведь он, как уже отмечалось выше, уменьшит свободное пространство внутри здания.

Как правило, при утеплении используется минеральная вата. Она экологически безопасна, остальные же характеристики уже были рассмотрены в начале статьи. Тем не менее, она больше подходит именно для наружных работ. Почему? Потому что у нее высокая паропроницаемость. Более того, у нее и плохая гидрофобность – минвата впитывает влагу, из-за чего быстрее разрушается. Поэтому для внутреннего утепления больше подойдет экструдированный пенополистирол. Это экологически безопасный и эффективный теплоизолятор с минимальной паропроницаемостью. Еще он не впитывает влагу, что тоже очень важно. Наконец, для обычного дачного домика потребуется слой намного меньшей толщины, чем если бы использовалась минеральная вата. Установка не требует сооружения каркаса – материал попросту насаживается на клей.

Этап второй. Утепление стен

Стены утепляются одним слоем, при этом нужно, чтобы поверхность предварительно была подготовлена. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг 1. Из комнаты выносится все ненужное – мебель, декоративные элементы, зеркала и проч. Обои (при наличии таковых) также необходимо удалить.

Шаг 2. Поверхности стен очищаются от грязи. Все обнаруженные неровности заделываются штукатуркой.

Шаг 3. По застыванию штукатурного раствора стены покрываются двумя слоям грунтовочной смеси.

Шаг 4. Листы пенопласта укладываются низу вверх. Для фиксации используется специальный клей – его нужно равномерно наносить по всей тыльной стороне каждого листа.

Дюбеля можно не использовать. Главное – следить, чтобы утеплитель плотно прилегал к стенам.

Шаг 5. Стыки между листами заделываются герметиком либо же проклеиваются при помощи армирующей ленты. Стоит помнить еще до того, как утеплить дачный домик изнутри, что пенопласт не нуждается в дополнительной укладке пароизоляции.

Шаг 6. На утеплителе сооружается обрешетка, поверх которой будет установлен выбранный ранее отделочный материал.

Этап третий. Утепление пола

При помощи пенопласта пол можно утеплить как по лагам, так и под заливку бетоном. В первом случае плиты материала попросту подгоняются по габаритам и закладываются между лагами. Нагрузки на плиты здесь не будет никакой, поэтому подойдет практически любой тип пенополистирола.

А вот если будет изолироваться стяжка, то плиты теплоизолятора должны быть очень прочными. Алгоритм действий при утеплении пола под бетонную заливку выглядит следующим образом.

Шаг 1. Для гидроизоляции укладывается пленка. Это нужно делать с нахлестом примерно в 100 миллиметров.

Шаг 2. Укладываются плиты утеплителя.

Шаг 3. Поверх него устанавливается армирующая сетка (для ее фиксации можно использовать обыкновенный раствор).

Шаг 4. В конце выполняется чистовая стяжка (в большинстве случаев ее толщины в 60-80 миллиметров достаточно).

Этап четвертый. Утепление потолка

Потолок также можно теплоизолировать плитами пенополистирола. Последовательность действий в данном случае будет такой.

Шаг 1. Поверхность потолка очищается от грязи, при необходимости неровности заделываются штукатуркой (так же, как в случае со стенами).

Шаг 2. Тыльная сторона каждой плиты пенопласта равномерно покрывается специальным клеевым составом.

Шаг 3. Плиты поочередно клеятся к поверхности.

Шаг 4. Как только клей высохнет, плиты материала необходимо дополнительно закрепить дюбелями-зонтиками.

Шаг 5. Поверх термоизоляционного материала укладывается шпаклевочная сетка.

Шаг 6. Потолок покрывается слоем шпаклевки.

Видео – Теплоизоляция дачного дома

Этап пятый. Утепление крыши

Насколько мы знаем со школьного курса физики, потоки разогретого воздуха всегда поднимаются вверх. Следовательно, если крышу дачного домика должным образом не утеплить, то большая часть тепловой энергии будет попросту покидать здание.

Для выполнения внутренней теплоизоляции крыши нужно, прежде всего, соорудить деревянный каркас (он будет чем-то напоминать описанную выше обрешетку). Для сооружения каркаса используются брусья, они крепятся к кровле гвоздями или же саморезами. Как вариант, вместо деревянного каркаса можно применять металлические профили (так же, как при сооружении основания для конструкций из гипсокартона).

Между брусками укладывается утепляющий материал. Если в качестве такового берется минвата, то дополнительно потребуется анкерное крепление. Если же речь идет о плитах пенополистирола, то вполне достаточно подрезать материал так, чтобы он плотно входил между брусьями. Вообще-то, в идеале нужно уложить сразу два слоя – из минеральной ваты и пенополистирола. Обшить все это можно при помощи тонких листов ДСП.

Видео – Утепление кровли

В заключение. Основные требования к внутреннему утеплению

Вот мы и выяснили, как утеплить дачный домик. Остается лишь ознакомиться с ключевыми требованиями, выдвигаемыми к данному процессу.

• Пароизоляционная пленка – это обязательное условие качественной термоизоляции. Более того, на пленке не стоит экономить (в принципе, так же, как и на материале, который будет применяться для заделки ее стыков).
• Перед укладкой утепляющего материала все рабочие поверхности должны не только тщательно очищаться, но еще и покрываться специальным составом, который предотвратит плесневение в будущем.
• Теплопроводность используемого материала должна быть минимальной. В идеале данный показатель теплоизолятора должен превышать аналогичный показатель самой стены.
• Толщину утепляющего слоя следует рассчитать с максимальной точностью, при этом исходить следует из конкретных условий климата в вашем регионе.
• Во время утепления (внутреннего) нужно следить за тем, чтобы между материалом и поверхностью стен не оставались пустоты. Чтобы соприкосновение было предельно плотным, клей должен размазываться по тыльной стороне равномерно.
• Для снижения влажности внутри сооружения рекомендуется позаботиться о принудительной вентиляции.

Источник: v-teplo.ru