Как углубить колодец до следующего водоносного слоя

Каждый владелец дачного участка мечтает иметь собственный источник воды. Ведь в этом случае открывается большое количество возможностей. Однако наличие колодца совсем не означает, что проблем с водой больше не будет. Если в прошлом году колодец давал достаточно воды, то теперь может так случиться, что воды будет не хватать. Это может случиться по ряду причин. Вполне возможно, что для решения этой проблемы достаточно будет проведения профилактической очистки колодца. Но имейте ввиду, что если причина кроется в отсутствии достаточного количества воды в геологических слоях, то, вероятнее всего, потребуется осуществить углубление колодца. Именно этому мероприятию и будет посвящена эта статья. Вы узнаете, как углубить колодец своими руками, и какие технологические процессы для этого следует выполнить.

Когда нужно углублять колодец

Не во всех случаях требуется углубление колодца, так как это действие может и не решить проблему с нехваткой воды. Существует как минимум четыре веские причины, по которым требуется углубление колодца до следующего водоносного слоя.

1. Отсутствует возможность выкопать новый колодец.
2. Глубина колодезной колонны имеет больше десяти колец.
3. Колодец частично или полностью пересыхает.
4. За одни сутки наполняемость колодца снизилась до одного кольца.

Практически во всех других случаях, вам потребуется выполнить рытье нового колодца.

Подготовительные работы

Для ухода воды существует несколько причин. Вода может уходить из-за продолжительной засухи. Также вода может уходить по причине близкого расположения артезианской скважины в период высокого стояния воды. Перед тем как вы решите углублять колодец, важно определить временная это проблема или нет. Если вода ушла, и ее нет продолжительное время, то придется рыть.

Чтобы начать углубление колодца, следует произвести некоторые важные процедуры. Например, требуется оценить реальное состояние колодца. Также следует убедиться в способности почвы удерживать кольца и определить новый уровень грунтовых вод. Это основные факторы, которые следует учитывать перед началом работы. Когда все расчеты произведены верно, тогда можно приступать к углублению колодца на максимальную глубину. В большинстве случаев она может достигать трех метров.

Сам процесс углубления будет логичным, если колодец имеет не больше пятнадцати колец, которые не смещены в сторону относительно друг друга. Если это смещение небольшое, то для начала потребуется выровнять всю колонну. Для этого в начале работы установите скобы на каждом шве водозаборной колонны. Это позволит предотвратить разрыв колонны. Более того, следует удалить водоподъемную конструкцию, а если верхушка имеет домик, то лучше всего его снять.

Это можно сделать самостоятельно!

Практически любой колодец можно углубить своими руками. Для этого можно установить кольца меньшего размера, но только в том случае, когда вся колонна ровная и не имеет смещений и искривлений. На нижний шов монтируется скоба. Это позволит предотвратить осадку колец с меньшим диаметром на ствол. Далее прокапывается ствол внутри колодца на три кольца. После этого процесса монтируются новые кольца, которые скрепляют скобами. Место стыковки двух колонн также соединяют с помощью скоб. Они не позволят основной колонне просесть в случае усадки почвы. В самом конце работ дно колодца засыпается галькой. Она будет в качестве фильтра. Перед запуском колодца следует замазать все новые швы.

Итак, для выполнения этой работы потребуется набор следующих инструментов и материалов:

• лопата с коротким черенком,
• насос для откачки воды,
• отбойник,
• лебедка для поднятия грунта,
• лестница, желательно веревочная,
• лебедка, выдерживающая груз до шестисот килограмм,
• осветительные приборы,

Все это позволит вам выполнить работы быстро, качественно и эффективно.

Ремонтные кольца

Одно из эффективных средств углубления колодца – использование ремонтных колец. При этом они должны быть меньшего диаметра. Если диаметр колец уже готового колодца один метр, то для углубления следует использовать кольца 0,7 метра. Это важно, иначе новые кольца не смогут проникнуть вглубь. В некоторых случаях можно использовать кольца, диаметром в 0,80 метров. Но это только в том случае, если шахта не имеет смещения колец. Стандартная высота колец может быть 0,90 или 1 метр.

Однако в таком случае зазор между конструкциями может быть слишком большим. Его можно нивелировать при помощи гальки или же камня.

Некоторые, чтобы упростить себе и без того трудоемкую работу, идут по пути наименьшего сопротивления. Они подкапывают нижнее кольцо, надеясь, что колонна просядет, а наращивание новыми кольцами осуществляют сверху. Однако, как показывает практика, это не совсем верное решение. Ведь по мере продвижения колонны она может повиснуть и крепко зацепиться, так что потом придется прикладывать куда большие усилия, чтобы как-то выйти из сложившегося положения. Если же углублять колодец методом ремонтных колец, уровень воды может возвратиться к его первоначальному состоянию. Но такие работы могут быть одноразовыми. Если вы не хотите столкнуться с этим, тогда лучше всего самостоятельно углублять колодец на максимальную глубину и опускать новые кольца вниз.

Итак, всю вышеописанную работу можно разделить на несколько этапов:

• Шахта проверяется на предмет внешних выступов, которые могут мешать спуску колец.
• При помощи металлической пластины, размером 4×40×300 мм осуществляется скобление колонны.
• Подобную пластину следует установить на каждый шов по четыре штуки, закрепляя их анкерным болтом 12 мм. Предварительно сверлятся отверстия.

1. Когда колонна достаточно хорошо скреплена, выбирается донный фильтр.
2. Затем осуществляется копка для ремонтных колец, до момента, пока не начнет рушиться стенка нового тоннеля.
3. На этом этапе выполняется спуск колец.
4. При необходимости колонну можно нарастить и сверху.
5. Чтобы старая колонна колец не сползла на новую ремонтную, их рекомендуется соединить угловыми скобами.
6. В самом конце выполняется подсыпка фильтра, а также замазка всех швов.

Плывун — не проблема!

При наличии грунта-плывуна выполнение работ следует осуществлять крайне осторожно. Более того, не рекомендуется рисковать жизнью без доступных эффективных вспомогательных механизмов. Достичь желаемого результата получится. Однако это возможно.

Чтобы достичь требуемого результата и пройти сложный участок грунта, следует ускориться в работе. При этом используется дополнительное кольцо в качестве нагрузки. Технология процесса углубления в данном случае аналогична вышеописанной. Вот только требуется иметь специальную оснастку, которая позволит извлекать из шахты за один раз большой объем песка.

Именно это позволит выполнять работу быстро и эффективно. Для завершения работы с успехом играет роль один важный фактор, который заключается в попадании ремонтной колонны на твердую породу плывуна. Шанс попасть на нее маленький, однако это возможно. Для этого можно выполнить следующее действие. На дно укладывается плот из лиственных пород деревьев. После отсыпается фильтр. В результате этих действий водный приток будет большим, чем при начале ремонтных работ. Данная технология также используется в тех случаях, когда у основания глиняный плывун.

Метод «фильтрового» углубления

Метод «фильтрового» углубления является еще одним эффективным методом углубления колодца. Для этого потребуется приобрести пластиковую или металлическую трубу Ø50 см, а длиной один метр. Ее следует перфорировать, а затем обтянуть мелкоячеистой сеткой, желательно из нержавеющей стали. Затем на дне колодца необходимо выкопать землю желонкой.

По мере заглубления фильтр будет осаживаться. Постепенно углубление будет выполнено до необходимой глубины.

Все тщательно взвесьте!

Как видно из вышесказанного, работа по углублению колодцев на даче своими руками очень сложная и непростая. Если у вас отсутствует опыт, то лучше не беритесь за работу впопыхах. Возможно, более рентабельным будет обращение к специалистам. Если вы все-таки решили эту работу выполнять самостоятельно, тогда следует внимательно отнестись к каждому этапу работ. Что касается выбора материала, который будет выступать в качестве фильтра, то можно использовать мелкозернистый щебень, пескобетон и крупнозернистый песок.

Итак, если вы уже обладаете опытом по углублению колодца на даче, оставляйте свои комментарии в конце статьи. Успешной вам работы!

stroysvoimirukami.ru

Выполнение работы

Для начала надо подумать, сколько стоит углубить колодец. Иногда это работа будет гораздо дороже от изготовления нового.
Поэтому перед началом работ стоит все тщательно просчитать. Если выкопать другой не получится, тогда перейдем непосредственно к вопросу, как углубить старый колодец.

Понадобится оборудование

Углубить колодец на даче можно только с применением определенного оборудования и его стоит подготовить заранее:

• Для откачки воды понадобится насос. Только здесь потребуется довольно мощный, ели такого нет тогда можно использовать и два;
• Понадобится и лопате, только в ней должен быт короткий черенок, иначе вы не сможете вести работу внутри;
• Подготовьте ведра, причем не одно, а несколько;

Внимание: Вам понадобится поднимать ведра. Не стоит надеяться, что вы это сделаете вручную. Подготовьте лебедку и надежный блок для подъема груза порядка 600-т кг.

• Так же понадобится веревочная лестница;
• Так же следует подготовить отбойник и подводу освещения.
• Чтобы производить ремонт колодца, вам понадобится специальная одежда, которая не промокает, резиновые сапоги с высоким голенищем, каска, которая защитит голову от ударов. Ведь колодец с водой и об этом стоит помнить

Подготовка колодца

Начинаем работу в следующем порядке:

• Сначала нужно осуществить демонтаж колодезного домика, поскольку вам в дальнейшем будет необходим удобный доступ к скважине.
• Затем следует откачать воду. Можно упростить эту задачу, если у вас есть глубинный насос. Иначе вам придется производить откачку воды ручным способом с помощью ведер.

Внимание: Важно укрепить швы между кольцами. С этой целью осуществляется их армирование. На шов целесообразно закрепить не меньше двух пластин из металла, произвести это можно с помощью анкерных болтов.
Если вы подозреваете, что есть вероятность попадания в колодец на плавуне (ил с мелким песком), то следует обязательно укрепить все швы этим методом.

• В особенности обратите внимание на такие швы(см.Чем замазать швы, чтобы они не протекали), которые расположены между кольцами, на самом близком расстоянии к поверхности. Поскольку зимой по причине их сдвига в колодец может попасть плавун.
  Теперь начинайте очищать дно от почвы, ила, завалов. Делать это нужно для всех случаев с помощью лопаты и ведра.

Углубление колодца с помощью фильтра

Во время углубления колодца при помощи фильтрования применяется особая труба:

• Она может быть пластиковой или металлической, ее диаметр должен составлять примерно 50 см, длина около одного метра.
• Необходимо сделать в трубе отверстия, у которых диаметр должен быть не больше 1,5-2 см, затем их следует затянуть сеткой из нержавеющего металла. В результате вы получите фильтр, выполненный своими руками, его опускаем на дно.
• Нужно извлечь песок из трубы с помощью желонки, это даст возможность углубить колодец на должный уровень.

Углубление колодца с помощью подкапывания

Можно углубить колодец кольцами меньшего диаметра. Таким образом можно и добраться до следующего водоносного слоя.
Как уже говорилось ранее, до того как начать выкапывать под монтаж ствола для ремонта, нужно осуществить стыковку колец из бетона с применением особых пластин.

 Итак:

• Выкапываем, пока стенки шахты не начнут обваливаться.
• Потом следует произвести спуск и начать скоблить кольца для ремонта.
• Затем можно возобновить копать при дальнейшем наращивании шахты с наружной стороны.

Внимание: Для того, чтобы скольжение колец из бетона вниз было стабильным, можно использовать дополнительные кольца для ремонта, но когда работа будет завершена, их в обязательном порядке потребуется вынуть.

• В конце работы следует соединить ремонтную и старую колонны, применяя для этого скобы угловые. Тогда старая шахта не сползет на новую колодезную шахту.
• На заключительном этапе необходимо произвести обновление донного фильтра. Это можно осуществить, если засыпать дно колодца гравием и щебенкой.

Углубление колодца в плавучем грунте

Если он размещен на плывуне, тогда все следует быть очень осторожно.

Внимание: Плывун достаточно трудно одолеть копкой вручную при помощи лебедки и ведра. Лучше не беритесь за эту работу, если вы не можете воспользоваться помощью эффективных механизмов, поскольку вам не удастся достичь положительного результата.

Итак:

• Опыт подтверждает, что одолеть самые сложные зоны грунта можно, если использовать ускоренную проходку с четырьмя ремонтными кольцами, что позволит увеличить нагрузку. Основную и дополнительную ремонтные шахты необходимо обязательно скоблить.
  Но, для этого вам понадобится особая оснастка, которая предоставляет возможность выгрузить из колодезной шахты много песка в один проход. Это позволит сильно увеличить скорость осадки нового фрагмента.


• На эффективность быстрой проходки оказывает влияние попадание новой части колодца на зону плавуна, обладающего твердыми грунтовыми породами. В том случае, когда подобное случается, придется остановить проходку.
  Нужно на дно положить приготовленный лиственничный плот, потом насыпать фильтрующий материал. Приток воды будет увеличиваться в сравнении с прежним состоянием, до ремонта.

Окончательная очистка колодца

Закончив работы по углублению колодезной шахты, следует произвести окончательную чистку колодца.
Итак:

• Стенки внутри шахты обрабатывают дезинфицирующим составом, к примеру, натрия гипохлоридом.
• Наносить этот химический раствор на стенки можно с помощью специально предназначенной мойки с высоким давлением – Керхера. Это позволит произвести чистку поверхности от органического отложения.
• Потом приступайте к заделке швов, выбоин и трещин. Необходимо подготовить раствор из жидкого стекла и цементный раствор. Если нужно, провести гидроизоляцию.

Внимание: До того, как начинать очистку, следует сделать анализ воды. В том случае, если вода опасна для здоровья, необходимо ее продезинфицировать. Для этого высыпьте в колодезную шахту хлорную известь — 500 грамм. Через полчаса опять произведите прокачку воды.

Если колодец загрязнился по причине находящейся на близком расстоянии выгребной либо мусорной ямы, то необходимо их перенести подальше и сделать для них надежные герметичные стенки из бетона.
Итак:

• В том случае, когда нечистоты проникли в шахту, они будут находиться в нем еще определенное время, поэтому вода будет не пригодной для использования. Также, чтобы улучшить качество колодезной воды, вам следует на центральную трубу, которая идет к дому, поставить фильтр.
• В конце работы положите на дно колодезной шахты крупный гравий, который должен быть не меньше 15 см, это поможет укрепить грунт и уменьшит загрязнение воды.

Перед началом работ тщательно все продумайте и посмотрите фото. Ведь цена работы, это качественная вода и к этому стоит отнестись со всей серьезностью.

moikolodets.ru

Когда целесообразно проводить работы по углублению

Ресурс эксплуатации колодца во многом зависит от профессионализма строителей, которые его монтировали. Но не только этот фактор оказывает влияние на работоспособность — большое значение имеют также внешние факторы, которые очень сложно предсказать. Так, колодец может перестать наполняться водой из-за изменения гидравлических и геологических условий — изменится отметка дна либо подземные воды спустятся к «краю» водоносного слоя.

Востребованные способы углубления колодцев помогут устранить дефицит воды на участке, однако экстренно проводить мероприятия не советуют.

Не стоит начинать работы по углублению колодца сразу после того, как дебет снизился. Все дело в том, что проблема проявляться временно (например, рядом с вашей территорией проводятся земельные работы, например, обустройство скважины большого водоизмещения), так что стоит выждать где-то месяц, и только после этого планировать углубление.

Считается целесообразным углублять колодец из бетонных колец, если:

• на участке нет площади для нового сооружения;
• в существующем водозаборе вас абсолютно устраивает чистота воды;
• глубина существующей конструкции — более 10 колец;
• ежедневный приход воды — менее 1 чем на кольцо ежесуточно, или же дебета вовсе нет;
• бетонные кольца, находящиеся в колодце, не деформировались за все время эксплуатации.

Основательным углублением можно спасти даже пересохший колодец, то только если он соответствует перечисленным выше критериям. Если же нет, то целесообразно выделить больший бюджет и озаботиться строительством нового водозабора.

Как подобрать подходящие кольца из железобетона

Перед тем, как углубить колодец своими руками, следует приобрести соответствующие ремонтные кольца. Учитывайте, что их придется опускать вниз, устанавливая под уже существующие колодезные конструкции, так что они должны быть меньшего диаметра.
Если колодезная шахта по всей глубине прямая, следует выбирать ремонтные кольца диаметром 80 см, а высотой 90-100 см. Использование колец такого диаметра позволяет сократить зазор между существующими элементами шахты до 20-30 мм.

Но выбирать диаметр колец для ремонта, с помощью которых будет проводиться углубление, нужно с учетом кривизны ствола. Если в этой шахте имеются выраженные нарушения ровности по диаметру, то для «вставки» подойдут изделия 700 мм в диаметре. Однако в этом случае будет очень большой зазор между ранее и вновь смонтированными кольцами, а его придется устранять натуральным камнем либо галечной подсыпкой.

Как провести подготовительные работы

Перед тем, как углубить колодец из бетонных колец, необходимо выполнить качественную подготовку. На первом этапе оценивают реальное состояние колодезных конструкций. Кроме того, необходимо убедиться, что почва способна удерживать вновь установленные кольца, а также определить изменившийся уровень залегания грунтовых вод.

Важно: Все расчеты, все необходимые операции по определению изменившихся условий эксплуатации следует проводить еще до начала земельных работ по углублению колодца. И только после того, как расчетные манипуляции будут завершены, начинают углублять колодец на максимально возможную глубину.

Процесс углубления колодцев может производиться на глубину до 3 метров. Кроме того, работы целесообразны в случае, когда в первоначальной конструкции было не более 15 колец, причем каждый из элементов должен быть установлен относительно другого без смещения. В случае, когда было обнаружено небольшое смещение, необходимо провести работы по выравниванию колонны, для чего на каждом из швов водозабора устанавливаются скобы, чтобы зафиксировать конструкцию жестко, предотвратить ее разрыв.

Естественно, любая водоподъемная конструкция удаляется на время проведения работ, а также снимается декоративный верхний домик, если он был предусмотрен конструкцией. Кроме того, из колодца дренажным насосом выкачивается вся имеющаяся вода.

Итак, вопрос, можно ли углубить колодец из бетонных колец решается однозначно положительно, но потребуется также подготовить определенные материалы и инструменты:

• лопату с коротким черенком, чтобы было удобно проводить земляные работы в ограниченном пространстве;
• насос, чтобы откачивать воду, поступающую в место проведения работ;
• отбойник, если в процессе углубления понадобится проходить твердые породы;
• лебедка и ведра, чтобы можно было свободно поднимать грунт с большой глубины и опускать кольца (эта лебедка должна быть способна выдержать груз до 600-700 кг;)
• лестница, предпочтительно веревочная, чтобы не занимала много места;
• осветительные приборы.

Наличие всего этого «арсенала» позволит углубить колодец с максимальной скоростью и качеством. Потребуется также и страховка для рабочего, который будет спускаться вниз, и защитная спецодежда — комбинезон, резиновые сапоги, каска.

О том, какими способами можно сделать веревочную лестницу своими руками, мы рассказали в отдельном материале с видео-примерами.

Узнайте, как организовать водоочистку в частном доме или на даче. Особенности подбора фильтров.

Последовательность этапов

Итак, как углубить колодец на даче или в частном доме своими силами — все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:

1. Шахту обязательно следует проверить на наличие выступов с внешней стороны, чтобы ничего не мешало спуску колец.
2. Все стыки на колонне нужно закрепить скобами, для чего используется металлическая пластина 4*40*300 мм. Отверстия под крепежи сверлятся предварительно, после чего на каждый из швов монтируется по 4 пластины, и закрепляется элемент 12 мм анкерными болтами. Установка пластин очень важна — они не допустят разрыва колонны, если при работе начнутся подвижки грунтового пласта, что служит опорным слоем.
3. Когда колонна будет должным образом скреплена, следует выбрать донный фильтр.
4. Выполняются земельные работы — копка для ремонтных колец ведется до того момента, пока стена новой шахты не начнет разрушаться.
5. Осуществляют спуск ремонтных элементов. Старую существующую и новую ремонтную части конструкции соединяют угловыми скобами.

   

6. На завершающем этапе подсыпают новый фильтр и тщательно замазывают все швы. Для заделки швов используется цементный раствор, а перед засыпкой нового фильтра следует провести финальную очистку дна, чтобы внизу не оставалось никаких загрязнений после проведенных работ.

   

Важно: Лучше всего работы по увеличению глубины осуществлять зимой или в последний месяц осени. В это время года уровень подземных вод самый низкий, так что новые кольца могут быть установлены очень глубоко.

Как сделать донный фильтр для колодца, его виды и особенности — все это вы найдете на нашем сайте.

Чтобы откачать воду, вам понадобится дренажный насос для колодца. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями таких агрегатов.

Про углубление колодца с помощью труб из полимеров читайте тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/uglublenie-kolodca-plastikovymi-trubami.html

Особенности углубления методом подкапывания

Такой способ увеличения глубины колодца часто выполняют профессиональные рабочие, поскольку он очень длительный и трудозатратный, особенно если исходная глубина конструкции превышает 10 м. Подготовительный этап здесь будет таким же, как и в предыдущем случае, после чего начинают подкоп. Вниз спускается рабочий на страховке, который равномерно подкапывает грунт, находящийся под самым нижним кольцом. Избыток грунта помещают в ведро и поднимают наверх лебедкой. Базовая колонна из колодезных колец будет постепенно проседать под собственной тяжестью, а ремонтные кольца в этом случае помещаются сверху.

Подкапывание продолжают до тех пор, пока вода не начинает быстро прибывать — обычно таким образом удается углубиться на несколько колец. После завершения земельных работ загрязненную воду удаляют, все швы между кольцами заделывают, а также устанавливают донный фильтр. Надо отметить, что минусом данного способа является возможность застревания колонны или отдельных бетонных колец конструкции, особенно на глинистых почвах.

Благодаря углублению колодца можно восстановить нормальный водозабор и сэкономить средства на строительстве нового колодца. Кроме того, произойдет тщательная очистка дна, так что вода станет еще лучше.

okanalizacii.ru

  Одной из самых важных задач, которые ставят перед собой те, кто занимается строительством колодцев, является создание надёжного и долговечного колодца, который смог бы на протяжении долгого времени обеспечивать жителей загородных домов питьевой водой. Впрочем, далеко не всё зависит от строителей. В том месте, где был построен колодец, могут наблюдаться сложные гидрогеологические условия, которые приводят к быстрому повышению отметки дна и снижению дебета воды. Может сложиться и иная ситуация: летом подземные воды уходят к подошве водоносного слоя, и это также снижает приток воды в колодец.

  Все перечисленные причины доставляют населению неудобство, в итоге возникает дефицит питьевой воды. С другой стороны, уже даже наши предки знали, каким способом можно реконструировать колодец, чтобы он вновь давал нужное количество воды. Технологии усовершенствования и коррекции конструкции колодца отработаны годами, они практически всегда дают положительный результат. Однако выполнить подобные работы самостоятельно вряд ли удастся, поэтому для их реализации лучше всего приглашать специалистов.

  Вода не может пропасть без каких бы то ни было причин. Если это произошло, не стоит сразу же проводить углубление колодца, возможно, данное явление носит временный характер. Не стоит торопиться дорывать колодец, так как вода может вернуться, если уровень её падал в связи с сезонными изменениями (сильный мороз, засуха). Также не следует пытаться углублять колодец, в котором есть вода, поскольку она может исчезнуть совсем. Зачастую падение уровня воды связано с тем, что где-то неподалёку кто-то проводил земляные работы, связанные, к примеру, с обустройством котлована, скважины или другого колодца большего водоизмещения. В подобных ситуациях лучше всего, разумеется, осуществлять углубление колодцев, но делать это необходимо не сразу же, а спустя месяц: возможно, вода ещё вернётся.

  Следует также обратить внимание на колодцы соседей: возможно, уровень воды снизился из-за сильной засухи, заморозков. Углубление колодца необходимо в том случае, если вода уходит совсем или не возвращается в течение долгого времени.

  Стоит заметить, что подобные работы достаточно дорогостоящие и трудоёмкие. Что касается старого колодца, то его углубление технически и экономически целесообразно проводить в следующих случаях:

На участке отсутствует свободное пространство для обустройства нового колодца.

Глубина колодца составляет более 10 колец.

Качество воды, а также состояние колодца хорошие.

Отсутствуют большие горизонтальные смещения между кольцами и сильные искривления колонны.

Колодец пересох полностью или водоприток составляет менее 1 кольца в сутки.

  При излишнем выбирании грунта кольца могут осесть и перекрыть водоносный слой. Тогда придётся копать новый колодец, потому что вода пропадёт совсем. С другой стороны, можно попасть на плывун, что повредит не только колодцу, но также и располагающимся вблизи домам и строениям. Иногда специалисты после осмотра приходят к выводу, что проводить углубление колодцев нецелесообразно, потому что оно обойдётся дороже, чем обустройство нового.

  В том случае, если колодезная колонна не искривлена, а сам колодец находится в хорошем состоянии, то углубить его вполне имеет смысл. Углубление колодца производится с помощью пластиковых труб или колец меньшего диаметра. Шахта углубляется настолько, насколько это возможно в конкретном грунте. Данная процедура необратима, поэтому, если и после неё вода не вернулась, то выход останется только один – копать новый колодец.

  Что касается плотных грунтов, то здесь углубление осуществляется без обсадки колодезными кольцами, открытым стволом. Обсадка производится по окончании проведения всех земляных работ. Глубина зависит от ряда факторов: глубина залегания водоносного горизонта, способность грунтов удерживать стенки без обсадки, их плотность, водоприток в колодец и т.д.

www.kolodez-zaoksk.ru

Когда нужно углубить колодец?

Прежде чем начинать какие-либо работы, более подробно рассмотрим случаи, когда нужно углубить колодец:

• Дебит (приток воды) снизился только у вас, в то время как у соседей нет таких проблем. Однако не нужно спешить, ведь плохой приток может быть вызван сезонными или погодными условиями. На это также могут повлиять масштабные земельные разработки в вашем районе. Подождите 2-3 месяца, и если приток не стабилизируется, можете приступить к работам.
• Приток воды составляет менее одного кольца в сутки. Чтобы это определить, нужно выкачать насосом всю воду и проверить уровень через сутки.

Что понадобится для углубления колодца?

Перед тем как углубить скважину своими руками, потребуется подготовить целый перечень предметов.

Электроинструменты и оборудование:

• Водяной насос (как его сделать своими руками — описано здесь);
• Лебедка для опускания колец. Грузоподъемность — от 600 кг;
• Мощный перфоратор или отбойный молоток для разрушения твердых слоев грунта;
• Осветительные приборы. Желательно иметь для подстраховки электрогенератор.

Механические приспособления и инвентарь:

• Устройство для поднятия ведер с грунтом со дна колодца. Оно представляет собой конструкцию валика и накручиваемой на него веревки. Такое приспособление можно купить в сборе или сделать самому;
• Бур;
• Короткая лопата;
• Обычная штыковая лопата;
• Ведра разного размера;
• Строительный уровень;
• Веревочная лестница до самого дна.

Материалы для углубления колодца своими руками:

• Колодезные кольца или пластиковая труба;
• Раствор для герметизации швов;
• Соединительные скобы;
• Арматура.

Работы по углублению колодца

На вопрос, когда лучше начинать выполнять работу, есть простой ответ – в осенний период, поскольку в это время минимальный уровень сточных вод.

Вот общий порядок действий, как правильно углубить колодец:

1. Демонтаж колодезного домика;
2. Откачка воды;
3. Очистка дна от ила, посторонних предметов;
4. Соединение колец металлическими скобами и анкерными болтами;
5. Процесс копки;
6. Установка ремонтных колец;
7. Заделка швов, дезинфекция.

Точная этапность зависит от способа углубления:

• С использованием ремонтных бетонных колец;
• С помощью пластиковой трубы;
• Путем подкапывания;
• Установкой фильтра.

Далее рассмотрим, как углубить колодец из бетонных колец. Он легко усваивается непрофессионалами и успешно применяется на даче. Аналогичный вариант — как углубить колодец трубой. Остальные способы будут даны в качестве ознакомления, поскольку могут выполняться только мастерами.

Метод ремонтных колец

Ремонтными называются железобетонные кольца, у которых наружный диаметр меньше внутреннего диаметра шахты колодца. Выбор колец производится в зависимости от шахты:

• если она прямая по всей длине, выбираются кольца диаметром 80 см и высотой 90-100 см марок КС-8.9 или КС-8.10.
• если она имеет перекосы в области колец, выбираются кольца с диаметром 80 см и высотой в 70 см.

Этапы, как углубить колодец из бетонных колец:

1. Разберите колодезный домик и устройство набора свежей воды.
2. Откачайте воду со дна колодца при помощи насоса.
3. Спуститесь в колодец по веревочной лестнице, используя страховочный трос.
4. Очистите дно, уберите лишнюю глину.
5. Зафиксируйте кольца: просверлите в них отверстия и вставьте штыри из арматуры диаметром не менее 12 мм, начиная сверху.
6. Соедините кольца между собой. Для этого используйте скобы: по 4 на каждом стыке. Это делается для того, чтобы при углублении колодца кольца не просели под своим весом.
7. Начните копать. Делайте это до тех пор, пока стена нового участка шахты не начнет разрушаться под действием поступающей воды.
8. Опустите и установите ремонтные кольца.
9. Скрепите их скобами со старым участком шахты.
10. Заделайте щель между старым и новым кольцом щебнем.
11. Продезинфицируйте шахту раствором хлорки или марганцовки.
12. Герметизируйте швы цементным раствором.

Перед подъемом наверх уложите на дно слой крупного гравия, чтобы вода всегда сохранялась в колодце чистой.

С помощью пластиковой трубы

Если вы интересуетесь, как углубить колодец трубой, вам стоит повторить практически те же действия, что и в случае с методом ремонтных колец. Однако в этом случае труба ложится от дна колодца до самого верха, поэтому не требуется армирование скобами и герметизация швов. Работа намного упрощается.

Преимуществами такого метода являются:

• Легкость элементов конструкции, что позволяет не использовать подъемные приспособления для работы.
• Возможность углубления в плавучих грунтах. Это делают только мастера, используя мини-плоты или специальные качели, которые держат их на поверхности.

Подкапывание

Углублять колодец таким методом могут тоже только профессионалы. Принцип работы — подкапывание шахты снизу. За счет своего веса кольца проседают, а новые кольца ставятся сверху.

Способ подкапывания рискованный: любая оплошность может привести к заклиниванию одного из колец, а нижнее из них способно перекрыть водоносный слой. При таком итоге выход один — новый колодец!

Метод фильтра

Фильтрующим способом колодец не углубляется, но можно увеличить приток воды. При таком методе делается фильтр в виде перфорированной металлической или пластиковой трубы, обтянутой сеткой. Оптимальный диаметр фильтра 500 мм. Он опускается на всю свою длину ниже уровня дна колодца. Так фильтр достает до следующего водоносного слоя и пополняет колодец водой. Поэтому длину нужно рассчитать заранее путем гидрологической разведки данного участка местности.

Погружение ниже уровня дна происходит с помощью желонки, которая вбирает породу внутри перфорированной трубы фильтра.

Желонка представляет собой цилиндр с шариковым клапаном на дне. Она имеет треногу в качестве устройства крепления и веревку для ее управления.

Процесс работы происходит так:

1. Цилиндр приподнимается с помощью веревки и отпускается.
2. Он ударяется о породу.
3. От удара шар подскакивает, открывая отверстие клапана.
4. В цилиндр попадает вода с илом, глиной.
5. Шар закрывает отверстие клапана.
6. Содержимое поднимается наверх и выливается.

В каких случаях нельзя углублять колодец?

Вам стоит отказаться от проведения работ по углублению колодца в таких случаях:

• Вы не уверены в отсутствии плывуна.
• Сильно нарушена конструкция колодезной колонны: смещены кольца относительно общей оси, изменилась их форма и наклон.
• Сооружение очень старое и ветхое.

ksportal.ru

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. Однако, несмотря на ее достоинства, многие предпочитают традиционный источник воды.

При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем скважина, при этом поддерживать в нем чистоту достаточно просто.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду. В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет уходить в появившиеся щели. Их бывает очень сложно обнаружить, ведь располагаются повреждения под слоем осадков и ила. Потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе.

Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто. Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи пластиковых элементов. Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает бурение скважины с последующим спуском в нее обсадной трубы и монтажом насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину.

Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» — на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает вынимание земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев.

Специалисты предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей.

Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Непосредственно углубление

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых почвах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Работы по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок. Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца. Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее.

При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

sovet-ingenera.com

Требования к углубляемому колодцу

После появления признаков поломки колодца следует подождать около месяца, возможно вода вернется без посторонних вмешательств. Сам процесс углубления весьма сложен и финансово затратен, поэтому, если вода не вернулась, обратите внимание на следующие факторы, прежде чем начинать углубление пластиковыми кольцами:

• колодец имеет глубину более 10 колец;
• кольца колодца не имеют смещений более 4 см;
• шахта колодца не искривлена;
• колодец в хорошем состоянии, вода полностью пригодна для питья.

Если колодец не отвечает указанным требованиям, технологически и финансово выгоднее произвести строительство нового, нежели углублять имеющийся.

Подготовка к углублению колодца

Наиболее удачное время для углубления колодца пластиковыми трубами — это октябрь и ноябрь. Именно в этот период уровень грунтовых вод наиболее низок.

Перед углублением колодца пластиковыми трубами (кольцами) следует:

• провести геологическую разведку;
• рассчитать ежедневный приток колодезной воды;
• установить глубину залегания водоносного слоя;
• произвести расчет способности грунта удерживать стенки колодца без осадки.

Каждый тип грунта предполагает собственные нюансы в работе по углублению. Некомпетентность мастера и нарушение технологии может повлечь за собой перекрытие водоносного слоя пластиковыми кольцами, а также полное разрушение скважины при обнаружении плывуна (грунта, состоящего из смеси ила, органики, песка, отличающегося способностью приходить в движение).

Обратите внимание! Процедуру углубления колодца пластиковыми трубами можно проводить только единожды!

Качественно проведенные работы продлевают срок службы колодца на срок до 50 лет.

Так, колодцы, в которых вода пропала по причине бурения рядом водоносной скважины, докапывают до уровня залегания второго водоносного слоя (докопка минимум на 5 метров). При этом следует убедиться, что вода второго водоносно горизонта не содержи вредных примесей и пригодна для питья.

Докопка колодца, в котором вода пропала не полностью, производится после проведения расчета ежесуточного уровня прихода воды.

Начало процесса углубления колодца пластиковыми трубами

Технология углубления колодца предполагает несколько этапов подготовки.

1. Демонтаж надколодезного домика и водозаборного механизма.
2. Откачка воды.
3. Очистка шахты от ила, отложений, завалов.
4. Армирование швов колодца металлическими скобами (не менее двух на каждый шов) с использованием анкерных болтов. Верхнее кольцо укрепляется особо тщательно.

Технология углубления колодца кольцами меньшего диаметра, способ первый (фильтровой)

Для данного способа необходимо приобрести пластиковую трубу длиной примерно 1 метр и диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр ремонтируемого колодца. То есть пластиковая труба должна свободно пройти в шахту до самого дна.

1. В имеющейся трубе следует проделать отверстия в количестве более 50. Рекомендуемый диаметр отверстий — до 20 мм.
2. Внутренние стенки пластиковой трубы дополнительно следует затянуть сеткой из нержавеющей стали с ячейками маленького размера. Таким образом получится своеобразный фильтр.
3. Теперь, используя желонки (буры), следует равномерно выкопать лунку глубиной около метра и установить смонтированный фильтр. Обратите внимание — верхнее отверстие фильтра не должно быть закрыто грязной водой.
4. Воду со дна рекомендуется откачивать электрическим глубинным насосом.
5. Продвигая фильтр вниз, необходимо пробурить скважину глубиной в 2 — 3 бетонных кольца, после чего, удалив грунт, песок и излишки воды, опустить на дно бетонные кольца диаметром немного меньше уже установленных в шахте колодца.
6. Установленные кольца следует скрепить металлическими скобами, особо уделяя внимание месту стыковки новой колонны и старой.

Технология углубления колодца пластиковыми трубами, способ второй

В данном случае углубление производится вручную, земля выкапывается вручную и поднимается из шахты ведрами.

По мере углубления шахты внутрь опускают пластиковую трубу с ребрами жесткости. Вместо пластиковой трубы позволительно использовать специальные пластиковые кольца. Их соединяют между собой (на обоих концах колец имеется резьба), места соединения обрабатывают гидроустойчивым герметиком, после чего аналогично опускают в шахту. Между стенками шахты и пластиком засыпают смесь песка и цемента в пропорции 1:5 (П:Ц).

Работа требует концентрации и выносливости. Заканчивают углублять колодец в тот момент, когда вода начинает поступать в шахту достаточно быстро.

В отличие от первого способа, где кольца меньшего диаметра, установленные в пробуренную скважину, соединялись со старыми железобетонными кольцами колодца, во втором способе пластиковая конструкция будет установлена от самого дна заглубленного колодца и до верха шахты.

Подобная технология применима на почвах-плывунах (при углублении шахты рабочий обязательно должен находиться на деревянном плоте или специальных качелях, чтобы не застрять в грунте).

Так как вес пластика небольшой, нет необходимости в услугах манипулятора или подъемного крана, что сокращает период работ и снижает себестоимость проводимой операции углубления колодца.

Заключительный этап для любого из способов углубления колодца

Когда кольца меньшего диаметра или пластиковая труба установлены в углубленную шахту, необходимо заделать все имеющиеся швы и выбоины (например, смесью цемента и жидкого стекла). Затем следует очистить шахту от загрязнений, уложить донный фильтр (например, речную гальку или крупный гравий) толщиной до 15 см, уменьшающий загрязненность воды и способствующий закреплению грунта. В завершении остается продезинфицировать колодец раствором хлорки или марганцовкой.

Пластиковые витые трубы (кольца) с двойными стенками прочны и устойчивы к коррозии, абсолютно герметичны и экологичны. Колодец, углубленный с помощью пластиковой трубы будет иметь очень продолжительный срок службы, при этом особенного ухода и обслуживания шахты не потребуется.

kanalizaciyaseptik.ru

Необходимость проведения углубления колодца

Срок эксплуатации криницы во многом зависит от качества проведения строительных работ. Однако на функциональность источника могут влиять природные явления, которые человек не может предусмотреть. Часто проблема решается углублением шахты.

Реанимировать колодец подобным способом нужно в таких случаях:

• Уровень воды изменяется в зависимости от сезона года. Причина колебаний дебета связана с тем, что ствол выкопали ранней весной или осенью, когда под землю просачивается большое количество дождевой или талой воды. Ее уровень временно поднялся, а строители приняли его за постоянный. Через короткий промежуток времени поступление жидкости прекращается, водяной горизонт опускается, снижая уровень воды в колодце или полностью его осушая.
• Появление на соседнем участке более глубокой шахты или искусственного озерца, которое питается с того же пласта. По этой причине пересыхают колодцы не только у вас, но и у соседей.
• Геологические изменения, приводящие к перемещению водяного слоя далеко от поверхности.

Если решение о ремонте принято, работу выполняйте зимой, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий. При полном исчезновении жидкости придется копать яму на глубину не менее 5 м. После получения положительных результатов необходимо проверить качество жидкости и ее пригодность для питья. Альтернативой доработки колодца является строительство новой шахты.

Технология углубления колодцев

Ремонт и углубление колодцев выполняется быстро и с максимальным эффектом, если использовать современные методики. Работы проводятся в несколько этапов. Вначале выясните саму возможность доработки криницы подобным образом и выберите способ реанимации, который зависит от причин исчезновения воды и состава грунта. Основные процессы начинаются после составления последовательности операций.

Подготовительные работы

После появления первых признаков обмеления колодца не стоит сразу начинать его восстановление. Подождите несколько месяцев, часто вода самостоятельно возвращается.

Рекомендуется выполнить доработку существующего источника в таких случаях:

1. Нет свободного места для новой криницы.
2. К колодцу подведены трубы и электрические кабели, и для их переноса потребуются значительные финансовые затраты.
3. Добываемая вода высокого качества.
4. Ствол достаточно глубокий — не менее 10 колец.
5. Суточный приход жидкости — менее одного кольца или его вовсе нет.

Перед тем как углубить колодец, проверьте его состояние. Строительные работы можно начинать, если выдерживаются такие условия: колодец построен недавно, бетонные кольца без перекосов, бревенчатые срубы находятся в хорошем состоянии. Реанимировать можно даже полностью пересохший источник, но для этого придется вынуть большой объем грунта.

Откажитесь от доработки в таких случаях:

1. При обнаружении плывуна больших размеров.
2. Сезонные колебания уровня воды очень большие.
3. Глубина шахты меньше 8 м.
4. Колодец очень старый, придется не только копать, но и восстанавливать всю конструкцию.
5. Если подземная часть состоит из бревенчатого сруба, в котором колоды сдвинуты друг относительно друга на 5 см и более.
6. Деревянные детали шахты сгнили.

Для работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• Лопата с удобным черенком для использования в ограниченном пространстве.
• Насос для откачивания грязной воды.
• Топор, лом или отбойник для прохождения твердых пород.
• Лебедка г/п 500-600 кг для подъема ведер с грунтом.
• Компактная лестница, не занимающая много места, например, веревочная.
• Источник света.

Для рабочего приготовьте спецодежду — резиновые комбинезон и сапоги, каску.

Использование колец меньшего диаметра

Таким способом можно углубить колодец из бетонных колец, построенный на песчаном или другом рыхлом грунте максимум на 3 м. Для выполнения работ понадобятся ремонтные изделия меньших размеров, чтобы они свободно перемещались в проеме. Рекомендуемая высота — 90-100 см.

Наружный диаметр запасных частей зависит от степени кривизны ствола, поэтому, перед тем как углубить колодец из бетонных колец, проверьте состояние конструкции. Для шахты с ровными стенками зазоры между новыми и старыми элементами должны быть 20-30 мм. Если проем 1 м, покупайте изделия с наружным диаметром 80 см. Но нередко ствол имеет кривизну. При наличии значительных неровностей используйте кольца диаметром 700 мм. В этом случае в нижней части колодца появятся зазоры между двумя стволами, которые заполните камнями и щебнем.

Также для работы понадобится режущий башмак — укороченное кольцо с острой режущей кромкой.

Перед углублением колодца кольцами проверьте надежность конструкции. При обнаружении в конструкции зазоров попробуйте устранить их выравниванием ствола. Если не удастся, зафиксируйте элементы между собой четырьмя металлическими скобами, которые крепятся равномерно по окружности. Их изготавливают из металлических пластин размерами 4x40x300 мм, в которых выполнены отверстия диаметром 13-14 мм. Приложите пластины к соседним кольцам и разметьте на шахте положение крепежных отверстий через существующие в заготовках.

По меткам просверлите отверстия, после чего зафиксируйте скобы анкерными болтами диаметром 12 мм. Установка крепежных приспособлений очень важна, они не допускают сдвига колец даже в случае подвижки грунта.

Работы по углублению дополнительными кольцами выполняются в такой последовательности:

1. Убедитесь, что дно способно выдержать дополнительную нагрузку от ремонтных колец.
2. Выкачайте всю воду их колодца.
3. Демонтируйте надстройку над шахтой.
4. Опустите в криницу кольцо с острой кромкой, а на него — ремонтное кольцо. Места соединения загерметизируйте.
5. Зафиксируйте элементы друг к другу металлическими скобами.
6. С помощью отвеса проверьте вертикальность стенок новой шахты.
7. Удалите землю внутри изделий, сначала посредине, затем под башмаком, пока шахта не осядет.
8. Повторяйте операцию до тех пор, пока не появится мощный поток воды.
9. Проверьте вертикальность стенок строения.
10. Сформируйте донный фильтр.
11. Засыпьте зазор между трубой и стенкой мелким камнем и песком.
12. Выполните монтаж разобранных построек и снятого оборудования.

Вместо бетонных колец можно использовать пластиковые трубы или кольца, усиленные ребрами жесткости. Трубы можно устанавливать до самого верха шахты. В этом случае используют образцы с резьбой, позволяющей соединять соседние элементы. Пластиковые изделия имеют длительный строк эксплуатации, но использовать их можно только один раз.

Применение труб для фильтрового углубления

Производится с помощью специальных труб диаметром 500 мм. В таких изделиях просверлены отверстия 1,5-2 см для поступления воды. Изделия могут быть металлическими или пластиковыми. Допускается использовать обычные (неперфорированные) элементы, а отверстия в них сделать самостоятельно.

Углубление колодца трубами выполняется в такой последовательности:

• Оберните изнутри трубу мелкоячеистой нержавеющей сеткой и закрепите ее в таком положении.
• Установите изделие вертикально по центру колодца и временно зафиксируйте.
• Смонтируйте над шахтой треногу с блоком.
• Пропустите через блок канат и закрепите к нему желонку — специальное приспособление для удаления грунт. Выглядит она как заостренный отрезок трубы с клапаном.
• Проконтролируйте, чтобы желонка располагалась точно по центру скважины.
• Приподнимите канатом приспособление и проверьте, чтобы под ним оставалось 1,5-2 м свободного пространства.
• Отпустите канат — устройство упадет в скважину и войдет в грунт, часть которого попадет через отверстие внутрь приспособления.
• Поднимите желонку и удалите грунт из ее полости.
• Повторите операцию, периодически опуская трубу на освободившееся место.
• После получения желаемого результата пространство между новой и старой шахтой засыпьте щебенкой, камнем и песком и забетонируйте его.
• Насыпьте на дно несколько слоев щебня, чтобы создать донный фильтр.
• Выполните монтаж построек и оборудования, снятого в начале работы.

Если ствол закрыть крышкой, получится камера, в которой температура никогда не опустится ниже ноля. В ней можно установить насос и другое оборудование для водообеспечения участка.

Подкапывание при углублении колодца

Подобная схема углубления колодца предполагает удаление грунта из скважины с последующим опусканием колец. Для этого на дно опускается рабочий, который копает яму. Грунт удаляется ведром и поднимается вспомогательными механизмами, например, треногой с блоком и канатом, который подсоединен к лебедке. Периодически выкачивайте скопившуюся воду.

Во время процесса не забывайте о технике безопасности. За один раз запрещается делать подкоп на глубину более 40 см — есть опасность внезапного опускания колец со всеми неприятными последствиями.

Удаляйте грунт равномерно по периметру до тех пор, пока конструкция не опустится на глубину подкопа. После этого установите сверху дополнительное кольцо такого же диаметра. Место стыка загерметизируйте. Повторяете операцию, пока приток воды станет сильным.

Иногда после подкопа кольца не опускаются. Для устранения проблемы выполните следующее: вокруг колодца выройте скважины диаметром 150-200 мм. Для этого используйте буры — ручные, электрические, можно применять бурильную установку. Длина рабочего инструмента должна быть не менее 4 м. Залейте скважины водой, это разрыхлит почву. Ударами по торцу шахты опустите ее вниз до упора.

Если кольца все же не опустились, сделайте деревянные щиты и установите их в колодец. Приготовьте доски 25×150 мм из водостойких пород деревьев, например, осины. Длина отрезков должна быть равна расстоянию от дна уже углубленного колодца до нижнего торца шахты, которая так и не опустилась после подкопа. Заполните досками пространство под стволом по окружности. Укрепите конструкцию осиновыми брусьями, которые создадут жесткий пояс и не позволят выдавить доски внутрь. В результате получится новое кольцо, но не бетонное, а деревянное, которое прослужит длительный срок.

Как углубить колодец с плывуном желонкой

Наличие плывуна в источнике определяется по таким признакам:

1. Уровень воды в кринице в пределах 1 м, и никакими традиционными способами увеличить его не удается.
2. Жидкость в колодце мутная коричневатого оттенка.
3. Зимой происходит интенсивное пучение, часто приводящее к деформации конструкции.

Углублять шахту с плывуном рекомендуется только в исключительных случаях. Перенасыщенная влагой сыпучая смесь находится под большим давлением и при попытке выбрать грунт приходит в движение. Часто неожиданное перемещение вязкой массы становится причиной несчастного случая. Лучшим вариантом восстановления водоснабжения считается строительство нового колодца в другом месте. Если такой возможности нет, попытайтесь выполнить работу зимой, когда почва промерзает. Больше шансов пройти плывун небольших размеров.

Высокая пластичность и вязкость плывуна не позволяет восстанавливать колодец простым удалением грунта: полужидкая масса сразу заполняет освобожденное место, поэтому, чтобы углубиться на 20-30 см, необходимо удалить несколько десятков ведер грунта. Использовать насос не рекомендуется: быстрое удаление большого объема песка приведет к перекосу шахты и даже, возможно, к ее разрушению.

Наилучшим способом углубления колодца в плывуне является использование ударно-канатного метода, но в этом случае диаметр ствола уменьшится до 500 мм. Для работы понадобятся перфорированная обсадная труба, желонка и приспособления для поднятия и опускания рабочего инструмента. Технология аналогична фильтровому углублению. Если плывун не удалось пройти, на дно скважины необходимо установить заглушку и использовать ту воду, которая собирается в нижней части скважины.

После окончания работы обязательно проводится чистка криницы. Сделайте анализ воды, при необходимости продезинфицируйте ее или устраните причину загрязнения. Обработайте стенки дезинфицирующими веществами, очистите внутреннюю поверхность от органических отложений. Устраните щели и зазоры между элементами шахты, выполните гидроизоляцию ствола.

Как углубить колодец — смотрите на видео:

Перечисленные мероприятия позволяют восстановить функционирование колодца и сэкономить средства на копке нового источника. Соблюдение технологии работ обеспечит доступ к чистой воде, к тому же бесплатно. Халатное отношение к работе может привести к перекрытию водяного пласта и полному разрушению шахты.

tutknow.ru