Колодец из кирпича

Разные колодцы и грунты бывают, можно убиться на 201 колодце.
Сложности — процесс работы сильно затянут. Бетонное кольцо высотой 90см. ставиться за несколько минут, а кирпичная кладка делается за несколько часов. Кроме того кладке надо выстояться с неделю до хорошей твердости.
За это время может пройти затяжной дождь и грунт пойдет, не факт что кладка выдержит. А если и устоит то ее зажмет. Можно конечно будет копать и делать кладку снизу, довести её до верхних кирпичей и забить шов. Но это для мазохистов.
Чисто технически: когда будете ложить кирпичь на глубине к примеру 10 метров — на чем то надо стоять. Леса отпадают, надо подвешивать люльку, либо зацементировать в кладку упоры, все это дополнительные сложности.
Я ложил из кирпича канализационные люки, высотой 1 метр по времени занимает 1 — 2 часа, без подсобника не обойтись — надо подносить кирпич, раствор.

1 метре отклонения незаметны, а на 10 метровом колодце надо ложить ровно и по времени займет в 2 раза больше.
Разные понятия о хорошем колодце. В бетонном колодце обычно копаются 1.5 метра в воде, а как сделать кладку в воде? её не опустиш в воду как бетонное кольцо и подкапывать под ней нельза т.к. кирпичи будут отваливаться.
Эти два соседа попали на слабый напор воды при котором можно успеть ложить раствор, либо в воде выкопали неглубоко. Вода в колодце в основном хорошая, они и довольны колодцем, т.к. не с чем сравнить. Бетонный колодец на этом же месте был бы точно глубже.
Еще момент — колодец из кирпича или камней не может быть широким, т.к. с увеличением обьема уменьшается крепость кладки. Т.е. чем меньше диаметр тем он крепче. Проверял на пластиковых трубах.

Если уж очень хочется кирпичный колодец то сначала отлейте внизу бетонный фундамент кольцом, а затем на неё делайте кладку. Тогда можно будет подкапывать внутри колодца. А лучше и дальше отливайте бет. кольца.
В общем если неглубокий колодец (до 4 метров), на дне будет устойчивый грунт, слабый напор воды или хороший насос, длительная сухая погода, устойчивый грунт, дармовой кирпич и желание делать работу на которую уходит полдня в течении недели — то вперед.

Источник: www.forumhouse.ru

Подготовка материалов и приспособлений

Проводить работы рекомендуется в начале осени. В это время грунтовые воды опускаются максимально низко, что позволит выкопать более глубокую шахту и обеспечить постоянный приток воды в достаточном объеме. Важно также подобрать правильное место: оно должно быть удалено от построек на 15-20 метров, а от источников загрязнения (септиков, выгребных ям, мест содержания птицы и домашних животных) не менее, чем на 25-30 метров.

Перед проведением работ подготавливают рамы, с помощью которых будет проводиться обустройство шахты. Основную, нижнюю, раму изготавливают из металла толщиной до 8 мм, при этом ее диаметр должен быть равен предполагаемому диаметру колодца, а ширина — толщине стенок, выложенных из кирпича. По наружному краю рекомендуется приварить бортик или стальной нож. Промежуточные и верхняя рама могут быть деревянными и иметь несколько меньший диаметр для того, чтобы к поверхности шахта сужалась.

Все рамы в процессе выполнения работ необходимо будет соединить между собой стержнями из арматурной стали. Для этого высверливаются отверстия необходимого размера еще на этапе подготовки. Крепить арматуру рекомендуется при помощи гаек и шайб.

Кладка колодцев выполняется обычным керамическим кирпичом. Не рекомендуется приобретать силикатный кирпич, так как он не подходит по целому ряду свойств.

При отсутствии достаточного опыта можно также подготовить деревянный шаблон для правильного укладывания рядов. По диаметру деревянного круга закрепляется несколько крючков, за которые шаблон подвешивается на кладку. После окончания очередного ряда его перевешивают выше, и так до самого окончания работы.

Для выполнения работ понадобится также традиционный набор инструментов: лопата, кирка, мастерок, отвес, строительный уровень.

Последовательность выполнения кирпичной кладки

В выбранном для колодца месте копают котлован. Глубина первого участка — 1,5-2 метра. Очень важно выровнять дно котлована с использованием строительного уровня.  Следующий этап — спуск на дно конструкции, собранной из двух рам при помощи арматуры. После установки необходимо тщательно проверить ее расположение: она должна иметь строго вертикальное положение. Далее можно приступать к кладке.

Колодезная кладка имеет свои особенности, связанные с тем, что кирпич укладывается по окружности. Чаще всего используется тычковое расположение кирпичей, при котором их короткая сторона направлена в сторону центра. В этом случае на внешней стороне остаются большие промежутки, которые необходимо заполнять раствором. Для экономии в зазоры укладывают кусочки битого кирпича. Можно также располагать кирпичи, чередуя тычковую и ложковую кладку (длинная сторона направлена вдоль окружности). Не зависимо от того, какая колодцевая кладка применяется, важно следить за правильной перевязкой рядов.

Известна также кирпичная кладка так называемыми колодцами, когда между внешними и внутренними стенками остаются просветы. Периодически в качестве связующих элементов используются уложенные перпендикулярно кирпичи, а внутреннее пространство заполняется наиболее подходящими для конкретного случая наполнителями. Использовать такой метод для обустройства шахты не рекомендуется, так как конструкция не будет обладать достаточной прочностью и устойчивостью к вспучиванию и движению грунта.

После установки рамы подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2.
нижнюю металлическую раму выкладывают слой раствора толщиной 10 мм и хорошо разравнивают. Далее выкладывают первый ряд из предварительного смоченного в воде кирпича. Обычно для первых 2-3 рядов используется торцевая укладка. Далее можно чередовать способы или использовать оба одновременно, укладывая в ряду попеременно один кирпич по направлению к центру и два вдоль окружности шахты. Если используется деревянный шаблон, расстояние между его внешним краем и рядом должно быть в пределах 5-10 мм, иначе поднимать круг будет очень тяжело.

Если соединяющая рамы вертикальная арматура проходит не по швам, а в месте укладки кирпича, в нем выпиливают желоб необходимого размера. Свободное пространство обязательно заполняется раствором.

Когда расстояние от верхнего ряда до промежуточной рамы будет составлять 10-15 см, необходимо закрепить на ней арматуру для подсоединения следующей промежуточной рамы. Далее оставшееся пространство закладывается кирпичом, а последние 4-5 см заполняют раствором, смешанным со щебнем. Раствор тщательно уплотняют, чтобы внутри конструкции не осталось наполненных воздухом полостей. После этого рекомендуется подтянуть гайки на верхней раме, чтобы прижать ее к раствору как можно плотнее.

Как только колодцевая кладка на первом участке схватится, можно приступать к выемке грунта из-под нижней рамы. Равномерное удаление почвы по всей окружности позволит опустить конструкцию на необходимую глубину.

Далее к закрепленной на верхней раме арматуре крепится вторая промежуточная рама. На этом участке выполняется та же последовательность действий: укладывается рядами кирпич при помощи шаблона. Перед окончанием кладки устанавливается арматура для следующей промежуточной или финишной рамы, а просвет заделывается раствором со щебнем.

Работы повторяют до тех пор, пока нижняя часть колодца не достигнет водоносного пласта.

Способы укрепления конструкции

Для того, чтобы кладка колодца из кирпича была более прочной, рекомендуется после каждого 5-6 ряда укладывать армирующую сетку или проволоку. Все металлические элементы должны находится внутри кладки и быть надежно защищены раствором, поэтому расстояние от края стенок до проволоки или сетки должно составлять не менее 20-25 мм.

Внешнюю сторону ствола требуется оштукатурить густым раствором из песка и цемента в соотношении 1:1. Следует помнить, что максимальная прочность обеспечивается при быстром нанесении свежеприготовленной смеси на стенки. Через 1-1,5 часа после смешивания связующие свойства раствора значительно ухудшаются.

Нижний участок рекомендуется оштукатурить и с внутренней стороны. Работы выполняют в два этапа. Вначале стенки обрабатывают жидкой песчано-цементной смесью. Это необходимо для тщательного заделывания сколов и трещин. Второй слой наносят густым раствором, который сразу же выравнивают.

Советы специалистов

Перед началом обустройства источника не всегда известно, откуда будет поступать вода. Поэтому на первом участке колодезная кладка нескольких первых рядов из кирпича выполняется с просветами. Если вода начнет просачиваться через стенки, в оставленные проемы необходимо будет вставить фильтры. В тех случаях, когда наполнение колодца происходит через дно, воду откачивают, а боковые отверстия закладывают кирпичом и заштукатуривают.

Кирпичный колодец требует периодической очистки. Для удобного и безопасного спуска к дну шахты в стенках предусматривают ходовые скобы. Они могут быть изготовлены из нержавеющего сплава или обычного металла с последующим окрашиванием водоотталкивающей краской. Скобы рекомендуется заглубить в кладку не менее, чем на 12 см, а расстояние между ними следует выдерживать в пределах 20 см. Располагать ходовые скобы лучше в шахматном порядке.

Дно готового сооружения засыпают мелким щебнем. Слой толщиной не менее 50 см позволить частично отфильтровывать поступающую в шахту воду. Перед вводом в эксплуатацию стенки скважины дезинфицируют раствором хлора. После этого колодец должен выстояться в течение 10-14 дней.

Для определения качества воды и возможного ее применения для питья проводят соответствующие лабораторные анализы. Необходимо позаботиться также и о защите колодца от попадания мусора. Для этого оголовок закрывают крышкой.

При соблюдении всех перечисленных рекомендаций и наличии минимального опыта выполнения строительных работ обустроить колодец из кирпича своими руками не составит труда.

Источник статьи

Источник: zen.yandex.ru

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

• лопатка
• молоток-кирка
• порядовка
• строительный уровень
• растворная лопата
• правило
• шнур причалка
• отвес
• расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную

Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи

Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.

В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.

Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Виды шахтных колодцев

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.

Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:

Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками ).

Преимущества и недостатки водопроводных колодцев

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:

• Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
• В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
• Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
• Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.

Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:

Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода. Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы. Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём

Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов

Водяной колодец из камня

Материалом для строительства колодцев служит не только древесина. Колодцы из камня и бетона служат в 2-3 раза дольше, чем деревянные. Кроме того, на гладких стенах неорганического происхождения меньше грибка и слизи, да и чистятся они легче. Поэтому более высокая стоимость вполне оправдывает себя.

Природный камень (песчаник или известняк) отесывают. Внутренняя поверхность должна быть ровной или вогнутой. В отличие от кирпичных колодцев камень не одинаков по размеру. Поэтому вся кладка сопровождается отесыванием камня, для того, чтобы сколоть выступ и придать нужную форму. Сами камни должны быть чистыми, без трещин, весом 30-40 кг. Отесывание можно выполнять как обычным молотком, так и при помощи более тяжелых инструментов. Сначала камни раскладывают в кучи по размеру, затем укладывают без раствора, проверяют, хорошо ли они подобраны, затем разбирают и укладывают снова, уже на раствор. Необходимо помнить, что раствора, при строительстве колодца из камня требуется больше, чем при строительстве из кирпича, так как камни неровные, и зазоры между ними больше. Если камни разные по размеру, то их укладывают слоями.

На крупные кладут слой мелких, а затем мелкие накрывают крупными. Кладка должна быть ровной не только с внутренней стороны, но и с внешней, так как при опускании колодца, что неизбежно произойдет, выступающий камень может зацепиться за грунт и кладка будет разорвана. В образовавшуюся щель в колодец будет поступать верховая вода. В худшем случае колодец будет разрушен. Толщина стенок кладки может быть от 30 до 50 см, что зависит от глубины колодца.

Самым сложным моментом при строительстве каменных колодцев является укрепление кладки арматурой и связка швов. Дно котлована обязательно необходимо выровнять. Заранее изготавливают три рамы. Нижняя должна быть из более прочного материала, так как на нее придется вся тяжесть камня. Это может быть металл, бетон или прочное дерево. Она должна быть толщиной 10-15 см, это зависит от прочности материала. Металлическая, например, может быть тоньше, а деревянная — толще. По внешнему диаметру она должна быть шире кладки на 5-6 см, по внутренней стороне должна совпадать с кладкой. Если рамы деревянные, то их изготавливают из нескольких слоев досок, скрепленных длинными и загнутыми с обратной стороны гвоздями. Вторая и третья рамы могут быть тоньше и меньшего диаметра. Все рамы скрепляют между собой арматурой (металлическими стержнями). Стержни должны быть очень жестко закреплены в рамах.

Для этого применяются стержни с резьбой на концах, и крепят их к рамам при помощи гаек и шайб. Сначала сборку нижней и средней рамы осуществляют на земле, затем конструкцию опускают в котлован. Всю конструкцию в шахте необходимо закрепить досками или бревнами. На нижнюю раму укладывают слой раствора и поднимают кладку до средней рамы. Не доходя до средней рамы 8-10 см, укрепляют арматуру и верхнюю раму. Затем укладывают камень до верхней рамы. Для того, чтобы кладка была идеально ровной, можно изготовить шаблон, который может быть как в виде кольца, так и в виде полукольца. Но его диаметр должен быть на 1см меньше, чем сама кладка, для свободного продвижения внутри нее. Если поступление воды в колодец боковое, то необходимо оставить несколько отверстий для вставки в них фильтров. Сразу же необходимо закреплять в кладке металлические скобы для того, чтобы можно было спуститься в колодец для его очистки.

Сооружение колодца

Выкапывание ямы для колодца шахтного типа

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Укладка железобетонных колец в яму колодца

Работу ведут в таком порядке:

1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Пример водяного фильтра из речной гальки на дне колодца

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно  утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Пример деревянного оголовка для защиты шахты колодца

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

• Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
• На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Технология и особенности выполнения

а)-в) Три варианта кладки угла здания 1.Внешняя и внутренняя стенки колодца. 2. Проем, заполненный утеплителем. 3. Вертикальные перемычки (диафрагмы). Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Как уже было отмечено, сложность колодезной кладки несколько выше, чем обычной, но осилить ее при наличии опыта работы каменщиком несложно. При небольшом опыте работы желательно вооружиться подробным чертежом-порядовкой

Особенно это важно на начальном этапе. Пример фрагментов такого чертежа приведен на рис

2.

Здесь на рис. 2а изображена схема нечетных, а на рис. 2б — четных рядов кладки. Для обеспечения надежной связи между стенками после каждого шестого ряда укладывается горизонтальная перемычка. Для этой цели обычно используется армирующая сетка (см. рис. 2в).

На этом же рисунке обозначены цифрами:

1. Внешняя и внутренняя стенки колодца.
2. Проем, заполненный утеплителем.
3. Вертикальные перемычки (диафрагмы).
4. Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Кладка вертикальных перемычек должна быть надежно перевязана с продольными стенками. Их толщина может составлять 1-3 горизонтальных ряда. Чем больше толщина перемычек, тем прочнее конструкция, но ухудшается теплоизоляция. Вместо кирпичных возможен подбор перемычек из арматурных штырей толщиной 6-8 мм. Для надежности их концы загибаются.

По-разному может быть выполнена и выкладка углов. Устройство нескольких ее вариантов показано на рис. 3. Цифровые обозначения здесь те же, что и на рис. 2. Краткие характеристики этих вариантов:

• вариант, предусматривающий лишь две параллельных стенки (а), самый экономичный, но и наименее прочный;
• вариант с утолщением наружных стенок (б) требует больше стройматериала, но прочность кладки увеличивается;
• вариант со сплошной выкладкой угла (в) — самый прочный, но и наименее экономичный.

По меньшей мере, два ряда кирпичей под оконными проемами должны быть сплошными. Кроме того, в этих случаях желательно усиление кирпичных стен армирующей сеткой. Когда кладка наружных стен закончена, над последним рядом обычно осуществляется заливка железобетонного армирующего пояса

Это особенно важно в том случае, когда намечается соорудить фронтон из кирпича

Как уже отмечалось, при всех своих достоинствах колодезная конструкция не является самым ее прочным вариантом. Поэтому, чтобы удержать достаточно тяжелый фронтон из кирпича, наличие армирующего пояса крайне желательно.

И еще одно важное замечание. Как и любая кирпичная кладка в зимних условиях, колодезная должна выполняться с удвоением количества армированных швов, обеспечивающих усиление кирпичной кладки, и использованием соответствующего раствора

Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей смерзшихся включений. Желательно также использование дополнительных вкладышей из сухих шлакоблоков.

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты :

1. 1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
   2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
   3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду. Как устроен колодец смотрите подробнее на :

Наши рекомендации:

• Светодиодная тротуарная плитка
• Дорожки из красного кирпича
• Технология производства тротуарной плитки
• Кладка кирпичных колодцев

Последовательность выполнения кладки

При наличии хотя бы минимального опыта кирпичная кладка наружных стенок не должна вызвать серьезных затруднений. Требуется грамотный расчет, аккуратность и строгий порядок выполнения технологического процесса:

1. Сначала на фундамент поверх гидроизоляции укладывается два первых сплошных ряда кирпичей. Первый ряд нередко делается тычковым. Это будет основание колодца.
2. Выкладываются вертикальные перемычки на нужном расстоянии друг от друга.
3. Подбор перемычек осуществляется так, чтобы вверху над ними находились балки перекрытий. Устраиваться вертикальные перемычки должны через каждые 0,5-1,17м.
4. Соседние стены должны соединяться проволочными связками.
5. Укладка оконных и дверных проемов, а также нескольких последних рядов должна быть сплошной.
6. Поверх последнего слоя укладывается гидроизоляция.

При малоэтажном строительстве колодезная кладка является идеальным вариантом. В этом случае обеспечивается оптимальный подбор сочетания расхода материалов, трудоемкости и качества теплоизоляции. Основной же ее недостаток заключается в том, что после окончания строительства заменить утеплитель практически невозможно.

Общая технология строительства

Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам. Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.

Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.

Инструкция строительства кирпичного колодца

Круглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича. Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены. Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.

Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб). которые устанавливаются во время кладки в стену.

Тычковая и ложковая кладка

Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на ¼. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи. Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.

Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли

Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.

Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.

Кладка снизу

Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.

Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.

Каркас для анкеровки

Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.

Кладка снизу котлована

• Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.
• При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.

Кладка сверху

Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.

• Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).
• В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.
• Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.

Устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

• определиться с местом будущего колодца
• учесть время года для копки
• соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

1. Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
2. Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
3. Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Водяной колодец из бетона

Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее.

Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду.

Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом.

Гвозди вытаскивают и кольца вынимают. В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок.

Новые материалы:

• Неисправности и повреждения водопроводных труб
• Канализация в бане — советы профессионалов
• Поиск источника водоснабжения на участке
• Методы чистки скважины и причины ее выхода из строя
• Трубчатый абиссинский колодец индивидуального пользования

Предыдущие материалы:

• Устройство канализационной системы внутри дома
• Рекомендации по установке водяного пола с подогревом
• Ключевой колодец на даче и его устройство
• Виды погружных насосов — особенности
• Ватерклозет — как построить туалет на даче

Следующая страница >>

Бетонные кольца или кирпич

• Более простым и выгодным способом строительства колодца является возведение стен из железобетонных колец. При желании, можно сделать даже всю работу самостоятельно, не смотря на их большой вес, используя рычаги.
• Еще одним плюсом в пользу железобетонных колец является высокая скорость постройки, не нужно дожидаться застывания раствора.
• Кирпичные колодцы хорошо подойдут для участков с высоким уровнем грунтовых вод, глубиной до 4 метров. Цена его будет выше бетонных колец, но кирпич будет проще самостоятельно доставить и укладывать в одиночку, без наемных рабочих.

Обратите внимание! При возведении кирпичной кладки нужно защитить область вокруг колодца от воздействия осадков. Длительные дожди могут спровоцировать обвал грунта в недостроенном котловане

Источник: mr-build.ru

Место установки колодца

Перед началом строительства выясните место установки колодца, и какую функцию он будет делать.

• Для выбора места установки выясните выход канализации из дома. В случае если это будет накопительный колодец, и из него нужно будет откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему вольный подъезд.
• Если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не меньше 15 м, а первый из них устанавливается от стенки дома на 3 м, но не более 12 м. Дабы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/

Совет! Колодец возможно сделать и на большом растоянии от подъездных дорог, но откачка его обойдется дороже. При таких условиях нужно будет платить за любой «лишний» шланг.

Расчет размера колодца

Для установки сливного колодца нужно верно вычислить его количество. От этого будет зависеть частота его выкачки. В случае если колодец будет выполнять роль накопительной емкости, сделайте несложной расчет его наполнения. Один человек за день расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество живущих в доме людей, и вы определите примерный количество слитой воды в колодец за день. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми устройствами, каковые у вас имеется.

Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, количество высчитывается равно как и обрисовано выше, лишь полученный итог умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 дней. Следовательно, объема колодца должно хватить не меньше чем на 3 дней применения.

При установке смотровых колодцев, размер определяйте лично, дабы вы имели возможность в нем вольно делать работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев сходится с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы не хорошо чистить, исходя из этого обустраивайте их глубину не более трех метров.

Кладка колодца

На постройку колодца возможно применять любой кирпич. Лучшим вариантом для таковой кладки будет применение глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец возможно выстроить квадратный, прямоугольный либо круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче создавать откачку нечистот, и делать чистку. Толщины стены достаточно в полкирпича. Заблаговременно высчитайте нужное количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный итог умножьте на количество рядов. Подготовив все материалы, приступаете к работе:

1. Исходя из вычисленного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Маленький котлован возможно выкопать вручную лопатой. Для извлечения громадного объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора.
2. На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент покиньте для застывания на 1 неделю. Иногда поливайте его водой для упрочнения.
3. На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.
4. Готовые стенки нужно оштукатурить цементным раствором. По окончании схватывания штукатурки, но неполного ее подсыхания, нужно зажелезнить стенки. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.
5. Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте цементную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно возможно армировать сеткой. В случае если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не нужно. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня либо гравия до 40 см.
6. Подсохшую штукатурку на стенах нужно гидроизолировать. Для этого берете тёплый битум либо мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.
7. В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Кроме этого окна для труб возможно было заблаговременно покинуть, на протяжении кладки кирпича, в случае если имеется возможность высчитать их месторасположения. По окончании вставки трубы, зазор уплотните силиконом.
8. На последней стадии вам осталось засыпать землей зазор между котлованом и стенами колодца и накрыть колодец. Перекрытие возможно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, либо уложить цементную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца нужна вентиляция. Исходя из этого вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, дабы оно было выше уровня земли на 10 см.

Кирпичный колодец, выстроенный своими руками готов к эксплуатации. Вам нужно только своевременно его чистить.

Рекомендуем прочесть:

• прочистить канализацию в частном доме своими руками;
• как сделать выгребную яму в частном доме своими руками;
• монтаж канализации в частном доме своими руками.

Источник: uchebniksantehnika.ru