Схема водоснабжения частного дома из колодца

Существует несколько способов водообеспечения загородного дома:

• Подача воды из центрального водопровода. Это может оказаться проблематичным из-за дороговизны работ либо из-за слишком маленького напора воды из отдаленных трубопроводов.
• Забор воды из природных водоемов, что бывает невозможно при отсутствии поблизости озера или речки.
• Устройство скважины может оказаться ненадежным при определенных видах почвы либо слишком глубоком залегании артезианских вод.
• Сооружение колодца, который может стать единственно приемлемым способом автономного водоснабжения вашего дома или коттеджа. Это особенно важно при повышенном потреблении воды для полива и других технических нужд.

Колодезное водоснабжение

Устройство колодезного водоснабжения обладает рядом преимуществ по сравнению с другими возможностями снабжения дома свежей водой:

• Экономичность работ. Вырыть колодец дешевле, чем пробурить скважину либо протянуть трубы от центральной трассы;
• Рытье колодца вручную возможно практически для любого человека, без привлечения сложной техники;
• Грамотно сооруженный колодец сможет обеспечивать вас водой много лет,
• Колодезная вода не потребует лишних затрат – только небольших расходов на электроэнергию для насосов;
• Устройство колодца возможно без официального разрешения.

Единственный недостаток такого водопровода заключается в том, что колодцы требуют периодической чистки (примерно 1 раз в год) и более надежной системы фильтрации.

↑ вернуться к содержанию

Работы по устройству водоснабжения из колодца

Обычно работы по устройству колодезного водопровода проводятся в несколько последовательных этапов:

1. Выбор конкретной схемы и общая планировка водоснабжения;
2. Копка самого колодца и траншей для трубопроводов;
3. Подбор подходящего насосного оборудования и других необходимых материалов;
4. Установка насосов и системы фильтрации;
5. Монтаж трубопроводов от колодца к дому;
6. Установка в систему водоснабжения оборудования для подачи горячей воды и прочих бытовых аппаратов – посудомоечных, стиральных машин и т.д.

Если каждый из них будет выполнен правильно, то у вас не будет сложностей с настройкой всей системы и с последующим ее обслуживанием.

↑ вернуться к содержанию

Устройство колодца

Выбор места

Наиболее важным этапом постройки автономного водопровода является обустройство самого колодца. Как показывает опыт, заниматься этим удобнее в летние и начало осенних месяцев, когда подземные воды опускаются до минимального уровня. Это позволит вам наиболее точно рассчитать необходимую глубину.

Очень важно правильно определить место для будущего колодца. Сделать это можно:

• Ориентируясь на народные приметы. Обычно в местах близкого прохода подземных вод трава гуще, сочнее и зеленее.
• С помощью лозы или двух алюминиевых прутьев, старым дедовским методом.
• Пригласив специалистов с соответствующим оборудованием.
• Просто расспросить старожилов о местах залегания водных жил на территории вашего и близлежащих участков.

При расположении колодца обязательно учтите наличие расположенных рядом с ним выгребных ям, компостных куч, туалетов и т.п. Подобные источники загрязнения должны находиться не ближе, чем через 50 метров от строительства. Также нежелательно слишком близкое расположение колодца к дому либо имеющемуся у вас погребу, так как это может привести к вымыванию почвенных слоев и сдвигу фундамента.

Строительство

Как только место подходящее место выбрано, можно начинать копать колодец. Сначала определитесь, каким будет ваш будущий колодец — деревянного типа, из кирпича или камня, либо выполненный в виде вертикальной земляной шахты, укрепленной железобетонными кольцами. Наиболее простым и прочным является установка колец из бетона. Они защитят от обвалов грунта со стен и предотвратят стекание грязных поверхностных вод. Такие кольца можно купить в готовом виде либо отлить собственноручно.

Далее вам нужно выполнить несколько следующих довольно трудоемких работ:

1. Сначала выравнивается площадка, на которой размечается место для копки ямы, диаметр которой на 10-20 см превышает диаметр заготовленных вами колец.
2. Выкапывается яма глубиной на 10-12 см меньше высоты кольца (готовые кольца бывают высотой примерно 90-100 см). Раскопанная земля отправляется наверх (например, в ведрах с помощью рук или устроенной лебедки).
3. В выкопанную яму укладывается первое кольцо, на торце которого устанавливаются несколько соединительных скоб (не менее 3-х).
4. Продолжается копка ямы на глубину еще одного кольца.
5. Опускается вниз предыдущее кольцо, а затем устанавливается в скобы следующее. Во втором кольце делается отверстие для трубы будущего водопровода (диаметром в 1,5 раза больше трубопроводов).
6. Продолжаем копать, повторяя описанные выше действия, с установкой новых колец, до появления интенсивного потока воды. Обычно приходится копать до появления в земле слоя песка. Это происходит по-разному на разных участках, чаще всего после установки 6-ти – 8-ми колец.
7. Можно углубиться вниз еще на 0,5 метра, выкачивая воду насосом.
8. Далее нужно прикрыть шахту и оставить колодец для отстоя воды не менее чем на 1 сутки. Это необходимо для уточнения уровня воды. В идеальном варианте он будет более 1-1,5 м от края.
9. Теперь нужно откачать всю воду, уложить на дно мелкие камни и слой щебня толщиной 40-60 см, который будет фильтровать прибывающую воду. Щели между железобетонными кольцами заделываются цементным раствором.

↑ вернуться к содержанию

Материалы и оборудование

Теперь необходимо подобрать необходимые элементы будущего водопровода. В этот список обязательно включаются:

• Установка для подъема воды – насосная станция либо отдельный насос,
• Накопительный бак либо водонапорный резервуар (гидроаккумулятор),
• Водозапорный клапан,
• Система фильтров,
• Трубопроводы со всей необходимой арматурой – запорной, смесительной и регулирующей.

Насос

Насос может быть скважинный, поверхностный либо погружной.

При выборе насоса обратите внимание на его мощность (развиваемое давление и производительность). Если ваш колодец очень глубокий, и воду нужно поднимать на приличную высоту, то этот параметр очень важен. Поэтому при достаточном удалении колодца от дома лучше покупать центробежный самовсасывающий насос с наличием внешнего эжектора. В противном случае можно обойтись и более простыми моделями. Погружные и мембранные насосы не нуждаются в установке дополнительных водозапорных клапанов, но это бывает не всегда надежно.

Резервуар и клапан

Бак для набора воды лучше взять из нержавеющих материалов (сварка из «нержавейки» либо прочный полимер). Его размеры зависят от выбранной вами схемы водопровода. Накопительный резервуар обычно бывает в разы больше водонапорного.

Водозапорный клапан потребуется для того, чтобы не было потерь воды, а также в трубопроводы и насосную станцию не попадал воздух, что может вывести ее из строя. Клапан можно приобрести в магазине хозтоваров и стройматериалов (в отделе оборудования для водопроводов). Также можно изготовить его самостоятельно. Главное – добиться того, чтобы он не пропускал воду в обратном направлении.

Трубы и фильтры

Трубы можно использовать из разных материалов – меди, стали, полимера, металлопластика и др. На данный момент наиболее популярны водопроводы из металлопластика. Их ценят за устойчивость к коррозии, легкий монтаж (хорошо гнутся и т.п.) и приемлемую цену. Для водопровода достаточно купить трубы диаметром 16 мм.

Фильтрующая система, в принципе, может быть выбрана любая. Только смотрите, чтобы в ней была предусмотрена легкая замена фильтрующих элементов.

↑ вернуться к содержанию

Схема водопровода из колодца

Схема водопровода различается в зависимости от устройства накопительных резервуаров. Они используются для бесперебойной подачи воды, без постоянного обращения к включению и выключению насосов.

С накопительным баком

Любая автономная система водоснабжения представляет собой объединение источника забора воды, нагнетательного насоса, блока управления, резервуара для воды, разводки из труб и регулирующей арматуры. При выборе системы с накопительным баком этот резервуар (объемом не менее 1-1,5 кубометра) устанавливается на самом высоком месте в доме (на чердаке) и хорошо утепляется во избежание замерзания в холодное время года. В него накачивается вода, которая затем может подаваться по трубам для всех домашних нужд. Пополнение резервуара водой может быть ручным либо автоматизированным.

С водонапорным резервуаром

Также в систему может быть встроена небольшая герметичная емкость, в которую снизу нагнетается вода. С подъемом уровня воды в ней сжимается воздух, который находится над водой. В моменты отключения насосов в системе будет давление, которое обеспечит сжатый в резервуаре воздух.

Остается только установить автоматическую подачу воды. Это достигается при оборудовании водопроводной системы электроконтактным манометром, который подключается к насосу и регулирует своевременное его включение и выключение.

↑ вернуться к содержанию

Регулировка системы

После установки всей системы происходит ее апробация и регулировка. Здесь каждый элемент должен работать правильно и четко. Так, например, вы можете заметить, что автоматическое включение насоса происходит слишком часто (даже ночью, когда нет расходов воды). Это может случаться из-за протечек в системе (слабины клапана или неисправности кранов).

После полной отладки системы ею можно пользоваться, не забывая время от времени проводить небольшие техосмотры и чистку элементов (самого колодца, фильтров и т.д.).

В следующей статье мы расскажем о принципах устройства водоснабжения из скважины.

delai-remont.com

В данной статье представлены подробные схемы для монтажа системы водоснабжения в дачном доме. Подача воды осуществляется из колодца (скважины «на песок») с использованием погружного насоса или насосной станции. А вот в этой статье мы подробно рассказываем о зимнем водоснабжении загородного дома или дачи в холодном климате. 
 

Скачать брошюру (24 страницы) по устройству колодца и схемам водопровода в доме. (PDF) Скачать статью (4 страницы) по методике сборки водопровода из полипропиленовых труб. (PDF) Схемы водопровода: на тройниках или коллекторах? В случае использования схемы последовательной разводки водопровода через тройники подача воды осуществляется поочередно от одного сантехнического прибора к другому. Такая схема водопровода является менее затратной, так как для ее реализации потребуется меньше водопроводных труб. Однако, схема разводки водопровода через тройники может привести к неравномерному распределению давления между сантехническими приборами и неудобству пользования из-за эффекта «обкрадывания» при одновременном открытии нескольких кранов. Также, при необходимости ремонта или  обслуживания водопровода собранного по последовательной схеме на тройниках, воду придется выключать во всей водопроводной сети дома. Более современной и удобной схемой разводки водопровода в доме является параллельная коллекторная схема. и этой схеме разводки подача воды осуществляется отдельно для каждого сантехнического прибора. При такой схеме не наблюдается перепадов давления на одном приборе при открытии воды на другом приборе. При необходимости отремонтировать или обслужить один элемент водопровода, нет необходимости выключать воду во всей водопроводной сети дома. Достаточно перекрыть воду в отдельной ветке водопровода с помощью крана на коллекторе. Рассмотрим подробнее основные узлы коллекторной схемы разводки водопроводной сети в доме на даче.

Водопровод из колодца: схема как защитить воду в колодце от верховодки? До рассмотрения разводки водопровода в доме рассмотрим устройство колодца и водозабора в колодце для погружного и поверхностного насосов для воды. Есть несколько основных проблем, связанных с использованием бетонных колец для строительства колодца, которые могут сказаться на качестве питьевой воды: Трудности с герметизацией мекольцевых швов. Возможность смещения и отрыва колец друг от друга при морозном пучении грунтов. Занос песка в колодец из плывуна. С поступлением верховодки можно бороться только качественной наружной гидроизоляцией и дренажом колодца. Также при этой схеме необходима гидроизоляция прохода трубы водопровода через стенку колодца. Традиционно народная гидроизоляция стыков между колодезными кольцами выглядит так: в межкольцевой шов закладывают льняную, пеньковую или джутовую веревку, обмазывают ее жидким стеклом и замазывают швы цементом с тем же жидким стеклом. Об эффективности такого способа знают все: эти швы все равно протекают. Самый простой способ герметизации швов между колодезными кольцами, это использование специальной резиновой уплотнительной ленты для разъемных бетонных изделий типа RubberElast (Германия). Прокладка этого уплотнителя обеспечивает герметичное соединение при смещениях колец до 7 мм. Чтобы избежать большего смещения, колодезные кольца необходимо скреплять металлическими скобами. Если уплотнитель RubberElast вам не купить, есть еще способ гидроизоляции швов (который, впрочем, можно использовать совместно с уплотнителем RubberElast). Используется льняной, пенковый или джутовый трос (веревка). Можно промазать веревку-уплотнитель фиброрезиной Киилто Файбер пул, либо ее аналогом. Шов между кольцами шпаклюется цементной гидроизоляцией  Плитонит Аквабарьер (быстротвердеющий цементный состав). Внутри колодца на слой  Аквабарьера (после высыхания)  наносят слой фиброрезины Киилто, затем еще один слой Аквабраьера по армирующей стеклосетке. Потом еще по слою фиброрезины и еще один слой Аквабарьера. При невозможности купить Плитонит Аквабарьер, можно использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Такая схема гидроизоляции обеспечит реальную гидроизоляцию даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействие напора грунтовых вод.

Чтобы провести работы по снижению подпора грунтовых вод снаружи, удобнее сразу строить колодец «открытым» способом, когда в отрытый шурф кольца опускаются краном. Если же колодец построен традиционным «закрытым» способом, то кольца для проведения работ можно обкопать на 0,5 метра вокруг, чтобы обеспечить доступ к швам между кольцами снаружи.   Гидроизоляция швов и самих колодезных колец (бетон – влагопроницаемая структура) выполняется следующим образом:  швы шпаклюются цементной гидроизоляционной смесью Плитонит Авквастоп или ее аналогами. При отсутствии возможности купить такую смесь, используем морозостойкий цементный клей для плитки для наружных работ, смешанный с небольшим количеством жидкого стекла. Плиточный клей имеет большую адгезию, морозостоек и пластичен по сравнению с обычным цементом. После того, как швы просохнут, поверх швов наклеивается  EPDM гидроизоляционная мембрана (бутилкаучуковая пленка), которая используется для гидроизоляции прудов  или бассейнов. В случае экономии проклеиваются только швы + 20-30 см вверх/вниз. Но, гораздо лучше оклеить максимально большую площадь всей доступной поверхности колец. Для наклейки мембраны у поставщиков есть специальные адгезивы для обработки поверхности, клей и герметики для обработки краев мембраны. Есть и более экономный вариант наружной гидроизоляции колодца: наплавление на швы и кольца битумно-полимерной гидроизоляции. Этот способ несколько хуже, потому что не исключает попадания битума в воду. Для гидроизоляции питьевых колодцев нельзя использовать битумные обмазочные средства для гидроизоляции. Если же вы делаете гидроизоляцию бетонных колец для септика, то пользоваться битумными гидроизоляционными материалами можно свободно. Еще более простой и дешевый способ наружной гидроизоляции бетонного колодца (но и менее надежный): обернуть колодец двумя-тремя слоями п/э пленки, которую можно закрепить водопроводным (серым армированным) скотчем или клеевым пистолетом. Наружный дренаж колодца позволит снизить подпор грунтовых вод и уменьшит степень морозного пучения грунта. При такой схеме устраивают обсыпку колец колодца «гильзой» из слоя песка 30-50 см. Такой дренажный слой будет отводить воду от стенок колодца и значительно снизит силы морозного пучения (меньше воды в грунте – меньше расширения при замерзании).  Необходимости в традиционных глиняном замке и бетонной отмостке вокруг колодца при такой схеме гидроизоляции, утепления и дренажа нет. Уложенный в грунте утеплитель, накрытый п/э пленкой, края которой приклеены клеевым пистолетом к бетонному кольцу, играет роль подземной мягкой отмостки, отводящей осадки в сторону от ствола колодца. Неподвижность колец колодца относительно друг друга обеспечивается механическим соединением колец между собой по следующей схеме: Изнутри кольца сверлятся перфоратором на ½ — ¾  толщины кольца, вставляется нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Две соседних шпильки соединяются с помощью накладной стальной крашеной оцинкованной пластины с отверстиями, и закрепляется гайками. Можно крепить пластину болтами. Некоторые просто забивают в отверстия стальные скобы. Делается скрепление колец, само собой, после выполнения герметизации швов. Схема борьбы с заносом песка в колодец. Чаще всего при рытье колодцев встречаются ложные плывуны: слои мелкого  водоносного песка. Именно из них зачастую и получают воду для колодца. Истинный плывун содержит в составе не только песок, но и мелкие частицы глины, и другие коллоидные частицы. Истинный плывун плохо отдает воду. Ложный водоносный плывун способен быстро запесочить определенную высоту колодезного кольца при вскрытии водоносного горизонта при рытье колодца. Массированное поступление песка останавливается только тогда, когда давление в плывуне уравновешивается с атмосферным давлением. Но такое равновесие не означает, что колодец постепенно не будет запесочиваться и дальше. Бьющие из ложного плывуна ключики несут с собой тонкие струйки песка. И со временем вы обнаружите на дне колодца несколько изрядных песочных «вулканчиков». Для борьбы с ложным (водоносным) плывуном (поступлением песка через дно колодца) устраивается донный фильтр.  Необходимо отметить, что устройство донного фильтра в колодце не на ложном плывуне без необходимости может снизить поступление воды в колодец: коллоидные частицы истинного плывуна или глинистого грунта быстро забьют донный фильтр. Схема донного фильтра для колодца. На дно колодца укладывается хорошо проницаемый влагой геотекстиль или Дорнит (похож на флизелиновую подкладку). Нельзя использовать геотекстиль похожий на Изоспан черного цвета. Такой геотекстиль плохо пропускает воду. Края геотекстиля заворачиваются на стенки колодца. Геотекстиль прижимается ко дну колодца решеткой из досок осины или лиственницы. На деревянную решетку укладываются несколько больших камней, и засыпается слой щебня 10-20 см. Для дополнительной очистки воды и улучшения ее качества можно проложить еще один слой геотекстиля поверх гранитного щебня и засыпать мелкий шунгитовый или кремниевый щебень.  Свободные края геотекстиля при такой схеме крепятся по кругу внутри колодезного кольца стальной оцинкованной монтажной лентой на дюбеля и саморезы. Саморезы для крепления монтажной ленты, которые будет находиться под водой,  лучше использовать оцинкованные или латунированные.

Схема герметизация прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца Еще одним слабым местом, открывающим возможность для грунтовых вод просачиваться внутрь колодца, является проход водопроводной трубы через стенку бетонного кольца. Чаще всего  при строительстве колодцев трубу просто запенивают монтажной пеной в отверстии. Однако, монтажная пена не обеспечивает герметичности и, к тому же, со временем разрушается на открытом воздухе. Наиболее совершенным способом герметичного прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца является механическая обжимная герметизация.  Делается это так: В отверстие в бетонной стенке колодца вставляется латунный сгон 1" достаточной длины. В средней части сгон можно обмазать фиброрезиной  Киилто Файбер Пул. Фиброезиной промазывается и щель между телом бетонного кольца и сгоном. На сгон надевают резиновый уплотнитель (можно вырезать из автомобильной камеры) и прижимают шайбами или пластинами с круглым отверстием 1". Сгон обтягивается снаружи и изнутри стенки колодца гайками. Затем на сгон снаружи и изнутри накручиваются фитинги для трубы ПНД 32 мм и подсоединяется сама труба. Все другие схемы прохода колец без механической затяжки дают течи, большие или меньшие.

Схема водопровода при использовании погружного насоса в колодце. Такая схема водопровода имеет несколько существенных преимуществ перед схемой с использованием поверхностной насосной станции. Какие это преимущества: — погружной насос способен подавать воду с глубины больше чем 7-8 м (обычный рубеж для насосных станций без эжектора), — погружному насосу требуется меньшая мощность для подъема воды, чем насосной станции для ее всасывания, — погружной насос не шумит в доме как насосная станция (от 60 до 90 dB), — погружной насос лучше охлаждается. — погружной насос стоит дешевле насосной станции равного качества. Недостатки погружного насоса: необходимость закрывать колодец от воров, необходимость прокладывать кабель для питания насоса. Не рекомендуется использовать вибрационные насосы ни в скважинах ни в колодцах. Кроме замечательного и приятного звука, вибрации уплотняют грунты и способны снизить поступление воды в колодец. В случае скважин на песок, использование вибрационных насосов приводит к осыпанию песчаной линзы в водоносном слое песка и к "запесочиванию" скважины.

В колодце используется современный винтовой погружной насос для воды. Винтовые насосы среди погружных насосов разных типов обладают высоким КПД. Винтовая схема исполнения насоса менее чувствительна к засорам, по сравнению с центробежной схемой. По схеме производителя насос должен быть (вариант А на схеме) подвешен вертикально на расстоянии не менее полметра от дна колодца. Однако в некоторых случаях от этой схемы можно отступить. Например, если вода в колодце вода стоит всего на одном кольце от дна. В таком случае при использовании скважинного насоса без поплавкового датчика можно применить схему (вариант Б ) горизонтальной (или под углом) подвески насоса в 15 см от дна колодца, тем самым увеличив объем воды, который можно выкачать. К тому же, при такой схеме установки насоса, у него меньше шансов промерзнуть зимой. Основной водопровод, подводящий воду в дом, выполнен из 32 мм трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Unopor. Погружной насос подсоединяется к обратному клапану на трубе ПНД с помощью гибкого армированного шланга и хомутов. Наверху, при входе водопроводной трубы в колодец, установлен тройник с краном, который позволяет сливать воду из подводящей трубы при необходимости отъезда в холодное время года. Для утепления водопровода применена следующая схема: водопровод проложен на глубине нормативного промерзания грунта в регионе (1,6м), поверх водопровода в грунте уложен слой обычного пенопласта 10 см. Внутрь трубы из дома заправлен греющий кабель Ensto, который постоянно включен в холодное время года при заполненной водой трубе. Насос и греющий кабель нужно подключать к электросети только с использованием автоматического выключателя (3-6А) и выключателя дифференциального тока (УЗО с током утечки 10 мА — распространенная серия 25А -10 мА). Часто УЗО с такими параметрами придется заказывать в магазине. Рекомендуемые производители: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C отечественными и китайскими творениями лучше не экспериментировать. Кабель для наружной прокладки — предпочтителен медный 3-х проводниковый кабель ВВГнг сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывается в защитной пластиковой (полиэтиленовой — красной или оранжевой) гофре. Кабель к колодцу прокладывается на глубине минимум 50 см (Чтобы не повредить лопатой или мотоблоком). Поверх кабеля укладывается механическая защита (металл, кирпич, можно заключить кабель в асбоцементные или пластиковые канализационные трубы) и сверху — на глубине 20-25 см — яркая сигнальная лента. Схему прокладки кабеля лучше зарисовать или сфотографировать. Розетка для подключения насоса должна быть со степенью влгозащиты Ip 44-Ip54 с крышкой. Розетка закрепляется на внешней стороне колец. Дополнительно розетку можно поместить в брызгозащищенный пластиковый щиток (например, ABB). Схема электроустановки дома должна предусматривать правильное заземление. Управляется погружной насос реле давления, установленным на водопроводе в доме, после или параллельно с демпферным мембранным баком. Для управления насосом в представленной схеме используется электомеханическое реле давления с защитой от сухого хода Sсhneider. Если использовать электронное реле Pedrollo, то можно обойтись без демпферного бака — реле давления Pedrollo обеспечивает плавный пуск насоса. Однако, схема водопровода с использованием демпферного бака поддерживает постоянное давление в водопроводе, снижает количество пусков насоса и обеспечивает резервный объем воды (1/3 объема бака) в случае отключения электричества. Схема водопровода с использованием насосной станции отличается тем, что в колодезной части водопровода на водозаборном оголовке установлен сетчатый фильтр и обратный клапан. Сам насос с автоматикой включения и часто с демпферным баком находится в одном блоке в доме. Есть насосные станции с плавным пуском, которые не нуждаются в демпферном баке.

В случае малого дебита воды в колодце или низкого уровня стояния воды для полноценной работы системы водоснбжения дома требуется установить промежуточный накопительный бак для воды. Схема водопровода на вводе в дом. Труба ПНД 32 мм входит в дом через гильзу сквозь плиту перекрытия. Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленом (Энергофлекс) и закопана в песок под плитой перекрытия, лежащей на песке. Если в подполе находится  свободное неутепленное пространство, то необходимо построить вокруг вводной трубы короб размером примерно 60 на 60 см. Изнутри короб с трубой запенивается монтажной пеной. Труба ПНД заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1". Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбы 1". Вначале установлен тройник с шаровым краном для слива участка водопровода до фильтров. Слив воды на этом участке  может пригодиться при обслуживании и замене элементов картриджей фильтров. Дальше водопровод  делает поворот под 90 градусов с помощью еще одного тройника. Сверху в тройник с помощью специальных обжимных муфт заправлен греющий кабель Ensto.

После тройника на быстроразъемных соединениях (американках) стоит запорный шаровый кран. Далее все основные соединения мы сделали быстроразъемными, чтобы можно было без проблем снять и заменить любой из элементов водопровода без долгого раскручивания резьбовых соединений, уплотненных льном с пастой Унипак. После шарового крана на американках установлен сетчатый фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки). Его задача не допускать в систему любую живность, песок и мелкие камушки, которые могут быть засосаны в насос. В схеме с насосной станцией дополнительный сетчатый фильтр установлен на водозаборном оголовке перед обратным клапаном.  Следующий элемент водопровода — специальный латунный коллектор для манометра, реле давления и демпферного бака. Электромеханическое реле давления можно   устанавливать в верхнем положении горизонтально, чтобы исключить затекание конденсата внутрь прибора (он не герметичен). Манометр нужен для контроля над  давлением в водопроводе. Реле давления имеет заводские установки по поддержанию давления в 3 атмосферы. Этого вполне достаточно с одной оговоркой. При таком давлении в демпферном баке объемом в 100 литров реальный остаток воды будет  не более 33 литров. Такого объема остатка воды в баке хватает, чтобы несколько раз помыть руки и наполнить один раз бачок унитаза. Для увеличения остатка воды нужно поднять давление, до 3,5 — 4 атмосфер. Коллектор манометра, реле давления и демпферного бака подсоединен к первому из двух фильтров тонкой очистки. В нашей схеме водопровода мы используем батарею из двух последовательно соединенных фильтров Гейзер Big Blue 20 дюймов. Первый картридж — ионообменный для очистки воды от растворенного железа. Второй картридж — угольный 5 мкм. Вот как приведенная схема водопровода выглядит в натуре:

На фото виден конденсат: впоследствии мы укрыли все трубы утеплителем Энергофлекс, чтобы не допустить контакта влажного воздуха с холодными поверхностями водопровода. После фильтров тонкой очистки разводка водопроводной сети переходит на полипропиленовые трубы Bänninger (Германия) диаметром 25 мм марки PN20. Используются неармированные трубы для линий холодной воды и армированные стекловолокном трубы для горячей воды. Об особенностях монтажа полипропиленовых труб можно прочитать здесь. Для качественного монтажа (сварки) полипропиленовых труб важно соблюдать технологию: обезжиривание сварочного пояса спиртосодержащими салфетками (продаются в аптеке),  соблюдать должную ширину сварочного пояса, время нагрева трубы и фитинга паяльником и время сварки. При устройстве колодца от колодца с небольшим дебетом воды можно использовать схему водоснабжения с промежуточным накопительным баком. В таком баке можно установить аэратор, который помощет избавиться от неприятного сероводородного запаха воды и доокислить растворенное в воде железо.  По нашей схеме водопровода от коллектора отходит пять веток: к накопительному водонагревателю , к мойке на кухню, к унитазу и стиральной машине (общая ветка), на душ к  умывальнику. На приведенной ниже схеме запорные краны установлены в ряд на коллекторе, однако, штатные краны на полипропиленовом коллекторе рядом не поставить из-за их «пузатости» — мы разнесли краны по разным участкам водопровода в помещении, где установлены коллекторе (как видно на фотографии в начале статьи). При необходимости коллекторы из полипропилена можно наращивать или укорачивать с помощью пайки муфт, переходников и заглушек. Коллекторы также хорошо режутся ножницами для полипропиленовых труб.

Использование коллектора позволяет уравнять давление в разных линиях водопровода. При использовании коллектора открытие крана на одном сантехническом приборе вызывает значительно меньше падение давления в линии других приборов по сравнению с последовательной разводкой через тройники.    От коллектора холодной воды одна линия подходит к накопительному водонагревателю объемом 100 литров. Из недорогих водонагревателей лучше выбирать Ariston, а из менее бюджетных: немецкие (Stiebel Eltron), шведские (Elektrolux) или норвежские (OSO) накопительные водонагреватели. Особенностью приведенной ниже схемы подключения накопительного водонагревателя является максимальное облегчение слива воды из бака водонагревателя при необходимости обслуживания, замене или отъезде на длительное время при отсутствии отопления. Схема быстрого и простого слива воды реализована при помощи установки двух дополнительных шаровых кранов сверх обычной схемы подключения. Шаровый кран на линии горячей воды служит для подсоса воздуха при сливе воды, а сам слив воды по этой схеме производится через шаровый кран со штуцером для шланга слива воды, установленного до предохранительного клапана. Стандартный предохранительный клапан для накопительного водонагревателя с порогом срабатывания 8,5 бар Itap (Италия) можно заменить на более качественный клапан RBM, Emetti (Италия) или Watts (Германия) с давлением срабатывания 6 бар. Безопасность системы будет в этом случае выше.

Еще одной особенностью нашей схемы подключения водонагревателя является подключение на линии холодной воды демпферного бака для горячей воды до предохранительного клапана объемом 5 литров. Этот бак компенсирует расширение воды при нагревании и не снижает давление на бак водонагревателя. Также схема с использованием демпферного бака позволяет избежать "плевков" горячей воды и пара из крана после длительного неиспользования включенного водонагревателя. Все элементы схемы подключения водонагревателя собраны на быстроразъемных соединениях (американках) для простоты обслуживания. Горячая вода после водонагревателя попадает в коллектор горячей воды, который распределяет воду по трем веткам: к мойке на кухне, к душу и к умывальнику в санузле. Так схема подключения накопительного водонагревателя выглядит на фотографии:

Все нижние точки каждой отдельной петли водопровода обязательно оборудуются шаровыми кранами для возможности слива воды из отдельных участков водопровода при ремонте или отъезде на длительное время. Об остальных особенностях монтажа водопровода, установки кухни, подключения раковины, душевой кабины можно прочитать в отдельных статьях.

dom.dacha-dom.ru

1 этап — Поиск воды для колодца – способы и методы

Бытует мнение, что вода есть везде. Утверждение далеко не спорное, ведь все дело в глубине залегания водоносной жилы.

Чтобы определить уровень расположения воды можно использовать несколько способов, как геологических, так и народных:

• привлечь специалистов. На основании геологических изысканий;

• проконсультироваться у соседей;

• дедовский способ поиска воды — понаблюдать за росой. В месте наибольшего скопления росы на участке вода находится максимально близко к поверхности;

• использовать метод биолокации (лозоходства). В его основе лежит применение рамки из металлической проволоки или электродов, согнутых в форме буквы «Г». Удерживая в руках длинные концы, нужно дать возможность коротким, вращаться свободно. В том месте где длинные концы перекрестятся находится источник.

Биолокационные рамки для поиска воды на участке

Поиск воды для колодца с использованием рамки продемонстрирован на видео

Совет. Поиск водоносной жилы лучше вести в определенное время года – с июня по сентябрь. В это время уровень залегания воды минимален. И в конкретное время суток: 5-6 утра, 16-17 дня, 20-21 вечера, 24-01 ночи. Кроме того, считается, что выполнять эту процедуру нужно на свежую голову (алкоголь исключается) и голодный желудок.

Глубину залегания водоносной жилы можно определить посредством линейки, золотого кольца и нитки. Используются они просто. На землю кладется линейка. Вдоль нее ведут подвешенное на нити кольцо. Возле отметки, которая будет соответствовать глубине, кольцо начнет раскачиваться. Обычно 1 см. равен 1м. залегания водяного пласта.

2 этап — Схема водоснабжения дома из колодца

Схема водоснабжения дома из колодца

Разработка схемы водоснабжения частного дома из колодца важный этап в формировании системы автономного водоснабжения. Имея на руках составленный проект схему можно получить кучу плюсов:

• проще спланировать последовательность работ;
• точнее определить их длительность;
• грамотно определить потребность в материалах;
• составить бюджет;
• получить результат максимально близкий к идеальному.

На этапе разработки схемы возникают многие вопросы, своевременное решение которых позволит продолжать работу по водоснабжению в запланированном ритме.

Система водоснабжения дома из колодца включает в себя все элементы с указанием места расположения:

1. колодец (источник поступления воды);
2. донный фильтр (оберегает насос от засорения и очищает воду от крупных примесей);
3. насос (обеспечит подачу воды из колодца в трубопровод);
4. гидроаккумулятор (накопительный бак для воды);
5. реле (предназначено для автоматизации подачи воды);
6. тройник (устройство, позволяющее осуществить разводку воды ко многим точкам). Важно — в системах с коллекторной разводкой тройник не используется.
7. трубы, образующие систему подачи холодной и горячей воды;
8. фитинги, вентили и обратные клапаны;
9. бойлер (для горячего водоснабжения);
10. точки потребления (сантехнические приборы);
11. канализация.

С примерной стоимостью водоснабжения для колодца глубиной 10 м., который расположен на удалении 10 м. от места потребления можно ознакомиться на рисунке. (цены на 10.05.2017 года)

Примерная смета водоснабжения дома из колодца

Все элементы, необходимые для устройства водоснабжения и места прокладки труб должны быть обозначены на карте.

Пример схемы водоснабжения дома из колодца ниже

Схема водоснабжения частного дома из колодца

3 этап – Устройство колодца для водоснабжения дома

Убедиться в наличии водоносной жилы и оценить глубину ее залегания можно с помощью пробного бурения.

После того как определен ручей подходящей производительности скважину оставляют на сутки, чтобы она наполнилась водой. Таким образом, определяется уровень воды. Оптимальным является уровень в 1-1,5 м.

По мере бурения качество воды улучшается.

На этом этапе важно позаботиться о внутренней отделке колодца (шахты), которая выполняет сугубо утилитарные функции. А именно: предохраняет колодец от разрушения, защищает колодезную воду от попадания грунтовой воды (верховодки).

Отделка шахты колодца может быть выполнена тремя способами:

• деревом. Для этих целей пригодны брусья толщиной более 120мм из сосны, дуба, лиственницы (подходит для колодцев не глубже 3-4 м). Такая отделка используется редко ввиду низкого периода эксплуатации;

• мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень (могут использоваться если глубина колодца не превышает 4м). Использование этих материалов увеличивает трудоемкость и длительность работ;

• железобетонные кольца диаметром 0,9-1,2 м. и высотой 1 м. Данный способ хорошо зарекомендовал себя, поэтому на нем остановимся более подробно.

В пользу метода устройства колодца из бетонных/железобетонных колец говорит, малая трудоемкость, высокая скорость работ, надежность конструкции и возможность укладки на глубину до 20 м.

Копка колодца

Рытье колодцаЧтобы выкопать колодец нужно определить окружность углубления. Для этого суммируется диаметр кольца, две его толщины + 20 см. на засыпку.

Как устанвливать колодезное кольцоПрокопав глубину равную высоте одного кольца нужно опустить первое кольцо в колодец. Для этого его нужно уложить набок, затем перевернуть и установить в колодезную шахту.

Устанвленное колодезное кольцоПрокопав дальше, устанавливаем второе, в котором чаще всего устраивается отверстие для заборной трубы.

Отверстие для заборной трубы в бетонном кольцеНо, отверстие может быть обустроено в любом из колец, на усмотрение хозяина. Кольца соединяются между собой минимум на 2 скобы.

Важно. Диаметр отверстия превышает размер трубы в 1,5 раза.

Заполнение колодца водойПосле установки очередного кольца появится необходимость откачивать поступающую в кольца воду. Правильно если водой заполнено 1-1,5 кольца. Тогда уровень воды можно считать достаточным.

Установка колец под колодец

Технология укладки требует выполнения нескольких правил:

• способ крепления. Чтобы обеспечить надежное крепление колец лучше отдать предпочтение кольцам с системой паз-гребень;

• дополнительное крепление. Скобы также устранят возможность горизонтального смещения колец;

• укладка уплотнителя между кольцами. Позволяет минимизировать риск попадания верховодки в колодец. В качестве уплотнителя хорошо зарекомендовала себя прокладка RubberElast (Германия). Как альтернативу можно использовать трос из льна, пеньку или веревку.

• цементирование шва быстротвердеющей смесью. Здесь можно посоветовать Плитонит Аквабарьер.

Место соединения последнего и предпоследнего колец дополнительно изолируют снаружи. Это позволяет предотвратить попадание талой воды и разрушение колец внешними силами.

Место соединения колодезных колец изолируют снаружи

Наружный дренаж

Ввиду того, что между грунтом и кольцами остается пространство (оно призвано скомпенсировать возможные отклонения при копании) его нужно заполнить песком или мелким гравием. Они будут выполнять функции дренажной системы – отводить воду от колодца и нивелировать воздействие сил морозного пучения грунта.

Стоит отметить, что кольца для колодца можно отлить своими руками — делается опалубка и заливается бетонный раствор.

Как отлить кольца для колодца своими руками

Советы по строительству колодца из бетонных колец – видео

4 этап — Донный фильтр для колодца

Схема устройства донного фильтра для колодцаФильтр представляет собой слой мелких камней, засыпанных щебнем в 300-500 мм. (см. рис.). Некоторые профессионалы советуют укладывать под камни геотекстиль.

Важно! Донный фильтр не устраивается на глинистых грунтах и глинистом плывуне. На ложном плывуне (глина+песок) обустраивать можно.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

5 этап – Насос для водоснабжения из колодца

Подачу воды с колодца можно организовать с помощью насоса. Насосы для водоснабжения частного дома из колодца бывают двух видов:

• Погружной насос. Они погружены в воду (частично или полностью). Характеризуются бесшумной работой и большей эффективностью работы. Последнее обеспечивается самим способом подачи воды. Давление создается водой, а не разреженным воздухом. Позволяет подавать воду с глубины до 20 м. Колодцы с погружным насосом не нужно консервировать на зиму. Вода опускается по трубе самостоятельно, ее не нужно откачивать.

• Поверхностный насос. Эксплуатируется на глубине, которая не превышает 10 м.

Чтобы понять, какой насос лучше для водоснабжения из колодца необходимо ознакомится с условиями выбора

На основании перечисленных параметров можно сделать правильный выбор с точки зрения мощности и производительности насоса.

Выбор насоса определяет необходимость в устройстве системы с гидраккумулятором (бак для воды). От обязательной при прерывистой подаче воды. В этом случае вода закачивается периодически в бак. После гидроакумулятора устанавливается тройник, он распределяет воду по пользователям.

На практике водоснабжение организовывается с помощью насосной станции, которая может быть расположена в доме, в отдельном здании или же в кессоне.

Главные требования к месту установки насосной станции для подачи воды в дом:

• отсутствие резких перепадов температуры;
• минимальная температура не ниже +2^оС.

Как работает насосная станция для колодца?

Принцип устройства водоснабжения частного дома и дачи из колодца с использованием насосной станцииНасосная система, которая включает в себя насос, гидроаккумулятор и реле имеет следующий принцип действия.

Насос подает воду в гидроаккумулятор. Задача реле отслеживать уровень давления. Когда он понижается до отметки 2,2 до 4 атм. (в зависимости от модели насоса), реле реагирует и включает насос. Таким образом, возобновляется подача воды в гидроаккумулятор. Давление в системе повышается и реле опять отключает насос. Некоторые насосные станции оборудованы дополнительно сухим реле. Его предназначение – отключать насос, если уровень воды в колодце находится ниже допустимого для данной модели насоса.

6 этап — Подача воды из колодца в дом

Герметизация выводной трубы, которая заводится через кольцо в колодецВода подается из колодца через выводную трубу.

Важно. Место, где выводная труба заводится через кольцо в колодец необходимо тщательно загерметизировать, чтобы через него внутрь не попадала верховодка.

Траншея для прокладки водопроводаДалее нужно организовать подземный водопровод, т.е. трубу протянуть к дому. Для этого выкапывается траншея под углом к дому в которую укладывается труба диаметром не меньше 32 мм.

Важно! Если насос поверхностный, то уклон траншеи направлен к колодцу, чтобы обеспечить стек воды.

Глубина траншеи под водопровод определяется двумя параметрами:

• периодом пользования водопровода. Если зимнее водоснабжение из колодца не предусмотрено, можно углубить трубу водоснабжения на 1 м.;

• уровнем промерзания почвы. Важно, если необходимо организовать круглогодичное водоснабжение.

Траншея засыпается после того, как в колодец установлен насос, сливной канал и уложен электрокабель.

7 этап — Разводка труб водоснабжения дома

Для устройства системы труб в доме используются трубы, изготовленные из разных материалов – сталь, металлопластик, пластик, полипропилен (см. фото). При выборе, основными критериями являются долговечность, вес труб, возможность сварки, подверженность коррозии, надежность, стоимость, сложность монтажа и т.п.

Диаметр труб для водоснабжения дома зависит от длины трубопровода. В трубопроводах до 10 м. используются трубы диаметром 20 мм, до 10-30 – 25 мм, более 30 – 32 мм.

Толщина стенок зависит от того, для какой воды предназначены трубы.

• Для холодного водоснабжения достаточной будет толщина в 2,8мм.
• Для горячего водоснабжения – 3,2мм. Причем важно, чтобы труба была армированной.

Схема разводки водоснабжения частного дома

Разводка выполняется двумя способами:

• последовательное подключение потребителей;
• коллекторная разводка труб.

Схемы разводки водоснабжения частного дома

1,2,3 – шаровые краны на входе;

4,5 – коллекторы для холодной и горячей воды;

6 – обратные клапаны;

7,8 – счетчики горячей и холодной воды;

9 – редукторы для нормализации давления;

10 – фильтры для грубой очистки;

11 – аварийные краны;

12 – стояки холодной и горячей воды.

В первом случае вода подается к пользователям через систему тройников. Подача воды от одного прибора к другому. Такая схема разводки менее затратная, более простая в проектировании и монтаже, но ее использование приводит к неравномерному распределению давления между приборами. Таким образом, например, включенная вода в одной точке снижает давление в других точках. А если одновременно включить несколько кранов, то вода в последнем может просто капать. При необходимости заменить что-то в такой системе придется отключать водоснабжение всего дома.

Во втором случае подача воды целевая для каждого устройства. Таким образом, устраняется недостаток первой системы, выраженный в перепаде давления между приборами. Такая схема требует использования большего числа труб и комплектующих, но более ремонтопригодна.

Советы по устройству водоснабжения из колодца

• при неудовлетворительном качестве воды в колодце нужно установить в доме систему фильтров.

• при необходимости устройства горячего водоснабжения нужно позаботиться об установке бойлера (водонагревателя) или нагревательного прибора. Например, двухконтурного газового котла;

• использовать только качественные материалы и запорную арматуру;

• выполнить внешнюю отделку колодца. Чтобы он выполняет не только утилитарную функцию, но и эстетическую.

moydomik.net

Особенности водоснабжения из колодца

Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м. Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец. Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».

Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде. 

Если у скважины первая ступень очистки воды начинается еще на уровне галунной сетки на перфорированной части трубы, то погружной насос для колодца «работает» с неочищенной водой. Фильтр механической очистки является частью его конструкции и его необходимо периодически чистить.

А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».

Видео описание

Наглядно про особенности водоснабжения из колодца на видео:

Схема водоснабжения дома из колодца

Принципиально водоснабжение из колодца не отличается от других видов автономных систем и имеет следующий вид:

• источник (колодец);

• насос (насосная станция);

• накопительная емкость;

• внешний водопровод;

• система водоподготовки;

• внутренний водопровод;

• автоматика, управляющая системой.

Отличия начинаются на уровне выбора типа насоса и при обустройстве разводки воды, которая зависит от характера проживания в доме.

Разновидности насосов для колодца

По способу установки есть два типа насосов для колодцев:

• поверхностные;

• погружные.

Существуют еще и полупогружные насосы, которые устанавливают в виде «поплавка» на зеркале воды. Но учитывая воздушный тип охлаждения агрегата и довольно жесткие требования по рабочим температурам, которые невозможно обеспечить в невентилируемом объеме колодезной шахты, для этих целей их не используют.

Поверхностные (всасывающие) насосы для водоснабжения частного дома из колодца устанавливают, если высота подъема воды не превышает 7-9 метров. Можно увеличить этот показатель за счет внешнего эжектора, но при этом снизится производительность оборудования.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Есть естественные ограничения и по рабочим температурам – обычно этот показатель начинается от +4°C. Поэтому поверхностный насос используют либо в составе летнего водопровода, либо устанавливают его в кессоне или подвале дома (но не далее 10-12 м от источника). Кстати, если кессон сделан правильно, и его «рабочая» поверхность находится ниже уровня промерзания, то это позволяет выиграть дополнительных 1.5-2 м высоты подъема воды. Но это преимущество имеет смысл, если за дальнейшую подачу воды к точкам потребления отвечает своя насосная станция.

Погружные колодезные насосы способны поднимать воду на высоту до 100 м. Это не означает, что есть колодцы такой глубины, просто запас необходим, чтобы поднять воду до накопительной емкости, которую располагают как можно выше, например, на утепленном чердаке дома. А самые мощные модели могут использовать для коллективного использования одного источника несколькими домами или коттеджами (если это позволяет дебит колодца).

При использовании такого мощного оборудования отпадает необходимость установки еще одного насоса для подачи воды, так как она из гидроаккумулятора попадает к точкам разбора за счет постоянного высокого давления в системе.

Колодец отличается от других источников своей универсальностью – для подачи воды можно использовать еще и скважинные насосы. Они отличаются от колодезных меньшим диаметром и бо́льшей длиной при одинаковых остальных характеристиках. Но цена на такое оборудование выше.

Гидроаккумулятор

Это обязательный элемент системы водоснабжения, независимо от вида используемого насоса. Именно здесь устанавливают датчики и автоматику, управляющую включением и отключением насоса и поддерживающую требуемый уровень давления в системе. Если не будет накопительной емкости (гидроаккумулятора), то насос будет срабатывать при включении/отключении любого потребителя воды.

Поверхностные насосы могут сразу комплектоваться своей емкостью, и эти модели называют насосными станциями.

Но емкость гидроаккумулятора у них небольшая (20-50 л), поэтому сколь значимого резерва воды они не создают. Назначение такой емкости чисто функциональное – всасывающий насос работает только при наличии воды в заборном патрубке и в нем самом, а вода в емкости просто «поддерживает» его в рабочем состоянии. Но даже такой небольшой резерв уменьшает количество включений/выключений станции и исключает вероятность гидроударов в системе.

В схеме водоснабжения частного дома из колодца с погружным насосом используют гидроаккумуляторы большой емкости. Чем больше объем резервуара, тем реже срабатывает автоматика при уменьшении давления в системе, а учитывая, что для любого электродвигателя режим «старта» наиболее тяжелый, это положительно сказывает на сроке службы оборудования.

Выбирая модель гидроаккумулятора, учитывают объем потребления воды, который зависит от состава семьи. Кроме того, надо «привязать» его размеры и тип установки (вертикальный или горизонтальный) к особенностям помещения, внутренней разводке труб, плюс необходимо предусмотреть возможность его обслуживания.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про схему подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения.

Особенности летнего внешнего водопровода

В зависимости от сезонности проживания в доме выбирают способы прокладки внешней части водопровода.

Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.

В этом случае, если позволяет глубина колодца, используют поверхностный насос, который можно устанавливать просто под навесом, защищающим его от осадков и от солнца. И экономят значительные средства на обустройстве кессона (яма, стенки, утепление, лестница, крыша, герметичный люк).

Водопровод от насоса к дому можно проложить по «бюджетной» схеме, используя мелкие траншеи, глубину которых выбирают таким образом, чтобы не повредить трубы при вскапывании участка.

Можно вообще уложить трубы на поверхности земли, но они явно не будут украшать ландшафт, а по окончании сезона их придется демонтировать и спрятать «под замок».

Еще одна статья экономии – ввод в дом. Трубу можно завести либо через цоколь, либо вообще через стену. И не надо сверлить отверстие в монолитном или сборном фундаменте, если оно не было предусмотрено при строительстве.

Главный недостаток летней схемы разводки воды – необходимость слива воды из системы по окончании сезона. Поэтому при обустройстве подземной части трубы укладывают с небольшим уклоном к источнику и специально устанавливают отвод с запорной арматурой, чтобы воду можно было слить «самотеком» после отключения насоса.

Достоинства зимнего внешнего водопровода

При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме. Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода. В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.

Для погружного насоса таких сложностей с запуском, как у всасывающего, нет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.

Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.

Видео описание

Готовая система на видео:

Система водоподготовки

Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.

Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.

Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав. Даже удаленные от городов и промышленных предприятий районы не могут гарантировать чистоту верхних водоносных пластов – сельскохозяйственная химия, осадки и реки оказывают свое влияние. И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.

Выбор оборудования

Наиболее ответственный момент – выбор насоса и гидроаккумулятора для водопровода от колодца в дом. Надо учитывать следующие параметры:

• глубину колодца;

• статический уровень воды (высота от зеркала до поверхности земли);

• динамический уровень воды (показывает дебит колодца при работающем оборудовании);

• степень загрязнения воды взвесями и твердыми фракциями;

• расход воды при одновременно включенных точках потребления;

• расстояние от колодца до насосной станции (для всасывающих насосов);

• расстояние от колодца до гидроаккумулятора (для погружных насосов).

Если говорить о степени адаптации, то погружные колодезные насосы лучше всего отвечают условиям стабильного водоснабжения дома. Они надежно защищены от «сухого хода» в случае превышения расхода воды над дебитом колодца. У них есть модели для нижнего и верхнего забора воды, поэтому можно подобрать оптимальный вариант даже для «мелкого» колодца. А главное – колодезные насосы способны работать с более «грязной» водой, чем скважинное оборудование, и их фильтры проще чистить.

Если дебит колодца невысокий, и он не обеспечит длительный расход воды при нескольких одновременно включенных точках потребление (смеситель ванны или душа, умывальник, кран кухонной мойки, стиральная машинка), то ситуацию может исправить накопительный бак большой емкости. Исходя из суточной нормы на одного человека в 200 л, гидроаккумулятор емкостью 1 м3 может удовлетворить потребности семьи из 4 человек.

Видео описание

Наглядно про систему водоснабжения из колодца на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроудар в системе водоснабжения.

Заключение

В качестве итога. Если обустроить летний водопровод из колодца для дачного домика еще под силу «своими руками», то, чтобы правильно организовать стабильное водоснабжение частного дома и обеспечить семью водой хорошего качества, необходимо участие специалистов. Только профессионалы смогут учесть все особенности источника, подобрать соответствующее оборудование, собрать систему, которая будет работать надежно и на высоком уровне.

m-strana.ru