Трубчатый колодец

В чем отличие трубчатого колодца от скважины? Ни в чем. Это одно и то же. Скважина как раз является трубчатым колодцем. Собираясь разрешить вопрос с водоснабжением на собственном участке, хозяин частного дома, неважно дачный дом или ПМЖ, думает, как ему сделать все оптимально – максимально удобно и надежно, и с наименьшими затратами.

Выбирать, что сделать на участке – шахтный колодец или трубчатый (скважину) стоит только после того, как просмотрены все карты водоносных слоев, получены ответы от специалистов – геологов и медиков СЭС, озвучены тарифы на копку колодца и бурение скважины.

Вот тогда, с полным «багажом» информации, можно решать – делать ли классический колодец или бить абиссинскую иглу. А может – бурить скважину.

Что нам говорит СанПиН

В случае с обустройством трубчатого колодца СанПиН 2.1.4.544-96 регламентирует некоторые моменты (цитата документа):

Комментарии к СанПиН

Во-первых, делать трубчатый колодец (читай бурить скважину) нет смысла, когда водоносный слой залегает на глубине выше 8 метров. В этом случае проще выкопать обыкновенный колодец, так как у скважины менее 8 метров глубиной будет слишком маленький дебет, да и вода в трубчатом колодце на такой глубине будет посредственного качества.

Можно забить абиссинскую иглу – на глубине в 6-8 метров этот вид трубчатого колодца будет отлично работать. Конечно, при условии, что вы попадете фильтром «абиссинки» в водоносный слой.

Поскольку СанПиН не вводит различие между известняковыми скважинами (артезианскими) и песчаными (среднеглубинными), то СЭС считает все скважины глубже 15 метров артезианскими и устанавливает для них единые требования. И хотя это неверно с технической точки зрения (скважины разные – на известняк и на водоносный песок), с санитарной точки зрения медики правы.

Единственное исключение – со времени принятия этого документа прошло довольно много времени, и теперь артезианские скважины скорее признак частного хозяйства, нежели объект коллективного использования.

В документе присутствует ссылка на СанПиН 3.05.04-85, который регламентирует обустройство наружных сетей водоснабжения и канализации. Поскольку этот документ имеет непосредственное отношение к частному строительству, мы его опубликуем, и будем комментировать его – читайте материалы на нашем сайте.

Пункт 4.4.4. относится только к водоразборным колонкам, установленным на трубчатом колодце. И, как следствие, вода из такого колодца поднимается ручным насосом. Поэтому и идет речь о крючке и скамьях для ведер.

Естественно, что сейчас все меньше хозяев хотят использовать ручной насос – ставят все больше электрических. В трубчатом колодце можно использовать погружной скважинный насос либо подключить к колодцу насосную станцию.

dom-data.ru

При залегании межпластовых водоносных горизонтов на глубине свыше 20 м экономически целесообразны трубчатые колодцы (скважины), которые сооружают посредством бурения и отделки стенок обсадными трубами и оборудуют малогабаритными вибрационными (типа «Малыш», «Сгрумок») или ручными насосами (рис. 7, а).

При обильных грунтовых водах на глубине 4—6 м сооружают забивные трубчатые колодцы. Такой колодец можно оборудовать выпускаемыми промышленностью поршневыми насосами (типа НР-3 или НК-10) с ручным приводом, в комплект которых входят обсадные трубы, а также водоподъемная (всасывающая) труба с нагнетательным и обратным клапанами. Комплекты снабжены инструкцией по производству буровых работ и эксплуатации трубчатых колодцев.

Сооружение глубоких трубчатых колодцев связано с применением специального инструмента и требует определенных знаний и опыта, поэтому такую работу целесообразно поручить специалистам.

Если такой возможности нет, то, прежде чем приступить к бурению скважин своими силами, полезно проконсультироваться с опытным буровым мастером и учесть его советы по подбору инструмента, материалов и технике безопасности.

Для бурения вручную используют деревянную треногу из тонких бревен (подтоварника) длиной 4—5 м, диаметром 10—14 см или треногу из стальных труб диаметром 60—75 мм (см. рис. 7, б).

Рис. 7. Устройство и бурение трубчатых колодцев:

а — забивной трубчатый колодец; б—оборудование для бурения скважины; в — удлинительная штанга с воротком; г — поворотный хомут; д — породоразрушающие инструменты; 1 — обратный клапан; 2 — дырчатый фильтр; 3 — всасывающая труба; 4 — ручной поршневой насос; 5 — отмостка; 6 — обсадная труба; 7 — водоносный слой; 8- змеевик; 9 — буровая колонка; 10 — ворот; 11 — тренога; 12 — стяжная шпилька; 13 — блок; 14 — вертлюг; 15 — вороток; 16 — оголовок; 17 — деревянный щит; 18 — удлинительная труба; 19 — муфта; 20 — шпилька; 21 — трос (петли); 22 башмак зубчатый; 23 — хомут деревянный; 24 — муфта ударная; 25 — стяжная шпилька; 26 — бур — ложка; 27 — желонка с клапаном; 28 — пирамидальное долото; 29 — плоское долото

Верхние концы бревен просверливают и соединяют между собой резьбовой шпилькой с гайками, на которой крепят серьгу с блоком.

Чтобы пробурить скважину глубиной 5—6 м в мягких грунтах, достаточно иметь минимальный набор породоразрушающих инструментов: змеевик (шнековый бур), бур-ложку, пирамидальное и плоское долото и желонку. В качестве змеевика можно использовать рабочую часть шнекового ледобура, снабдив его переходной втулкой для стыковки с удлинительными штангами. Бур-ложку и желонку можно изготовить из куска стальной трубы подходящего диаметра. Желонка представляет собой полый цилиндр с клапаном на нижнем конце.

В качестве удлинительной штанги используют газовые трубы длиной 1 —1,5 м, диаметром 25—50 мм, которые соединяют между собой муфтами, а чтобы последние не проворачивались, закрепляют их стопорами (шпильками). Верхнюю часть штанги оборудуют воротком и кольцом (или вертлюгом) для подсоединения с помощью каната или веревки к подъемному механизму — лебедке или вороту.

Бурение, как правило, ведется с применением обсадных труб, диаметр которых зависит от способа подъема воды из колодца. Например, если для этих целей будут применяться малогабаритные вибрационные насосы (типа «Малыш», «Струмок»), то внутренний диаметр обсадных труб в районе водозабора должен быть не менее 120 мм, для насоса НЭБ 1/20—200 мм, для насосов ЭЦВ-1, 6—30 (50, 60) — 100 мм.

Начинать бурение следует с оборудования оголовка скважины. Для этого подбирают подходящую чугунную, асбоцементную или керамическую трубу длиной 1,2— 1,5 м с таким расчетом, чтобы в нее свободно входила обсадная труба. Установив оголовок скважины так, чтобы его обрез выходил выше поверхности земли на 0,5—0,7 м, укрепляют грунт вокруг оголовка и обкладывают его деревянными щитами.

Змеевик используют при прохождении глинистых и лёссовидных пород, бур-ложку — при углублении в песках и песчаных породах; если встретятся известняки, песчаники или скальные породы, работают долотом. Применяя долото, при каждом ударе надо стараться поворачивать штангу на небольшой угол (15—20°), чтобы шло равномерное обкалывание дна скважины. Измельченную породу извлекают желонкой. При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину выливают одно-два ведра воды. При бурении ложкой или змеевиком вороток вращают со скоростью 10—14 об/мин. Почувствовав, что инструмент наполнился грунтом, его вытаскивают, очищают и снова начинают вращение с легким нажимом. Затрудняют проходку скважины отдельные камни, которые надо стремиться «втолкнуть» в стенки скважины с помощью пирамидального долота, предварительно разжижив породу двумя-тремя ведрами воды.

Если встретится твердая скальная порода или валун, то лучше отказаться от намерения бурить скважину и сменить место. Иногда при прохождении слоя грунтовых вод встречаются неустойчивые пласты — плывуны. Характерный признак появления плывуна — соскальзывание грунта с рабочего инструмента или змеевика. В этом случае невозможно углубить скважину. Тогда пробуют очистить скважину с помощью желонки. Ее опускают в скважину и, почувствовав «прихват», когда она заполнилась породой, вытаскивают, очищают и снова «желонят». Если эта операция не приносит успеха, тогда необходимо укрепить скважину обсадными трубами. Обсадные трубы опускают башмаком вниз и, если они идут туго, осаживают их с приворачиванием (раскачкой) кувалдой через специальный оголовок или деревянный стяжной хомут с ручками (см. рис. 7, г). Установку обсадных труб, особенно если их применение вызвано борьбой с плывуном, необходимо производить как можно быстрее, желательно в течение ближайших одного-двух дней.

В качестве обсадных труб можно использовать стальные, чугунные, асбоцементные или керамические трубы подходящего диаметра. Между собой трубы соединяют муфтами, а в оголовке сочленение делают герметичным с помощью цементного раствора.

В скважину опускают фильтр в виде трубы с просверленными в шахматном порядке отверстиями диаметром 10—12 мм, которые сверху закрыты слоями мелкоячеистой сетки из медной или латунной проволоки. Приток воды в колодце будет всегда выше водоносного слоя вследствие уменьшения гидростатического давления в стволе скважины по отношению к давлению в пласте.

Забор воды из трубчатого колодца штанговым (поршневым) или электрическим центробежным насосом осуществляется с помощью водоподъемной колонки труб с фильтром. Верхний конец ее закрепляют на 0,5—0,7 м выше поверхности земли и оборудуют насосом. В зимний период насос утепляют. Вокруг трубчатого колодца также устраивают глиняный замок и отмостку, но меньших размеров, чем у шахтного колодца.

←Предыдущая Каптаж родников		Шахтный колодец Следующая→

stroiercom.ru

Характеристики труб

От качества труб зависит срок пользования колодцем, напор, качество воды. Сейчас производители нам предлагают их широчайший ассортимент: от привычного металла и до инновационного полимера. Диаметр этих колонн зависит от типа колодца.

Изделия должны выдерживать такие воздействия:

• нагрузки от своего собственного веса;
• давление грунта;
• подвижки пород.

Обратите внимание!
Из-за некачественных материалов трубчатые колодцы просто складываются, накрывая собой дорогие насосы, подача воды прекращается и надо все рыть заново.

Разновидности материалов

Конструкции из стали

• При 5-миллиметровой толщине стенки срок эксплуатации более 40 лет.
• Даже на слишком подвижных грунтах конструкция не нуждается в ремонте.
• Соединения сделаем на резьбе для герметизации.
• Ржавчина неизбежно попадает в воду, поэтому установим также и специальный фильтр для очистки воды колодца.
• Стоимость стальных конструкций довольно велика, а монтаж усложнен их большим весом.

Бетонные колодезные трубы

• Они лучшие в санитарно-гигиеническом плане.
• Для их изготовления используется портландцемент марки 400 и чистый кварцевый песок. Размер щебня должен быть меньше 1/4 толщины стенки. Цемент, песок, щебень, воду берут в пропорциях 1:2:3:0,5.
• Для качественного армирования нужна арматурная рифленая сталь (периодического профиля и без ржавчины). Концы гладкой арматуры загнуты или с приваренными зацепами, чтобы при растягивающих нагрузках сталь и бетон работали одинаково.

Обратите внимание!
Скважину из бетонных колец делать быстрее и легче.
Их внутренний диаметр и высота – 1 м, толщина стенки — 12 см.
Если изготовляем кольца сами, то нижнее сделаем конусом со скошенной нижней кромкой, а заводское установим на башмак, лучше с резцом.

Изделия из полимеров для колодцев, скважин

Монтаж канализационных колодцев и труб из полимеров проще и быстрее, поэтому в России их активно используют в последние десятилетия.

Многочисленные преимущества очевидны:

• они не поражаются коррозией;
• не разрушаются от агрессивных реактивов;
• их монолитность выдерживает движение пород;
• они практически вечны;
• их стенки легко очищаются как механически, так и современными моющими средствами.

Обратите внимание!
Полиэтиленовые дешевые изделия низкого и высокого давления предназначены для колодцев до 3 м, глубже труба может от нагрузки сложиться.

Трубы НПВХ дают нам явные преимущества:

• при диаметре 125 мм имеем семикратный запас прочности даже на глубине 30 м при нагрузке от 5 т;
• жесткость их сравнима с металлическими образцами, но гидравлические свойства лучше;
• небольшой их вес облегчает монтаж.

Характеристики изделий Перфокор:

• изготовлены из высокомодульного полиэтилена и минеральных добавок;
• наиболее востребованы модели диаметров 110, 160 или 200 мм;
• эти двухслойные водопропускные трубы с гофрированной поверхностью, перфорацией, применимы в глубинных устройствах дренажа;
• главное их достоинство — простота монтажа.

Статьи по теме:

• Пластиковый колодец для питьевой воды
• Пластиковая труба для колодца

Трубы для забивных сооружений

Стоимость этого резервного водоснабжения невысока, процесс максимально прост при наличии достаточного водоносного пласта.

Устройство

Практика бурения предлагает оптимальные методы и инструменты — самодельные орудия проходки.

• Главная часть — наконечник диаметром 1,25; 1,5 или 2 дюйма из продырявленной трубы с копьевидным утолщением на конце, а внутри – клапаном-шариком.
• Установим треножник, прикрутим наконечник на трубу, на нее наденем бабу, которой и заколачиваем все в землю.
• Далее навинчиваем насос.
• Используем трубы до 15 м, лучше оцинковку 3/4 дюйма или дюймовую трубу.
• Заборник-фильтр лучше сделать из трубы-нержавейки. Ее длину определяем по водоносному слою: при полноводной жиле — 0,5 метра, а максимально — до 1,5 метра.

• В трубе сверлим множество отверстий диаметром 1 см, оборачиваем ее нержавеющей сеткой П52, которую припаиваем по кромке оловом.
• Удлинительные двухметровые трубы соединим стальными муфтами (резьба – полмуфты), герметизируя льном с краской.
• Впоследствии при необходимости эту конструкцию мы достанем хотя бы с помощью домкрата и вставим обратно.

Особенности трубчатого колодца

Преимущества абиссинского колодца бесспорны:

• простое устройство;
• возможность демонтажа.

Совет!
Фильтрующая перфорированная трубка поднимает воду с глубины до 7 м, ведь колодезный насос использует атмосферное давление.
Поэтому инструкция рекомендует несложную модернизацию: установку сетчатого фильтра и глубинного насоса НГ-1.Это повысит производительность до 15 л/мин при подъеме на 30 м.

Вывод

Главные особенности колодезных труб:

• выбор материала зависит от характеристики грунта;
• металлические изделия ставим на зыбких грунтах, где бывают подвижки;
• пластиковые модели сегодня наиболее востребованы из-за их неограниченного выбора по размерам, характеристикам, типам полимера, и цена тоже привлекательна;
  
• диаметр труб подбираем по возможностям подземного источника.

Посмотрев видео в этой статье, мы расширим наше представление о колодезных трубах.

kolodec.guru

Какими бывают трубы

Трубы производятся из самых разных материалов и имеют разную величину и форму сечения. Эти параметры и определяют область их применения.

Металлические трубы

Самые распространенные – стальные оцинкованные трубы. В зависимости от диаметра, они используются для наружного и внутреннего водоснабжения, отопления, строительства скважин, из них же устраиваются колодцы трубчатые (абиссинские (см. Абиссинский колодец с экологически чистой верховодкой)).

Для справки. В последнее время стальные трубы для отопления и водоснабжения почти не используются – их заменили пластиковые. Но в домах старой постройки они встречаются повсеместно.

К достоинствам стальных труб можно отнести:

• Высокую механическую прочность. Они незаменимы при устройстве глубоких скважин и забивных трубчатых колодцев;
• Стойкость к гидравлическим ударам;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Долговечность.

Однако не случайно им стали искать более практичную замену там, где все эти достоинства не так важны.

У оцинкованных стальных труб имеются такие минусы, как:

• Подверженность коррозии;
• Образование ржавчины, снижающей качество воды;
• Шероховатая поверхность, приводящая к образованию наростов;
• Сложность монтажа.

Медные трубы – отличная альтернатива стальным, когда нужно проложить питьевой водопровод от колодца к дому и внутри него. Они такие же прочные и устойчивые к температурным перепадам, но при этом не ржавеют, а на гладкой внутренней поверхности не образуются наросты, сужающие просвет. Но высокая цена и особые требования к качеству поставляемой воды (медь разрушается в кислой среде с рН менее 6,5) – это те недостатки, которые не позволили медным трубам завоевать рынок.

Чугунные трубы используются исключительно для нужд канализации – для отвода сточных вод, устройства дренажной системы, ливневой канализации и т.п. Но, несмотря на устойчивость к коррозии, долговечность и невысокую стоимость, про них уже можно говорить скорее в прошедшем времени – монтаж канализационных колодцев и труб из чугуна не рентабелен, сейчас такие системы делаются преимущественно из пластика.

Минусы чугунных труб:

• Большой вес и, соответственно, неудобство погрузки, транспортировки и монтажа;
• Хрупкость – не выдерживают серьезных механических нагрузок;
• Грубая и шероховатая поверхность, являющаяся частой причиной засоров из-за образования наростов на внутренних стенках.

Пластиковые трубы

В отличие от стальных, пластиковые трубы очень гладкие, совершенно не подвержены коррозии, более долговечны, обладают низкой теплопроводностью и малым весом. Все это делает их более предпочтительными как для прокладки внутренних водопроводных и канализационных систем, так и для устройства скважин и подвода воды от колодцев и других источников к потребителю.

Область применения каждого вида пластиковых труб зависит от температуры перегоняемой жидкости, давления в системе, способа монтажа.

Итак:

• Дешевые полиэтиленовые трубы применяются как для водоснабжения, так и для канализации. Но в первом случае используется полиэтилен высокого давления (ПВД), а во втором – полиэтилен низкого давления (ПНД). Для подъема воды из колодца с помощью насоса также следует брать только трубы высокого давления.

Обратите внимание. Такие трубы боятся прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур. Поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому они укладываются только под землей на глубине ниже уровня промерзания грунта.

• Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы используются там, же, где и полиэтиленовые, обладают теми де достоинствами и недостатками. Но для их соединения не требуются специальные фитинги и сварочный аппарат – они собираются на резиновые манжеты и при необходимости удлиняются методом холодной сварки (склеивания).

Для справки. Для горячего водоснабжения и наружной прокладки труб рекомендуется использовать трубы ХПВХ (хлорированный ПВХ). Они устойчивы к ультрафиолету и выдерживают высокие температуры.

• Наибольшую популярность при прокладке водопровода сегодня приобретают полипропиленовые трубы, которые благодаря их устойчивости к высоким температурам используют также для монтажа систем отопления и теплого пола. Инструкция по монтажу требует использования различных фитингов и специального аппарата для спайки труб, но это единственный их недостаток. К достоинствам же относятся стойкость к замерзанию и высоким температурам, способность выдерживать высокое давление, возможность скрытой прокладки.

Металлопластиковые трубы

Все достоинства металла и пластика объединены в этих изделиях. Металлопластиковые трубы гибкие, выдерживают высокое давление и температуру, не поддаются коррозии, так как и внутри, и снаружи они покрыты слоем полиэтилена. Но для правильного монтажа необходимы довольно дорогие обжимные и разъемные фитинги, а систему не рекомендуется прокладывать скрытым способом.

Бетонные и асбестоцементные трубы

Асбестоцементные и бетонные трубы для колодца сегодня используются редко и только в канализационных системах. Из них делают водостоки для ливневой, дренажной, промышленной канализации.

Более широкое применение находят бетонные кольца, используемые для строительства питьевых и канализационных колодцев, септиков.

К достоинствам этих изделий относятся морозоустойчивость, водонепроницаемость, инертность к агрессивным средам, биологическая стойкость, высокая прочность на сжатие и механические нагрузки. К недостаткам – большой вес, неудобство монтажа и транспортировки.

Примеры использования труб для колодца

В канализационных системах

Чтобы вывести стоки из дома или с территории участка, нужно проложить им путь по трубам до накопительного или поглотительного колодца. Если протяженность трубопровода большая, то на этом пути должны устанавливаться ещё и смотровые, поворотные (см. Поворотный колодец для канализации: виды и устройства) или перепадные колодцы.

Как вы уже поняли из сказанного выше, для таких систем используют чугунные, бетонные, асбоцементные и пластиковые трубы низкого давления, которые укладываются с небольшим уклоном к колодцу для обеспечения самотека.

Следует помнить, что на участках с питьевым водозаборным источником (скважиной, колодцем, родником) необходимо соблюдать санитарные зоны и следить за нормальной работой канализации и целостностью накопительных колодцев и септиков.

Исключение составляют системы дренажные трубы – дренажные колодцы. Последние могут быть поглотительного типа, то есть без дна. Скапливающаяся в них вода не выкачивается и не очищается, а просачивается в грунт через уложенный на дне слой щебня.

В водопроводных системах

В водяных колодцах трубы используются более широко. В первую очередь – для обеспечения подачи воды из шахты в основной трубопровод с помощью погружного или поверхностного насоса, а также и для создания транспортной и распределительной водопроводной системы.

Но с помощью труб можно соорудить и сам колодец или скважину. Например, если вы хотите с наименьшими затратами обеспечить дачный участок водой, постройте абиссинский трубчатый забивной колодец своими руками.

Для этого вам понадобятся:

• Оцинкованная стальная труба диаметром 25-60 мм – несколько отрезков длиной 1,5 метра с резьбовым соединением на концах;
• Стальной конусообразный наконечник, диаметр которого должен быть немного больше диаметра трубы;
• Проволока и мелкая сетка из нержавеющей стали для фильтра;
• Оборудование для откачивания воды. Например, ручной помповый насос.

Наконечник прикручивается или приваривается к первому отрезку трубы. Выше места соединения, отступив от него на 15-20 см, в трубе в шахматном порядке просверливаются отверстия диаметром 6-8 мм на высоту около одного метра. Через них в трубу будет поступать вода.

Чтобы ограничить проникновение в трубу частичек грунта и песка, на фильтрующую часть сначала спирально наматывается проволока, затем поверх неё крепится сетка. Проволока и сетка припаиваются оловом.

Основная часть трубчатого колодца готова, далее следует сделать следующее:

• В выбранном месте лопатой снимите дерн и садовым буром пробурите небольшую скважину;
• Установите в скважину трубу с фильтром и наконечником и засыпьте её грунтом, плотно утрамбовав землю вокруг трубы, чтобы она была надежно зафиксирована;

Внимание! Следите за вертикальностью установки!

• Прикрутите к первому второй отрезок трубы;
• Начинайте погружение, используя забивной способ с помощью бабы весом 25-30 кг;
• Когда второй отрезок уйдет в грунт, прикрутите следующий и продолжите работу до тех пор, пока не достигнете водяного пласта;

Совет. Чтобы вовремя узнать об этом постоянно подливайте воду в трубу – если она резко уйдет, значит, вы добрались до водяного горизонта.

• После этого нужно продолжить забивать колодец ещё на метр.

Завершающий этап – монтаж насоса на верхнюю резьбу и прокачка колодца до чистой воды. В этой конструкции труба исполняет роль и обсадной колонны, и всасывающего трубопровода одновременно.

ПВХ труба в ремонте колодцев

Ремонт колодца пластиковой трубой выполняется в том случае, когда, в результате сезонной подвижки грунта, произошло смещение бетонных колец. В таких случаях, питьевая вода становится мутной из-за попадания в неё грунтовых вод.

Итак:

• Технология ремонта, которую называют «пластиковый чулок на колодец», заключается в том, что в шахту вставляется труба меньшего диаметра, а получившаяся пазуха заполняется дренажом. Обычно это чередующиеся слои песчано-гравийной смеси и крупнофракционного щебня. При этом вода проходит дополнительную очистку, и поступает в колодец только через водоприёмную часть.
• Пластиковые трубы могут использоваться и в том случае, когда дебит колодца снизился в связи с отработкой ресурса песчаного пласта, и его нужно углубить до следующего водоносного горизонта. Если вкратце, делается это так. Насосное оборудование и наземная часть колодца демонтируется и откачивается вода. Шахта тщательно очищается от ила и завалов, если таковые обнаружились.
• Элементы ствола фиксируются в нескольких местах металлическими пластинами на болтах, или скобами, если это не было сделано в процессе строительства. Труба подбирается по диаметру так, чтобы она свободно проходила по шахте до самого дна. Перед установкой, в её нижней части делают множественные отверстия диаметром 1,5-2 см, а изнутри закрепляют стекловолоконную или оцинкованную сетку с мелкой ячейкой.
• Получается своеобразная фильтровальная колонна, которая устанавливается в углубление, выдолбленное с помощью желонки. При этом поступающая вода постоянно откачивается поверхностным насосом. Далее, можно бурить скважину, продвигая фильтр вниз по мере её углубления. Таким образом, получается скважина внутри колодца. Её верхнюю часть можно обсадить как пластиковыми трубами с резьбой, так и замковыми бетонными кольцами меньшего диаметра.
• Далее, всё по технологии: производится герметизация стыков, выполняется прокачка, дезинфекция и обвязка скважины. В заключение стоит сказать, что углубление колодца – процедура достаточно сложная и дорогостоящая. Не стоит торопиться: если вода исчезла, особенно в сезон полива, или после зимы. Нужно подождать две-три недели — возможно, снижение её уровня связано с замерзанием или пересыханием грунта.

Заключение

В нашей жизни появилось много сложных и умных устройств, облегчающих быт, без которых нам уже сложно обходиться. Но без нормального водоснабжения и канализации большинство из них просто бесполезны. Поэтому в первую очередь следует позаботиться о коммуникациях.

И если нет возможности подключиться к централизованным сетям, то единственно правильным решением станет устройство автономных систем подачи воды и отведения стоков. Без труб не обойтись в любом случае, но в последнем вам придется самостоятельно решать, какие из них и как использовать для той или иной цели. Видео в этой статье, как и данная в ней информация, помогут вам разобраться в этом вопросе.

moikolodets.ru

Разновидности колодцев для снабжения питьевой водой

Водозаборные объекта бывают:

1. Трубчатыми;
2. Шахтными.

Трубчатое сооружение – это, проще говоря, колонка, или абиссинский колодец, который все видели и пользовались в поселках городского типа или деревнях. Для подъема воды на поверхность используется ручной насос, а это означает, что вода, которая поступает из трубчатого колодца, залегает неглубоко. Это – быстровозводимая конструкция, на ее обустройство уйдет максимум 2 рабочих дня, и делается такой колодец бурением скважины или уплотнением грунта забиванием трубы. То есть, конечный результат обустройства трубчатого колодца – стандартная скважина небольшой глубины, которую затем обустраивают фильтрами грубой очистки и насосом, часто электрическим, а не ручным.

При бурении скважины в слабом или рыхлом грунте, а также при глубоком бурении скважину укрепляют обсадными трубами, чтобы стенки отверстия не осыпались и не загрязняли питьевую воду. Обычно обсадные трубы берут небольшого диаметра, поэтому их соединяют между собой резьбовым соединением, что позволяет добиться большой герметизации стыков скважин.

 

Разновидности трубчатых абиссинских шахтных колодцев:

1. Колодец мелкого заглубления (глубина шурфа — ≤ 40 м). Колодец ≤ 9 м глубиной обустраивают забивкой трубы, которая сразу будет работать как обсадная. Но это можно сделать в рыхлом (песчаном, супесчаном) грунте;
2. Сооружение глубокого заглубления (≥ 40 м). Шурф глубиной ≤ 50 м делают ударно-канатным способом, колодцы глубиной ≥ 50 м — колонковым или роторным способами.

Технические требования к колодцам просты:

Именно из-за мелкой глубины такое сооружение не рекомендуется бурить рядом с ватерклозетами, сточными канавами, септиками и выгребными ямами. Также следует (по возможности) бурить на самом высоком участке двора.

Поэтому, прежде, чем бурить шурф для колодца по трубчатому типу, необходимо провести геологические и геодезические исследования грунта. Результат исследований помогут не только определить местоположение скважины, но и выбрать способ бурения, размер трубы, тип грубого фильтра, модель насоса, и т.д.

 

Важно: пространство между обсадными трубами и грунтом обязательно следует засыпать глиной. Этот уплотняющий слой называется обратной засыпкой, и работает как водный барьер от попадания в скважину грунтовых и дождевых вод.

Достоинства и недостатки

1. вода в трубчатом колодце всегда будет чистой, так как скважина надежно защищена обсадными трубами, обратной засыпкой и фильтром грубой очистки, который монтируется на конце обсадной трубы в виде перфорированного наконечника;
2. Колонку можно пробурить рядом с домом;
3. Подъем воды ведется с планируемого горизонта;
4. Правильно пробуренная и обустроенная скважина дает полноценный дебет чистой питьевой воды.

Недостатки:

1. Если водный горизонт залегает слишком близко (выше 7 метров), то добыть с нег оводу будет невозможно;
2. Выбор сезона для бурения или пробивания скважины влияет на правильную глубину колодца. Если выбрать время обустройства колодца неправильно (например, во время дождей), то можно увидеть, как ваш колодец мелеет и из него уходит вода;
3. Колодец должен работать постоянно: если забросить его, то скважина заилится;
4. Точность монтажа обсадных труб должна быть очень высокой – при неточной стыковке возможна разгерметизация швов и заиливание скважины.

 

Основные принципы строительства трубчатого колодца

В мягком грунте трубы в грунт просто забиваются кувалдой. Чтобы трубы входили мягче, грунт периодически смачивают. Операции проводятся таким образом:

1. В намеченном месте (после исследований) копается лидер-лунка Ø до 1,5 м и глубиной до 1,5-2 м;
2. На первую трубу монтируется хомут и фильтр грубой очистки, а также стальная баба для придания веса конструкции;
3. Следующий хомут нужно смонтировать на 2 метра выше фильтра;
4. Труба устанавливается в центре лунки засыпается грунтом и утрамбовывается;
5. Забивают трубу опусканием бабы на канате.

 

Как устроен шахтный водозаборный колодец

Такое шахтный колодец также можно легко сделать своими руками. Обычно колодец обустраивают одновременно с рытьем шурфа и укрепления его стен. Разновидности шахтных гидротехнических сооружений обуславливаются разными стройматериалами, которые используются для укрепления шурфа:

1. Стенки из дерева;
2. Кирпичные или каменные стенки;
3. Из пластика;
4. Из ж/б конструкций.

Шахтные колодцы со стенками из железобетонных труб пользуются самой большой популярностью из-за простоты строительства и длительности эксплуатации. Вес труб или ж/б колец заставляет использовать подъемный кран для опускания бетонных элементов в шурф, но длительный срок службы такого колодца оправдывает все расходы.

Важно: колодец шахтного типа необходимо защищать от верховодки и атмосферных осадков. Защита состоит из слоя битума и рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен). Стыки труб и швы гидроизоляции также промазываются битумом.

Как устроен колодец шахтного типа

Оголовок должен находиться выше уровня грунта – для защиты от мусора и отрицательных температур, так как оголовок утепляется. Основные составляющие конструкции:

1. Водоприёмник, который устраивается в нижней части и служит для приема и фильтрования воды;
2. Шахтный ствол, который находится в грунте и служит для защиты от обрушения стенок колодца, а также для ограждения питьевой воды от грунтовых вод и атмосферных осадков;
3. Оголовок защищает колодец от мусора и замерзания воды, конструкция должна иметь защитную кровлю и ворот для аварийного ручного подъема воды.

Достоинства конструкции:

1. Длительный срок безремонтной службы — более 50-70 лет;
2. Шахтное сооружение дешевле бурения Устройство скважины;
3. Простота очистки воды;
4. Большой диаметр шахты позволяет автоматизировать подъем воды любыми типами насосов – глубинными, центробежными или вибрационными;
5. Не нужно оформление разрешительных документов – после окончания строительства колодец достаточно зарегистрировать в БТИ.

 

Недостатки:

1. Временные и трудовые затраты на строительство выше, чем на аналогичные процессы в оборудовании трубчатого колодца;
2. Ежегодно необходимо чистить и дезинфицировать гидротехническое сооружение;
3. Необходима постоянная откачка или забор воды, чтобы не допустить заиливания шахты;
4. Качество питьевой воды обуславливается устройством надежного фильтра;
5. Плохая герметизация стыков труб и швов гидроизоляции колодца приводит к загрязнению.

Как построить колодец

Копать шурф для водозабора лучше всего поздней осенью или в начале зимы, так как грунтовые воды в это время уходят на максимальную отметку, и нет риска обнаружить верховодку, а сам шурф можно сделать намного глубже, чем планировалось, что позволит иметь гораздо больший суточный дебет питьевой воды.

 

Рытье шурфа и сборку колодезной конструкции проводят в следующей последовательности:

1. Шурф выкапывают лопатой с коротким черенком, чтобы можно было удобно выбрасывать грунт наверх – длинный черенок не позволит повернуть лопату в узкой скважине. Первоначальная глубина – 0,5-1,0 м и диаметр 1 м;
2. В эту лидер-лунку лебедкой или подъемным краном опускают первое железобетонное кольцо или трубу;
3. Рытье колодезного шурфа продолжается выемкой грунта под кольцом, которое будет проведать ниже под своей массой;
4. После просадки первой части бетонной обсадной трубы до глубины 1 метр сверху опускают второе кольцо или трубу. Ж/б кольца соединяются друг с другом стальными скобами, под которые перфоратором сверлятся отверстия нужного диаметра. Швы и места соединений герметизируются битумом или герметиком;
5. Таким же образом монтируют следующие кольца. Набор колец заканчивают, когда дно шурфа начнет активно увлажняться. Пока позволяют возможности, воду можно отчерпывать или откачивать, продолжая углублять колодец, но при обильном поступлении воды землеройные работы следует прекратить;
6. Дно колодца застилается мытым камнем-дикарем разного размера, который будет выполнять роль первичного фильтра грубой очистки. Толщина слоя – до полуметра;
7. Гидроизоляционные работы состоят из обмазки трех самых верхних бетонных колец горячим битумом или мастикой, а также двух-трех слоев рулонной гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена;
8. Отмостка вокруг шурфа делается из смеси песка с щебнем или гравием, верхний слой отмостки делается из глины, которая будет выполнять роль гидрозащитного замка. Поверх глины заливается слой бетона, который должен иметь уклон в 2-3⁰ от колодца наружу;
9. На оголовке монтируются стропильная система, крыша, укладывается кровля, устанавливается аварийный ворот;

Самым оптимальным и выверенным элементом для строительства шахтного колодца являются ж/б кольца высотой до одного метра, Ø ж/б колец — 1-1,2 метра. Такие элементы можно перемещать при помощи тали или ручной лебедки, то есть, не нужно арендовать подъемный кран.

jsnip.ru

Разновидности колодцев

Выделяют два типа водозаборных сооружений колодезного типа:

• трубчатые колодцы;
• шахтные гидротехнические конструкции.

Трубчатое сооружение

Такая разновидность конструкций очень часто встречается в небольших посёлках и называется колонкой. Другое название этого сооружения абиссинский колодец, скважина-игла. Иногда они располагаются прямо на улицах. Чтобы вода из недр такого колодца могла подниматься наверх, используется ручной насос. Трубчатый колодец можно устроить только в том месте, где подземные воды залегают на небольшой глубине. На возведение этого гидротехнического сооружения уходит 1-2 дня. Однако устройство такого водозабора выполняется не копанием ямы, а бурением скважины.

По сути, это та же буровая скважина, оборудованная фильтром, подъёмной и насосной аппаратурой. Если бурение такой проходки будет выполняться в неустойчивых грунтах или на значительную глубину, то обязательно используется обсадная колонна. Это позволит избежать обвала грунта со стенок скважины как во время бурения, так и в процессе эксплуатации. Благодаря резьбовому соединению труб удаётся добиться высокой герметичности сооружения.

Такое сооружение может быть двух разновидностей:

• мелкого заложения (до 40 м), конструкции глубиной до 9 м делают методом забивания трубы, это возможно только в мягких почвах;
• глубокого заложения (более 40 м), для бурения скважин глубиной до 50 м используют ударно-канатный метод, а для конструкций глубиной более 50 м подходит колонковый или роторный способ.

Устройство

Трубчатый колодец обычно сооружается после изучения особенности грунтов. От этого зависит выбор метода бурения (бур, долото или коронка). Устройство такого колодца начинается с бурения скважины по размеру обсадной трубы до водоносного горизонта. Затем устанавливается обсадная колонна. Забойная часть колонны имеет перфорацию и фильтр.

Важно: обязательно выполняется обратная отсыпка – затрубное пространство за обсадными трубами заполняется глиной. Только так можно защитить сооружение от попадания поверхностных вод.

Мелкотрубчатый водозабор лучше располагать вдали от  выгребных ям, туалетов, септиков и мусорных куч. Лучше выбирать место на возвышенности.

Преимущества и недостатки

К достоинствам таких гидротехнических сооружений можно отнести следующее:

• вода в таком колодце практически всегда остаётся чистая, поскольку в скважину не могут попасть посторонние предметы и мусор;
• трубчатый колодец можно размещать недалеко от дома;
• добычу воды можно производить с ранее намеченного горизонта;
• скважина обеспечивает хороший дебет чистой питьевой воды.

Среди недостатков этих сооружений стоит упомянуть:

• невозможность добычи грунтовых вод, находящихся в неглубоких горизонтах (выше отметки 7 м);
• если время для бурения выбрано неправильно, то гидротехническое сооружение может обмелеть;
• если конструкцией не пользоваться регулярно, велика вероятность заиливания скважины;
• при нарушении и неточностях в процессе монтажа швы между обсадными трубами могут разгерметизироваться.

Строительство трубчатого колодца

Проще всего самостоятельно сделать неглубокий трубчатый водозабор (до 9 м) в мягких породах грунта. Для этого в грунт забивают трубы. Чтобы облегчить работу землю можно периодически смачивать. Работы ведут в таком порядке:

1. Сначала в месте выполнения шахты делается шурф глубиной 1,5-2 м и размером 1,5х1,5 м.
2. К первой трубе крепится хомут на болтовом соединении, устанавливается фильтр, надевается утяжеляющая баба.
3. Второй хомут крепится выше фильтра на 200 см.
4. Труба ставится в центре приямка. Шурф засыпается и трамбуется.
5. Забивка трубы происходит при помощи бабы на верёвке.
6. Таким образом ведут работы, пока не доберутся до водоносного горизонта.

Шахтный водозабор

Такое водозаборное сооружение идеально подходит для самостоятельного выполнения. Обычно устройство шахтного колодца делают в процессе копания ямы и укрепления её стенок.  Шахтные колодцы можно разделить на несколько видов в зависимости от материала, из которого сделаны их стенки:

• деревянные;
• каменные или кирпичные;
• пластиковые;
• железобетонные.

Чаще всего делают железобетонные колодцы. Такая конструкция может прослужить до полувека. Глубина шахтного колодца может доходить до 15-20 м. Однако сам процесс копания ямы довольно длительный и трудоёмкий. В зависимости от габаритов бетонных колец для монтажа может потребоваться грузоподъёмная техника. Довольно часто на дне сооружения оборудуется фильтр высотой до 50 см.

Внимание: шахтный колодец обязательно должен защищаться от попадания поверхностных вод и верховодки. Для этого снаружи он обмазывается битумом и оборачивается двумя слоями гидроизоляции, все стыки между кольцами тщательно герметизируются.

Стремительно набирают популярность пластиковые колодцы. Высокая герметичность всех швов и соединений достигается благодаря цельности конструкции. Срок службы таких конструкций не меньше, чем у изделий из железобетона. Но главное преимущества в малом весе пластиковых колец, что обеспечивает быстрый монтаж без использования строительной техники.

Кирпичные и деревянные шахтные колодцы не пользуются такой популярностью, как несколько десятков лет назад, из-за трудоёмкости их выполнения, низкой герметичности, быстрой загрязняемости и сложностей в обслуживании.

Внимание: чтобы защитить содержимое колодца от загрязнения поверхностными водами, осадками и мусором, сооружение обязательно должно иметь крышу, а его оголовок должен быть приподнят над уровнем земли на высоту не менее 50 см.

Устройство

Шахтный колодец состоит из трёх частей:

1. Снизу располагается водоприёмник. Эта часть нужна для сбора и фильтрации воды.
2. Выше водоприёмника находится ствол колодца. Это подземная часть конструкции, которая защищает воду от загрязнения, а стенки шахты от обрушения.
3. Выше поверхности земли располагается оголовок колодца. Он защищает конструкцию от попадания мусора, осадков, пыли и грязи, а также не даёт воде замерзать зимой. На оголовок устанавливается крыша и ворот.

Преимущества и недостатки

К преимуществам шахтных колодцев можно отнести следующее:

• Внушительный срок эксплуатации, доходящий до 50 лет.
• Устройство шахтного колодца обойдётся дешевле, чем бурение скважины.
• Очистка такого гидротехнического сооружения проходит легко.
• Благодаря значительному диаметру шахты для обеспечения автоматической подачи воды в дом можно использовать любые глубинные насосы.
• Чтобы сделать такой колодец, не нужно получать никакие разрешения. После сооружения конструкции колодец необходимо просто зарегистрировать.

Однако у шахтных колодцев есть и недостатки:

• Время и трудозатраты на копание глубокой ямы немаленькие.
• В процессе копания можно наткнуться на верховодку или загрязнённые грунтовые воды, которые будут непригодны для питья.
• Раз в год нужно выполнять чистку и дезинфекцию сооружения.
• При нерегулярном использовании содержимое колодца подвергается заиливанию.
• Для получения качественной питьевой воды понадобится устройство хорошего фильтра.
• Некачественная герметизация сооружения может привести к загрязнению воды.

Строительство колодца

Копку водозабора лучше производить в конце осени или зимой. Всё дело в том, что в это время грунтовые воды понижаются на максимальную глубину, поэтому вы не наткнётесь на верховодку, а само сооружение можно выкопать значительной глубины. Это обеспечит вам стабильный большой дебет гидротехнической конструкции в любой сезон.

Для устройства ствола водозабора лучше взять железобетонные кольца диаметром  1 м и высотой 50-100 см. Их несложно поднимать при помощи лебёдки, и вам не понадобится кран. Над местом копания устанавливают треногу, к которой крепят лебёдку.

Копку и монтаж сооружения ведут в таком порядке:

1. Для копания используют лопату с коротким черенком. Сначала выкапывают яму глубиной 50-100 см и диаметром чуть больше метра.
2. После этого в яму устанавливают первое бетонное кольцо. Его приподнимают при помощи лебёдки и опускают в яму.
3. После этого копку продолжают под кольцом вниз. По мере углубления ямы кольцо будет проседать под собственным весом.
4. После того как первое кольцо просядет на высоту 50-100 см производят монтаж второго кольца на него сверху. При этом элементы между собой скрепляются при помощи металлических скоб. В процессе монтажа швы между кольцами герметизируют при помощи специального шнура.
5. Также производят дальнейшее копание и установку последующих колец. Когда дно ямы начнёт заполняться водой, копку прекращают.
6. На дне колодца делают фильтр из послойно уложенных мытых камней разной фракции. Обычно его высота должна быть не меньше 50 см.
7. Затем выполняют наружную гидроизоляцию, обмазав верхние три кольца снаружи битумной мастикой и обмотав колодец рубероидом.
8. Вокруг колодца выполняют гравийно-песчаную засыпку или глиняный замок. Сверху делается бетонная отмостка с уклоном от стен сооружения.
9. На оголовок устанавливается крыша со свесом и ворот.

vodakanazer.ru

ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ

Существуют забивные, или абиссинские, глубокие трубчатые колодцы и колодцы из готовых асбестоцементных труб.

Абиссинские колодцы сооружают при наличии неглубоко расположенных вод, если грунт не содержит гальки, щебня и других твердых составляющих. Диаметр колодцев 30—100 мм (рис. 1-5-5). Состоит из фильтра с привинченным наконечником в форме пирамиды и водоподъемной трубы с насосом. Водоподъемная труба может быть собрана из отдельных звеньев, скрепленных муфтами.

Фильтр, чаще всего сетчатый, вводят непосредственно в водоносный пласт. Он состоит из двух частей. Сердечником фильтра является труба, в которой сверлят много отверстий в шахматном порядке, диаметром 15— 25 мм. Трубу лучше брать оцинкованную. Ржавчина тогда возникает лишь в местах сверлений. Сверху сердечника надевают сетку из латуни или меди, закрепив ее обрезками проволоки. Стальная сетка быстро ржавеет. Ячейки сетки должны быть такого размера, чтобы они не пропускали крупных и средних частиц грунта водоносного пласта. Нельзя выбирать сетки и с очень мелкими ячейками, так как их сразу залепит грунт. Сетка не должна прилегать к трубе. Это может уменьшить пропускную способность отверстий. Поэтому под фильтрующую наружную сетку подкладывают сетку с гораздо более крупными ячейками или обматывают трубу проволокой из цветного металла диаметром в сечении 2—3 мм и с шагом 15—20 мм. После первой откачки воды из колодца в ней бывает множество мелких частиц песка. В дальнейшем в ближайших к фильтру слоях песка не останется мелких частиц, и эти слои станут дополнительным естественным фильтром. Сетчатые фильтры успешнее функционируют в крупно- и среднезернистых водоносных песках. В мелкозернистых песках эти фильтры быстро забиваются. Приходится вытягивать все устройство колодца и очищать фильтр, поэтому поперечный размер наконечника должен превосходить в сечении диаметр фильтра. Наконечник и корпус обратного клапана предохраняют фильтр при забивании и извлечении из грунта.

В верхней части фильтра устанавливают шаровой обратный клапан, который сохраняет воду во всех звеньях водоподводящей трубы до самого насоса.

В абиссинских колодцах используют ручные поршневые насосы типа БКФ-4, НРЗ, «Дон», «Урал», «НРП-50», «Поток» и др.

Для сооружения колодца роют шурф размером 0,8х0,8х1,0 м. В его центре вертикально по отвесу ставят трубу с фильтрующей сеткой и наконечником, засыпают шурф грунтом и утрамбовывают. На трубе на расстоянии 1 м от фильтрующей сетки укрепляют стальной хомут. Выше него на трубу надевают чугунную бабу. На расстоянии 1 м от первого хомута вверх монтируют второй хомут с двумя блоками. Через блоки перекидывают веревки и крепят к бабе (рис. 1-5-5). Бабу поднимают веревками с двух сторон и отпускают. Падая, баба ударяет по нижнему хомуту и забивает трубу. Для большего ускорения при опускании бабы трубу смазывают. По мере заглубления трубы хомуты перемещают вверх. Забивку завершают, как только фильтрующая сетка погрузится в водоносный пласт. После этого воду откачивают до тех пор, пока она не посветлеет и в ней не будет песка.

Забивку можно упростить. Для этого у врытой в шурф трубы ставят стремянку. Поднявшись на нее с кувалдой, вставляют в трубу стальной грибок для предохранения наружной резьбы от повреждения. Ударяют кувалдой по шляпке грибка, стараясь не раскачивать трубу. Вместо грибка можно применять муфту. Испорченную грибком резьбу на трубе подправляют соответствующей плашкой или стачивают напильником.

Для сооружения глубоких трубчатых колодцев (рис. 1-5-6) бурят скважины. В санитарном отношении трубчатые колодцы надежнее шахтных, однако для их постройки нужны тренога (рис. 1-5-7), специальные инструменты, трубы. Состоит такой колодец из ствола, стенки которого укреплены колоннами обсадных труб, водоприемной части и насоса. Между обсадкой и надфильтровой трубами введен сальник.

К устью трубы подсоединен насос. Диаметр колонны труб зависит от размеров подсоеди- нительных элементов насосов (табл. 1.5.1). Самодельные колодцы строят чаще всего ударно-вращательным методом. Скважины глубиной до 20 м бурят без треноги. Для ручного бурения используют деревянную (бревна диаметром 15—18 мм) или стальную (трубы диаметром 60—80 мм) треногу высотой 4—5 м (рис. 1-5-7).

Под треногу подвешивают блок, через который перекидывают веревку или стальной канат. Один конец каната прикрепляют к штангам с инструментом, а второй — к вороту или лебедке, с помощью которых поднимают инструмент из скважины.

В зависимости от вида грунта используют разные типы бурового инструмента. Для пластичных пород (песка, песка с глиной или мелким гравием) применяют буровые ложки. Ложка (рис. 1-5-8а) представляет собой полый стальной цилиндр с продольной прорезью, один край которой заострен. Низ ложки выполнен в форме винта с ножевыми кромками или просто заточен. Ось внутренней полости ложки несколько смещена по отношению к ее наружному диаметру, поэтому, вращаясь, ложка образует скважину, большую, чем диаметр ложки. Обсадные трубы, следующие за ложкой, легко погружаются в грунт. Ложку изготавливают из стального листа или стальной трубы с диаметром, позволяющим вставлять ложку в обсадную трубу. Длина ложки — 0,7—0, 8 м. Внедряясь при вращении в породу, ложка удерживает ее в своей внутренней полости. Периодически после углубления на 0,25—0, 45 м инструмент извлекают из скважины и удаляют накопившийся грунт.

Змеевиковый бур, или змеевик, используют для бурения глинистых пород. Он имеет несколько спиральных витков, заканчивающихся внизу лезвием (рис. 1-5-86). Шаг спирали равен диаметру змеевика. Диаметр змеевика, как и буровой ложки, зависит от диаметра обсадной трубы. Длина змеевика такая же, как и у ложки. При вращении змеевик ввинчивается в породу, которая остается на его лопастях. Как только змеевик углубится на свою длину, его вытягивают на поверхность и счищают породу.

Для изготовления змеевика можно применять рыболовной ледовый бур и части шнеков сельскохозяйственных машин.

Для бурения твердых пород типа песчаников и известняков применяют долота разнообразной формы (рис. 1—5—8в,г): пирамидальной, плоской, двутавровой, крестовой и т. п. Для проходки скважины породу пробивают долотом. Конструкция долота (цельная и составная) зависит от твердости породы.

При бурении сухой породы, которая не застревает в ложке или змеевике, в скважину наливают воду. Вращают штанги с инструментом со средней скоростью 10—12 об/мин, причем змеевик через каждые несколько оборотов следует приподнимать штангами и опускать, иначе он, как штопор, ввинтится в породу и его невозможно будет вытащить для очистки. Желонкой (рис. 1-5-8д) удаляют из скважины грязь, осколки камня, размельченные долотом, рыхлые породы, разжиженные водой, которые не удерживаются в буровой ложке и на змеевике. Желонка представляет собой пустотелый цилиндр длиной 2—3 м, заканчивающийся башмаком с режущей кромкой. Диаметр башмака, превосходит наружный диаметр желонки на 4—7 мм для облегчения спуска цилиндра. Снизу желонка снабжена плоским или шариковым клапаном. При внедрении башмака в породу клапан открывается и порода наполняет желонку. Чем больше высота в скважине, с которой упадет желонка, тем интенсивнее будет ее наполнение. Удобнее всего сделать желонку из обрезка подходящей стальной трубы.

Все буровые инструменты имеют резьбовую головку для соединения с крайней штангой. Сами штанги должны обладать большой прочностью, так как на них действуют сжатие, растяжение, скручивание, меняющиеся по величине и направлению.

Для бурения скважин глубиной до 25 м с диаметром до 30—60 мм пригодны водогазопроводные трубы. Так как длина штанг составляет 1—3 м, водогазопроводные трубы необходимо разрезать и по концам добавлять резьбу. Штанги соединяют между собой в колонну специальными стальными муфтами, длина которых не менее двух диаметров трубы. Кроме пустотелых стальных штанг применяют сплошные (так называемые ударные) штанги. Они увеличивают массу инструмента и эффективны при ударном бурении долотами.

Вместо стальных иногда используют деревянные штанги из дуба, лиственницы, ольхи и других устойчивых к воде пород деревьев. Деревянные штанги представляют собой прямые бревна диаметром 25—50 мм. Их соединяют между собой замками, состоящими из двух стальных полуцилиндров, состыкованных днищами. Бревна забивают в замки и крепят шурупами или сквозными болтами с гайками. В другом случае каждый полуцилиндр замка вначале напрессовывают на отдельное бревно и уже после этого забивают свободные концы бревен и свободные полуцилиндры замков. Предел прочности на кручение у деревянных штанг ниже, чем у стальных, поэтому их используют в основном для ударного бурения.

Для вращения штанг инструментом в скважине служат хомуты со стальными рукоятками. Хомут крепят на верхней штанге колонны и вращают вдвоем. Чтобы при повороте штанг не закручивался канат, на котором штанги подвешены к треноге, применяют вертлюг с шарниром для вращения. Таким образом, верхнюю штангу через муфту соединяют с вертлюгом, стальную вращающуюся петлю которого и навешивают на крюк.

Первый этап бурения называется забуриванием. На этом этапе важно заложить скважину строго вертикально. Если инструмент и штанги подвешены на треноге, то вертикальность обеспечена самим методом бурения. При отсутствии треноги два человека должны вращать штангу, а третий проверять ее вертикальность по отвесу.

После углубления скважины на 2—4 м ее укрепляют обсадной трубой. Внизу она завершается башмаком с режущими кромками диаметром, немного превышающим наружный диаметр трубы, что облегчает ее опускание. Обсадную трубу вращают хомутом с рукоятками или забивают. Труба защищает скважину от попадания в нее грязной воды с поверхности и из верхних пластов грунтовых вод (верховодки). Обсадные трубы, как правило, стальные. Отдельные их отрезки длиной 2—4 м соединяют между собой в колонны муфтами или сваркой. По мере углубления скважины стенки ее крепят колонной обсадных труб, вставленных внутрь первой трубы. В глубоких колодцах, когда из-за трения колонны о стенки скважины опускать трубы становится трудно, внутрь очередной колонны вводят следующую, меньшего диаметра.

Бурение ведут внутри обсадных труб. Инструмент опускают в скважину, бурят, вынимают, очищают от породы, вновь опускают в скважину и т. д. При этом колонну штанг свинчивают и развинчивают, разделяя ее на секции, в каждую из которых входит две-три штанги. Отвинченная секция должна находиться в вертикальном положении во избежание изгиба. Остальные секции продолжают висеть в скважине, опираясь муфтой на подкладную вилку.

При ударном бурении твердых пород долотами, когда инструмент поднимают на 1—1,5 м и вновь сбрасывают, над скважиной устанавливают балансир — коромысло в виде деревянного бруса. Приводят его в действие рукой или ногой, штанги к балансиру подвешивают через вертлюг, так как после каждого удара долото следует повернуть хомутом примерно на 15—30°. В этом случае скважина получается круглой. По мере углубления скважины и наращивания штанг хомут переставляют повыше.

Для трубчатых колодцев лучше всего применять сетчатые фильтры, которые можно опустить в водоносный пласт на водоподъемных трубах, доходящих до устья колодца. Если в качестве водоподъемной трубы служит обсадная, то фильтр опускают на штангах.

Нижний конец колонны штанг соединен с верхним торцом фильтра штыковой муфтой. Достаточно повернуть колонну, и она своим нижним торцом выйдет из зацепления с фильтром. Но перед этим необходимо поднять обсадную трубу лебедкой на такую высоту, чтобы фильтр в водоносном пласте обнажился.

Между фильтром и обсадной трубой (если она служит водоподъемной) укрепляют сальник в виде резиновой манжеты или сальниковой набивки (ГОСТ 5152-84). Сальник надевают или им обматывают надфильтровую трубу до того, как опустить ее в водоподъемную. Его размещают между двумя кольцами: нижним, неподвижным, приваренным к трубе, и верхним, подвижным, над сальником. После погружения фильтра в водоносный пласт, вращением штанг наворачивают штыковую муфту на надфильтровую трубу до тех пор, пока подвижное кольцо не расплющит сальник. Путь для проникновения воды между трубами будет перекрыт.

Часть центральных обсадных труб (если они не водоподъемные) можно поднять из скважины. Защитную обсадную трубу закрепляют цементным раствором, создавая одновременно и площадку вокруг насоса, монтируемого в устье центральной обсадной трубы. Для трубчатых колодцев применяют также насосы типа «Родничок», «Ручеек», «Удалец» и др. Их опускают в трубу до погружения в воду. Если трубы малого диаметра и корпус насоса в них не проходит, используют глубинные плунжерные насосы типа НГ-1, которые также погружают в воду на глубину до 30 м при производительности 15 л/мин. Для труб малого диаметра применяют воздушные подъемники (эрлифты).

Насосы откачивают воду до осветления. Качество воды проверяют в лаборатории санэпидемстанции.

Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006

www.alobuild.ru

Устройство трубчатого колодца

Называть глубоко заложенный ствол трубчатым колодцем не правильно, поскольку вертикальные выработки от 40 погонных метров называются буровыми скважинами. Так же нужно знать, что трубчатый колодец имеет несколько различных названий — абиссинская скважина, забивная скважина, абисинский колодец и скважина игла. Такие стволы проходят после изучения характера грунтов, которые надлежит пройти буром, долотом или коронкой. Ствол бурится под диаметр основной обсадной трубы до водоносного горизонта и обсаживается. Забойная часть колонны, предварительно, перфорирована и оборудована фильтром. Точка заложения выводится на удаление от септиков, туалетов, мусорных ям и прочих подобных строений. Кроме того, скважину лучше располагать на возвышенности участка, если таковая имеется. Это связано с некоторыми трудностями, так как рекомендуется сооружать подвод труб в дом с уклоном в сторону скважины.
Важным элементом устройства является и обратная отсыпка, то есть заполнение глиной затрубного пространства обсадной колонны. Это делается во избежание попадания воды с поверхности земли. Далее работы ведутся, как и при обустройстве, например, артезианской скважины.

Трубчатые колодцы глубиной до 9 метров проходятся методом забивания трубы в мягких породах, без присутствия гальки, валунов. С целью облегчения работ, грунт в этой точке периодически можно орошать водой. Перед началом проходки выкапывается шурф с небольшим приямком. На трубу устанавливают фильтр, надевают тяжелую железную бабу и крепят хомут при помощи болтового соединения. Второй металлический хомут с двойным блоком крепится на 2 метра выше фильтра. Установив трубу в центре приямка, засыпают шурф грунтом и утрамбовывают.

Забивка трубы осуществляется подъемом бабы на веревке, перекинутой через блок и резким спуском. Под тяжестью бабы, ударяющей по хомуту, труба углубляется в грунт. И так, пока фильтр не войдет в водоносный пласт. К оставшемуся на поверхности концу трубы подсоединяется насос. Делается пробная прокачка для очистки фильтра от загрязнения песком.

Достоинства трубчатых колодцев

— низкий уровень загрязненности воды;
— возможность задать точку заложения близко к дому;
— возможность получать воду с предварительно намеченного горизонта;
— относительно, чистая вода.

Недостатки трубчатых колодцев

Минусы мелких трубчатых колодцев:
— невозможность использования грунтовых вод, залегающих ниже 7-8 метров;
— обмеление, результатом которого является неправильный выбор времени его копания и колебания уровня подземных вод;
— ухудшение качества воды из-за застаивания и увеличения, таким образом, минеральных составляющих;
— расхождение швов между кольцами, в результате брака в работе.

byrim.com