Место сточного колодца в канализационной системе
Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.
Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических средств, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки колодец на улице является конечной точкой всей этой локальной системы очистки.
Если общепоселковой сети канализации нет в принципе, то без выгребной ямы или накопителя для нечистот возле частного дома не обойтись
Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.
Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.
Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.
Галерея изображений
Фото из
Канализационные колодцы представляют собой погруженные в грунт емкости, выполняющие ряд значимых функций. Для этого используются как детали заводского производства, так и подручные средства
Септики — канализационные сооружения, предназначенные для сбора и очищения стоков с целью последующей утилизации, включают от одного до трех колодцев
Накопительные колодцы, предназначенные для сбора стоков с целью последующего вывоза, сооружают из пластиковых емкостей, герметичных бетонных или кирпичных шахт с дном
Для очищения и утилизации серых стоков, исходящих из ванных комнат, душевых, бассейнов, кухонь, устраивают поглотительные колодцы.
а у них нет, вместо него устроен грунтовый фильтр для очищения жидкой составляющей сточной массы
На дачных участках активно используется схема устройства бюджетной канализации со сливными ямами из старых автопокрышек. Их заменить смогут металлические или пластиковые бочки
При устройстве фильтрующего, иначе поглотительного колодца в супесчаных грунтах, отличающихся низкими фильтрационными качествами, два нижних кольца сооружают из перфорированных колец для увеличения площади поглощения
Полностью собрать канализацию со всеми видами колодцев можно из пластиковых деталей, специально выпускаемых для решения подобных задач
Полимер-песчаные элементы для устройства колодцев
Устройство многокамерного септика из колец
Накопительный канализационный колодец из бочки
Поглотительный колодец для серых стоков
Канализационный колодец из б/у покрышек
Фильтрующий колодец из перфорированных бетонных колец
Сборка коллекторного колодца их пластиковых деталей
Традиционное применение бетонных колец
Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются. Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.
Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.
Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.
Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.
Расстояние между дренирующим днищем выгреба и слоем грунтовых вод должно составлять не менее метра, иначе очищенной воде некуда будет деваться
Источник: kamtehnopark.ru
Врезка трубы в колодец
Начнём с того, что отверстие в стенке должно быть больше диаметра трубы, но не намного. Чем меньше зазор, тем проще его заделать.
Когда речь идёт о водопроводе, для его устройства чаще всего используются трубы из стали и металлопластика:
- Чтобы выполнить их ввод внутрь колодца, используют латунный удлинённый сгон, который вставляется в отверстие. Но сначала, окружность входа обрабатывается силиконом, жидким стеклом или фиброрезиной. Битумную мастику, в данном случае, использовать нельзя.
- Из куска резины нужно своими руками вырезать две заплатки с радиусом, перекрывающим окружность входа. Для этой цели проще всего использовать старую автомобильную камеру.
По центру заплаток делаете небольшие отверстия, чтобы их можно было натянуть на сгон с усилием. Получится отличный резиновый уплотнитель, который с двух сторон надевается на установленный в отверстие сгон. - Затем, поверх резинок надеваются шайбы, и затягиваются гайки. Края уплотнителей можно промазать клеем «Момент-монтаж», и прижать к поверхности стенок.
Узел соединения готов, остаётся накрутить на сгон фитинги и выполнить резьбовое соединение труб. Такой вид соединения называется обжимным, и это единственно правильный способ, который следует использовать при обустройстве автономного водопровода. - Многие ошибочно полагают, что отверстие входа можно герметизировать монтажной пеной. Это в корне неправильное мнение!
Пена не предназначена для использования в воде. Со временем структура пены разрушается, а её частицы попадают в колодезную воду. Так что, цена материала здесь значения не имеет, главное – получить качественное соединение. - Если трубопровод монтируется из пластиковых труб низкого давления (ПНД), то вместо сгона используют гофру. Её сопряжение со стенками колодца можно герметизировать точно так же, как и в случае с металлическими трубами. ПНД проходит внутри гофрированной трубы. Такое соединение вы можете видеть на фото в начале статьи.
- В продаже есть и готовые узлы, с герметиком в комплекте, предназначенные для устройства ввода в стенку бетонного колодца. Такие узлы применяются в жилищном строительстве, и не только для сопряжения труб со стенками колодцев.
Есть различные варианты, с помощью которых выполняется ввод воды в дом из колодца, через фундаменты и стены различной конструкции. Например, для ввода трубы через утеплённую цокольную стену с кирпичной облицовкой, в комплекте могут быть предусмотрена фиброцементная гильза.
Канализационные колодцы
Ввод канализационной трубы в колодец выполняется, в зависимости от назначения колодца и разновидности трубопровода. Если это септик (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор) или перепадный колодец, торец трубы должен быть замоноличен в отверстии, и находиться заподлицо с внутренней поверхностью стенки.
Канализационные трубопроводы нередко монтируют из керамических, асбоцементных или чугунных труб, и довольно большого диаметра:
- Такие трубы лучше всего забетонировать. Для этой цели нужен пластифицированный раствор. Его можно сделать самостоятельно, добавив к обычному цементно-песчаному раствору (1:3) жидкий пластификатор, который продаётся в пластиковых бутылках и канистрах небольшой расфасовки.
- Одного литра такой жидкости хватает на 100 кг раствора, так что больших расходов, в связи с этим, не будет. Зато, смесь приобретает влагостойкость, дополнительную прочность и усиленную адгезию.
Если объём работ небольшой, проще всего купить готовую цементную пасту, которую применяют для заделки трещин и сквозных отверстий в бетоне. В её производстве используют расширяющийся цемент. - Перед тем, как загерметизировать ввод трубы в колодец, края отверстия нужно тщательно обработать. Для этой цели можно использовать жидкое стекло.
Но лучше взять грунтовку глубокого проникновения типа Гидротэкс или Пенетрон — они обладают кристаллизующими свойствами. - После установки цементной пробки, и её затвердевания, на поверхность бетонного стыка можно нанести тот же состав. Поверьте, если вы сделаете такое соединение, стопроцентная герметичность ввода тубы обеспечена. Кстати, подобный способ применяется и на вводах трубопроводов в здание.
- В автономных канализационных системах большие диаметры трубопроводов используются редко. Нередко это всё те же трубы ПНД.
Для таких случаев тоже можно найти готовые комплекты, предназначенные для герметизации вводов. Один из вариантов вы видите на фото сверху. - Каким бы надёжным ни было соединение, оно может не выдержать напора грунтовых вод, находящихся достаточно близко. Поэтому, по окончании монтажных работ, вокруг колодца следует соорудить дренажную гильзу. Это прослойка между стенками котлована и ствола колодца.
Пазуху засыпают слоями, чередуя материалы мелкой и крупной фракции. Например: песок и щебень, керамзит и глину – это на ваше усмотрение.
Дренажная гильза нейтрализует давление на стенки колодца, отведёт от них воду, и избавит от проблем, связанных с сезонным пучением грунта.
Источник: moikolodets.ru
Виды колодцев
Различают 2 основных вида конструкции по назначению:
Колодцы могут иметь разную форму:
- с круглым периметром;
- с квадратным периметром.
По материалу различают:
- бетонные;
- кирпичные;
- полимерные.
Для отвода стоков из крупного многоквартирного дома или производственного здания целесообразно выбрать бетонную или каменную конструкцию, для частного дома используют полимерные ёмкости или сборку из железобетонных колец. В колодце должно быть отверстие для трубы основной магистрали и для вывода распределителя.
Подробности
Необходимые документы и разрешения
Надо выяснить, какой тип общей канализации проходит около дома. Она бывает смешанной или раздельной. Нужно вычислить ожидаемые расходы, снизить их по мере возможности. К примеру, если коллективно подключаться к сети, то расходов будет меньше. Перед началом работ следует получить разрешения у специальных организаций, собрать нужные документы. Какие документы понадобятся, и где их получить:
1.план земельного участка, на которой указана схема с трубопроводом. Можно получить у организации, которая проводит экспертные геодезические оценки.
2.техусловия, чтобы подключиться к сети. Можно получить у компании, которая обслуживает канализационную сеть.
3.подготовленный проект, чтобы подключиться к центральной магистрали. Разрабатывает проектировщик, учитывая технические особенности, план участка, которые разработаны вначале подготовительных работ.
4.проект должен быть одобрен в местном отделе Водоканала, также должно быть разрешение из Архитектурного управления. В этот период выбирают организацию, которая подключит частную ветвь канализации к общей. В итоге должен быть составлен договор с Водоканалом.
Внимание! Дополнительно создается список с подписями жильцов из домов, расположенных рядом, который подтверждает, что люди согласны на прокладку труб канализации.
Если через участок, по которому тянут трубопровод, идут электросети, либо теплотрасса, либо идет дорога, значит, надо получить согласие организаций, обслуживающих эти объекты. Если врезать канализационную трубу без согласий, то грозит штраф в большом размере, и обязанность произвести демонтаж созданной ветки за свои деньги.
Типы подведения канализации
Частный участок подготавливают перед тем, как врезать. Следует провести такие мероприятия:
1.монтируют колодец для осмотра, чтобы обслуживать индивидуальную часть общей системы, чистить от мусора.
2.копают траншеи, чтобы уложить трубопровод, делают отверстие, чтобы подвести слив из трубопровода в колодец.
3.ветки внутри помещения соединяют с главным выводом.
Далее к работе должны приступить специалисты из коммунальных служб, чтобы подключиться к общей системе. Выделяют виды подключения к центральным сетям: смешанный тип, раздельный тип. Если выбран раздельный вариант, то к общей магистрали канализации присоединяют все водоотводящие конструкции для бытовых и ливневых стоков. Минусом вида считается врезка двух трубопрокатов, потому что это предполагает двойную плату, также организацию работы этих участков на территории дома. К плюсам относят то, что не нужно дополнительно проверять ливневые стоки.
Смешанный тип подключения подходит для трубопроводов, организованных смешанным образом. Врезать потребуется общий водоотвод для стоков, собранных со всего участка. Данный тип обойдется при устройстве дешевле за короткое время, не потребуется обслуживать вторую систему на частной территории.
Особенности подключения
Когда укладывают трубопровод, надо соблюдать наклон труб, чтобы стоки текли самотеком с нужной скоростью. Надо придерживаться уклона в три – пять сантиметров на метр трубопровода.
Внимание! Трубопровод нужно прокладывать на глубине свыше одного метра.
Когда все подготовительные мероприятия закончены, начинают подключать ветку с частного дома к центральным коммуникациям. Как это происходит по этапам:
1.вызывают специалиста из комитета по земельным делам, чтобы нанести на схему участка места, по которым будут тянуть канализационные трубы.
2.подают заявку, чтобы создать техусловия для нового подключения к центральным сетям.
3.разрабатывают проект проектной организацией о подключении, он должен быть утвержден архитектором, специалистом из водоканала.
4.сбор подписей соседей, о том, что они согласны.
5.получение разрешений по необходимости у служб, если по участку проходит дорога, теплосети.
6.перед самим монтажом водоканал следует уведомить в письменном заявлении.
7.водоканал заключает с хозяином договор об оказании услуги на прием бытовых стоков. В договоре указывают объем стоков, тариф, по которому будет начисляться оплата.
8.ветку от частного дома к общей сети соединяют при контроле со стороны официального лица от Горводоканала. Он составляет акт, что нарушений при строительстве не обнаружено, монтаж производился по всем требованиям.
Требования к монтажу
Существуют СНиП, которые диктуют правила и требования при строительстве коммуникаций. Выделяют главные требования:
1.подключиться к главной канализации можно, если близко расположены смотровые перепадные колодцы, на участках, где водоотвод углубляется.
2.сливной трубопровод располагают ниже, чем уровень промерзания почвы, но выше, чем находится сток, при этом надо соблюдать угол наклона в сторону колодца.
3.трубы прокладывают на глубине в среднем 2.5 м или 3 м в центральной России.
Внимание! Чем ближе к северу, тем больше глубина закладки.
4.угол наклона должен быть в пределах три – пять сантиметров на каждый метр. Если уклон будет мал, то в трубопроводе может образоваться затор, а если жидкость будет течь с большой скоростью, то на стенках может образоваться жировые отложения, грязевая корка.
5.нужно избегать резких поворотов. Если поворот под прямым углом, то в этом месте делают смотровой колодец, чтобы прочищать участок трубы при необходимости.
6.водоотвод должен иметь сечение от 15 до 25 сантиметров, если подключение коллективное, то сечение должно быть равно 25-ти сантиметрам. На участке, где магистраль соединяется с автономной веткой, ставят колодец для осмотра.
7.при монтаже используется раструбный метод соединения, стыки обрабатывают силиконом.
8.на дно траншеи выкладывают подушку, которая состоит из песка с гравием слоем до пятнадцати сантиметров.
9.проверяют уклон после монтажных работ, засыпают трубы: насыпают песок, проливая его водой для создания прочности, далее насыпают землю.
водоотведение для дождевых вод устраивают после того, как получено еще одно разрешение, иначе надо будет создавать локальный тип канализации, чтобы собирать стоки после ливней, талого снега.
Нормы расстояния
Расстояние между канализационными колодцами зависит от диаметра входящих труб, направления движения магистрали (повороты, прямое следование, разветвления). Основной норматив определяет СНиП 2.04.03-85:
- в колодцах для труб 150 мм в диаметре – не более 35 м;
- для труб d≤400 мм – не более 50 м;
- для труб d≤600 мм – не дальше 75 метров.
Вводной располагают не ближе 3-х метров от стены дома. Это расстояние обусловлено удобством монтажа конструкции, доступностью в обслуживании и снижения неприятных последствий при поломках и авариях в системе.
Трубы
Наружная канализация должна выдерживать:
- повышенные нагрузки от грунта и дополнительных воздействий (машины, потоки людей, осадки);
- перепады уровня грунтовых вод;
- колебания температур.
Канализационные трубы производят из разных материалов, актуальные на настоящий момент:
- ПВХ, ПП, ПНД и прочие полимеры – самый распространенный вид, они отличаются стойкостью к механическим воздействиям, подходят для организации самотечной системы внутренней и наружной сети. Подходят для отвода только холодных стоков;
- Металлические и металлические с полимерным покрытием укладывают в местах с повышенными нагрузками на грунт;
Оптимальное и сравнительно недорогое решение – использование ПВХ труб для организации системы канализации.
Как глубоко копать
В колодце из железобетона или кирпича нет отверстий, их сверлят по факту прокладки трубы на нужном уровне. Глубина заложения распределительной системы должна располагаться не выше уровня сезонного промерзания грунта, величину которого можно найти в справочнике.
Траншея для прокладки отвода должна быть глубже справочного значения:
- необходимо обустроить песчано-гравийную подушку;
- организовать утепление труб электроподогревом или укутыванием в минвату или полистиролы на случай более морозной зимы.
Разводка из колодца в дом
Перед тем как приступить к работам уточним возможную глубину промерзания в нашей области в соответствии с СНиП.
Трубы, их характеристики
Для разводки воды из колодца в дом (начальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.
- Оптимальный диамет рдля прокладки под землей — 32 мм при толщине стены более 2 мм.
- Протяженность трубы под фундамент вовнутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.
Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием на данный момент на пике популярности: они прочны, фактически вечны и не воздействуют на запах и вкус природной воды. К тому же их ровная поверхность мешает засорению, защищает от конденсата и ни при каких обстоятельствах не ржавеет.
Грамотный выбор диаметра труб кроме этого содействует нашему комфорту:
- через чур узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
- внутри ее скоро покажутся известковые отложения.
Верный диаметр возьмём при расчете большой скорости потоков (в большинстве случаев 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:
- на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
- на более долгую магистраль — 32 мм – уже 1,25 дюйма;
- на систему до десяти метров – всего 20 мм.
- Для таковой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее под фундамент дома.
Устройство ввода
- От конца трубы, направленной к дому мы отойдём полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
- Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
- Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
- Сейчас на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.
Совет! Толщина стены утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром — 35 мм. Таковой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.
- Стыки герметизируем армированным скотчем.
- Подготовленную так трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
- Сейчас на 30 см введем трубу в кольцо.
- В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим вовнутрь кольца, но уже через иное отверстие.
Обратите внимание! Эксперты рекомендуют применять кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность значительно выше.
- В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос либо освещение. Для этого делаем третье отверстие, другими словами каждой трубе свое отверстие.
Внимание! Железная гофра не годится для прохождения труб через кольцо, поскольку не защитит от просачивания воды из грунта.
- Позже входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, вероятно и гидропломбой.
- Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.
Источник: santehno96.ru
Разводка из колодца в дом
Схема с насосным оборудованием в доме.
Перед началом работ уточним вероятную глубину промерзания в нашей области согласно СНиП.
Трубы, их характеристики
Для разводки воды из колодца в дом (первоначальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.
Обычно это черная пластиковая труба.
- Оптимальный диамет рдля прокладки под землей — 32 мм при толщине стенки более 2 мм.
- Длина трубы под фундамент внутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.
Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием сейчас на пике популярности: они прочны, практически вечны и не влияют на вкус и запах природной воды. К тому же их гладкая поверхность препятствует засорению, защищает от конденсата и никогда не ржавеет.
Грамотный выбор диаметра труб также способствует нашему комфорту:
- слишком узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
- внутри ее вскоре появятся известковые отложения.
Правильный диаметр получим при расчете максимальной скорости потоков (обычно 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:
- на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
- на более длинную магистраль — 32 мм – уже 1,25 дюйма;
- на систему до 10 м – всего 20 мм.
- Для такой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее непосредственно под фундамент дома.
Устройство ввода
На схеме: ввод воды в дом из колодца и используемые материалы.
- От конца трубы, направленной к дому мы отступим полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
- Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
- Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
- Теперь на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.
Совет! Толщина стенки утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром — 35 мм. Такой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.
- Стыки герметизируем армированным скотчем.
- Подготовленную таким образом трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
- Теперь на 30 см введем трубу в кольцо.
- В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим внутрь кольца, но уже через иное отверстие.
Обратите внимание! Специалисты советуют использовать кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность гораздо выше.
- В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос или освещение. Для этого делаем третье отверстие, то есть каждой трубе свое отверстие.
Внимание! Металлическая гофра не годится для прохождения труб через кольцо, так как не защитит от просачивания воды из грунта.
- Потом входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, возможно и гидропломбой.
- Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.
На фото – ввод трубы в траншею
Особенности материалов для изготовления колодцев ↑
Фильтрующие или накопительные резервуары изготавливают из бетона, железобетона, металла, пластика. Все эти материалы имеют свои достоинства, а от их прочности и толщины во многом зависят особенности ввода канализационных труб в колодцы:
- Бетон и железобетон. Самые надежные и практичные материалы для строительства накопительных емкостей. Они отличаются высокой механической прочностью. Если их правильно гидроизолировать, резервуары будут полностью герметичными. В то же время с врезкой канализации в бетонный колодец возникает наибольшее количество сложностей. Материал толстый, прочный и плохо поддается обработке инструментами.
- Металл. Не самый лучший выбор для автономной канализации частного дома. Даже самые качественные металлические резервуары служат не более 10-15 лет. Они быстро разрушаются под воздействием влаги, химических веществ. Зато ввод в металлический канализационный колодец обустроить гораздо проще, чем в бетонный. Всегда можно сделать отверстие для трубы, которое будет не намного больше ее диаметра. Это упрощает герметизацию места ввода.
- Пластик. В последние годы все чаще используют пластиковые емкости промышленного производства. Они непроницаемы для воды, не нуждаются в дополнительной гидроизоляции, хорошо переносят агрессивные химические вещества. С вводом трубы в колодец канализации редко возникают проблемы, т.к. готовые конструкции часто поставляются со всеми необходимыми комплектующими. Главное, не ошибиться с диаметром.
Сварная пластиковая конструкция
Вывод
Понятно, что водопровод – наиболее востребованная инженерная система для создания здорового комфорта. Полученная инструкция поможет нам самостоятельно, правильно и качественно проложить эту важнейшую локальную систему.Такой децентрализованный метод означает подключение к уже пробуренной артезианской скважине или прямое подведение в дом колодезной воды.
Подытожим порядок действий.
- Трубы обмотаем утеплителем или простой стекловатой, закрепив ее проволокой и обмотав влагозащитной пленкой.
- Закладываем в траншею заранее утепленные трубы. Желательно утеплять трубы абсолютно по всей длине, а также в местах самого ввода в колодец, дом.
- Затем засыпаем траншею, периодически утрамбовывая землю.
Вход системы в кольцо — самое ответственное место из-за просачивания загрязненной воды.Обязательна проверка работоспособности новой водопроводной системы, отсутствие течи – это ожидаемый результат нашей работы.Видео в этой статье продемонстрирует правильный ввод колодезной трубы.
Нормы расстояния
Расстояние между канализационными колодцами зависит от диаметра входящих труб, направления движения магистрали (повороты, прямое следование, разветвления). Основной норматив определяет СНиП 2.04.03-85:
- в колодцах для труб 150 мм в диаметре – не более 35 м;
- для труб d≤400 мм – не более 50 м;
- для труб d≤600 мм – не дальше 75 метров.
Вводной располагают не ближе 3-х метров от стены дома. Это расстояние обусловлено удобством монтажа конструкции, доступностью в обслуживании и снижения неприятных последствий при поломках и авариях в системе.
Специфика замазывания швов при смещенных бетонных кольцах
Если бетонные звенья колодезя смещены, то устранение протечки потребует гораздо больше времени и физических сил.
Для того чтобы сокрытие пазов прошло должным образом необходимо следовать такому плану:
- деформированный участок откапывают;
- бетонное звено полностью разбирается;
- далее, смещенные звенья возвращаются на свои места, но уже принимая правильное положение;
- на месте всех соединительных линий рекомендуется установить металлические скобы — это поспособствует качественному соединению конструкции;
- все пазы замазывают специальным раствором;
- с внешней стороны ствола наноситься состав для предотвращения просачивания в него влаги;
- заново создается отмостка.
Несмотря на то что этот способ устранения деформации пазов требует свободного времени, он достаточно качественный и несколько десятилетий ваш колодезь будет находиться в отличном состоянии.
Стоит понимать, что если у вас отсутствуют навыки ремонта колодезя, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам, зато вы точно будете уверены в результате.
Герметизация внутренней поверхности
Прежде всего, стоит выяснить, когда необходимо проводить герметизацию бетонных колодцев.
Итак, она необходима при следующих случаях:
- если вода стала неприятно пахнуть и помутнела (это относится к питьевым колодцам);
- когда бетонные кольца съехали;
- когда уровень жидкости в конструкции значительно поднялся.
Внутренняя гидроизоляция колодца
Для внутренней гидроизоляции могут быть использованы следующие материалы:
- цементная шпаклевка;
- битумно-бензиновая мастика либо расплавленный битум;
- цементно-полимерный состав;
- битумно-полимерная смесь;
- полимерная гидроизоляция.
Внутреннюю гидроизоляцию канализационного колодца можно производить незадолго до его эксплуатации.
Перед проведением гидроизоляционных работ колодец необходимо просушить. Поверхность бетона следует очистить от грязи и пыли, при необходимости – произвести шлифовку.
Трещины, стыки и щели нужно расширить до 20-30 мм, зачистить при помощи щетки по металлу и заделать цементно-полимерной смесью.
Гидроизоляция цементной смесью
Для гидроизоляции септика лучше всего применять готовую смесь, которую достаточно развести водой в соответствии с инструкцией. Полученный состав нужно нанести при помощи шпателя за 2-3 раза так, чтобы образовался слой толщиной 6-8 мм.
После нанесения последнего слоя поверхность необходимо увлажнить, а колодец закрыть крышкой. В зависимости от температуры время высыхания гидроизоляционного слоя может составлять 4-5 дней.
В течение этого времени нужно 3-4 раза в день открывать колодец и смачивать внутреннюю поверхность. Срок службы цементной изоляции составляет до 15 лет.
Чаще всего цементную смесь применяют для изоляции стыков перед нанесением финишной гидроизоляции.
Обработка цементной смесью предварительно расширенных и подготовленных швов позволяет повысить их герметичность и свести к минимуму вероятность протечки
Применение битумно-бензиновой покраски
Работы выполняются так же, как и при устройстве аналогичной наружной гидроизоляции. Смесь наносится в три слоя, время застывания каждого из слоев составляет около 12 часов. Данный тип гидроизоляции не долговечен, срок эксплуатации не превышает 10 лет.
Если вместо битумно-бензиновой покраски нанести два слоя битумной мастики и наплавить рулонную изоляцию, то срок службы можно увеличит втрое. Следует работать максимально осторожно и обеспечить проветривание колодца, так наплавка внутри связана с определенным риском.
Гидроизоляция цементно-полимерным составом
Цементно-полимерные смеси проникающего действия – один из наиболее современных и эффективных способов устройства гидроизоляции. Лучше всего зарекомендовали себя смеси от греческой компании ISOMAT. Они экологически безопасны и долговечны.
Так как в септике экологическая чистота не так важна, как в колодце, то внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить и более дешевыми обмазками проникающего действия «Пенетрон Адмикс» либо «Пенекрит». Смесь необходимо наносить в 3 слоя при помощи шпателя. Цементно-полимерная гидроизоляция прослужит не менее 40 лет.
Для проведения внутренней гидроизоляции канализационного колодца не обязательно применять дорогостоящие составы. Важно наносить средство так, как указано производителем
Если использовать в качестве изоляции двухкомпонентную смесь CeresitCR 166, то можно увеличить срок службы гидроизоляционного слоя до 60 лет. Подготовленную смесь нужно нанести на увлажненную бетонную поверхность без высолов при помощи кисти-макловицы.
На первый, еще не застывший слой, необходимо уложить армирующую сетку и нанести второй слой смеси. Двухкомпонентный состав CeresitCR 166 отличается высокой эластичностью, что снижает риск разрушения гидроизоляции в результате небольшого смещения колец либо их деформации.
Использование полимерных смесей
Данный материал является наиболее дорогим, но вместе с тем и самым эффективным. Использование полимерных смесей будет оправданным при нестабильных септиках, в которых наблюдается деформация колец. Максимальная эффективность обеспечивается высокой эластичностью, достигающейся установкой мембраны на специальные мастики.
Лучше всего зарекомендовала себя пленочная полимерная мембрана. Сначала бетонные кольца необходимо обработать специальной мастикой и оставить на 24 часа. Пленка имеет клеевую основу, достаточно развернуть рулон, прижать пленку к поверхности и разгладить для удаления воздушных пузырьков. Срок службы изоляции из полимерной мембраны достигает 50 лет.
Применение пластиковых вставок
Одним из наиболее надежных и простых способов устройства гидроизоляции канализационного колодца является применение многослойной полимерной или пластиковой вставки. Она имеет форму цилиндра, оснащена дном, крышкой и горловиной. Высота вставки достигает 4,5 м, а диаметр может составлять 90 см, 140 см, 190 см.
Толщина стенки вставки колеблется в пределах 8-25 мм в зависимости от производителя. Для предотвращения деформации вставки усиливаются ребрами жесткости. Монтаж выполняется очень просто, достаточно опустить пластиковую вставку в колодец и засыпать пространство между стенками вставки и бетонного кольца сухой цементно-песчаной смесью.
Правильно подобранный и установленный пластиковый стакан гарантирует полную герметичность септика даже в случае разрушения наружного изоляционного слоя и смещения бетонных колец
Трубы
Наружная канализация должна выдерживать:
- повышенные нагрузки от грунта и дополнительных воздействий (машины, потоки людей, осадки);
- перепады уровня грунтовых вод;
- колебания температур.
Канализационные трубы производят из разных материалов, актуальные на настоящий момент:
- ПВХ, ПП, ПНД и прочие полимеры – самый распространенный вид, они отличаются стойкостью к механическим воздействиям, подходят для организации самотечной системы внутренней и наружной сети. Подходят для отвода только холодных стоков;
- Металлические и металлические с полимерным покрытием укладывают в местах с повышенными нагрузками на грунт;
Оптимальное и сравнительно недорогое решение – использование ПВХ труб для организации системы канализации.
Проектируем канализационный колодец: размеры и объем
Очевидно, что перед тем, как приступить к установке канализационного колодца, нужно тщательным образом просчитать все необходимые его размеры. Как правило, постоянной величиной в этом случае будет глубина канализационного колодца. Она не должна превышать трех метров. Почему? Да все потому, что шланг ассенизаторской машины (которая будет периодически очищать ваш колодец от содержимого), рассчитан именно на такую глубину. Поэтому нет смысла делать колодец глубже, иначе его дно не будет эффективно очищаться.
Теперь необходимо рассчитать объем канализационного колодца. При этом учтите, что объем должен быть просчитан с запасом. То есть, если вы определили, какое количество сточных вод будет в вашем доме в месяц, то обязательно увеличьте эту цифру. Например, в полтора раза. Это и будет тот объем колодца, который предстоит построить. Если вы будете покупать готовый резервуар для канализационной системы, то здесь проще.
Такие резервуары продаются самых разных размеров. Остается только выбрать. А вот если вы собрались делать колодец из бетонных колец, то тут нужно просчитать – сколько колец и какого диаметра вам понадобится.
Выбор материала для заделки стыка с пластиковой трубой
Во-первых, применяемый материал должен быть рекомендован для заделки таких стыков производителем.
Во-вторых, применяемый материал должен иметь соответствующие технические показатели. Это требование обязательно и закреплено в СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»(актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Как найти действительные технические показатели качества для материала?
В описании материала ищем таблицу «Технические показатели», а перед покупкой запрашиваем паспорт качества на материал, подписанный и удостоверенный производителем, смотрим, что там указано. Так, если в описании преимуществ указано, что материал водонепроницаем, эластичен, имеет хорошую адгезию к бетону, металлу и пластику, то в таблице технических показателей обязательно должны быть цифровые значения (!) по каждому из этих показателей, например:
Материал для заделки стыка пластиковых труб с бетоном должен обладать следующими техническими показателями качества:
- водонепроницаемость (W) – для гидроизоляции стыков;
- повышение марки водонепроницаемости бетона с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом с удалением слоя материала (с марки до марки или рост на количество марок) – для блокирования и устранения фильтрации влаги внутри бетона стыка;
- морозостойкость (F) – для предотвращения размерзания нанесенного материала;
- прочность на сжатие и особенно на изгиб – для предотвращения растрескивания нанесенного материала от сжимающих и деформирующих внешних напряжений, характерных для стыков;
- лимитированную минимальную усадку (безусадочность) – для предотвращения растрескивания нанесенного материала от напряжений усадки (причём появление расклинивающих (разрушающих) напряжений из-за расширения материала допустимо не для всех стыков);
- адгезия материала с бетоном – для герметичного примыкания и исключения отслоения материала от бетона;
- адгезия материала с металлом – для герметичного примыкания и для исключения отслоения материала от металлических труб или гильзы в бетоне, в случае ее применения;
- адгезия материала с пластиком – для герметичного примыкания и для исключения отслоения материала от пластиковых труб при гидроизоляции вводов инженерных коммуникаций;
- коэффициенты коррозионной стойкости по сульфатам для самого материала и бетона, обработанного материалом, – для предотвращения солевой коррозии нанесенного материала при контакте с агрессивными средами, например, реагентами водоподготовки.
- относительное эластичное восстановление материала – для предотвращения растрескивания и сохранения гидроизоляции при подвижках в стыке пластиковой трубы с бетоном.
Соответственно, для заделки стыка используют:
- Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» — при необходимости устранения напорных течей из стыков;
- Дегидрол люкс марки 7 «Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом» — для гидроизоляции стыков с подвижками и неоднородных стыков (основной гидроизолирующий материал для стыка пластиковой трубы с бетоном);
- Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» — финишная гидроизоляция и защита стыка (вспомогательный фиксирующий и защитный гидроизолирующий материал для стыков бетона с пластиковыми трубами).
Дегидрол люкс марки 7 и Дегидрол люкс марки 5 при гидроизоляции и заделке стыков пластиковых труб с бетоном применяются совместно. Дегидрол люкс марки 8 — при необходимости.
Когда материалы подобраны, можно приступать к заделке стыка.
Как глубоко копать
В колодце из железобетона или кирпича нет отверстий, их сверлят по факту прокладки трубы на нужном уровне. Глубина заложения распределительной системы должна располагаться не выше уровня сезонного промерзания грунта, величину которого можно найти в справочнике.
Траншея для прокладки отвода должна быть глубже справочного значения:
- необходимо обустроить песчано-гравийную подушку;
- организовать утепление труб электроподогревом или укутыванием в минвату или полистиролы на случай более морозной зимы.
Строительство абиссинской скважины
Под понятием «абиссинская скважина» или «абиссинский колодец» подразумевается тонкий канал в земле, который выполняется прокалыванием грунта на глубину, не превышающую 10 метров. В него вставляются пластиковые трубные изделия с диаметром, не более 1,5 дюйма. На дно колодца засыпается мраморная крошка,
Конечно, плотность пластика не позволяет проткнуть почву до водоносного слоя, однако выполнять отводящуюся ему роль он сможет потом. Для создания отверстия требуемой длины можно использовать садовый бур, укомплектованный разборными штангами. Это позволит достичь водоносного слоя.
Нарежьте трубу отрезками по 1-2 метра и наращивайте их друг на друга по мере продвижения вглубь отверстия. При этом необходимо добиться максимальной надежности соединения, иначе конструкция может повредиться. Чтобы облегчить процесс прохождения трубы по отверстию в грунте, на её конец установите фильтр-иглу.
Абиссинский колодец — это скважина небольшого диаметра, поэтому пластиковые трубы часто применяют для его устройства
Важно! Помимо всего прочего, этот элемент будет очищать воду от различных механических частиц и предотвратит заиливание источника.
При появлении в скважине жидкости, процесс углубления можно прекратить и начать промывку. Если эта процедура будет произведена качественно, останется только подождать не более суток, пока вода не очистится самостоятельно и станет пригодной к употреблению.
К плюсам абиссинского колодца из пластиковых труб следует отнести:
- продолжительный срок службы;
- высокое качество воды. Наличие сверху самовсасывающего насоса и малый диаметр колодца препятствуют попаданию в воду химических загрязнений, пыли и микроорганизмов;
- дешевизна процедуры создания.
Некоторые варианты герметизации
Когда на участке монтируется собственная канализация, герметизация всех колодезных элементов может производиться такими основными методами: покраска, штукатурка или применение готовых герметизирующих составов.
Один из распространенных способов — покраска битумно-бензиновым раствором. Эта методика реализуется путем послойного нанесения состава. Вначале наносится грунтовочный слой с пропорцией смеси — битум и бензин в равном соотношении. Основная гидроизоляция формируется в виде 2 слоев смеси бензина и битума в пропорции 1:3. При наложении наружного герметика, нередко вместо смеси используется разжиженный битум (без бензина).
Метод оштукатуривания основан на нанесении цементного раствора на базе водостойкого расширяющегося цемента марки ВРЦ; водонепроницаемого безусадочного цемента марки ВБЦ; пуццопанового цемента марок более 400. Штукатурка накладывается 3-4 слоями, при этом общая толщина составляет порядка 6-8 мм.
Следует соблюдать одно важное условие: после наложения такого герметика в течение 3-5 суток необходимо обеспечивать увлажнение штукатурки. При выполнении такого условия материал постепенно набирает оптимальную водонепроницаемую, прочную структуру.
Источник: mehmanxona.ru
