Регулировка насоса малыш

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера. Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт такого насоса своими руками. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора.

И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.


• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары.

При перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана.

На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
• Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.


• Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
• Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
• Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться.

Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи.

Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса.

С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи.

Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, помогающая произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе! И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

sovet-ingenera.com

Основные причины выхода из строя

1. Работа «насухую» в течение 2-3 минут, вызовет перегрев статора. Погружной насос должен всегда быть в воде.

   Также срок службы статора снижается после работы без воды, наблюдается и накопительный эффект, в будущем это выливается в замыкание витков и выходе из строя.

2. Внутренняя вибрация. Прочность соединений корпуса со временем будет снижаться, так как происходит постоянная вибрация мотора.

   Внешне увидеть ослабленную резьбу на винтах обратного клапана и поршне насоса нельзя. Необходимо разбирать и проводить затяжку соединений периодически.

3. Механические загрязнения. Корпус герметизируется резиновыми уплотнителями, которые не отличаются высокой надежностью. Вода прокачивается с различными механическими загрязнениями, которые вызывают выход из строя поршень насоса и клапан.

Частые неполадки

1. Насос Малыш плохо перекачивает воду– проблема в неверно настроенном обратном клапане.
2. При включении насоса пробки в электросети отключаются экстренно (оплавился кабель) – причина в сгоревшей обмотке якоря. Требуется замена кабеля.
3. Насос работает, но вода не идет – вышел из строя обратный клапан или раскрутились резьбовые соединения штока. Если же оборвался шток, требуется только его замена.
4. Насос Малыш греется, его сильно трясёт – отслоение компаунда для гашения вибрации. Потребуется замена этого слоя.

Для разборки насоса Малыш нужно выкрутить все винты, которые соединяют между собой корпус. Рекомендуется нанести небольшие насечки на корпус, при последующей сборке это облегчит процесс.

У насоса отработавшего несколько лет, вероятно, закиснут болты, здесь не помогут смазки для удаления ржавчины. Используем в этом случае силовую отвертку, если и она не помогла, болгаркой спиливаем шапки винтов. После чего замените заводские болты, на винты под внутренний шестигранник.

При сборке насоса обратите внимание на положение прокладки и верхней части корпуса – они должны совпасть. Или же если сделали насечки, ориентируйтесь по ним.

Как отремонтировать

Практически все поломки получается устранять в домашних условиях.

Рассмотрим пошагово, как правильно начинать ремонт Малыша в механической части:

1. Шланг должен быть соединен герметично, не пропускать воду. Используйте надежные крепления.
2. Почистите обратный клапан от грязи.
3. Если есть вибрация, когда насос в скважине, но вода не поступает – проблема в механической части.
4. Если же мотор не стартует, проблема кроется в электрической части.
5. После разбора насоса, обратите внимание на клапан, если он неисправен – замените на новый или сделайте из резинки самостоятельно.
6. Когда в насосе слышен стук по корпусу, значит, электромагнит не закреплен. Сделайте болгаркой на магните и корпусе бороздку, глубина 1 мм. Залейте её герметиком и установите магнит.
7. Люфт в поршне говорит о развальцовке шайб. Снимите старые шайбы в сердцевине, замените на новые. После чего хорошо затяните гайки корпуса.

Когда вышеописанные способы ни подошли, а визуально все детали целы, пора приступать к ремонту электрической части. Понадобится тестер, чтобы выявить обрыв или замыкание в термореле, кабеле и электромагните.

Перемотка катушки

Если нужно перемотать катушку вибрационного насоса, приготовьте расходные материалы и инструменты:

• провод марка ПЭТВ;
• набор для замены эпоксидного компаунда (эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель);
• электроплитка;
• намоточный станок (можно и вручную);
• паяльник;
• молоток.

Во время перемотки катушки понадобится расплавить эпоксидный компаунд. Он токсичен, поэтому работы проводите на улице или в гараже. Залитый электромагнит кладем на плитку, ждем пока эпоксидка нагреется до 165 градусов. Это будет видно по появившемуся токсичному дымку.

Аккуратно выбиваем электромагнит из корпуса об деревянный предмет, электромагнит при этом смотрит строго вниз. Когда магнит изменит свое положение, вынимаем его. Нагретый корпус очищаем от эпоксидной смолы, можно отверткой или щеткой по металлу.

Выбиваем электромагнит из катушки деревянным клином.

Катушки в тиски не зажимаем, держим только руками.

Когда магнит извлечён, размотайте катушку, счистив полностью эпоксидную смолу.

На намоточном станке полностью обмотайте катушку. Здесь можно обойтись без станка, но вручную дольше обматывать.

Концы проволоки спаяйте с основной частью, теперь электромагнитный сердечник монтируем в корпус катушки. Кабель электросети припаиваем к началу новой обмотки. Катушки допустимо «усадить» лёгким постукиванием по сердечнику.

Размешав эпоксидку с пластификатором, и добавив отвердитель, заливаем в вертикально закрепленный корпус устройства. Заливаем компаунд до верха электромагнита, ждем 10 минут и еще раз доливаем компаунд (заполнив все щели, он осядет). Через 24 часа собираем насос и проверяем его работоспособность.

septik.guru

Устройство погружного насоса «Малыш»

Работа вибрационных насосов, которые находятся в состоянии погружения, основывается на инерционном принципе, когда жидкость обретает колебательное движение от воздействия узлов насоса. Такие движения способны передаваться на значительные дистанции.

Для создания колебательных движений существует вибратор, находящийся в механизме. Он приводится в движение благодаря работе электромагнитного оснащения. Все оборудование установлено в корпусе агрегата.

Состоит это электромагнитное оборудование (имеется в виду насос «Малыш») из медной проводной обмотки (катушки) и сердечника, изготовленного в форме буквы «П». Данные элементы крепятся специальной пластиковой смолой к внутренней части корпуса. Такая смола называется компаунд.

В качестве вибратора выступает якорь со штоком. Перемещение якоря происходит благодаря влиянию электромагнитных сил. Специальная резиновая пружина, прикрепленная к вибратору, возвращает его в исходное положение. Изготавливаются такие пружины из специальной вулканизированной пружины.

Погружной вибрационный насос «Малыш» примечателен еще и своей компактностью, о чем говорит расположение всех основных его узлов, что размещены в одном негабаритном корпусе. Резиновый клапан, располагающийся в верхней половине корпуса, очень часто выходит из строя, и как раз он может быть первоначальной причиной поломки устройства.

Как устройство работает

Принцип работы погружных вибрационных насосов очень важен, поскольку без этих знаний вы не сможете самостоятельно проводить ремонтные работы.

1. После подключения устройства к питанию происходит приближение якоря к магниту. Это работает при влиянии электромагнитной силы.
2. Спустя определенное время якорь под воздействием резиновой пружины возвращается на место. Ряд этих движений происходит из-за исчезновения электромагнитной силы.
3. Поршень, расположенный рядом с якорем, повторяет движения вместе с ним. Частота колебаний достигает отметки в 50 раз за одну секунду.
4. В появившуюся «воздушную камеру» в цилиндре попадает смесь из воздуха и воды. Эта смесь, попадающая через входной клапан, выходит через выпускную трубку, обеспечивая круговорот воды в парубках.

Входящая смесь имеет более упругую структуру при сравнении с обычной водой.

Погружные насосные устройства «Малыш»

Существует несколько моделей данного оборудования, разработанного на заводе «Электродвигатель» в городе Бавленск.

«Малыш-К»

Данная модель имеет дополнительное термореле. Отличительной чертой модели «К» являются всасывающие трубки, располагающиеся в нижней половине металлического корпуса устройства. Но такое расположение патрубков делает механизм чрезвычайно уязвимым к воде с уровнем загрязнения чуть больше среднего.

«Малыш-М»

Отличается наличием всасывающего патрубка в верхней части корпуса устройства. При небольшой глубине водоема возможно горизонтальное расположение устройства.

«Малыш-3»

Данная модель насоса довольно компактная, что позволяет проводить установку с небольшим диаметром. Цифра «3» говорит о диаметре трубы. Это 3 дюйма (8 сантиметров).

В комплектацию входит капроновый трос, что упрощает процесс установки насосного устройства в скважину или колодец. Специальный состав троса защитит от возможных ударов током при нарушении герметичности.

Рекомендуемый диаметр шланга, который подключается к устройству, не должен быть меньше 20 миллиметров. В противном случае значительно повышается риск перегрева и выхода из строя механизма.

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Процесс ремонта, на самом деле, состоит из некоторых обязательных шагов, выполнение каждого из которых играет важную роль в конечном итоге.

Первый шаг – разборка и сборка

Разборка вибрационного насосного устройства «Малыш» имеет свои особенности, не учитывая которых, вы потратите достаточно много времени на последующую сборку.

1. Перед тем, как приступить к разборке, нужно нанести на корпус отметки, указав тем самым позиции деталей.
2. Отвинчивать винты нужно последовательно, ослабляя каждый из них по очереди. При возможности проведите замену винтов на аналогичные, но с наличием прорезей на головке. Это значительно упростит последующую разборку и сборку устройства.
3. Расположение поршневого диска должно быть параллельным к седлу. При нарушении параллельности на гайке может образоваться гровер, на регулировку которого может уйти дополнительно время. Правильное расположение диска можно регулировать при помощи штангенциркуля, измеряя им расстояние от прокладки до края поршня.
4. Итак, пришло время сборки насоса «Малыш». Здесь следует быть очень внимательным: смотрите за отверстиями в прокладке (сверху корпуса и в центре), чтобы они совпадали. Из-за их симметричности можно легко ошибиться со сторонами прокладки.
5. Окунув собранное устройство в ведро с водой, проверьте его функциональность. Хорошая работа будет сопровождаться 25-сантиметровой струей, издаваемой из выпускного патрубка.

Видео – Разборка и сборка насоса «Малыш»

Замена компаунда

К распространенным поломкам насоса «Малыш» можно также отнести отслоение компаунда от металлического корпуса. Данный дефект возникает в результате неравномерного расширения корпуса во время работы «Малыша».

1. Обесточьте прибор, достав его перед этим из колодца.
2. Разберите устройство (как это делается – смотрите выше).
3. Вычислите места возможного отслоения компаунда, слегка постучав молоточком по корпусу. Характерный звонкий звук подскажет вам места отслоения.
4. Вытащите из корпуса рабочий узел с компаундом.
5. Сделайте небольшие насечки на внутренней части корпуса и на самом узле. Для этого вам понадобится болгарка. Глубина насечек не должна быть больше двух миллиметров.
6. Узел с компаундом и внутреннюю часть алюминиевого корпуса покройте небольшим слоем герметика.
7. Установите узел с компаундом на свое место, придавив его с большой силой.
8. После того как герметик полностью высохнет, проведите сборку насоса.

Как проверить правильное положение элементов насоса

После разборки насоса (особенно если вы это сделали впервые) в обязательном порядке нужно провести ревизию правильной установки его основных элементов.

1. Проверьте зазор между электромагнитами и поршнем. Он должен быть в пределах 5 мм.
2. Осмотрите клапан на наличие механических повреждений.
3. Проверьте также и поршневой узел.
4. Для уверенности можно провести разборку втулочного блока. Для этого нужно извлечь поршневой узел и снять регулировочную шайбу (хотя она может быть и не одна). Демонтировав кольцо упора с резиновой мембраной, вы должны увидеть алюминиевый цилиндр. Его нужно также извлечь, прижав вовнутрь втулочный узел. Обратная сборка позволит вам провести регулировку зазора, который должен быть 0,5 сантиметров. Если вы не знаете, как проводить регулировку: это делается путем снятия или добавления шайб на двух сторонах.
5. Поместите устройство в ведро с водой, отсоединив поначалу шланг. После включения питания проверьте уровень напряжения – он должен находиться в пределах 220-240 В.
6. Слейте скопившуюся в устройстве воду, предварительно выключив его.
7. Проведите проверку клапана, пропустив через него воздух. Это можно сделать и ртом. При повышении давления клапан должен понемногу прикрываться – это вы обязательно ощутите.

Если насос работает, но вода не качается

Для решения этой проблемы существует три шага.

Шаг 1. Немного ослабьте контргайку, что находится в месте входа воды. Это действие должно немного снизить эффективность устройства.

Шаг 2. Возможно, повредился резиновый манжет. Проверить это возможно лишь после разборки насоса. На вид они довольно маленькие (4 см. в диаметре), да и стоят немного.

Шаг 3. Качающий шток поврежден. Ремонт прибора с неисправным качающим штоком – это очень сложная процедура. Вам понадобится старый насос в качестве донора деталей. К тому же добраться к этой части весьма трудно, и без специального оборудования вам не обойтись.

www.cozy-house.su

1 Главные слабости насосов «Малыш»

Продукция этого образца имеет свои особенности конструкции и устройства, что естественно сказывается и на их слабостях. Их нужно выделить в первую очередь.

1. Перегрев.

«Малыш», да и любой другой вид вибрационного насоса, очень проблемно переносит работу «на сухую». Это обусловлено его конструкционными особенностями, а именно наличием статора, который крайне подвержен перегреву. Даже кратковременная холостая работа, продолжительностью несколько минут, может стать причиной поломки механизма.

К тому же, имеет место накопительный эффект – работа водяного насоса на воздухе вызывает постепенное накапливание повреждений в статоре, что очень сильно снижает ресурс его эксплуатации.

Со временем, износ статора достигнет критического показателя, и происходит короткое замыкание витков, вследствие чего насос будет непригодным к дальнейшей эксплуатации. Для того чтобы отремонтировать такую поломку необходимо своими руками осуществить перемотку катушек вибрационного насоса.

2. Хлипкость конструкции.

Ещё одной проблемой вибрационных насосов «Малыш» является потеря прочности соединений корпуса в процессе эксплуатации. Это слабость технологии, которая заложена в основу их работы: постоянная внутренняя вибрация провоцирует ослабление резьбовых соединений, которые могут вовсе раскрутиться, если своевременно не выполнить ремонт.

Читайте также: особенности вибрационных насосов для скважин.

Наибольшей проблемой является ослабление резьбы на фиксаторах обратного клапана и поршня погружного насоса, которые невозможно отследить, осматривая корпус изделия. Так что будьте готовы время от времени осуществлять профилактическую затяжку соединений погружного насоса.

Также можно сразу после покупки перебрать насос своими руками, и заменить все стандартные гайки на резьбовых соединениях на самоконтрящиеся гайки, либо докрутить контргайки поверх штатных.

Читайте также: технические характеристики погружного насоса Макита.

к меню ↑

1.1 Подверженность загрязнениям рабочей части

Поскольку погружной насос «Малыш» относится к классу бюджетных устройств, производители в целях снижения итоговой стоимости используют для герметизации корпуса резиновые прокладки, которые не обладают достаточной эффективностью.

Вследствие этого наблюдается ускоренный износ обратного клапана и поршня, которые пропускают воду с большим количеством механических загрязнений. Чтобы уменьшить негативное влияние на погружной насос рекомендуется использовать механический фильтр.

Тут можно обойтись двумя способами: кустарным – надеть на водозаборное отверстие капроновый чулок, или приобрести магазинный фильтр. Чаще всего фильтры для вибрационных насосов предлагаются либо в виде цилиндра из пористого материала, либо в виде насадки из металлической сетки с очень мелкими ячейками.

В принципе, эффективную очистку от крупных нерастворимых частиц (ила и песка) обеспечивают оба устройства.

Ещё одним бичом бюджетных вибрационных насосов является капризный обратный клапан, от которого зависит уровень давления подачи воды. Очень часто даже в новое, идущее с завода, устройство обладает неточно настроенным «обратником». Так что имеет смысл сразу после покупки отрегулировать его своими руками.

Для этого нужно опустить насос в большую емкость с водой (подойдет бочка) и поэкспериментировать с натяжением гайки на клапане. Как только вы добьетесь максимального напора – зафиксируйте её контргайкой.

Читайте также: рекомендации по выбору насосов для полива.

к меню ↑

2 Нюансы и этапы ремонта насоса «МАЛЫШ»

Для начала рассмотрим особенности разборки и сборки погружного насоса «Малыш» своими руками, так они являются началом и завершением любого ремонта.

Чтобы разобрать устройство последовательно снимите все винты, которые соединяют части корпуса. Рекомендуется сразу не выкручивать один винт, а поэтапно ослаблять все соединения на несколько оборотов. Для фиксации насоса можно воспользоваться тисками.

Если насос уже пробыл в эксплуатации длительное время, то возможно, что под воздействием воды болты намертво закисли, и никакие специальные смазки не помогают.

Тут два выхода: либо использовать силовую отвертку с большим рычагом, либо аккуратно отпилить шапки винтов болгаркой. На будущее не помешает заменить штатные винты, на винты с крестообразными прорезями, что облегчит дальнейшую работу с резьбовыми соединениями.

Когда ремонт завершился, и вам нужно собрать устройство, внимательно следите за тем, чтобы отверстия на верхней части корпуса и центральной резиновой прокладке совпадали. Поскольку они расположены симметрично краям корпуса, можно легко запутаться в правильном положении прокладки.

После сборки обязательно проверьте работоспособно ли устройство в ведре с водой, чтобы не пришлось лишний раз опускать и вынимать его со скважины.

Читайте также: особенности промывных фильтров очистки воды.

к меню ↑

2.1 Возможные неполадки вибрационного насоса «Малыш» и их причины

1. Насос не качает воду, но при этом гудит.

У этой проблемы возможны три причины: ослабились резьбовые соединения штока; износился, либо порвался клапан; оборвался шток (в этом случае ремонт своими руками возможен только в случае, когда у вас есть запасной «Малыш», который можно пустить на детали).

2. После подключения насоса с сети выбивает пробки, либо обугливается кабель.

Причины: сгорела обмотка якоря – необходима перемотка катушек; кабель поврежден – необходима замена кабеля.

3. «Малыш» слабо качает воду.

Причина: неотрегулированный обратный клапан.

4. Чрезмерная вибрация и перегрев устройства.

Причина: повреждение компаунда (слоя эпоксидной подкладки для гашения вибрации) – требуется его замена.

Теперь обратимся к конкретной технологии работы, что поможет нам справиться с неприятностями.
к меню ↑

2.2 Этапы замены компаунда

1. Разбираем устройство.
2. Определяем место, в котором компаунд отслоился от корпуса погружного насоса. Сделать это можно легонько постукивая небольшим молотком по корпусу. На нормальных участках звук будет глухим, на поврежденных участках – звонким.
3. Извлекаем узел с компаундом из корпуса вибрационного насоса.
4. Болгаркой аккуратно наносим на внутреннюю часть корпуса сетку из насечек, глубиной до 2 миллиметров. Такую же сетку делаем на узле с эпоксидным компаундом.
5. Оба участка с насечками покрываем клеем для стеклянных поверхностей (можно использовать любой герметик)
6. Возвращаем узел с компаундом в исходное положение – фиксируем его и ждем, пока герметик застынет.
7. Собираем корпус обратно.

к меню ↑

2.3 Этапы перемотки катушки

Для перемотки катушек вибрационного насоса вам понадобятся следующие материалы:

• Медный провод с диаметром 0.65 м (марка ПЭТВ);
• Эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.

Инструменты:

• Намоточный станок;
• Паяльник
• Электроплитка;
• Молоток;
• Отвертка;
• Защитные рукавицы.

Ремонт вибрационного насоса рекомендуется производить на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку для перемотки катушек придется плавить эпоксидную смолу, а она выделяет токсичные вещества, вдыхание которых вредно для организма.

Сначала разбираем погружной насос. Извлекаем залитый электромагнит с устройства. Чтобы выполнить это придется расплавить эпоксидный компаунд.

Для этого лучше всего подойдет электроплитка, на которую необходимо положить корпус агрегата. Подождите, пока эпоксидка прогреется до температуры 160-170 градусов (об этом сигнализирует характерный дымок, идущий от неё – этот дым токсичен, старайтесь его не вдыхать).

Далее, нам нужен деревянное полено, об которое можно будет выбить электромагнит с корпуса. После того как компаунд прогрелся, наденьте защитные перчатки, и бейте корпус об колоду (электромагнит должен смотреть в низ), до тех пор, пока электромагнит не изменит своё положение так, чтобы можно было его поддеть чем-либо и извлечь.

Пока корпус горячий, очистите его от остатков эпоксидной смолы щеткой по металлу, либо плоской отверткой.

Теперь необходимо молотком выбить электромагнит из катушки. Для этого нужно использовать небольшой деревянный брусок, в качестве клина. Рекомендуется делать это с помощником, который будет держать катушки, а вы будете выбивать. Если фиксировать катушку в тисках, то, скорее всего, ремонт закончится на деформации её каркаса.

Как только сердечник электромагнита будет выбит, размотайте катушку и очистите её каркас от остатков эпоксидной смолы. Установите каркас катушки на намоточный станок и выполните полную обмотку катушки (примерно в 8 слоев). Сделать это можно без специального станка, однако это потребует гораздо больше времени.

Начало и конца проволоки соедините с основной частью с помощью паяльника. В каркас катушки обратно ставим электромагнитный сердечник. Продеваем кабель подключения к электросети сквозь уплотнитель внутрь корпуса. Разделяем кабель и зачищаем его концы на 2-3 см.

Припаиваем кабель к началу обмотки катушек. Аккуратно опустите катушки внутрь корпуса. Чтобы катушки плотно сели на своё место, приложите к электромагнитному сердечнику небольшой деревянный брусок, и несильным постукиванием придайте им нужное положение.

Теперь необходимо сделать эпоксидный компаунд. Зафиксируйте корпус агрегата в тисках. В металлической посуде размешайте эпоксидку, пластификатор и отвердитель.

Получившейся смесью залейте катушки до верхней кромки электромагнита. Подождите 10-15 минут, чтобы компаунд заполнил все щели. Если после того, как эпоксидка опустилась в пустоты, её уровень уменьшился, то долейте дополнительное количество смеси.

Для того чтобы компаунд полностью отвердел нужно подождать как минимум 24 часа. После этого соберите корпус устройства. После того, как ремонт завершился, опробуйте работоспособность насоса в ведре с водой, возможно, понадобится отрегулировать зазор между якорем и электромагнитом.
к меню ↑

byreniepro.ru

Как устроен насос и как он работает

Прежде чем начинать ремонт вибрационных насосов Малыш, необходимо понять принцип действия устройства. Основными конструкционными элементами считаются:

• алюминиевый корпус;
• электромагнит;
• якорь с обмоткой;
• поршневая группа и амортизатор;
• диафрагма;
• клапан и шток.

Вибрационный насос работает благодаря тому, что якорь с поршнем колеблются под действием переменного магнитного поля, создаваемого электромагнитом. Частота осевых колебаний поршня — 50 Гц. Когда якорь насоса притягивается к электромагниту, происходит перемещение поршня — благодаря этому возникает разряжение, из-за чего обратный клапан открывается и рабочая зона прибора заполняется водой. Когда якорь отталкивается от электромагнита, то поршень опять передвигается, что позволяет обратному клапану закрыться и вытолкнуть воду в напорный патрубок.

Какие неисправности возникают чаще всего

В большинстве случаев ремонт погружного насоса Малыш требуется по следующим причинам:

1. Перегрев насоса — возникает, если устройство будет какое-то время работать «насухо». Ведь в конструкции насоса предусмотрен статор, которому свойственен перегрев — холостой режим работы даже в течение нескольких минут может спровоцировать серьезную поломку. Повреждения в статоре имеют свойства накапливаться. Его ресурс эксплуатации постепенно снижается, и со временем дойдет критической отметки, когда произойдет короткое замыкание витков. Поломка этого типа устраняется перемоткой катушек насоса.
2. Сама по себе конструкция может оказаться не слишком прочной — все соединения в корпусе могут постепенно ослабляться вследствие постоянной эксплуатации. Резьбовые соединения быстро теряют прочность из-за постоянных вибраций. Ослабляется резьба и на поршне, и на клапане — а увидеть это при простом осмотре корпуса нельзя. Проблема решается периодической профилактикой — все соединения должны регулярно осматриваться и тщательно затягиваться. Но опытные мастера рекомендуют сразу после приобретения насоса заменить обычные гайки на самоконтрящиеся или же добавить в конструкцию контргайки.
3. Повышенный износ обратного клапана с поршнем. Не стоит забывать, что ремонт водяного насоса Малыш может в любой момент стать насущной необходимостью, поскольку это все-таки бюджетное устройство с ограниченным ресурсом работоспособности. В частности, герметизацию корпуса здесь обеспечивают недостаточно эффективные резиновые прокладки. Через них легко проходит вода с крупными механическими загрязнениями, что негативно влияет на рабочее состояние поршня и обратного клапана. Стоит применить фильтр механического типа, чтобы минимизировать действие загрязненной рабочей среды на насос. Такая конструкция может представлять собой металлическую мелкоячеистую сетку или цилиндрическую насадку из пористой губки, которая надевается на водозаборный патрубок.
4. Неполадки в обратном клапане, благодаря которому происходит регулировка уровня давления подачи воды. Совершенно не редкость, когда настройки обратного клапана несовершенные даже в приборе, только поступившем с заводского конвейера. Поэтому приобретая водяной погружной насос Малыш, его подготовку к работе стоит начинать как раз с регулировки. Используйте для проверки бочку с водой или любую другую вместительную емкость и добейтесь максимального напора, изменяя натяжение гайки на клапане. Когда результат будет достигнут, зафиксируйте положение гайки контргайкой.

Как правильно разобрать насос

Самостоятельный ремонт насоса Малыш всегда начинается с демонтажа устройства — и это едва ли не самый сложный этап во всей технологии. Корпус прибора — это 2 половины, стянутые друг с другом четырьмя болтами, поэтому его разборку проводят крайне осторожно.

Совет: Если крепежные элементы насоса не выкручиваются вследствие накопления загрязнений, полученных при работе в водной среде, то все соединения вымачиваются в керосине и выдерживаются около получаса. Керосин разъест грязь, и открутить все винты станет легко.

Чтобы упростить процесс разборки насоса, следует проводить демонтаж в специальном держателе, например, тисках, способном надежно зафиксировать устройство по вертикали. Если же все способы разобраться с «упрямыми» болтами не помогли, то их срезают угловой шлифмашиной, после чего потребуются новые крепежи. Рекомендуется для этого использовать винты, имеющие крестообразные прорези.

Как устранить основные неисправности насоса

О проблемах в работе вибрационного насоса свидетельствуют либо громкое гудение при включении двигателя, либо полное отсутствие водяного напора. Владельцы могли сталкиваться с тем, что насос Малыш гудит, но не качает воду.

На первом этапе обязательно проверяют исправность обратного клапана насоса — если он разорван либо изношен, то его можно легко заменить.

Причиной может стать обрыв или повреждение штока — ремонту этот элемент не подлежит, так что придется обращаться в сервис или искать другой такой же насос в качестве донора. А после того, как вы исключите первые 2 причины, то стоит обратить внимание на надежность крепления насоса — корпус полностью разбирается и все гайки подтягиваются.

В случае, если в момент включения кабель обугливается, а пробки постоянно выбиваются, то необходимо провести тестирование кабеля либо полностью заменить сгоревшую обмотку кабеля. В большинстве моделей насосов кабель заменяется без проблем, но иногда может потребоваться его наращивание скруткой.

Если по ряду причин глубинный насос Малыш остался в пустой скважине, то он будет работать «всухую», а из-за этого возникают отслоения в магнитной части — признаки этого постоянный перегрев и сильнейшая вибрация. Это одна из самых сложных в устранении неисправностей — насос придется полностью разобрать, электрическая часть его отделяется, а также извлекается магнит. Потребуется проделать двухмиллиметровые канавки с помощью отрезного круга на болгарке — вдоль, поперек магнитного элемента (компаунда) и с внутренней части корпуса прибора. После этого поверхности в местах стыка покрываются клеевым составом или «жидкими гвоздями», магнит устанавливается на прежнее место. Затем потребуется дождаться полного высыхания созданного стыка, а когда все склеится, то насос собирается обратно.

О недостаточной величине зазора внутри насоса, в вибраторе, свидетельствует и слишком слабый водяной напор. Недостаток такого типа устраняется достаточно легко — следует всего лишь дополнить вибратор необходимым количеством шайб, обеспечивающим требуемый водяной напор. Можете быть уверены, что после таких манипуляций погружной насос будет работать так же хорошо, как сразу после сборки.

О том, как можно провести ремонт насосной станции своими руками, читайте в другой нашей статье.

Различные виды насосов для полива рассмотрены в этой статье. Выбираем агрегаты в зависимости от источника водозабора.

О преимуществах водоотводных лотков из пластика читайте на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/plastikovye-vodootvodnye-lotki-s-reshetkoj.html

Ремонт насоса Малыш видео

Как отремонтировать насос Малыш вы можете посмотреть на видео.

okanalizacii.ru

Настройка вибронасоса («Дружок» , 1985 г/в, 50 м-600 л/ч, 1 м –1500 л/ч )

Если насос перестал работать без видимых причин, до разборки
1) Подвесить насос без шланга в ведре с водой, включить в сеть и проверить напряжение при работе. Оно должно быть в пределах 200-240 вольт.
2) Если напряжение в норме, выключить насос, слить из него воду и подуть ртом в выходное отверстие. Правильно настроенный насос продувается, но если дунуть сильнее, запирается с ощущением хода поршня внутри. Наоборот, при всасывании ртом воздух должен проходить через насос. Иногда, при неправильной настройке, когда воздух через насос не продувается, но при всасывании проходит, можно заставить насос работать, снизив напряжение питания, например, с помощью ЛАТРа (лабораторного автотронсформатора) до 160 – 200 вольт.
3) До разборки сделать метки на стыкуемых частях.
Разборка
Облегчить разборку можно с помощью тисков, сжав уголками губок уступы на корпусе вблизи очередного винта. Ослаблять винты понемногу, по очереди. Для разборки я использовал вместо шлицевой отвертки пассатижи с прямыми ручками, концы которых сточены под отвёртку. Аналогично, с помощью тисков, но в обратной последовательности, проводят и окончательную затяжку при сборке. При возможности замените стяжные винты под шлиц (М8х50) аналогичными стяжными винтами с головкой под внутренний шестигранник. Это значительно облегчит разборку-сборку (некоторые новые насосы снабжены такими винтами). По крайней мере, хотя бы после разборки сделайте у винтов дополнительный шлицевой пропил под отвёртку перпендикулярно имеющемуся.
Чтобы понять суть настройки, сначала опишу работу вибронасоса, насколько я её понял (спец. руководств не читал). Насос состоит из входного клапана, входного стакана и поршня дисковидной формы, приводимого в вибрирующее движение штоком, соединённым с подвижной частью сердечника электромагнита. Жёсткость пружины (резины) и масса подвижной системы подобраны так, чтобы собственная резонансная частота колебаний равнялась удвоенной частоте сети (100 Гц). При работе периферийная (тонкая) часть поршня работает как клапан, а центральная толстая (вблизи штока) как собственно поршень. При движении поршня к эл. магниту периферийная (тонкая) часть поршня из-за повышения давления на выходе прижимается к выходному (коническому) седлу стакана и перекрывает путь воде во входной стакан, а центральная часть поршня одновременно всасывает воду во входной стакан и выталкивает воду из выходной полости. При движении поршня в обратную сторону входной клапан закрывается, и вода из входного стакана вытесняется поршнем в выходную полость. Таким образом, при работе поршень совершает кольцеобразные волновые движения, и заменить его изделием другой формы (такие попытки я видел) вряд ли получится.
Из описанного принципа работы и следует настройка (контроль) трёх параметров сборки в указанной последовательности.
I. Должна быть параллельность диска поршня и его седла (параллельность оси поршня и оси седла). Для этого штангенциркулем контролируется одинаковость расстояния от прокладки до тонкой кромки поршня по всему периметру.
Варианты: 1) непараллельность может возникнуть из-за большого зазора между металлической втулкой поршня и штоком (при затяжке поршня гайкой с гровером гровер изначально перекашивает затягиваемое соединение). Устранение – подмотать фольгой, например от шоколадки, шток и надеть втулку поршня плотно: 2) погнут сам шток. Исправить вряд ли удастся, но если насос до этого работал, и его не роняли, возможно, параллельность можно достичь разворотом прокладки относительно штока на 180.
II. Кроме параллельности должно быть и совпадение осей поршня и седла. А поскольку входной стакан с каким-то запасом «елозит» по прокладке, достичь этого при сборке непросто. Можно снять входной клапан и, используя дырку от винта как «глазок», предварительно собрать насос и проконтролировать положение центра поршня (штока). Явное смещение говорит о неправильной сборке. Возможно, центровка получится при повороте входного стакана на 180. Чтобы устранить ёрзание стакана на прокладке при окончательной сборке, можно в проушины прокладки вставить кусочки изоленты или одеть на стяжные винты в этом месте втулки (можно вставить изогнутые металлические полоски).
III. Кроме совпадения осей поршень должен находиться на определённом расстоянии от седла. Из моего опыта это расстояние должно быть больше нуля, но меньше 0.5 мм. Регулировка производится числом регулировочных шайб (самые тонкие из которых 0.5 мм) на штоке. При правильном расстоянии воздух проходит при наддуве ртом в выходное отверстие для воды, однако, если дунуть значительно сильнее, поршень закрывает проход воздуха (срабатывает именно клапан поршня, а не входной клапан, поскольку входной клапан закрывается от гораздо большего давления). Если же увеличить число регулировочных шайб на одну (придвигая поршень к седлу на 0.5 мм), при вдувании ртом воздух не проходит. При всасывании ртом воздух должен проходить в обоих случаях.
У меня был случай, когда через 2-3 минуты после настройки насос перестал работать. Продувка ртом показала, что насос не продувается. При снижении же напряжения питания до 160-200 вольт насос снова заработал, правда, с меньшей производительностью (при напряжении выше 200 вольт происходил срыв работы из-за неправильного положения поршня).

Правильно собранный насос без шланга при погружении в ведро дает струю высотой 25-30 см и работает без срывов при напряжении 180-240 вольт (при снижении напряжения может происходить переход с частоты колебаний 100 Гц на 50 Гц или возникает модуляция, что хорошо слышно по звуку работы, но это не сильно снижает производительность).

PS. Описать настройку вибронасоса меня побудило отсутствие такой информации в интернете (июль 2006) и сожаление, что мой двухнедельный опыт, чередующийся с желанием плюнуть и купить новый насос, пропадет для других.

dacha.wcb.ru

Принцип надежной работы насоса «Малыш»

Для того чтобы понимать, каким образом отремонтировать своими руками вибрационный водяной насос малыш, нужно знать его устройство, понимать принцип работы вибрационного насоса и управление им. Зная все нюансы этого «Малыша», разборка и сборка помпы своими руками до и после ремонта пройдёт легко.

Итак, водяной вибронасос типа «малыш», «ручеек» и пр. работает по принципу создания колебаний в водной среде. Жидкость, движимая погружным насосом для воды, поступает в прикрепленный к насосу шланг и движется в заданном направлении.

Такое вибрационное движение создается при помощи вибратора, встроенного в корпус насоса. Сам вибратор приходит в движимое состояние в результате воздействия на него электромагнитного поля. При этом отметим, что все рабочие элементы и узлы располагаются в алюминиевом корпусе устройства. Снаружи подключается только шланг нужного диаметра.

Важно: элекромагнитная составляющая насосного механизма выполнена в форме буквы «П». Там же имеются катушки с медной проволочной обмоткой. Все элементы электромагнитной составляющей располагаются также внутри корпуса устройства и надежно закреплены компаундом. При этом смола служит для отвода излишнего тепла от катушек обмотки и ограждает от контакта с металлом корпуса.

Таким образом, вибратор в виде якоря движется в корпусе насоса вверх-вниз, фиксируемый дополнительно резиновой пружиной. В процессе работы погружного насоса «малыш» или «ручеек» вибратор совершает до 50 колебаний в секунду, меняя своё положение. Благодаря такому движению вода, смешанная с воздухом, поступает в механизм через клапан агрегата и уже выходит через его патрубок, обеспечивая транспортировку жидкости по шлангу или трубе. В результате насос хорошо качает воду.

Типы неисправностей и способы их устранения

Если насос включен, шумит, но не качает воду

Причиной такого сбоя может стать следующее:

• Расшатанное крепление болтов и гаек;
• Порыв клапана в результате износа;
• Порыв штока.

1. В первом случае необходимо разобрать корпус насоса и все гайки затянуть до упора. При этом очень важно затянуть хорошо верхний крепеж. Делается это для того чтобы гайки в дальнейшем не раскручивались.

Важно: если в процессе ремонта насоса малыш или ручеек своими руками вы не смогли раскрутить винты стяжные по причине их ржавости, то можно просто срезать их болгаркой  а на их место установить винты шестигранные. После таких манипуляций помпа хорошо качает воду на весь диаметр шланга или трубы.

2. В случае с разрывом клапана придётся предпринять действия по его замене своими руками. Здесь главное точно соблюсти диаметр рабочего элемента.
3. Причина с разрывом штока является самой сложной. Если шток поломан или деформирован, то его замена практически невозможна.

Если при включении насоса выбивает пробки и горит кабель

Такая поломка может свидетельствовать о том, что медная обмотка якоря сгорела, либо неисправен кабель насоса. Если обмотка якоря сгорела, то при разборке насоса придётся сменить её на новую. Если же дело в кабеле, то посредством тестера подтверждаем поломку и меняем кабель.

Важно: не во всех моделях устройств типа «ручеек» или «малыш» можно легко сменить кабель. Иногда он заливается в корпусе помпы компаундом. В этом случае придётся наращивать его путём скрутки.

Перегрев рабочей помпы и усиленная вибрация

В качестве причины таких неисправностей может выступать работа агрегата вхолостую. В этом случае будет явным отторжение магнитной составляющей насоса. Чтобы исправить положение придётся разбирать насос. Электрическую составляющую помпы нужно хорошо простучать и выслушать. Если компаунд отделился, то он буде тарахтеть. Необходимо изъять его из корпуса и нарезать на его поверхности тонкие бороздки сеткой глубиной до 2 мм. Можно использовать болгарку. Насечки нужно сформировать и внутри корпуса. После этого стенки колбы насоса стоит обработать стекольным герметиком и вмонтировать все назад.

Важно: использовать нужно только стекольный автомобильный герметик. А магнит и компаунд вставлять придётся под большим весом (200-300 кг минимум). В противном случае он просто не вернется на своё место. После просыхания можно собирать насос.

Если насос качает, но очень слабо

Здесь возможен недостаточный проём зазора между вибратором. В этом случае придётся дотачать нужное количество шайб. Сколько именно понадобится, определяйте путем проб, пока давление воды не станет для вас оптимальным. Либо де попробуйте просто закрутить плотнее гайки, как в пункте номер 1.

Важно: при любой сборке/разборке насосов для воды типа ручеек или малыш необходимо отмечать все места стыков деталей. Так вам удастся впоследствии собрать помпу правильно.

Выход из строя реле давления

Если для своего погружного насоса для воды вы используете реле давления, то придётся четко настроить его. Поскольку именно автоматика этого элемента часто становится причиной сгорания насосов ручеек, малыш и пр. Так, если автоматика реле давления будет выставлена по верхней границе, то, возможно, объем поступаемой в гидробак воды будет превышен для ваших нужд. А это значит, что насос будет работать с повышенной нагрузкой.

Чтобы отрегулировать реле давления на нужные вам периоды включения/выключения насоса, необходимо сделать следующее:

• Внимательно осмотреть реле давления и выявить шкалу со значениями + и -. Они указывают на увеличение или уменьшение границ воды в ёмкости. Установку параметров реле производят при помощи регулировки специальных пружин. Малая отвечает за давление в системе. Так, если вы желаете, чтобы насос включался при падении давления до уровня 1 атм и выключался при 3 атм, то стоит полностью освободить пружину.
• Далее на реле давления будем регулировать большую пружину. Для этого включаем насос и закрываем все краны. Ждем пока насос «малыш» или «ручеек» выключится, и отслеживаем уровень давления на манометре. Если верхняя граница не равна желаемым 3 атмосферам, то нужно немного затянуть гайку на большей пружине. Не прилагайте усилий. Одного оборота вполне достаточно. После этого открываем в системе кран и ожидаем включения насоса после падения давления. Тут де кран закрываем, ждём выключения помпы и снова смотрим на манометр. Так можно своими руками отрегулировать реле давления до нужных вам параметров и сохранить работоспособность насоса для воды малыш.

Важно: нижняя граница давления регулируется по той же схеме на меньшей пружине. Автоматика будет срабатывать в заданных вами границах давления.

Видео с ремонтом наосов для воды «малыш» и «ручеек»:

vodakanazer.ru

1 Главные слабости насосов малыш

Прежде всего, необходимо сказать о характерной предрасположенности корпуса устройства в целом и корпуса насоса к коррозии. Конечно, данный недостаток не критичен, и сможет стать для вас проблемой лишь через десятки лет. Но, не забывайте то, что насос имеет непосредственный контакт с водными ресурсами, которые впоследствии, потребляются вами уже с частичками коррозии.

После несколько лет эксплуатации, при разборе насоса малыш, вы сможете наблюдать тонкий слой коррозии практически на всех металлических узлах. Это означает, что металл имеет плохую антикоррозийную обработку. Поэтому, не всегда экономия при покупки сможет сохранить ваши деньги в дальнейшем, поэтому ремонт водяного насоса малыш может заставить вас выложить кругленькую сумму денег.

Так же ремонт погружного вибрационного насоса Малыш, может быть усложнен, в связи с потенциальной возможность ржавления винтов.

Из-за специфического принципа работы (за счет вибрационных волн) очень часто в насосах класса малыш, наблюдается деструкция внутренних крепежных элементов, клапана и штока. Уплотнители так же при поломке, скорее всего, будут непригодны к использовании.

Так же, при неправильной эксплуатации и постоянной перегрузочной работой ремонт водяного насоса малыш потребуется раньше времени. Последствием таких ошибок могут стать разрушения металла, что в дальнейшем не позволит произвести ремонт погружного насоса Малыш своими руками  и его ключевых элементов.

Если вы используете насос в слишком загрязненной воде (ил, сточные воды и т.д.) знайте, что ремонт водяного насоса малыш «не за горами». Так как данное устройство не предназначено для накачки воды с большим количеством песка, камней и других твердых частиц. При регулярном всасывании крупных частиц засоряется клапан устройства, а так же разрушается рабочая поверхность в виде крышки, в которой должен работать резиновый клапан.

К негативным воздействием вибрации насоса ручеек можно отнести так же плохую «живучесть» упорного кольца, которое со временем дает трещину, что вынуждает производить замену данной детали устройства. Так же, довольно часто встречается проблема нарушение целостности обмотки, что является причиной отказа от работы всех систем насоса.

Но не следует путать данную поломку с временным прекращением работы насоса, в связи с перегревом, под действием автоматической системы управления. Если со времени такого отключение прошло больше несколько часов, значит, ремонт насоса малыш своими руками должен быть направлен на замену «сгоревших» частей и механизмов.
к меню ↑

2 Нюансы и этапы ремонта насоса малыш

В том случаи, если ваше устройство перестало качать воду, скорее всего ремонт вибрационного насоса Малыш – неизбежен, но может быть и такое, что проблема не в насосе.

Так же в некоторых при возникновении потенциально опасных для работы насоса ситуаций (всасывание воздуха, твердых частиц, перегрев) нужно произвести диагностику, а уже при необходимости начать ремонт насоса малыш.

В любом случаи, главное удобство обслуживания рассматриваемого устройства заключается в том, что его перемещение не составит труда в виду компактных размеров и отсутствии необходимости производства дополнительных монтажных работ.

Как диагностика, так и ремонт насоса малыш ручеек должен состоять с таких этапов:

1. Производим общий внешний осмотр (на наличие трещин, вмятин и т.п. деструкций)
2. Проверяем целостность обмотки (путем измерения сопротивления, оно должно колебаться в нормальном диапазоне 12-22 Ом). В случаи нестабильного показателя сопротивления или напряжения ремонт водяного насоса малыш своими руками должен начаться уже после данного этапа.
3. Далее следует разобрать устройство: раскручиваем фиксирующие болты и по мере разбора опять-таки, визуально оцениваем состояние всех комплектующих водяного насоса. Особое внимание нужно уделить впускному клапану, если он поврежден, то в обязательном порядке нужно произвести его замену. Так же, очень часто шток устройства находится в засоренном состоянии, в таком случаи нужно прочистить этот элемент от извести, ила, песка, грязи. Обратите внимание на расположения поршня, попробуйте правильный ли ход якоря, а так же проверьте поверхность металлической крышки, которая является областью работы, нарушение целостности которой может повлиять на роботу всего насоса.
4. В случаи обнаружение воды, в отсеке для электродвигателя, но сохранении целостности двигателя и других элементов следует высушить участок и смазать открытые участки герметиком, для дальнейшего избегания попадания жидкости.
5. Если какие-либо из вышеуказанных распространенных нюансов характерны для вашего устройства, или вами были обнаружены другие неисправности следует произвести ремонт своими руками электронасоса Малыш, в случаи сложности поломки, воспользуйтесь помощью специалиста или отзывами и комментариями других владельцев насоса для перекачки воды ручеек.

Если вы хотите в дальнейшем предотвратить неисправности насоса ручеек, следует, запомните несколько элементарных правил:

• Старайтесь не эксплуатировать устройство более двух часов подряд (сделайте перерыв на 30-40 минут)
• После активной работы, не доставайте устройство из воды в тот же момент, дайте двигателю время для естественного охлаждения.
• При спуске/подъеме насоса в источник воды не допускайте ударов корпуса устройства по стенкам скважины.

Соблюдайте эти правила, и, работая лишь с чистой водой, насос Ручеек будет верным помощником в хозяйстве долгие годы.
к меню ↑

seositi.ru