Ремонт вибрационного насоса


Вибрационные насосы прочно заняли свою нишу на рынке благодаря невысокой стоимости, простоте конструкции, неприхотливости в работе. В быту они чаще используются для хозяйственных нужд при заборе воды из колодцев и открытых водоемов в небольших объемах в течение относительно короткого времени.

Принцип действия и конструкция вибрационного насоса

Вибрационные насосы при небольшом весе около 3-х килограмм и потребляемой энергии до 300 ватт способны перекачивать объемы воды максимум 1,5 кубометра в час с напором до 60 м. Стандартная модель качающей воду помпы имеет номинальное значение напора около 40 м. и производительность перекачки жидкости 0,43 м.куб./ч.

На рынке представлен широкий ассортимент вибрационных насосов отечественного производства, китайских аналогов и стран СНГ, имеющих абсолютно одинаковую конструкцию.

Основным элементом вибрационного насоса является п-образная электромагнитная катушка 10 с якорем 8, на штоке 3 которой закреплен эластичный поршень 2.


тушка отделена от рабочей камеры диафрагмой 5, посаженной в седло 6 — это препятствует проникновению воды в электрическую часть помпы с электромагнитом и кабелем 11. При возвратном движении якоря с поршнем жидкость втягивается электронасосом через входное отверстие с обратным клапаном 1 в одной половине корпуса 4. Поступательное движение поршня закрывает обратный клапан и выталкивает воду через выходной патрубок с присоединенным к нему шлангом 13. Во второй половине корпуса помпы 9 имеется скоба 12 для крепления к тросу, кабель питания обычно соединяется с отводным шлангом при помощи стяжки 14.

Помпа совершает при работе колебания с частотой 6000 раз в минуту, поэтому устройства получили названия вибрационных.

Почему гудящий вибрационный насос не качает воду

Часто причина выхода из строя работающего вибрационного насоса связана с его принципом действия — постоянной вибрацией, приводящей к раскручиванию и ослаблению крепежа корпуса и внутренних деталей механизма. Другие неисправности более серьезны и требуют других подходов к устранению.

Неисправности из-за нарушения крепления деталей

Корпус стандартной вибрационной помпы состоит из двух половин, которые обычно скрепляются четырьмя болтами. При их ослаблении происходит расслаивание двух частей, приводящее к изменению рабочих зазоров и попаданию в рабочую камеру воды — в результате двигатель будет гудеть и работать, но вода при этом подаваться не будет.

Иногда разбалтывание болтов может привести к полному раскручиванию крепления корпуса и безвозвратной потере второй половины насоса в глубоком водоеме или колодце. Один из способов избежать этой ситуации – опускание электронасоса в источник водозабора в ведре или иной емкости с отверстиями, также это уменьшает вредное влияние вибраций на стены источника.


Еще одной неисправностью может стать раскручивание крепежных деталей обратного клапана и поршня — при этом насос работает, но плохо качает воду.

Загрязнение

Модели вибрационных помп с нижним забором воды наиболее сильно подвержены опасности засорения рабочего механизма грязью, илом и мелкими камнями — все это может привести к отсутствию подачи воды при работающем электронасосе.

Повреждение деталей

Использование вибрационной помпы для грязной воды приводит к износу резиновых деталей клапана обратного хода и поршня. В этом случае поршень не сможет втягивать жидкость в корпус в нужном объеме, а обратный клапан будет выпускать ее обратно, это приведет к низкому напору или полному отсутствию подачи воды. Отремонтировать помпу можно простой заменой комплектующих.

  1. облом штока;
  2. разрушение клапана;
  3. потеря болта крепления обратного клапана;
  4. перегорание обмотки.

Отслоение катушки

Одной из неисправностей может стать отсутствие перемещения поршня из-за нарушения эпоксидной изоляции электромагнита, причины — разная линейная деформация металлического корпуса и заливки при нагреве.


этом случае катушка отслаивается и свободно перемещается внутри. Перед тем, как разобрать помпу, можно определить неисправность простукиванием молотком по корпусу – анализ звука расскажет о нарушении цельности конструкции. Ремонт вибрационного насоса «Малыш» своими руками заключается в извлечении катушки из помпы, нанесения на внутреннюю сторону корпуса насечки и установки электромагнита на место под давлением. Заполнение свободного пространства с приклеиванием катушки можно сделать при помощи эпоксидной смолы или особо прочного стекольного герметика.

Короткое замыкание

Вибрационные помпы в основном эксплуатируются без поплавковых выключателей, реле давления и сухого хода, многие модели не имеют защиты от перегрева и сконструированы с нижним забором воды — все это делает их наиболее подверженными перегоранию по сравнению с другими видами.

При работе без воды происходит перегрев обмотки, выгорание изоляции и межвитковое замыкание медного провода — вибрационный насос гудит но и не качает воду. При этом выбиваются пробки, сильно греется или обугливается электрический кабель. Устранить неисправность можно только перематыванием обмотки, что экономически невыгодно и малоэффективно с точки зрения качества.


Неисправности вибрационных насосов ввиду простоты их конструкции довольно просто устраняются своими руками в большинстве случаев. Перед тем, как разбирать насосы, следует обзавестись болгаркой для срезания ржавых наружных болтов крепления корпуса. Во избежание не ремонтируемого перегорания обмотки электронасосов лучше приобретать устройства с верхним забором воды и защитой от перегрева.

Советуем почитать: Насос Ручеек

oburenie.ru

Основные части конструкции

Ремонт механической части агрегата не составит большого труда, неполадку можно произвести и своими руками. А вот с электрической частью есть некоторые трудности и понадобятся определенные знания.
Рассмотрим детали вибрационного насоса, он состоит из:

  • Алюминиевого корпуса.
  • Якоря.
  • Электромагнита.
  • Амортизатора.
  • Диафрагмы.
  • Клапана.
  • Штока.
  • Поршня.

Принцип работы вибрационной конструкции:

  • Работа вибрационного агрегата осуществляется за счет колебаний поршня и якоря. Колебания производятся под воздействием переменного магнитного поля.
  • В этом случае поршень совершает осевое перемещение с примерной частотой 50 Гц.
  • Когда якорь притягивается к электрическому магниту, поршень во время передвижения создает разряд, которого хватает для того, чтобы открылся обратный клапан. В результате этих действий рабочая часть насоса наполняется водой.

Примечание. Когда якорь отталкивается от электрического магнита, поршень начинает перемещаться, при этом, обратный клапан закрывается. Таким образом, вода выталкивается в насосную трубу.

Основные рабочие элементы

Рассмотрим основные элементы вибрационного насоса, за которыми необходимо следить во время эксплуатационного периода.
Электрическая часть агрегата:

  • Данная часть — это мощный электрический магнит П-образной формы.
  • Магнитный провод собирается из тонких пластинок. На провод одета катушка электрического магнита.
  • Катушка намотана медным проводом, диаметром 0,6-0,7 мм.
  • В алюминиевый корпус помещается сердечник с катушками. Затем заливается эпоксидной смолой.

Примечание. Смола без отвердителя выполняет сразу две функции: надежно фиксирует в корпусе электрический магнит с катушками и отводит тепло от катушек на корпус конструкции во время работы.

Механическая часть:

  • Вибрационная часть оснащена амортизатором, якорем и штоком.
  • В якоре запрессован стальной шток.
  • На шток надевается амортизатор и крепится при помощи гаек (2 шт.) М12.
  • Потом следует алюминиевая муфта, на которую одевается эластичная резиновая диафрагма.
  • Она служит разделителем между электрической частью и плоскостью под давлением жидкости.
  • Далее, на шток крепится поршень гайкой М8.

Примечание. Для предотвращения повреждения поршня во внутреннее отверстие устанавливается стальная дистанционная втулка. Под поршень с двух сторон устанавливают специальные шайбы.

Туда, где находится вибратор (верхняя часть корпуса), устанавливается обратный клапан, который во время эксплуатации конструкции перекрывает отверстие всасывающей части, когда подымается давление воды.

Какие встречаются неисправности вибрационных насосов

Перед тем, как производить ремонт своими руками вибрационного насоса, нужно изучить, с какими неисправностями чаще всего сталкиваются пользователи.
Рассмотрим неисправности конструкций типа:

  • Босна.
  • Струмок.
  • Джерельце.
  • Нептун.
  • Ручеек.

Какая встречается не корректная работа механической части насоса:


Неисправность Причины Решение
1. Насос качает очень плохо или гудит, но не качает. Одной из причин может быть самопроизвольное откручивание гайки на поршне.Вывод. Такая поломка, как следствие вибрации конструкции. Решением вопроса станет накернивание конца штока. В этом случае гайка не так просто сможет открутиться.
2. Насос перегревается и сильно гудит. Такая неполадка может быть вызвана работой насоса без жидкости для перекачивания. От перегрева происходит выпадение электромагнита. Зазор между якорем и электрическим магнитом исчезает.Необходимо следить за уровнем жидкости, в противном случае — капитальный ремонт.
3. Низкое давление воды, насос слабо качает. Причиной может быть малое напряжение в сети (менее 200Вт). В случае, если напряжение в норме, насос необходимо разобрать и отрегулировать.
4. Включается насос и выбиваются автоматы и сгорают пробки. Скорей всего сгорела обмотка электромагнита. Капитальный ремонт.

Как производится ремонт насоса вибрационного

Вибрационный насос, ремонт его самостоятельно, — это не простое дело, особенно, если речь идет о самой сложной его части, — электрическом магните. Поэтому, если нет уверенности, то лучше обратиться за специализированной помощью.
Итак:

  • Представим, что в какой-то момент вы включили насос, и сработала защита в щитке.
  • Причина: явное замыкание в самом насосе или в кабеле питания.
  • Здесь необходимо проверить насос на сопротивление обмотки электрического магнита.

Примечание. У нормального работающего насоса оно должно быть не менее 4 Ом.


  • Понадобится мультиметр, им измеряем сопротивление обмотки. Если прибор покажет 0,5 Ом, значит, это явное короткое замыкание.
  • Для того, чтобы проверить кабель, необходимо откусить кабель от насоса, оставив кусок около 15 см. Прибор подключается, и кабель проверяется на замыкание между жилами.
  • При обнаружении коротыша берется другой кабель, подключается к насосу и изолируется изолентой.
  • Накладывается не менее 3-х слоев. Перед подключением кабеля необходимо проверить сопротивление электрического магнита.

Если кабель в исправности, а сопротивление мало, то причина в сгоревшей обмотке.

Ремонт электромагнита

Ремонт электромагнита — это перемотка катушек.
Для перемотки понадобятся следующие инструменты:

  • Обмоточный эмалированный провод диаметром 0, 65 мм.
  • Трубка из ПВХ диаметром 4 мм.
  • Паяльник.
  • Эпоксидная смола.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Рукавицы.
  • Противогаз.
  • Обычный намоточный станок.
  • Электрическая плитка на 1,5 кВт.
  • Чурка из дерева.

Совет. Все работы рекомендуется проводить с помощником и на свежем воздухе.

Проведение работ по ремонту:

  • Для начала понадобится извлечь магнит из корпуса насоса.
  • Для этого включается электрическая плитка, на которую ставится корпус насоса и нагревается.
  • Нагревать нужно до температуры 150 градусов, вы должны почувствовать небольшой дым от эпоксидной смолы.

Совет. Запах очень токсичен, поэтому нужно работать в маске или противогазе.

  • После этого в толстых рукавицах возьмите нагретый корпус насоса и стукните об деревянную колоду, чтобы электрический магнит смотрел вниз.
  • Если он не сдвинулся с места, то нужно еще оставить его греться на несколько минут.
  • Затем повторите попытку: если магнит сдвинулся, его нужно вытащить из корпуса.
  • Далее необходимо очистить внутренность корпуса от эпоксидной смолы при помощи плоской отвертки.
  • Затем при помощи молотка выбивается железо электромагнита с катушек.
  • Для того, чтобы железо лучше выбивалось, его необходимо нагреть на плитке до нужной температуры.
  • Далее разматываются сгоревшие обмотки и тщательно очищается каркас от остатков смолы.
  • На намоточный станок закрепляется каркас и наматывается катушка. Далее, проводится виток в вилку до заполнения всего каркаса.
  • Всего получается 8 слоев, последний слой следует намотать наполовину и закрепить при помощи изоленты.
  • Точно также наматывается и вторая катушка. Затем, каркасы катушек надеваются на сердечник, а концы обмоток снаружи зачищаются.

  • Излишек откусывается, а на оставшийся спаянный вывод одевается трубка ПВХ.
  • Кабель продевается через резиновый уплотнитель в корпус, где был залит электрический магнит.
  • Конец кабеля разделывается, и зачищаются концы до 50 мм.
  • Концы кабеля скручиваются с началом обмоток и пропаиваются. Концы одеваются в трубки ПВХ.
  • Затем аккуратно сердечник с катушками опускаются в корпус, c одновременным вытаскиванием излишков кабеля наружу.

Совет. Чтобы электромагнит надежно сел на место, нужно стукнуть его молотком по сердечнику через деревянный брусок.

  • Затем корпус насоса зажимается в тиски и выравнивается по уровню.
  • В старой банке замешивается эпоксидная смола с отвердителем и пластификатором.
  • Все размешивается и заливается в катушки электромагнита. Через 15 минут эпоксидной смолой заполняются все пустоты.

Эпоксидная смола затвердевает в течение суток. Затем убираем остатки и собираем насос. Для полной информации рекомендуем посмотреть учебное видео.

moikolodets.ru

Как правильно выбрать глубинный насос для скважины ↑

Выбор скважинного насоса делают, основываясь на параметрах водозаборного сооружения. Один из основных — дебит.

  • глубину,
  • зеркало воды,
  • диаметр ствола,
  • водопотребление,
  • конструкцию оголовка,
  • напряжение в электросети,
  • динамический уровень воды,
  • удаленность сооружения от потребителя,
  • расстояние до верхней точки водозабора,
  • планируемое расположение автоматики (коллектор, накопительный бак).

Большинство нужных параметров содержится в документах на скважину и участок. Отсутствующие сведения получают путем топографической съемки (касается расстояний)

В паспортах производители указывают все необходимые характеристики оборудования. Если что-то непонятно, не стесняйтесь спросить у продавца. Документацию лучше держать при себе (она понятна специалистам; проще показать документ, чем объясняться на пальцах).

Пара важных моментов:

  1. Водопотребление — конкретная величина, измеряемая по полностью (на всю их мощь) открытым кранам, а не ваши планы. Приблизительное значение — 10 л за минуту на один кран. При стандартном количестве (кухня, ванная, санузел, стиральная машина) кранов водопотребление составляет примерно 2 м3. То есть при наличии стиральной машины насосы с производительностью до 1,8 м3 не подойдут. И не забывайте о поливе! Выбирайте изначально соответствующее (с максимальным КПД при конкретной производительности) оборудование, чтобы впоследствии не решать проблемы с напором и не думать, как пристроить в скважину еще один насос.
  2. Динамический уровень — расстояние от зеркала воды (статического показателя) до уровня ее поднятия при включенном насосе. Параметр указан в паспорте скважины. К нему нужно прибавить от 20 до 40 м (в зависимости от труб водопровода, их сечения, длины, поворотов) плюс расстояние до самой высокой точки водозабора.

Помните об автоматике: без нее вся система не имеет смысла. Состав приборов зависит от насоса: в большинство современных моделей защита от сухого хода уже интегрирована.

Что касается модели и марки, самый простой вопрос — как выбрать насос для скважины 20 м: можете брать любой, хоть по цвету (любая марка из известных хороша).

Какой фирмы выбрать скважинный насос — вопрос индивидуальный. Многое зависит от бюджета. Если он высок, то среди оборудования Grundfos, Pedrollo и других раскрученных, давно известных производителей есть любые модели: для скважин на песок глубиной до 30 м, для артезианских глубиной от 40 до 100 м; мощные и со слабой производительностью; экономичные и пожирающие энергию — выбор огромен.

При глубине скважины до 50 м без проблем можно выбрать погружные насосы производителей постсоветского пространства: «Беламос», «Водолей», «Водомет». Компания Джилекс («Водомет») производит глубинные насосы для 100-метровых скважин под брендом «Тополь». Насосы «Водолей» украинского производителя вариативны в части глубины скважины, но слабы в плане производительности (до 1,8 м3/час). Белорусский «Беламос» — скважинные насосы отличной сборки, мощные, производительные, недорогие, очень долговечные, но не особо экономичные (потребляют много энергии).

Выбор насоса для скважины по техническим параметрам и марке

При выборе насоса пристальное внимание нужно уделить способности оборудования работать с не самой качественной водой (большинство моделей почти всех марок только для чистой): здесь 100 очков вперед даст «Водомет», качающий воду даже с 2 кг песка. Однако у продукции марки есть недостатки — слишком чуткие системы защиты: блокировка сухого хода вполне может отключить устройство не при отсутствии воды, а лишь при падении уровня давления; нервная защита от перепадов напряжения не всегда корректно вырубает УЗО. А вот сборка — на высоте (есть ручные операции).

Выбор насоса для скважины по техническим параметрам и марке

Из европейский компаний, производящих погружные насосы с приемлемой для большинства ценой, хорошо себя зарекомендовали HERZ, Karcher и WILO.

Оборудование Karcher отличается высокой производительностью (вплоть до 6 м3/час), но годится для скважин глубиной до 30 м: понятно, что условие «только для чистой воды» несколько ограничивает применение устройств, подходящих для скважин на песок. Насосы HERZ также пригодны только для чистой воды, хотя по остальным характеристикам хороши. Что касается WILO, можно найти устройство, отвечающее всем требованиям, но стоимость моделей марки на грани — еще чуть-чуть, и можно будет отнести к классу «Премиум».

Ассортимент откровенно широк: выбор скважинного насоса не составит труда, однако лучшим вариантом будет установка оборудования специалистами, пробурившими скважину (услуга «под ключ»): они ее прокачивали, измеряли, документировали — их выбор глубинного насоса будет безошибочным. Если вы не планируете сразу же обустраивать скважину (правда, не совсем понятно, зачем тогда ее бурить), просто спросите, какой глубинный насос для нее выбрать — получите грамотный ответ профессионалов.

vizada.ru

Типичные неисправности и ремонт насоса ручеек своими руками в домашних условиях

Существует несколько основных причин выхода из строя насоса — вибрация, нарушение температурного и эксплуатационного режимов, разгерметизация корпуса или питающего кабеля, недопустимые грязь и примеси в воде. Иногда совокупность двух и более факторов ведет к необходимости устранения сразу нескольких причин неисправности, но обычно ремонт насоса ручеек начинается с таких признаков:

1) Почти новый насос, а сильно упал напор и объем подаваемой воды:

обычно это простая разгерметизация корпуса (ослабли 4 болта крепления), и это устраняется за пару минут подтяжкой (крест на крест) гаек. Можно немного усовершенствовать конструкцию, применив более виброустойчивые гравера или же заменив обычные гайки на самоконтрящиеся (тефлоновые);

ослабление центральной гайки, которая держит поршень, также является частой причиной проблем с новым насосом. Затяжка с контрольной проверкой зазоров полностью восстановит работоспособность;

нарушение зазора между катушкой и якорем, вследствие притирки новых деталей. Необходима разборка насоса, измерение и восстановление зазора с помощью регулировочных шайб. Завод рекомендует 4-4.5 мм, но практика показывает, что устанавливать зазор требуется опытным путем. Наилучшие результаты по производительности и напору показывает регулировка по формуле — минимальный зазор (при котором якорь перестает доставать до катушки) + 1.5-2 мм;

отслоение катушки. Такое иногда встречается как заводской брак или вследствии перегрева (работа без охлаждения). Подлежит восстановлению при наличии необходимых материалов и инструментов. Необходимо достать катушку и «болгаркой» сделать небольшие и неглубокие надрезы (не более 5 мм). Желательно чтобы они сообщались или были выполнены в виде резьбы (для равномерного заполнения клея). Советуют множество вариантов клея («эпоксидка» + различные наполнители и тд), но лучший результат показал автомобильный клей для клейки стекла (можно обратиться на СТО, чтобы не покупать целый тубус). Клей наносится на катушку и запрессовывается в корпус тисами (постепенно и аккуратно, чтобы не лопнул корпус);

2) Насос не подает признаков «жизни», питание присутствует:

наиболее вероятная причина — обрыв в кабеле или обмотках катушки. Если повреждение кабеля находится выше максимального уровня воды, то отремонтировать можно просто восстановив цепь и тщательно заизолировав место обрыва. Если же повреждение находится в воде или в месте предполагаемого попадания воды — полная замена кабеля;

обрыв или короткое замыкание обмоток — наиболее сложный ремонт насоса ручеек своими руками, так как требует специальных знаний и навыков. При таком дефекте необходимо извлечь катушку и перемотать ее. Для этого необходимо нагреть корпус (паяльная лампа или газовая плита) и выбить залитую компаундом катушку. С помощью зубила убрать «эпоксидку» и обеспечить доступ к катушке. Если есть возможность, необходимо точно измерить диаметр провода и посчитать количество витков, так как единых рекомендаций по намотке нет (заводом часто используется разный диаметр провода и соответственно разное количество витков). Для точных расчетов необходимо использовать справочную литературу, так же можно провести модернизацию насоса и перевести его на питание, к примеру, 36 вольт, что существенно увеличит срок службы электрической части.

3) Профилактика и ТО:

Со временем насос постепенно утрачивает первоначальные характеристики, падает напор и производительность, увеличивается шумность. Скорее всего, речь идет о банальном износе резиновых частей механизма подачи. Поменяв ремкомплект, предварительно подогнав клапана к посадочным местам, и выполнив регулировку (необходимо добиться отсутствия стука якоря об катушку, при различных нагрузках и максимальном напоре), которую возможно придется повторить несколько раз, можно полностью восстановить работоспособность насоса.

Насос ручеек — один из большого семейства современного насосного оборудования. В этой статье мы собрали для Вас самые полезные советы по ремонту насосов.

www.nektonnasos.ru

Характеристики и сфера применения

Электронасос «Ручеек», выпускаемый российской компанией ОАО «Ливгидромаш», относятся к классу бытовых вибрационных приборов. Предназначен он для подачи воды из колодцев и водозаборных скважин, имеющих внутренний диаметр не менее 10 см. Может применяться для работы в открытых водоёмах, где способен транспортировать воду с глубины, относящейся к интервалу 1 — 40 м.

Максимальное расстояние, на которое насос может транспортировать воду по горизонтали составляет 100 м. Т.е. точка водозабора может быть существенно удалена от потребителя. Температура перекачиваемой воды — не более +35?С. «Ручеек» не должен работать в агрессивной среде и в воде, включающей загрязнения больше 0,001%.

Несмотря на малые габариты, погружной насос прекрасно справляется со своими функциями, обеспечивая подачу воды на большое расстояние (для увеличения кликнуть)

Технические характеристики вибрационного насоса «Ручеек»:

  • напряжение питающей электросети — 220В;
  • мощность — 3,4 Вт;
  • максимальная глубина погружения — 3 м (при малодебитной скважине допускается увеличение глубины погружения до 5 м);
  • диапазон рабочего напора — от 4- до 60 м;
  • размеры — 250х99 мм, масса — приблизительно 3,5 кг (в зависимости от модификации).

Насос комплектуется шнуром электропитания от 10 до 40 м и капроновым тросом для подвешивания агрегата при установке в колодец или скважину.

В качестве оборудования для откачки загрязненной воды насос Ручеек может быть использован при условии включений не более 0,01% и регулярной прочистке деталей (кликните для увеличения)

Конечно, такой небольшой насос не сможет обеспечить водоснабжение всего загородного дома с большим количеством водопотребителей. «Ручеек» успешно служит для выполнения таких задач, как:

  • Водоснабжение небольшого дачного дома с 1-2 точками водопотребления.
  • Подача воды для бани, полива огорода.
  • Временная замена основного насоса в случае его поломки.
  • В медленно заполняемых водоисточниках с небольшим дебитом;
  • Первая или периодическая очистка скважины;
  • Заполнение системы отопления.

Производительность насоса напрямую зависит от глубины водоисточника: чем он глубже, тем выше производительность агрегата.

Устройство и принцип работы

Погружной насос «Ручеек» состоит из следующих частей: электропривод, вибратор и корпус, которые соединены между собой при помощи четырёх винтов. Электропривод агрегата включает в себя сердечник с двумя катушками и питающий шнур. Вибратор состоит из амортизатора, диафрагмы, упора, муфты и штока. Внизу штока запрессован якорь, вверху к нему прикреплен поршень.

Корпус насоса представляет собой кожух, в верхнем отделе которого имеется стакан с отверстиями для поступления воды и патрубок, обеспечивающий выход воды. Имеющийся клапан служит для открытия/закрытия входных отверстий.

Насос качает воду благодаря колебаниям поршня и якоря. Их приводит в действие эластичный амортизатор, превращающий получаемый из сети переменный ток в равномерную механическую вибрацию. Шток передает движение поршню, который при вибрации создает мини-гидравлический удар в стакане с отверстиями. Клапан в этот момент закрывается, а вода выталкивается в выходящий патрубок.

Ремонт вибрационного насоса В конструкции насоса отсутствуют вращающиеся элементы, что снижает риск возникновения поломки, т.к. именно трение является основной причиной неисправности (кликните для увеличения)

Благодаря тому, что забор воды происходит в верхней части агрегата, осуществляется охлаждение системы, и она не нагревается в процессе работы. Ещё одно достоинство водозабора, расположенного сверху — ил со дна не засасывается рабочим органом. Как следствие, агрегат гораздо реже вариантов с нижним забором забивается мутной взвесью, из-за которой насос следует периодически разбирать и прочищать.

Настройка погружного насоса «Ручеек»

Насос «Ручеек» считается надёжным оборудованием. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании он ломается редко. В некоторых случаях устранить неполадки можно при помощи настройки насоса. Для этого в первую очередь неработающий или нестабильно работающий насос необходимо извлечь из скважины (колодца) и подвесить его без шланга в емкости с водой. Далее необходимо включить прибор в сеть и проверить напряжение, оно должно быть не ниже 200В.

Если напряжение в сети соответствует норме, то выключаем насос, сливаем из него воду и продуваем выходное отверстие. Продувку можно осуществить ртом, не используя никаких специальных инструментов.

Правильно настроенный насос «Ручеек» без проблем продувается, а если дунуть сильнее, то чувствуется ход поршня внутри. Воздух также должен проходить в обратном направлении. Если этого не происходит, то необходимо произвести настройку двух параметров агрегата, предварительно разобрав его.

Разборка бытового насоса «Ручеек» производится при помощи тисков, которыми сжимаются уступы на корпусе, расположенные рядом с винтами. Ослаблять винты нужно постепенно, по очереди. При первой разборке будет не лишним заменить винты аналогичными винтами с головкой под удобный шестигранник, это значительно облегчит сборку и разборку при следующем ремонте.

Ремонт вибрационного насоса До разборки погружного насоса рекомендуется сделать метки на стыкуемых элементах, это ускорит сборку и гарантирует её правильность

Из описанного выше принципа работы насоса «Ручеек» следует, что настройка двух параметров производится в следующем порядке:

  • Настройка положения поршня. Он должен быть параллелен относительно остальных частей агрегата. Контроль параллельности осуществляется при помощи штангенциркуля. Перекос тела поршня может возникнуть из-за зазора между его металлической втулкой и штоком. Чтобы его устранить, нужно подмотать шток фольгой до соблюдения полной параллельности.
  • Проверка совпадения осей штока и поршня. При их смещении входной стакан обычно «ерзает» по прокладке. Для устранения необходимо разобрать и снова собрать узел, временно закрепив при сборке стакан к прокладке кусочками скотча.
  • Настройка расстояния между поршнем и седлом. Оно должно составлять примерно 0,5 мм. Регулировка производится изменением количества шайб толщиной 0,5 мм, насаживаемых на шток. Этот отступ необходим, чтобы воздух при продувке, а впоследствии и вода, проходил в выходной патрубок без препятствий, а при усилении давления выходное отверстие перекрывалось поршнем.
  • При увеличении количества шайб поршень приближается к седлу, поэтому при продувке ртом воздух проходить не будет. Только при всасывании в обоих вариантах воздух должен свободно циркулировать.

    Бывает, что погнутым оказывается шток поршня. Исправить его вряд ли получится. Однако если на работе агрегата это не сказывалось, можно слегка подкорректировать положение разворотом прокладки относительно штока на 180?.

    Правильно настроенный и собранный вибрационный насос без шланга при погружении в емкость с водой должен давать напор 0,2-0,3 м и работать бесперебойно при нормальном напряжении в электросети 220В плюс/минус 10В. Если же после настройки оборудование не работает или работает не удовлетворительно, то необходимо установить причину поломки и устранить её.

    Ремонт вибрационного насоса Закручивать винты после сборки необходимо постепенно и поочерёдно, чтобы избежать перекоса корпуса, лучше делать это с помощником

    Причины неисправностей и их устранение

    При соблюдении правил эксплуатации рекомендованных производителем насос «Ручеек» ломается редко. Большинство неисправностей связано с нарушением правил работы оборудования и возникают после 3-4-х лет работы без необходимого ухода.

    Обратите внимание: если ваш насос находится на гарантийном или сервисном обслуживании, то самостоятельно производить вскрытие корпуса и ремонтные работы нельзя! В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр или к продавцу оборудования.

    Рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки бытового насоса «Ручеек», не связанные с заводским браком и возникающие в процессе эксплуатации.

    Замена истертого и прорванного клапана

    Попадание мелких камней и прочих инородных тел часто бывает при использовании насоса для откачки дренажных вод из подвала, прочистки скважины и т.д. Чтобы этого избежать необходимо установить дополнительный мелкосетчатый фильтр, который натягивается на водоприёмную часть насоса, куда засасывается вода.

    Если же инородное тело попало внутрь механизма, то, скорее всего, он пройдёт через встроенный фильтр и застрянет у клапана, а т.к. клапан выполнен из водостойкой резины, то через некоторое время он разрушиться. Признаком разрушения или чрезмерного износа клапана является значительное и нарастающее снижение производительности. Гудение насоса при повреждении клапана, как правило, остается нормальным.

    Ремонт насоса в этом случае произвести несложно, достаточно заменить резиновый клапан, предварительно разобрав насос. Некоторые пользователи уверяют, что вместо неисправного клапана можно использовать пробку от медицинского флакона. Делать это не рекомендуется, т.к. подобная конструкция не прослужит долго, лучше всего использовать специальный ремкомплект для вибрационного насоса.

    Ремонт вибрационного насоса При замене резинового клапана рекомендуется произвести также замену всех деталей, входящих в состав ремкоплекта, это позволить продлить срок службы насоса

    Отслоение заливки электромагнита

    Отделение электромагнита случается, когда работающий насос соприкасается со стенками скважины, колодца или резервуара с водой. Такие удары будут синхронными, а их количество превышает 100 ударов в минуту. Корпус агрегата не выдерживает такой нагрузки и начинает нагреваться, что приводит к отслоению заливки от электромагнита (сердечника). То же самое происходит, если насос работает без воды «на сухую» более 5 секунд.

    Признаком отслоения магнитной части является перегрев насоса и излишне интенсивная вибрация. Для устранения этой неисправности необходимо предпринять следующее:

  • Отключить насос и поднять его на поверхность.
  • Произвести разборку, отделяя электрическую часть и достать электромагнит с катушками. Для этого болгаркой надо  нарезать неглубокие 1-2 мм бороздки вокруг магнита
  • Прорезать несколько аналогичных канавок на внутренней стороне корпуса.
  • Смазать элемент сначала клеем, затем герметиком, который применяется для автостекол.
  • Монтировать электромагнитную часть в корпус и подождать полного застывания.
  • К обратной сборке насоса разрешается приступать только после окончательного отвердевания клеящего состава.

    Профилактика разгерметизации корпуса

    Разгерметизация корпуса приводит к ощутимым перебоям с подачей воды. Для ее предотвращения необходимо правильно подобрать габариты насоса для конкретной скважины или колодца. Агрегат в процессе работы не должен соприкасаться со стенками.

    Диагностика неполадок по «симптомам»

    Не допускайте работу насоса «на сухую»! Также требуется регулярно производить профилактические осмотры скважины, при возникновении трения о стенки нужно немедленно поднять насос на поверхность и устранить причину трения путем перемещения насоса.

    Ремонт вибрационного насоса Для защиты корпуса насоса от механических повреждений необходимо использовать специальное резиновое кольцо, надеваемое перед подвешиванием насоса в колодец или скважину

    Причина №1: Насос гудит и не качает

    Это наиболее часто встречающаяся жалоба владельцев насосов «Ручеек»: агрегат гудит, но воду не качает и при этом корпус не греется. Причин неисправности может быть несколько:

  • Ослабление крепежа поршня. Это происходит из-за вибрации и в принципе неизбежно после 2-3-х лет эксплуатации. Применение дополнительных шайб поможет продлить срок службы крепления. Ремонт в этом случае заключается в завинчивании гайки поршня или её замене.
  • Повреждение клапана. Для устранения неполадки необходимо разобрать насос и осмотреть клапан. Он может быть деформирован или прорван попадающим в насос мелким гравием или песчинками. В этом случае также поможет замена резинового клапана на новый, но производить эту замену придётся регулярно 1 раз в 1-2 года в зависимости от интенсивности работы насоса.
  • Износ резинового поршня. Определить можно по снижению объема перекачиваемой воды в сопровождении усиленного гудения насоса. Лечится заменой поврежденной гибкой детали.
  • Плохое крепление амортизатора. При этой поломке амортизатор не выполняет свою функцию, шток болтается и якорь стучит об электромагнит. Ремонт — закручивание и/или замена гаек амортизатора.
  • Обрыв или разрушение штока. Происходит вследствие интенсивных механических воздействий. Это самый сложный случай поломки. Ремонт заключается в полной замене неработающей детали. В этом случае целесообразно будет рассмотреть вариант покупки нового бытового насоса.
  • Если вы обнаружили, что ваш «Ручеек» гудит, но не качает воду необходимо немедленно отключить его от электросети, поднять на поверхность и искать причину неисправности. Оставлять насос работающим в этом случае нельзя!

    Ремонт вибрационного насоса Если скрепляющие винты не откручиваются, то их необходимо срезать болгаркой и при сборке заменить новыми, то же самое касается внутренних гаек и винтов крепления

    Причина №2: Насос греется и сильно гудит

    Эта неисправность наиболее часто связана с тем, что оборудование работало без погружения в воду. Вибрационный насос имеет такую конструкцию, при которой охлаждение всех его элементов происходит за счёт перекачиваемой им же жидкости.

    При падении уровня воды или её отсутствии агрегат перестаёт охлаждаться и перегревается. Чаще всего в таких условиях выходит из строя электромагнитная часть: перегорает обмотка электромагнита и он полностью теряет свои свойства, а значит, не обеспечивает вибрацию.

    Самостоятельно отремонтировать электромагнит сложно, но возможно. Для ремонта вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • медный провод для обмотки диаметром 65 мкм;
    • трубка ПВХ диаметром 4 мм;
    • эпоксидная смола быстрого твердения;
    • паяльник и электроплитка;
    • намоточный станок;
    • молоток, плоская отвёртка;
    • средства защиты: маска сварщика и рукавицы.

    Ремонтные работы, связанные с использованием паяльника и эпоксидной смолы лучше всего проводить на свежем воздухе. Ни в коем случае не вдыхайте пары смолы, они токсичны и крайне негативно действуют на лёгкие! Работу необходимо производить в перчатках, избегая попадания вещества на кожу. Не лишним при ремонте электромагнитной части насоса будет помощник, который сможет держать насос в руках при извлечении электромагнита из катушек.

    Ремонт вибрационного насоса При работе с паяльником необходимо соблюдать меры предосторожности: не допускать попадания искр и нагретых элементов на резиновые детали насоса

    Пошаговая инструкция по ремонту электромагнита погружного насоса «Ручеек»:

  • Разбираем насос и извлекаем электромагнит с катушками при помощи нагревания корпуса электроплиткой. Эпоксидная смола, окружающая электромагнит под воздействием температуры станет мягкой и элемент легко можно достать, аккуратно постукивая агрегат о деревянную колоду.
  • Пока эпоксидная смола не застыла необходимо очистить от её остатков внутреннюю часть насоса.
  • Снимаем электромагнит с катушек при помощи деревянного бруска и молотка. Помощник должен держать электромагнит в руках, а вы наставляете брусок на электромагнит и аккуратно выбивайте его, нанося удары молотком по бруску. Почему элемент необходимо обязательно держать? Это предотвратит раскол катушек, т.к. можно лучше регулировать силу удара.
  • Разматываем сгоревшие обмотки катушек и очищаем уцелевшие части от остатков эпоксидного вещества.
  • Используя намоточный станок, намотайте катушку, чтобы получилось 8-10 слоев, и закрепите последний слой при помощи х/б изоленты. На начало обмотки наденьте трубочку ПВХ, а каркасы катушки закрепите на сердечнике электромагнита. Концы обмоток, находящиеся снаружи зачистите и припаяйте паяльником для получения требуемого соединения. Откусите излишек обмотки.
  • Проведите кабель в корпус насоса через уплотнитель к месту, где должен будет устанавливаться электромагнит. Конец кабеля разделайте на отдельные проводки и зачистите их концы. Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и катушек и припаяйте. Опустите электромагнит с катушками на место, одновременно удаляя излишки кабеля. Для надёжной посадки электромагнита используйте молоток, нанося им аккуратные точечные удары через деревянный брусок.
  • Зажимаем в тиски корпус агрегата и выравниваем его, используя строительный уровень. Размешиваем эпоксидную смолу и заливаем вокруг катушки до верхней кромки электромагнита. Ждём 10-15 минут, чтобы «эпоксидка» заполнила все пустоты. Для затвердения смолы требуется не менее 24 часов. По истечении этого времени соберите насос и опробуйте его работу, погрузив в емкость с водой.
  • Учтите, что ремонт электромагнита — это трудоемкий процесс. В большинстве случаев целесообразней приобрести новый насос «Ручеек», но если есть время и желание, то можно попробовать произвести ремонт своими руками в соответствии с пошаговой инструкцией.

    Ремонт вибрационного насоса Для быстрого затвердевания рекомендуется использовать эпоксидную смолу, в состав которой входят пластификаторы, можно также добавить их отдельно после разведения смолы

    Причина №3: Насос работает бесшумно

    «Ручеек» — не тот насос, который в исправном состоянии работает бесшумно, поэтому отсутствие размеренного гудения должно вас насторожить не меньше, чем излишний шум. При снижении уровня шума всегда ощутимо снижается напор подаваемой воды. Причина такой неисправности – упало напряжение в электросети ниже минимально допустимого предела, т.е. ниже 180В. При снижении напряжения на 10% производительности насоса уменьшается на 50%.

    В этом случае насос необходимо отключить от электропитания и принять меры для установки нормального напряжения, например, использовать специальный стабилизатор.

    При слишком большом напряжении в электросети насос «Ручеек» не включается, т.к. срабатывает защита.

    Как избежать поломки насоса?

    Соблюдая правила эксплуатации, рекомендованные производителями, вы сведёте риск поломки насосного оборудования к минимуму, и оно прослужит вам долгие годы. Основные правила эксплуатации:

    • Не допускать работу насоса без воды.
    • Не использовать насос при наличии нестабильного напряжения в электросети.
    • Не эксплуатировать насос с повреждённым питающим шнуром или корпусом.
    • Не перемещать агрегат за шнур электропитания.
    • Не пережимать шланг для повышения напора.
    • Не перекачивать воду с грязью, примесями, мусором.

    При установке насоса в скважине на него необходимо надеть защитное кольцо из резины, которое предохранит оборудование от ударов о стенки.

    Включать/выключать агрегат можно только при помощи штепсельной вилки или двухполюсного выключателя, врезанного в систему стационарной проводки.

    Ремонт вибрационного насоса Перед началом использования внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте рекомендации производителя, это поможет избежать поломок

    В процессе эксплуатации вибрационного насоса «Ручеек» необходимо своевременно производить профилактический смотр и следить за качеством откачиваемой воды. Если вода поступает грязная, то насос необходимо отключить и проверить его положение относительно дна.

    nemasterok.ru

    Привет всем читателям блога! Продолжаем тему ремонта и сегодня нашим с вами пациентом на «реанимацию» будет вибрационный погружной насос. В середине девяностых годов пришлось их немало ремонтировать, поэтому опыт имеется немалый. По своей конструкции они немного отличаются друг от друга, но общее устройство погружного вибрационного насоса изменялось незначительно.

    Ремонт вибрационного насоса

    В общем конструкция насоса не очень надежна и в работе часто выходят из строя. Причины поломок вибрационого насоса делятся на две категории: повреждение механической части и электрической.

    Если механическую часть отремонтировать не сложно, то с электрической частью насоса немного придется повозится. Для того, чтобы эффективно ремонтировать насосы, нужно знать устройство и принцип работы погружного вибрационного насоса.

    Устройство погружного вибрационного насоса

    Устройство вибрационного насоса простое по своей сути и он содержит следующие элементы:
    -корпус из алюминия
    -электромагнита
    -якорь
    -амортизатор
    -поршень
    -диафрагму
    -клапан
    -шток

     

    Ремонт вибрационного насоса

    Принцип работы вибрационного насоса

    Работа погружного насоса вибрационного осуществляется за счет колебаний якоря и поршня под воздействием переменного магнитного поля электромагнита. При этом поршень совершает осевые перемещения с частотой 50 Гц. При притягивании якоря к электромагниту поршень перемещается и создает небольшое разряжение, которого достаточно для открытия обратного клапана и наполнения рабочей части насоса водой. При отталкивании якоря от элетромагнита поршень перемещается, обратный клапан закрывается и вода выталкивается в напорный патрубок насоса.

    Устройство элементов вибрационного насоса

    Электрическая часть вибрационного насоса. Данная часть представляет собой мощный электромагнит, состоящий из П-образного магнитопровода. Он набирается из тонких пластин из электротехнической стали. На него одеты катушки электромагнита. Они в свою очередь намотаны медным проводом марки ПЭТВ диаметром от 0,6 до 0,75 мм на текстолитовых каркасах до полного заполнения их проводом(диаметр провода в зависимости от модели вибрационного насоса).

    Сердечник с катушками помещается в корпус из алюминия и заливается эпоксидной смолой. Эпоксидный компаунд выполняет две функции. Фиксирует электромагнит с катушками надежно в корпусе и лучше отводит тепло от катушек и магнитного провода на корпус насоса при работе насоса.

    Перейдем к рассмотрению более подробно механической части насоса(вибратора).
    Вибрационная часть насоса имеет якорь, шток и амортизатор. Якорь изготовлен также из электротехнической стали и в него запресован стальной шток. На шток после якоря одевается амортизатор из обрезиненной стали и закрепляется при помощи двух гаек М12.

    Далее идет муфта их алюминьевого сплава и на нее одевается диафрагма из эластичной резины. Резиновая диафрагма с свою очерель прижимается упором из алюминьевого сплава или пластмассы. Диафрагма служит для разделения электрической части от полости, которая находится под давление воды при работе насоса.
    После упора на стальной шток одевается поршень и крепится при помощи гайки М8. Чтобы поршень не был раздавлен, во внутреннее отверстие резинового поршня вставляется дистанционная втулка из стал. С обеих сторон под поршень устанавливаются специальные шайбы.

    В верхней части корпуса насоса, куда вставляется вибратор установлен резиновый обратный клапан, который при работе насоса перекрывает отверстия во всасывающей части насоса при повышении давления воды в насосе. Этим самым обеспечивается однонаправленное движение воды через насос.

    Неисправности вибрационных насосов типа Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д.

    Рассмотрим в начале неисправности вибрационных насосов, связанные с некоректной работой механической части насоса(вибратора).

    1.Самая распространенная неисправность, как говорили клиенты, гудит но не качает, либо качает очень плохо.

    Тут причин может быть несколько. В первую очередь может произойти самопроизвольное отворачивание гайки поршня М8 позиция №23(см. рисунок).

    Ремонт вибрационного насоса

    Это следствие вибрации и этого не избежать к сожалению на данной конструкции насоса.
    Использование изначально шайб гравера продлевает стойкость от отворачивания. Но из практики ремонта вибрационных насосов более действенным способом фиксации гайки от отворачивания совместно с шайбой гравера это накернивание конца штока. Гайка при этом уже так просто не открутится.

    Бывает часто так, разберешь насос и видишь, что гайка откручена, валяется в корпусе вместе с шайбами. При этом если насос в таком состоянии оставался включенным в сеть, то при воздействии вибрации конец штока расклепывался об открученную гайку и шайбы. Тут конечно шток уже такой не поставить, нужен новый. Так как купить такой практически невозможно, приходилось снимать шток с похожего насоса донора и отдавать токарю точить новый. Вот так и выкручивались.
    Также проверьте состояние поршня- он может порваться и не выполнять своих функций.

    Очередной причиной гудения и не качания воды насосом может быть открученный обратный клапан. Для этого нужно разобрать насос и осмотреть внимательно клапан. Он может также быть просто порванным или само посадочное место изъедено мелкими песчанными частицами.

    При заборе воды из колодцев с соленой водой происходит коррозионное повреждение корпуса насоса и клапан плохо закрывает отверстия. К сожалению нет возможности показать фото такого повреждения. В таком случае требовалась замена корпуса насоса, на котором клапан крепился.
    При отсутствии корпуса приходилось выкручиваться из положения и обрезать поврежденное посадочное место обратного клапана и запрессовывать вытаченную токарем стальную вставку. Это уже творчество наших умельцев и в объеме этой статьи рассматриваться не будет.

    Другой причиной могут послужить отвернутые гайки М12 позиции 14 на рисунке.

    При этом амортизатор перестает выполнять свою функцию, шток просто так болтается. В следствие чего якорь будет соударятся с электромагнитом вибрационного насоса и в конечном итоге будут расклепаны.

    И самая последняя причина-это разрушение штока насоса в результате заклинивания и воздействии агресивной водной среды.

    2.Насос сильно гудит и греется.

    Тут нужно понимать, что данная несиправность может быть вызвана работой насоса без перекачиваемой жидкости. Конструкция насоса такова, что охлаждение электромагнита происходит за счет воды, которая окружает насос извне. В старых моделях насосов всасывающий патрубок расположен снизу, а электромагнит расположен над ним. То есть при понижении уровня воды в резервуаре элетромагнит переставал охлаждаться, а воду все еще качал. Условие работы такого насоса тяжелые и нередко при этом перегорала обмотка электромагнита. В новых моделях вибрационных погружных насосах всасывающий патрубок находится выше электромагнита. Тем самым обеспечивается постоянное нахождение электромагнита в воде и более лучшее его охлаждение.

    При перегреве насоса компаунд электромагнита теряет свои свойства и происходит «выпадение» электромагнита. Зазор между якорем и электромагнитом уменьшается или он совсем исчезает. Естественно говорить при этом о нормальной вибрации не стоит.

    3. Вибрационный насос слабо качает, низкое давление воды.

    В первую очередь проверьте напряжение в питающей сети. Если оно менее 200 вольт, то насос резко теряет мощность и соответственно качает слабо. Попробуйте подать на него нормальное напряжение и только потом можно судить о его несправности. Если при подаче нормальной величины напряжения насос также плохо качает, то необходимо его разобрать и отрегулировать.

    Для этого нужно в механической части выставить правильные зазоры между якорем и электромагнитом, а также между корпусом насоса и поршнем. Все это делается методом подбора различных зазоров, сборке насоса и опробывания его в работе. Мутарная скажу вам работа, когда приходится по нескольку раз его разбирать и собирать.

    Изменение зазора между якорем и электромагнитом осуществляется путем подкладывания или удаления регулировачных шайб на штоке между якорем и амортизатором. Аналогично регулирутся высота установки поршня. Под ним также установлены регулировочные шайбочки.

    4. При включении вибрационного насоса в сеть перегорают пробки или выбивают автоматы на щитке

    Основная причина- это сгоревшая обмотка электромагнита. Еще может быть замкнут питающий кабель.

    Ремонт вибрационных насосов Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок

    Ремонт вибрационных насосов дело не из легких. Особенно это касается ремонта самой сложной части насоса- электромагнита. И так предположим, что вы вы в один прекрасный момент включили насос в сеть и у вас сработала защита на щитке. Это явно замыкание в насосе или питающем кабеле.

    В первую очередь рекомендую начать проверку вибрационного насоса на сопротивление обмотки электромагнита. У рабочего насоса оно должно составлять не менее 4 Ом. Поэтому берем в руки цифровой мультиметр, переводим его в режим измерения омического сопротивления и измеряем сопротивление обмотки вместе с питающим кабелем на вилке питания.

    С учетом сопротивления кабеля и его длины прибор должен показать не менее 4-5 Ом. Если прибор показывает около 0,5 Ом, то это явно говорит о полном коротком замыкании в обмотке электромагнита или питающем кабеле.

    Чтобы проверить кабель на коротыш, откусите кабель бокорезами от насоса, оставив кусок длиной не менее 10-15см. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вместо негодного кабеля подключить новый исправный. Подключите прибор и проверьте кабель на замыкание между жилами.

    Если имеется коротыш, то смело берем другой кабель, подключаем его к насосу и тщательно изолируем изолентой ПХВ. Наложить не менее 3-х слоев изоленту на каждую жилу и после тщательно заизолировать кабель. Только не забудьте проверить перед подключением нового кабеля сопротивление электромагнита насоса. Как я уже говорил оно должно быть не менее 4 Ом. Если этого не сделать, можно новый кабель спалить. Кабель редко просто сам по себе коротит.

    Это я рассмотрел самый простой ремонт. Если кабель исправен, а сопротивление обмотки электромагнита очень мало(0,5-1 Ом), то тут причина сгоревшая обмотка и множественные межвитковые замыкания в катушках.

    Как отремонтировать электромагнит вибрационного насоса

    Ремонт электромагнита погружного насоса подразумевает перемотку катушек. Тут конечно нужно иметь немало опыта.
    Для перемотки электромагнита вибрационного насоса необходимо следующие материалы и инструменты:
    -медный эмалированный обмоточный провод марки ПЭТВ диаметром 0,65 мм;
    -трубка ПХВ с внутренним диаметром 4мм;
    -эпоксидная смола с отвердителем и пластификатором;
    -простой намоточный станок;
    -паяльник;
    -электроплитка мощностью не менее 1,5 кВт;
    -деревянная чурка;
    -толстые рукавицы;
    -молоток;
    -деревянные наставки для выбивания железа электромагнита из сгоревших катушек;
    -отвертка плоская;
    -противогаз

    И так у вас в руках сгоревший электромагнит насоса. Все работы рекомендую производить на свежем воздухе и обязательно с помощником.

    Нам необходимо извлечь залитый электромагнит из корпуса насоса. Для этого включите в сеть электроплитку и поставьте на нее корпус насоса с электромагнитом нагреваться. Это нужно для размягчения эпоксидного компаунда. Нагревать нужно до температуры около 150-190 градусов, при этом должен пойти небольшой дымок от эпоксидной смолы. Будьте осторожны и не вдыхайте его, он очень токсичен.
    Поставьте деревянную колоду, оденьте толстые рукавицы и возьмите корпус насоса в руки. Теперь необходимо стучать корпусом насоса об колоду так, чтобы электромагнит смотрел вниз. Если с первых ударов электромагнит не сдвинулся с места поставьте греться еще на пару минут.
    Постучите корпусом снова об колоду. В результате электромагнит должен сдвинуться с места и его можно будет вытащить из корпуса. Пока корпус насоса не остыл, при помощи плоской отвертки очистите внутренность от остатков эпоксидной смолы.

    Следующим этапом нужно выбить при помощи деревянного бруска и молотка железо электромагнита из катушек. Делать это лучше с помощником. Вы держите электромагнит в руках, а помощник наставляет одной рукой брусок, а второй наносит удары.

    Вы спросите почему держать в руках? Тем самым вы сохраните в целости каркасы катушек. В противном случае они расколятся и рассыпятся, и тогда придется мотать бескаркасные катушки. Чтобы железо лучше выбивалось, нагревайте его на плитке до указанной температуры. Выше греть не нужно, это во первых обеспечен ожог рук, во вторых каркасы пересохнут и разрушаться.

    После того как вы выбьете сердечник электромагнита, нужно размотать сгоревшие обмотки и тщательно очистить каркасы от остатков эпоксидного компаунда.

    На намоточном станке закрепите каркас и намотайте катушку проводом виток к витку до полного заполнения каркаса. Должно получится почти 8 слоев. Последний слой наматывается на половину и провод закрепляется при помощи хлопчатобумажной изоленты. Таким образом наматайте вторую катушку.
    На начало обмоток(выводы) наденьте трубочки ПХВ. Оденьте каркасы катушек на сердечник электромагнита и те концы обмоток, которые находяться снаружи зачистите, скрутите и пропаяйте паяльником до получения надежного соединения. При помощи бокорезов откусите излишек и на оставшийся спаянный вывод оденьте трубочку ПХВ.

    Проденьте кабель через резиновый уплотнитель в корпус насоса, в котором был залит электромагнит. Конец кабеля разделайте и зачистите концы длиной не более 50 мм. Изоляцию снимите на длину 20 мм.

    Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и тщательно пропаяйте. На концы оденьте трубочки ПХВ. Аккуратно опускайте сердечник электромагнита с катушками в корпус насоса и одновременно вытягивайте излишки кабеля наружу.Чтобы электромагнит надежно сел на свое место, нанесите удар молотком через деревянный брусок по сердечнику электромагнита. Следите за тем, чтобы катушки не сдвинулись с сердечника.

    Теперь нам нужно зажать в тиски корпус насоса и выровнять его по уровню. В подходящей посуде размешайте(старой обрезанной консевной банке) эпоксидную смолу, отвердитель и пластификатор.Все тщательно размешайте и аккуратно залейте компаундом катушки электромагнита. Заливать нужно до верхней кромки сердечника электромагнита. После чего стоит подождать минут 10-15. Этого времени обычно достаточно для заполнения эпоксидкой всех пустот. То, как идет заполнение пустот, видно по выходящим пузырькам воздуха. При необходимости произведите доливку.

    Для полного отвердевания эпоксидной смолы необходимо время около 24 часов. После отвердевания смолы удалите капли в краев электромагнита и соберите насос. Включите в сеть и опробуйте его работу. При необходимости отрегулируйте зазор между электромагнитом и якорем. Теперь вы знаете как сделать ремонт вибрационного насоса своими руками. Всем пока!

    andrejgrechuha.ru

    1 Вибрационный насос: назначение, устройство и принцип действия

    Вибрационные насосы слабее центробежных, менее надежны, но имеют свои позитивные стороны. Они гораздо дешевле по стоимости и обслуживанию, их проще заменить и отремонтировать. А также они менее избирательны к качеству воды и ее содержанию, поэтому нашли свое применение на дачных участках и частных угодьях для откачки воды из колодца и перекачивания ее на небольшие расстояния.

    Чтоб выполнить любой ремонт вибрационного насоса, необходимо знать и ориентироваться в его устройстве. Ведь зная принципы работы, можно с большой точностью определить причины неисправности лишь по звуку работы или по производимых действиях.

    Погружной насос с вибрационным принципом действия комплектуется из следующих элементов:

    • ударостойкий герметичный корпус;
    • приводящий в действие насос электромотор;
    • рабочий поршень;
    • электромагнит большой мощности;
    • дополнительные сменные конструктивные элементы: амортизатор, диафрагма и т.д.

    Работа электронасоса основывается на действии электромагнитного поля, с помощью которого приводится в движение рабочий поршень. Из-за созданной им разницы давлений вода поступает в рабочую камеру и передается в подсоединений патрубок или шланг водопроводной системы.
    к меню ↑

    2 Ремонт насоса своими руками

    Очень часто погружные вибронасосы перестают работать, имея незначительную поломку, устранить которую можно самостоятельно, а, порой, очень быстро, без вмешательства платных специалистов. Поэтому следует знать, как определить неисправность и, как при этом ведет себя свой же электроприбор.

    Характерной особенностью ремонта приспособления является то, что после замены испорченных элементов необходима дополнительная их регулировка. Например, после замены резиновой клапанной системы, насос не выдает номинальной мощности или же вообще отказывается качать. В этом случае, помогает простая регулировка клапанов, установка их в правильное положение, определение правильности их открывания и закрывания.
    к меню ↑

    2.1 Действия по настройке вибрационного электронасоса

    Перед тем как пользователь наполнился решительностью разобрать неработающее изделие, следует произвести ряд простых манипуляций для установки предварительного диагноза:

    • закрепить насос в емкости с водой, освободив исходящий патрубок. Включив приспособление в электросеть, проверить уровень напряжения, который должен быть в диапазоне от 200 до 240 В.
    • при нормальных показателях, следует выключить насос и слить воду. После подуть ртом в выходной патрубок. Верно настроенный аппарат поддается продуванию, но при сильном продувании – запирается с ходом рабочего поршня внутри. И наоборот, со всасыванием воздуха, последний должен свободно проходить внутри.

    С неправильной настройкой, когда воздух через насос не продувается,но со всасыванием проходит, насос может работать при пониженном напряжении менее 200 В.

    Перед началом активных действий по разборке корпуса насоса следует оставить метки на стыках для правильной сборки в дальнейшем.

    Принцип работы насосного оборудования диктует контроль трех важных параметров обратной сборки с указанным порядком:

    1. Осевое совпадение поршня и седла. Скольжение входного стакана по прокладке очень мешает достичь этого при сборе насоса, но несоосность не позволит работать насосу в принципе.
    2. Поршень должен находится на некотором расстоянии от его седла. Величина этого зазора должна не превышать 0,5 мм, но быть больше от 0. Регулировать зазор можно с помощью регулировочных шайб. Правильное расстояние дает возможность прохода воздуха в выходной патрубок для воды, а при большей силе вдувания — поршню закрывать канал.
    3. Необходимо соблюдать параллельность поршневого диска с его седлом – их оси также должны быть параллельны.

    Случаи не параллельности:

    • большой зазор между поршневой втулкой и штоком. Такая проблема может не только влиять на регулировку, но и вызывать вибрацию работающего агрегата. Как уменьшить большой зазор? Достаточно заменить либо втулку, либо шток, а народным методом является уплотнение штока подручным материалом, например, фольгой.
    • изогнут шток. В таком случае, проблему исправить вряд ли удастся, но, возможно, параллельность достигнется путем разворачивания прокладки до 1800.

    Верно замененный элемент конструкции и правильно собранный электронасос с погружением в воду дает струю не менее 30 см в высоту и работает без перерывов с напряжением до 240 В. Уменьшение напряжения изменяет звук работы насоса и может снижать производительность.
    к меню ↑

    2.2 Рекомендации по разборке вибрационного электронасоса

    Значительно облегчает разборку помещение агрегата в тиски. Зажав губками выступы корпуса, стяжные болты поддадутся быстрее, но ослаблять их нужно по очереди и понемногу. Аналогично проводится сбор после ремонта.

    Если насос долгое время находился в погруженном состоянии, скорее всего, стяжные болты быстро не поддадутся – следует применить проникающую смазку и проделать шлицевые прорези в головках болтов. В крайнем случае, следует аккуратно срезать головки болтов для рассоединения корпусных частей приспособления.
    к меню ↑

    3 Возможные неисправности вибрационных насосов

    Рассмотрим подробнее симптомы неисправности вибрационных насосов, способы их выявления и устранения своими руками.
    к меню ↑

    3.1 Электронасос гудит (работает), но воду не подает или делает это очень слабо

    Причин такого поведения насоса может быть несколько:

    1. Расположенные поверх амортизатора крепящие гайки прослаблены. При отвинчивании гаек амортизатор может немного двигаться по отношению к штоку и движения штока будут совершатся вхолостую. Для устранения проблемы в работе насоса следует зафиксировать амортизатор, зажать до упора гайки и законтрить их, чтоб избежать повторения в будущем.
    2. Механически поврежден резиновый клапан. Причиной может оказаться износ в результате долгой работы либо негативное воздействие абразивных частичек, перекачиваемых с водой, или банальный его прорыв. Решением этой ситуации есть замена износившейся детали.
    3. Самым плохим вариантом образовавшейся неисправности является обрыв штока. Починка или замена штока с его деформациями, практически, невозможна. С таким развитием дел покупка нового насоса будет наилучшим выходом из ситуации.

    к меню ↑

    3.2 Проблемы с электропитанием

    С подключением насоса к питающей сети греется и обугливается кабельное соединение, выбивает электропробки, отключается защитный автомат.

    Такой результат зачастую вызван двумя причинами:

    1. Неисправность питающего кабеля. Для проверки используется тестер, который укажет на целостность подключаемых жил и соответственно он ли причина срабатывания электрозащиты. Замена кабеля насосного оборудования возможна, но не у всех моделей. В некоторых вариантах запитывающий кабель залит изолирующим компаундом и поменять его не представляется возможным.
    2. Сгоревшая обмотка якоря. Ремонт обмотки требует особых умений и знаний, поэтому обычному пользователю проводить ее замену нецелесообразно. Но все же ремонт ее возможен путем перемотки либо же заменой на новую.

    к меню ↑

    3.3 Перегревание электронасоса с одновременной значительной вибрацией

    При включенном аппарате он всегда должен находится в воде, т.к. перекачиваемая жидкость отводит производимое им тепло. В случаях отсутствия охладителя насос резко начинает греться, что может привести к необратимым поломкам. Корпус насоса расширяется и от него отстает специальная заливка, которая держит электромагнит. «Лязганье» электромагнита становится основой вибрационного процесса. Если работа на сухую продлится достаточно долго, то неизбежно произойдет полное отслоение магнита и поршень двигаться не сможет.

    Поломка такого типа одна из самых тяжелых, и проведение ремонта своими руками требует немалого терпения.

    Сперва пользователь разбирает насос, отделяя электрическую часть изделия. Затем постукивая по корпусу, наверняка, определяетнезакреплённость электромагнита. Вынув насос из корпусной оболочки, необходимо маленькой шлиф-машинкой нарезать небольшие канавки в хаотическом порядкена внутренней поверхности корпуса и на самом агрегате.

    После проделанной работы необходимо покрыть корпус оконным герметиком или качественным сильным клеем и запрессовать электромагнит. После высыхания конструкции можно проделать обратную сборку.

    Избежать поломки помогает встроенное в корпус термореле, которое отключит электропитание насоса при сильном нагреве или коротком замыкании. Модели оборудованные такой защитой стоят дороже, но служат дольше.
    к меню ↑

    3.4 Насос создает маленький напор и почти не качает

    Насос работает в таком режиме по причине малого зазора между поршнем и его седлом, если нет другой причины из выше рассмотренных.

    Восстанавливает работу дополнительная шайба на поршневой шток. С помощью шайб можно снизить или повысить производительность в пределах заявленных характеристик.

    Следует также помнить, что насосное оборудование является электрическим и соблюдение условий техники безопасности с ним обязательно.
    к меню ↑

    byreniepro.ru


    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.