Устройство насоса малыш


Вибрационный погружной насос «Малыш» используется в тех случаях, когда нет возможности подключиться к центральному водоснабжению. Он применяется в помещениях, на дачах и огородах. Помпа выкачивает воду из всевозможных источников: колодцев, водоемов, имеющих открытую поверхность (прудов, рек и т.п.) и скважин.

Применение насоса

 Применение насоса широко и разнообразно. Он используется в следующих случаях:

  • при поливке огородных насаждений на дачных сотках или на придомовой территории;
  • для набора воды в специальные резервуары и бассейны;
  • в целях организации водообеспечения жилых домов;
  • для устранения последствий весеннего паводка или наводнения.

Модификации насоса

Модельный ряд представлен следующими модификациями:

Малыш (стандартный)

В нем заборное устройство для воды находится в нижней части. Помпа чаще всего качает воду из открытых источников, находящихся на значительных расстояниях, и ликвидирует затопления погребов и зданий. Во избежание поломки насоса, его не рекомендуют применять в водоемах, имеющих сильные загрязнения.


Малыш-К

Отличие от первой модели в том, что в его корпусе встроено термическое реле, отключающее насос в автоматическом режиме при перегревании. Эта функция позволяет не наблюдать за работой прибора, а заниматься своими домашними делами, в то время, когда он качает воду. Корпус насоса данной модификации может иметь маркировочное обозначение в виде буквы «П». Эта буква означает, что корпус изготовлен из пластмассы.

Если такое обозначение отсутствует, значит корпус насоса «Малыш» алюминиевый, что делает его более надежным при эксплуатации.

Малыш — М

Отличительная черта от предыдущих моделей в том, что всасывающее устройство находится в верхней части прибора. Остальные технические показатели схожи с предыдущими моделями. Такой погружной насос эффективно трудится в скважинах и колодцах. Его можно опускать и в загрязненные источники, так как, благодаря верхнему водозабору, он не будет засоряться песком и илом.

Малыш -3

В этой модификации всасывающий патрубок также расположен в верхней части насоса. Модель имеет более скромные возможности и характеристики по сравнению с другими разновидностями.

Устройство водяной помпы отличается простотой. В его состав входят: герметичный корпус, что полностью исключает проникновения в него жидкости. В корпусе помещен электрический привод, который включает сердечник с двумя катушками и вибрирующее устройство.

Специальный клапан, расположенный у устройств с верхним забором вверху, с нижним забором внизу корпуса, закрывает входные отверстия и обеспечивает свободное поступление или отвод воды при отсутствующем давлении.

Погружные помпы с верхним водяным патрубком служат значительно дольше, так как меньше засоряются илом и глиной.


Технические характеристики

насос малыш схема

Все вышеперечисленные насосы используют стандартную электрическую сеть с номинальной величиной напряжения 220 Вольт, их глубина погружения – до 3-х метров, в час они выкачивают 430 литров, напор воды – 40 м (максимум -60). У «Малыша-3» напор воды – 20 м (максимум — 25).

Мощность базовых моделей и «Малыша-М» — 240 Вт, длина их корпуса 25,5 см, масса 3,4 кг. Модели укомплектовываются кабелем различной длины от 10 до 40 метров.

При покупке насоса необходимо обратить особое внимание на класс электрозащиты. Устройства 1 класса имеют обозначение «I» и комплектуются трехжильным кабелем с заземлением. Если маркировки нет, следовательно, агрегат относится ко 2-му классу и имеет двухжильный шнур.

Малыш или Ручеек?

насос ручеек


Многие потребители встают перед выбором, какой насос лучше приобрести «Ручеёк» или «Малыш». Оба насоса просты в эксплуатации, нет нужды настраивать их перед началом использования. Имеется неплохая возможность отремонтировать приборы своими руками.

Первый производится в Республике Беларусь. Забор воды в нем осуществляется только верхним способом. Российский же насос изготавливается в разных модификациях: с расположением патрубка, по которому всасывается вода, внизу и вверху, что расширяет спектр его применения.

По техническим показателям эти 2 насоса не существенно отличаются друг от друга. Однако, «Ручеёк» имеет большую глубину погружения и лучшую производительность по сравнению с «Малышом». В связи с этим его цена выше российского аналога. Вместе с тем, качество воды у российского насоса выше, в то время как у белорусского прибора возможно наличие в воде каких-либо примесей. Назначение этих насосов практически идентичное, но «Ручеёк» идеален для набора воды в системы отопления, а «Малыш» лучше использовать для полива и набора жидкости.

Правила эксплуатации насоса

С эксплуатационными нормами водяной помпы можно подробно ознакомиться в прилагаемой к ней аннотации.

Необходимо запомнить, что устройство нельзя использовать, если в электрической сети напряжение больше 220 В и на сетевом кабеле имеются какие-либо нарушения целостности. Во время работы водяной помпы нужно постоянно отслеживать уровень напряжения во избежание поломки прибора. Суточная норма непрерывного использования устройства-не более 12 часов. Категорически запрещается при работающем агрегате перекрывать к нему доступ воды.

Установка насоса


Чтобы подключить погружной насос «Малыш», необходимо использовать прорезиненный шланг с соответствующим диаметром. Он присоединяется при помощи эластичного хомутика к выходу прибора. Для его укрепления можно воспользоваться металлической проволокой. Если устройство будет использоваться в зимний период, то в шланге проделывается дырка, предотвращающая при низких температурах перемерзание воды. На лето она заклеивается.
Перед приобретением насоса, рассчитывают номинальную длину кабеля таким образом, чтобы он свободно дотягивался до источника питания. Агрегат погружают в воду при помощи специального троса из капрона.

Работающий агрегат постоянно вибрирует. Чтобы исключить порчу устройства, на него для дополнительной защиты одевают кольцо из резинового материала, смягчающее соприкосновение с колодезными стенами. В целях выравнивания положения насоса и предотвращения ударов о стенки, его крепят к специальной перекладине тросом, изготовленным из какого-либо эластичного материала. Перекладина помещается на самом верху и натягивает удерживающий трос. Электрический шнур, наоборот, располагается на перекладине свободно. После погружения прибором можно пользоваться сразу.
Расстояние между дном и корпусом помпы зависит от типа расположения заборного приспособления. Для устройств с нижним патрубком этот отрезок должен составлять 1 м. Если всасывающий патрубок находится в верхней части, то насос можно погрузить намного ниже. Но корпус не должен иметь соприкосновений с дном, чтобы избежать повреждения прибора.


Если необходимо применить насос в мелких водоемах или с его помощью убрать воду из различных подтопленных помещений, то помпу помещают на самый низ, используя в качестве прокладки лист из резины.

Для защиты устройства от засоров и повышения качества полученной воды рекомендуется установить специальный фильтр.

Эксплуатация насоса

Эксплуатационный период погружного насоса «Малыш» сравнительно небольшой и составляет порядка 3-х лет. Обслуживающие процедуры для него не отличаются особой сложностью. После его первичной установки и 2-х часовой непрерывной работы, его необходимо достать и произвести визуальный осмотр наличия неисправностей. Если ничего не будет выявлено, то прибор погружается обратно для длительной эксплуатации.

Впоследствии устройство осматривается с периодичностью не менее одного раза в 2-3 месяца. В случае обнаружения повреждений на корпусе, можно сделать вывод, что насос ударялся о стенки. В таком случае его нужно будет повторно опустить, подвергнув выравниванию.

Насос гудит, но не работает. Что делать?

При работе погружного насоса «Малыш» может возникнуть ситуация, когда он гудит, но вода не качается. Очень часто причиной этой неисправности может послужить раскручивание крепежных деталей в корпусе или внутри прибора из-за вибрации. В результате чего в него попадает вода.


Возможен даже такой вариант, когда корпус раскрутится полностью, и одна его часть упадет на дно. Чтобы избежать этого неприятного момента, необходимо поместить устройство в специальную емкость, в которой предварительно просверливают дырочки.
В моделях с нижней подачей воды эта неисправность возникает из-за засорения механизмов мелкими камешками и другим мусором, что приводит к износу резиновых деталей поршня.

При этом варианте вероятен слабый напор или поступление воды будет отсутствовать вообще. В такой ситуации понадобится замена всех вышедших из строя деталей.

Если вы не собираетесь использовать водяную помпу в зимний период, ее необходимо будет вытащить из колодца или скважины, промыть и тщательнейшим образом просушить.

Хранить устройство необходимо вдали от приборов отопления так, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца.

При условии соблюдения всех правил эксплуатации вибрационного погружного насоса, он прослужит долго и не будет ломаться.

Источник: eurosantehnik.ru

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.


Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

  • «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.

  • «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
  • «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
  • «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.


Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

  • электрическая часть;
  • механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

  1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
  2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
  3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
  4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
  5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться. Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Источник: sovet-ingenera.com

Общие сведения

Насос «Малыш» используется только для закачки чистой жидкости. Если перекачивать слишком загрязнённую воду, он может быстро выйти из строя. Применяют его для следующих целей:

  • набор воды в накопительные резервуары;
  • полив садово-огородных участков;
  • водоснабжение дачи, частного дома, коттеджа.

Модели и их технические характеристики

Электронасос «Малыш» способен перекачивать жидкость из ближайшего водоёма (озёра, реки, пруда), а также из колодца. Его также можно использовать для раздачи жидкости из резервуара или скважины. В последнем случае есть некоторые нюансы. Дело в том, что по своему типу «Малышок» относится к вибрационным приборам. При работе он создаёт колебания, в результате чего мелкие частицы (песок, глина, ил) поднимаются со дна и всасываются в аппарат. Если такое случится с колодцем, максимум, чем это может грозить — помутнением колодезной жидкости. А вот в скважине прибор может вскоре заилиться.

Сам по себе агрегат компактный — до 255 мм, весит около 3,4 кг. Продуктивная работа этого аппарата возможна лишь при условии небольшого количества механических примесей (до 0,01%). Перекачивание жидкости из рек с большим содержанием песка, а также из слишком заиленных источников требует использования системы фильтрации параллельно с насосом «Малыш».

Характеристики моделей

На рынке присутствует три основные модификации «Малыша», которые в незначительной степени различаются между собой по техническим характеристикам, а также системой забора жидкости (нижняя и верхняя). В связи с этим такие аппараты имеют различную сферу применения.

Классический вариант

В базовой модификации всасывающий патрубок погружного насоса «Малыш» расположен снизу. Благодаря этой особенности аппарат показывает высокую эффективность при выполнении следующих задач:

  • подача жидкости из открытых источников (река, озеро и т. д. ), располагающихся на дальних расстояниях;
  • откачка воды из затопленных подвалов и цокольных этажей.

Как продлить срок службы

Из недостатков насоса «Малыш» с нижним забором воды можно отметить попадание внутрь твёрдых частиц (например, песка), что может привести к поломке насоса. В связи с этим при подъёме жидкости из загрязнённых источников необходимо пользоваться фильтровальными установками.

Аппарат с маркировкой «К» — это тот же базовый вариант, но он имеет встроенную функцию дополнительной термозащиты: при перегреве срабатывает специальное реле, и насос отключается. Наличие такой функции позволяет оставлять работающий насос на длительное время, не волнуясь, что он перегорит.

По маркировке «П» можно определить, что корпус насоса пластмассовый. Если знака нет, значит, он алюминиевый. Второй вариант считается более надёжным, хотя его стоимость ненамного превышает пластиковые модели.

В такой ситуации лучше не экономить, поскольку пластмассовый корпус быстро трескается, из-за чего в негодность приходит и сам аппарат.

Другие модификации

Описание прибора

В двух других моделях «Малыш-3» и «Малыш-М» патрубок расположен вверху резервуара. Такие электронасосы с верхним водозабором чаще всего используются для подъёма жидкости из подземных источников. Кроме того, их можно эксплуатировать в условиях сильнозагрязнённых водоёмов, поскольку в них не попадают донные отложения. Эти модели имеют существенное преимущество перед классическим вариантом: агрегату не страшен перегрев, так как он лучше охлаждается. Питание подаётся от обычной сети. Погружать агрегат необходимо на глубине до трёх метров.

Все модели имеют производительность в 430 л/ч. При этом напор у моделей «Малыш-М» и «Малыш» соответствует 40 м (максимум — 60 м), у варианта «Малыш-3» — 20 м (максимум — 25). Без напора насос может поднять 1500 л.

Мощность и размеры моделей также различаются. Так, вариации с литером «М», а также базовая модель имеют мощность в 240 Вт при весе 3,4 кг и длине корпуса 25,5 см. Мощность агрегата «Малыш-3» составляет всего 185 Вт, его масса — 2 кг, длина — 24 см. В связи с этим прибор чаще всего используется для подъёма воды из колодцев с диаметром от 8 см, а также из небольших скважин.

Ещё одним немаловажным параметром, который следует учитывать при покупке насоса, является класс электрозащиты. Если показатель не указан, значит, устройство имеет 2 класс защиты. Такие аппараты снабжены усиленной изоляцией. В комплекте присутствует двужильный кабель. Модели первого класса дополнительно оснащены трёхжильным шнуром с заземлением.

Устройство и принцип действия

Где и как используются вибрационные агрегаты

Прибор состоит из герметичного прочного корпуса, внутри которого находятся две катушки, вибратор и электрический кабель, приводящий в действие сердечник. В нижней или верхней части (зависит от модели) корпуса находится клапан, который закрывает входные отверстия и обеспечивает свободный приток/отток жидкости при отсутствии давления.

Поршень и якорь приводятся в действие посредством силы переменного тока и совершают механические движения, одновременно выталкивая жидкость.

К насосу присоединяют гибкий шланг, диаметр которого должен быть не менее 1,8 см. Вода может подниматься и по трубам (пластмассовым или металлическим), но в этом случае к прибору всё равно крепится шланг длиной не менее 2 м. Затем к нему прикрепляют патрубок, воспользовавшись хомутом. Если планируется зимняя эксплуатация прибора, то с целью обеспечения свободного оттока воды и предотвращения замерзания в шланге вблизи корпуса проделывают отверстие диаметром около 1,5 мм. Летом эту дыру можно заклеить изолентой.

Длина электрического кабеля определяется расстоянием от источника воды до розетки. В комплекте с вибронасосом идёт шнур питания длиной 6−40 м (точная протяжённость указана в инструкции).

Все три шнура (синтетический трос, резиновый шланг и электрический кабель), идущие от прибора, в нескольких местах соединяют между собой при помощи скотча с интервалом в 1−2 м. При этом первое соединение должно располагаться на высоте не более 0,2 м от корпуса.

Установка в скважине или колодце

Подготовка к работе и установка в скважину

Для подвешивания погружного насоса используют только синтетический трос, поскольку проволока или металлический канат от вибрации быстро разрушаются. Их можно применять только в случае, если внизу привязан трос из синтетики.

В верхней части корпуса есть проушины, сквозь которые продевается конец троса и тщательно фиксируется. Привязывать агрегат нужно таким образом, чтобы расстояние от узла до корпуса было не менее 10 см. В противном случае узел может засосать внутрь. Чтобы трос не распустился, обрезанный край оплавляют.

Малютка во время работы вибрирует. При его соприкосновении со стенками колодца или обсадной трубы может повредиться корпус, что приведёт к поломке самого устройства.

Чтобы этого не допустить, перед установкой глубинного прибора и его погружением в скважину на корпус надевают резиновое кольцо, которое обеспечит дополнительную защиту и смягчит возможные удары.

Агрегат опускают в воду, следя при этом за его правильной установкой. Он должен висеть прямо и не касаться стенок. Сверху необходимо соорудить перекладину и прикрепить к ней специальную подвеску из медицинского жгута, резинового шланга или другого прочного эластичного материала. Это позволит снизить уровень вибрации во время работы насоса. Верхний конец троса присоединяют к подвеске таким образом, чтобы обеспечить хорошее натяжение.

Электрический кабель, наоборот, натягивать не нужно. Он должен свободно размещаться на планке.

Установка оборудования в колодец или водоём

Приобретённое в магазине устройство полностью готово к эксплуатации, поэтому перед использованием насос не нуждается в дополнительной смазке.

Если в инструкции указано, что прибор имеет I класс защиты, необходимо обеспечить заземление розетки. Включать агрегат можно сразу после погружения в колодец, скважину или водоём.

Во избежание повреждений в процессе эксплуатации насос с нижним расположением патрубка располагают на расстоянии не менее 1 м от поверхности дна. Прибор с верхним забором можно опустить ниже, но его корпус также не должен касаться дна. Если требуется откачка жидкости из затопленных подвалов или подъём воды из мелких водоёмов, допускается расположение насоса на самом дне. В этом случае необходимо подложить под него кусок резины либо обернуть корпус плотной тканью.

Продолжительная и бесперебойная эксплуатация

Цена на погружные насосы «Малыш» небольшая, но и работают они не так уж долго — всего 2−3 года. Для снижения себестоимости при изготовлении используются дешёвые материалы. Но продлить срок эксплуатации всё же можно, если сразу после приобретения агрегата, а также в процессе его работы принять некоторые меры:

Частые поломки насосов

  • Установленные на приборе винты быстро разбалтываются, что приводит к поломке штока. Поэтому сразу после покупки необходимо их заменить на более длинные и дополнить контргайками.
  • Питание подавать лучше через стабилизатор.
  • Устройство нужно обеспечить дополнительной защитой от сухого хода.
  • Не реже одного раза в месяц советуется проводить осмотр насоса. Если он используется для перекачки загрязнённой жидкости, его следует периодически разбирать и промывать.

Некоторые из этих мероприятий потребуют дополнительных затрат. К примеру, стоимость стабилизатора сравнима с ценой самого насоса, но всё же стабильное напряжение обеспечит лучшую работу устройства. А вот поменять крепления нужно обязательно, тем более что это почти ничего не стоит.

Как самим установить насос Малыш

При отсутствии стабилизатора необходимо контролировать сетевое напряжение. При малейших скачках прибор надо отключать от сети. Также следует постоянно следить за качеством поднимаемой воды, так как одной из основных причин поломки насосов является проникновение в механизм различного мусора и песка.

Преимущества насоса и его недостатки

Такая проблема появляется не только при работе насосов с нижним забором, когда внутрь проникают донные отложения. Причиной поломок может стать и просто грязная вода, попавшая через верхний патрубок. Поэтому для защиты погружного агрегата рекомендуется использовать фильтры, которые препятствуют проникновению мельчайших частичек внутрь резервуара. Это не только продлит срок службы агрегата, но и обеспечит перекачку очищенной от разных примесей воды.

Погружное устройство «Малыш» — простой в эксплуатации и обслуживании прибор, не требующий значительных затрат на приобретение. Конечно, он не отличается высокой производительностью и не может полностью заменить собой центральный водопровод, но для полива огорода и мелких хозяйственных нужд этот насос вполне пригоден. С его помощью можно организовать подачу жидкости из открытых водоёмов, колодцев или скважин. При надлежащем уходе насос «Малыш», технические характеристики которого позволяют использовать прибор для различных нужд, способен прослужить намного дольше указанного в инструкции срока.

Источник: proagregat.com


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.