С давних времен человек пользуется всеми благами природы, в т. ч. и земными недрами. Сначала для работы с землей использовали самые примитивные инструменты: кирку, лопату и т. д. С развитием прогресса потребности человека увеличивались, и понадобилось более совершенное оборудование. Теперь пробурить самую глубокую скважину для добычи воды и нефти — не проблема. Это делается с помощью специального оборудования. Здесь используется бур. Это устройство, которое посредством вращения делает углубление в земле.
История бурения
Любой инструмент имеет прошлое. Бур – это древняя вещь. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что еще 25 тысяч лет назад его использовали для сверления отверстий в различных первобытных устройствах.
Древние египтяне для постройки пирамид применяли вращательное бурение. В Китае известный сегодня Конфуций упоминал о сверлении скважин в 600 г. до н. э. Их глубина достигала 900 м. А это, в свою очередь, свидетельствует о хорошем уровне развития подобной техники уже тогда. Известно, что в России бурение начало развиваться в IX веке. В основном, оно применялось для добычи поваренной соли.
Конечно же, первые технологии бурения были примитивными и несовершенными. Стенки скважин часто разрушались и обваливались. Чтобы избежать подобного, внутрь закладывались различные крепления: полые стволы деревьев, сплетенные из коры или листового железа трубы и т. д.
Была и еще одна значительная проблема – остатки породы при сверлении нужно было постоянно поднимать наверх. Для этого останавливали земляной бур и поднимали использованный материал. Все это очень тормозило процесс. Но в 1846 году инженер Фовель предложил эффективное решение данной проблемы. Для этого начали использовать промывку скважин. С поверхности земли по специальным трубам закачивалась обычная вода, выносящая породу наверх. Данный метод стал особенно популярен, т. к. обеспечивал практически бесперебойную работу буровой установки.
Что касается инструментов, то первоначально процесс осуществлялся специальным долотом, приводящимся в движение забойным двигателем. Кроме того, в конструкцию входили трубы, транспортирующие воду и породу.
Современный вид электробура сформировался в 1938 году. Создали его отечественные инженеры Александров и Островский.
Виды буров
Инструмент, у которого столь давняя история и широкая сфера использования, имеет и множество модификаций.
В зависимости от конструкции, все буры можно разделить на механические и электрические. При этом первый приводится в действие силой человека, а второму нужна энергия тока. Электрический бур состоит из электродвигателя, шнека и рукоятки. Преимущество механического инструмента заключается в полной независимости от каких-либо источников питания. Поэтому он более мобилен и стоит дешевле. К тому же такую конструкцию имеет и самодельный бур.
В зависимости от строения различают:
- Бур-долото.
- Бур-ложка.
- Змеевик.
- Желонка.
Садовый бур ручной также можно разделить на:
- Шнековый разборный инструмент. Он имеет ту же конструкцию, но состоит из отдельных частей. Его удобно транспортировать и хранить.
- Шнековый неразборный. Один из самых распространенных. Работает только с фиксированной глубиной скважин.
- Кольцевой неразборный бур.
Сфера применения инструмента
Современный бур – это устройство для разрушения различных пород в процессе сооружения углублений цилиндрической формы.
Сверление скважин просто необходимо для разведки и поиска различных полезных ископаемых. Также бур необходим для непосредственной их добычи.
Есть еще несколько областей, требующих применения такого сверления:
- Производство взрывных работ. С помощью бура делаются отверстия необходимой глубины и диаметра. Сюда закладывают заранее подготовленную взрывчатку и катализатор. Чтобы процесс был направленным, необходим очень четкий и осторожный расчет.
- Прокладка различных подземных коммуникаций. Это непосредственно телефонная связь, электричество и многое другое. Через проделанные отверстия они подаются практически на любую глубину. Особенно важно это для строительства метро, жизнеобеспечения шахт и рудников.
- Выемка твердых полезных ископаемых. Для таких случаев чаще всего используется специальный алмазный бур. Таким инструментом проделывается отверстие, откуда аккуратно вынимают необходимую породу.
- Осушение заболоченных районов. Это производится посредством дренажа. С помощью бура проделывается множество отверстий, через которые вода уходит сама. Этот способ использовался с древних времен.
- Искусственное закрепление горных пород. Обычно это делается на глубине до 30 м. Грунты закрепляются посредством инъекторов-тампонов, которые устанавливаются с помощью буров.
Классификация буровых установок
Известно, что для более эффективной работы необходимо использовать специальные инструменты. Но в особо сложных промышленных случаях применяются целые комплексы. Поэтому человек научился использовать бур как основу целой производственной линии. При этом инструменты можно не только купить, но и соорудить самостоятельно.
В зависимости от типа бурения выделяют:
1. Ударные инструменты. Это, например, бур-долото из особо твердого металла. Чаще всего применяется для суперпрочных пород.
2. Вращательные инструменты. Здесь применяется спиральный бур. Это устройство используется для более мягких или рыхлых пород.
3. Комбинированные буры. Сочетают в себе положительные качества всех инструментов.
По характеру разрушения горных пород:
1. Сплошное бурение. При этом проводится разрушение по всей площади забоя.
2. Колонковое бурение. Используется зачастую при исследовательских работах. Порода разрушается исключительно по кольцу.
По виду рабочего инструмента буровые механизмы подразделяются на:
1. Дробяще-скалывающие. Для этого в инструменте предусмотрены специальные зубья.
2. Режуще-скалывающие. Работают на основе лопастей.
3. Режуще-истирающие. Здесь используются алмазные и твердосплавные части.
По способу воздействия на породу:
1. Механический бур. Принцип действия использует и вращательную, и ударную технологии. Классический пример – бур для столбов ручной. Он незаменим на даче и в частном жилом доме.
2. Немеханический бур. Это гидравлический, электрофизический или термический инструмент. На сегодняшний день такие устройства широко не применяются и находятся на стадии разработки и усовершенствования.
Буровая техника СССР и России
Довольно большой промежуток времени в отечественной истории приходится на советский период. Именно тогда промышленность, наука и сельское хозяйство получили наибольшее развитие. Наследие этих времен до сих пор используется во многих отраслях. А некоторые образцы и сейчас являются гордостью отечественной промышленности.
В историю нашей буровой техники вошли такие установки:
1. БКМ-303. Эта машина используется для установки различных опор и свай в мерзлых грунтах. Диаметр бура составляет около 80 см, грузоподъемность до 1,5 т.
2. БМ-251. Этот опытный образец был представлен в 1969 году. Его назначение – работа по подготовке скважин под взрывы. Глубина бурения этих машин составляет 2,5 м. Устройство состоит из 2 рабочих органов с диаметром 1,1 м.
3. Навесное бурильное оборудование. Эта мобильная установка была впервые выпущена в 1982 году. Назначение – бурение в мерзлом грунте.
4. Машина для термомеханического бурения. Это экспериментальный образец для проведения подрывных работ.
5. БМ-1001. Данный земляной бур с помощью ударно-вращательного бурения проводит работы по геологической разведке.
Из чего и как сделать бур самостоятельно?
В любом частном загородном доме есть множество проблем, которые можно решить только с помощью специальных инструментов. Это может быть и организация водоснабжения, и установка всевозможных опор, и посадка и уход за растениями и т. д.
Конечно же, все необходимое можно легко найти в любом строительном магазине. Но гораздо дешевле и практичнее сделать инструмент своими руками. Это не займет много времени и сил.
Самодельный бур делается при помощи элементарных инструментов, которые есть практически в каждом доме или гараже. Для этого понадобятся абразивный круг для обточки режущих элементов и сварочный аппарат.
Устройство будет состоять из самого бура, металлического шеста и специальной крутящей ручки. В работе также могут понадобиться арматура длиной около 2 м и металлический лист.
Пошаговая инструкция по сборке
Бур — довольно простое устройство. Но даже в этом инструменте есть несколько особенностей. Поэтому, прежде чем приступить к делу и сконструировать, например, самодельный бур для столбов ручной, требуется тщательно изучить инструкцию.
Выделим несколько этапов:
1. Сборка и закрепление рабочего лезвия. Для этого понадобится лист прочного металла. Причем нужно заранее определиться с видом работ, для которых будет использоваться бур. Заготовки должны быть на 5-10 мм больше необходимого диаметра отверстий.
2. Подготовка главного основания. Для этого берется прут, который прочно закрепляют в тисках. Затем в нем делают пару отверстий. Сюда будут закручены гайки с готовыми лезвиями. Следует учитывать, что эти отверстия должны быть больше на 1-2 мм.
3. Придание нужной формы лезвиям. Для этого понадобится болгарка. Чтобы придать лезвиям вид своеобразного винта, делается радиальный надрез. Затем затачивается нижняя их часть.
4. Острый наконечник. Это нужно для работ с различными твердыми породами и мерзлой землей. Конец можно заточить или приварить заранее приготовленное сверло. При этом обязательно должны быть винтовые канавки внизу стойки.
5. Рукоять. Ее можно приварить намертво или прикрутить болтами, что позволит регулировать глубину бурения. Заранее стоит позаботиться об износе и коррозии элементов конструкции. Поэтому бур ручной требуется обработать специальными составами и покрыть краской. И только после этого его можно полноценно использовать.
Алмазный бур: свойства и область применения
Потребности современного общества постоянно растут. Поэтому наука и прогресс не стоят на месте. Со времени создания первого бура появилась потребность делать скважины не только в различных породах и мерзлых грунтах, но и в особо твердых материалах.
Поэтому появились новые мощные инструменты, работающие в любых условиях. Одним из таких является алмазный бур. Это устройство обладает отличными рабочими характеристиками за счет специального напыления.
Как известно, алмаз – самый твердый на земле материал. По качеству он превосходит даже бетон и металл. Но технология, использующая алмазное напыление, появилась лишь в середине прошлого столетия. Применялась она исключительно в странах Запада. В России данная технология появилась и вовсе несколько лет назад. При этом в работе используется не только алмазный бур, но и алмазный канат и отрезные круги. Они отличаются сферой применения и устройством.
Алмазный бур представляет собой пустотелый цилиндр из металла. На его кромке напаяны алмазы. Этот инструмент применяется для резки таких материалов, как:
- Кирпичная кладка.
- Пенобетон, армированный и железобетон.
- Гранит.
- Мрамор и искусственный камень.
- Металл.
- Асфальтобетонное покрытие.
Алмазный бур работает по принципу измельчения, когда с помощью соответствующего напыления и впаек материал ломается и стирается. Он активно используется в строительстве и демонтаже, а также в различных видах производства и даже в научной и исследовательской деятельности.
Для чего применяется шнековый бур?
Современное оборудование активно используется не только в промышленном, но и в домашнем хозяйстве. Бур шнековый чаще всего применяется непрофессионалами в саду, на даче и в частном секторе. Он представляет собой специальную трубу, окутанную стальной лентой. Шнеки скреплены между собой резьбой и фигурным соединением. Принцип работы данного инструмента основан на вращательном бурении, при котором разрушение пород происходит с помощью разрыхления и резания. Измельченный материал доставляется наверх специальным шнеком.
Этот вид оборудования, как и многие другие, имеет ряд особенностей. Основными преимуществами можно назвать следующие:
- Простота в эксплуатации. Благодаря его конструкции использовать данный инструмент достаточно легко и удобно.
- Сокращение количества спускоподъемных операций и повышение скорости бурения.
- Универсальность. Этот инструмент подходит для самых различных работ: строительных, научно-исследовательских и др. Любая скважина ручным буром делается быстро и легко. При этом не нужно быть профессионалом.
Существуют такие виды инструментов, используемых при шнековом бурении:
- Лопастные долота.
- Непроходные и проходные строительные шнеки.
- Бурильные штанги.
- Шнеколовки, шнековые забурники и переводники.
Несколько интересных фактов
Практически каждый предмет или инструмент из нашей обыденной жизни имеет свою историю. И за это время накапливается огромное количество разнообразных фактов и интересных происшествий. Так и с привычным сегодня буром:
1. Самая глубокая искусственная скважина – это Кольская. Ее бурение началось еще в 1970 году. До 1990 года прорыли целых 12 262 метра. При этом применялся и обычный земляной бур.
Цена такого инструмента сегодня зависит от страны-производителя и сложности оборудования. Ручной инструмент стоит обычно около 1500-2000 рублей, тогда как иностранные установки — от 25 000 рублей и выше.
2. Россия обладает огромным запасом подземных пресных вод. И самым эффективным способом добычи на сегодня является бурение скважин. Но даже так используется лишь 10 % от общего объема запасов.
3. Толчок к применению алмазного покрытия для буровых установок дало изобретение синтетического алмаза. При этом впервые такие инструменты появились в Европе. А потом распространились на весь мир.
4. Алмазный канат и диски, используемые в стандартном бурильном оборудовании, появились благодаря развитию технологий, материалов и строительству. Они предназначены специально для резки особо твердых пород. Алмазное напыление может иметь и фундаментный бур. Это значительно ускоряет и упрощает работу.
5. Топливо с помощью бурения скважин стали впервые добывать в Китае. Это было на 2300 лет раньше, чем у европейцев и американцев.
fb.ru
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
- Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
- Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
- Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
- Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
- Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
- Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
- Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
- листовой стали толщиной от 4 мм;
- пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
stroychik.ru
Эффективность работы любого инструмента зависит от множества параметров. Не последний из них – качество расходных материалов. Например, у бензопилы это цепь — если она затуплена, то даже избыточная мощность не поможет выполнить работу быстрее. У другого популярного вида техники – мотобура – в роли «расходника» выступает шнековый бур. Покупателя, не обращающего внимания на эту деталь, а оценивающего машину только на основе характеристик двигателя (в первую очередь мощности) поджидает сюрприз. Очень часто бывает так, что шнеки в силу плохо продуманной конструкции в принципе не в состоянии работать эффективно. Можно ли понять, «правильный» перед нами шнековый бур, или «неправильный», до покупки?
Интерес к этой теме возник с подачи российской компании Iron Mole — производителя мотобуров и шнеков к ним (а также знаменитого «бензопиха» — копёра для забивания столбов, который мы тестировали в прошлом году). Iron Mole выпустил линейку шнековых буров FLATR собственного производства, которые можно использовать как с собственными приводами, так и с приводами других производителей (переходники есть практически для всех представленных на российском рынке моделей). Специалисты компании написали статью с подробным анализом конструктивных особенностей шнеков FLATR, в сравнении с конкурентами китайского производства, и предложили нам убедиться в справедливости изложенных в статье аргументов на собственном опыте. Естественно, мы согласились, тем более что опыт работы мотобурами различных производителей у нас уже есть, и как минимум часть статьи сомнений не вызывала, мы с аналогичными явлениями уже сталкивались.
Формулировка «шнековые буры китайского производства» использована не случайно. На первый взгляд кажется, что это приём из серии «по сравнению с обычным стиральным порошком», но это ошибка. «Обычный стиральный порошок» из рекламы не имеет никаких признаков, позволяющих идентифицировать его на фоне многих других. Это некий образ, который существует только в головах маркетологов, а не материальная субстанция, поэтому сравнение заранее лишено смысла. Шнеки китайского производства — иное дело. Они идут в комплекте с моделями многих торговых марок из бюджетной линейки, и у них есть ряд характерных общих признаков, оказывающих непосредственное влияние на результат. Обычно этими признаками являются конструктивные недоработки, из-за которых бур не в состоянии работать с должной эффективностью. Покупая недорогой мотобур, вы практически гарантированно покупаете вместе с ним именно такой шнек, о котором идёт речь в статье. И знание, на какие моменты обращать внимание, не будет лишним.
Режущие ножи
ФОТО ножей FLATR
Режущий нож шнекового бура FLATR съёмный, сделан из стали 30ХГС большой износостойкости. Ширина ножа 50 мм, толщина — 5 мм. У него две режущие кромки, если одна износилась, то нет причины сразу бежать в магазин за новым ножом, достаточно перевернуть его и продолжить работу. Платформа для установки ножей выполнена из стали толщиной 5 мм, реборда приварена к платформе, поэтому такую конструкция сложно погнуть в грунте и угол атаки режущих ножей всегда остается постоянным.
ФОТО китайского ножа
На дешевых китайских шнековых бурах ножи изготовлены из мягкой стали 45, толщина ножей 5 мм, ширина — 25-30 мм. Такие ножи быстро изнашиваются, гнутся при ударах о камни. Режущая кромка у них одна. Более того, такие ножи очень часто несъёмные, они приварены к реборде, и их невозможно поменять. Упорная платформа отсутствует, второй нож одним краем приварен к трубе шнека, а остальная часть фактически висит в воздухе. При серьёзной нагрузке или при ударах о камни эта конструкция гнется, угол атаки ножей меняется, и шнек перестаёт работать.
Забурник против сверла…
ФОТО забурника FLATR
Очень важную роль на буровых шнеках играет направляющий нож или забурник. Он не только центрирует шнек при забуривании, но и уменьшает нагрузку на трансмиссию мотобура, частично разрыхляя грунт и тем самым облегчая проход шнека. На буровом шнеке FLATR установлен кованый забурник SB25 Pengo из легированной стали. Он имеет особую форму с расширяющимися кверху гранями, которые при бурении рыхлят землю, образуя отверстие диаметром 65 мм. Это значительно облегчает работу основному режущему ножу, особенно в глине и каменистом грунте. Забурник съемный, его можно заменить при износе.
ФОТО китайских центрирующих устройств
На китайских буровых шнеках забурника нет вообще. Вместо него можно увидеть приваренный бур от перфоратора диаметром 14-16 мм, а то и вовсе непонятный предмет, напоминающий гигантский шуруп. Эти предметы, приваренные к шнеку, не имеют никакого практического смысла. И бур, и «шуруп» застревают между камней, не рыхлят землю, а лишь увеличивают нагрузку на сцепление и редуктор. Особенно сильно это заметно при бурении в глине, шнеку ничего не помогает забуриваться, и он может просто вращаться вхолостую.
Установочный коннектор
ФОТО коннектор шнеков FLATR
Установочный коннектор шнековых буров FLATR имеет форму шестигранника. Круглый вал мотобура и шнека соединяется адаптером, который всегда остается на валу мотобура, а шнек устанавливается на ответный шестигранник. Благодаря такой конструкции шнек никогда не провернётся на валу, а крепежный штифт не погнётся. Поэтому вы всегда легко можете снять шнек или менять шнеки разного диаметра в процессе работы. Буровые шнеки FLATR подходят к любым мотобурам разных производителей, для этого Iron Mole выпускает различные адаптеры для круглых выходных валов редуктора 20, 22, 25 мм, редукторов с шлицевым валом , выходного вала Stihl BT 360.
ФОТО китайского коннектора
На дешевых китайских шнеках круглое посадочное отверстие, шнек устанавливается напрямую на круглый выходной вал редуктора. При ударах о камни или застревании в отверстии шнек пытается провернуться на круглом валу, крепежный штифт ломается или гнется. Как правило, после этого снять шнек с вала мотобура очень тяжело, приходится использовать молоток, чтобы выбить штифт.
Крепёжные штифты
ФОТО штифта FLATR
Крепежный штифт на шнеках FLATR быстросъемный, не требует никаких усилий для установки или снятия.
ФОТО китайского штифта
Крепежный штифт оснащен обычным шплинтом с усиками, которые необходимо сгибать при снятии и установке.
Еще один важный момент — все шнековые буры FLATR имеют длину не менее 1000 мм и спираль наваренную по все длине буровой трубы. Это позволяет использовать не только простые трубчатые удлинители, но удлинители с наваренной спиралью, шнековые удлинители, которые существенно ускоряют и облегчают бурение на глубину более 1.5 метров. На дешевых китайских буровых шнеках спираль наварена только на 2.3 длинны трубы и шнековых удлинителей для таких шнековых буров просто не существует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Изложенные выше аргументы мы постарались поверить на практике. Для этого выбрали площадку, на которой пол слоем дёрнины скрывался тонкий (не более 10 см) слой суглинка, а затем шла сплошная глина. То есть условия для работы мотобура очень сложные. Один из участников теста – это, естественно, российский бур FLATR, ещё два – китайского производства.
Нагляднее всего эффективность работы шнека FLATR демонстрирует видео
Дешевые импортные шнеки осилили только дернину и слой суглинка, после чего «встали» намертво. Их ножи скользили по глине, не зарываясь в неё, а скорее наоборот, уплотняя. Попытки «надавить» не дали никакого результата. В итоге один китайский шнек мы остановили примерно через две минуты, другой – через три. За это время ценой титанических усилий оператора они забурились чуть более чем на 10 см. В то же время шнек FLATR забурился на всю свою длину (а это ни много ни мало – метр) чуть более чем за минуту. Разница в эффективности просто колоссальная.
Обратите внимание на внешний вид поднятого грунта – он может поведать о многом. Крупные комки глины у шнека FLATR – признак высокой скорости процесса: нож действительно режет плотный грунт. В то же время мелкая «пыль» у китайца подтверждает, что нож не заглубляется в грунт.
Справедливости ради надо сделать важную оговорку: испытания мы проводили в тяжелых условиях, специально выбрав плотный глинистый грунт. На песке, скорее всего, китайские шнеки справились бы с поставленной задачей, хоть и медленнее, чем FLATR. Но как показывает опыт, они вряд ли могут претендовать на что-то большее, чем песок или, в крайнем случае, суглинок. Но такую проблему можно решить простой заменой шнека на подходящую модель из линейки FLATR, которая устанавливается через переходник. Такая модернизация способна резко повысить эффективность работы, даже у бюджетных мотобуров китайского производства. Но есть и другие плюсы. К бурам FLATR можно приобрести удлинители разного типа – как обычные трубчатые, так и с ребордой, чтобы удобнее было бурить на большую глубину. Также доступны более износостойкие забурники с карбидными напайками, оптимальные для каменистого грунта.
ironmole.com
Шнек для бурения земли: изготовление
December 1, 2015
Шнек для бурения земли может понадобиться в тех случаях, когда есть необходимость углубиться в мягких грунтах. Инструмент для этого можно изготовить самостоятельно. Максимальная глубина ствола при этом составит 20 м.
Конструктивные особенности
Одной из частей данной конструкции выступает буровая разъемная труба, длина которой может быть увеличена при заглублении. В качестве одного из самых важных элементов выступает ручка, с помощью которой можно будет вращать трубку самостоятельно или c помощью второго человека. Если вы решили изготовить шнек для бурения земли, то важно снабдить его рабочей частью, которая может быть выполнена несколькими способами. Важно подготовить достаточно толстый металл, а также сварочное оборудование.
Изготовление бура спирального типа
Если вы решили самостоятельно изготовить шнек для бурения земли, то можно выполнить его в виде спиральной конструкции. В основе будет металлический стержень, у которого заостряется конец. Два ножа следует приварить к острию наконечником таким образом, чтобы их края были удалены от основания на 200 миллиметров. Для выполнения работ по формированию ножей следует подготовить 1/2 часть стального диска, толщина которого может изменяться в пределах от 100 до 150 миллиметров. Изготавливая шнек для бурения земли, важно произвести приваривание ножей к стальному стержню таким образом, чтобы элементы располагались под незначительным уклоном, величина последнего должна составить 20 градусов к горизонтальной поверхности.
Половинки металлического диска должны располагаться друг напротив друга. В конечном итоге угол между зафиксированными ножами должен составить 40 градусов. Нижние кромки рабочих элементов такого бура необходимо хорошо заточить перед использованием. От того, насколько острыми окажутся ножи, будет зависеть легкость и скорость вхождения инструмента в почву. Если сравнивать такое приспособление с промышленной моделью, то можно отметить, что у последней полосы стали первоначально нагреваются до необходимой температуры, а после скручиваются в спираль. Расстояние между витками равно их диаметру. После того как сталь окажется закручена, ее закаляют.
Особенности изготовления бура под воду
Если вы решили изготовить шнек для бурения земли, фото данного инструмента рекомендуется рассмотреть еще перед началом работ. Это позволит понять, какими конструктивными особенностями обладает инструмент. Для изготовления ручки можно использовать трубу, в основе которой металл. Сечение данной заготовки должно составить три сантиметра, но не более. Если такая труба отсутствует в наличии, то можно использовать для изготовления ручки древесину. Полотно бура можно изготовить также из стальной полосы. На тыльном конце полосы нужно сформировать отверстие для ручки, тогда как на рабочем конце фиксируется наконечник в виде петли. В момент вращения бура в почве наконечник вбирает в себя определенное количество грунта, которое после вынимается вместе с инструментом на поверхность. На следующем этапе вся процедура повторяется. Скважина нужной глубины получится в процессе стыковки нескольких полос и вращения конструкции.
Технология изготовления
Шнек для бурения земли 50мм получится, если использовать стальную полосу, длина которой равна 0,5 метра. Ее ширину можно выбрать самостоятельно, воспользовавшись пределом от 5 до 10 см. Для инструмента можно использовать сталь толщиной в 1 см. От конца полосы следует отступить 8 см, а после проделать отверстие в виде щели. Размер последней должен составить 150х2 миллиметра.
Когда изготавливается шнек для бурения земли ручной, тыльный конец бура необходимо согнуть таким образом, чтобы получилось кольцо для установки ручки в виде рычага. На рабочем конце стальная полоса по сторонам должна быть разогнута в противоположные стороны, чтобы образовался овал. В области наконечника металлическая полоса должна быть обрезана, чтобы удалось сформировать острие. Его следует заточить, а стороны согнуть в противоположном направлении. В кольцо на тыльной стороне инструмента вставляется ручка, которая придает шнеку вращательное движение. С помощью такого оборудования с легкостью можно будет проделать скважину не только в песчаной почве, но и в суглинках, в которых есть вкрапления гравия.
Изготовления шнека ложкового типа
Если вы решили изготовить шнек для бурения земли своими руками, то в основу конструкции может лечь ложковая разновидность инструмента. Устройство будет выглядеть как цилиндр, выполненный из металла. На оборудовании нужно сделать прорезь, которая имеет спиралевидную или продольную форму. На рабочем наконечнике устройства должен быть ковш, изготовленный из металлического листа. Помимо прочего, данную часть можно сформировать из продольно прорезанной заготовки трубы. Процессе вращения шнека будет разрушать и вбирать почву с помощью наконечника и прорезей, которые располагаются в цилиндре. Для того чтобы улучшить проникновение, к нижней части следует приварить сверло по металлу значительного диаметра.
Заключение
Ось вращения и ось сверла всей конструкции должны совпадать, тогда как цилиндр с режущими кромками следует сместить по отношению к оси устройства на 1,5 см. В конечном итоге цилиндр будет передвигаться с эксцентриситетом и срезать почву со стенок скважины, формируя скважину более внушительного диаметра по сравнению с самим шнеком.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.
Чертеж бура для скважины и как сделать своими руками
Если в вашем загородном доме нет водоснабжения, а поблизости не проходят водопроводные сети, то единственным вариантом становится бурение скважины или сооружение колодца. Если глубина залегания водоносных горизонтов очень большая, а почва слишком твёрдая, то без бригады бурильщиков с оборудованием не обойтись. Но при неглубоком расположении водных пластов и сравнительно мягкой почве можно справиться своими силами. Чтобы сделать неглубокую скважину в мягком грунте, можно использовать самодельный бур. При этом максимальная глубина скважины не может превышать 20 м. Существует несколько видов буров. Мы рассмотрим, как их сделать своими руками. А подробная видео инструкция по самостоятельному бурению поможет вам лучше разобраться в процессе.
Особенности ручного бурения
Пример установки для ударного бурения скважины
Не всегда для водоснабжения небольшого загородного дома или дачи оправдано сооружение дорогостоящей артезианской скважины. Для сезонного водоснабжения небольшого частного домика или дачи будет вполне достаточно изготовления неглубокой скважины на песок или колодца.
Среди главных условий ручного бурения можно перечислить:
- залегание грунтовых вод на небольшой глубине (до 20 м);
- в составе грунта не должно быть скальных пород, то есть ручной бур может справиться только с песчаными и глинистыми почвами.
Чтобы сделать бур для скважины своими руками, необходимо иметь хоть какой-нибудь опыт слесарных работ. Используя чертежи и фото из сети, вы можете самостоятельно изготовить три вида самодельных буров.
Для самостоятельного выполнения скважины или поиска воды для колодца подходит два вида бурения:
Первый вид работ удобен тем, что для его выполнения не нужно использовать сложные специальные устройства. Достаточно изготовить простую буровую установку из подручных материалов. Более того бурить скважину можно в одиночку без привлечения помощников.
Вращательное бурение осуществляется специальны шнеком
Суть метода ударно-канатного бурения в следующем:
- Чтобы проделать скважину, со значительной высоты в неё сбрасывается увесистая труба с заострённым концом. Она привязывается канатом к раме.
- Под тяжестью трубы часть грунта отделяется и попадает внутрь приспособления.
- Затем бур снова понимают на поверхность и с высоты опять сбрасывают в скважину.
- В ходе бурения ствол скважины постепенно углубляется, а почва накапливается в ударном устройстве.
- Сделав несколько ударов, трубу необходимо извлечь на поверхность при помощи лебёдки и очистить от накопившего грунта. Для этого изделие оттягивается в сторону от скважины и прочищается ударами тяжёлого молота.
- Бурить скважину таким образом продолжают до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта по достижении нужной глубины.
Вращательное бурение подразумевает использование бура, который врезается в грунт и поднимает наверх породу в ходе своего вращения. Чтобы бурить таким образом, понадобится два человека. Они должны стоять по бокам буровой штанги и крутить её при помощи металлической трубы или лома.
Такой метод бурения позволяет довольно быстро сделать скважину без использования специального оборудования. Для работы вам понадобится лишь бур, требуемого диаметра, штанги, чтобы наращивать длину по мере заглубления в грунт, трубы или ломы для воротка.
Для вращательного бурения обычно используют один из двух видов бура: спиральный, ложковый. Как их сделать, мы рассмотрим в нашей статье дальше. А о том, как правильно бурить скважину при помощи ручного бура, вы можете узнать из видео в конце статьи.
Изготовление ударного бура
Пример ударного бура изготовленного из толстостенной трубы
Мы опишем, как сделать ударный бур для скважины и соорудить простую буровую установку. Для этого вам стоит следовать нашей инструкции:
- Для начала над местом бурения нужно сделать треногу. Обычно достаточно конструкции высотой 2-3 метра.
- На её вершине закрепляем канатный блок.
- Для подъёма бура мы будем использовать лебёдку на электроприводе или с ручным управлением. Её крепим к одной из опор треноги.
- Чтобы сделать ручной ударный бур вам понадобится труба с толстыми стенками. При этом её диаметр должен быть равен ширине ствола скважины.
- Верхний конец трубы заваривается толстой полосой металла. При этом в центре этой заглушки необходимо проделать отверстие, равное толщине используемого для подвески трубы каната.
- Нижний край трубы затачивается. При этом можно просто заточить стенку трубы, а можно сделать зубчатую нарезку. Для повышения прочности ударной части конструкции заточку лучше закалить в муфельной печи.
- Чтобы из приспособления было легче вынимать грунт, накопившийся в процессе бурения, её верхняя часть снабжается радиальными отверстиями или прорезями.
Совет: если у вас есть возможность установить мощную лебёдку, то для повышения эффективности бурения трубу можно дополнительно утяжелить. Для этого на её верхнюю часть устанавливаются съёмные стальные грузы.
Изготовление спирального (винтового) бура
Чертеж с указанием расположения лопастей и углов наклона
Второе название спирального бура – шнековый. Такой бур для скважины своими руками делается из трубы с толстыми стенками, выполняющей функции вертикальной штанги, твердосплавного режущего инструмента в её нижней части и спиральных витков от низа вдоль штанги. Для изготовления витков используется закалённая сталь.
Чтобы бурить скважину, нужно вращать приспособление. При этом режущая кромка будет прорезать породу, а витки из закалённой стали начнут выталкивать грунт наверх. Тем самым выталкиваемый грунт будет создавать дополнительное давление в направлении бурения. Таким образом, во время работы порода будет накапливаться между витками. Для повышения эффективности бурения бур необходимо периодически вынимать их скважины и очищать витки от накопившегося грунта.
Самый простой вариант такого бура – дисковый. Перед тем как сделать бур для скважины, вам нужно подготовить необходимые материалы:
- трубу с толстыми стенками;
- стальной диск толщиной 0,4-0,6 см (диаметр диска должен быть равен требуемой ширине скважины).
Чертёж конструкции шнекового бура для самостоятельного изготовления
Работу по изготовлению дискового бура ведём в таком порядке:
- Нижнюю часть подготовленной трубы нужно заострить. Иногда вместо этого вваривают заточенный наконечник. Его лучше изготовить из закалённой стали.
- Стальной диск распиливается на две половины. Внешняя сторона половинок ровно затачивается или делается зубчатая острая нарезка.
- Обе половинки металлического диска привариваются к вертикальной штанге. При этом необходимо отступить от заточенного наконечника по 12,5 см. Две части диска привариваются с разных сторон. При этом по отношению к продольной оси они должны быть расположены под углом в 70 градусов. В итоге угол между половинками диска будет равен 40 градусам. Лучше, если вы рассмотрите конструкцию спирального бура на фото в сети. Так вам будет понятней.
- На верхнем конце штанги выполняется резьбовая муфта. Она позволит наращивать длину штанги по мере бурения скважины.
Совет: для изготовления шнека можно взять не обычный стальной диск, а разрезанный на две части диск от циркулярной пилы. Главное правильно подобрать его диаметр, чтобы он соответствовал требуемой ширине скважины.
Более сложный для собственноручного выполнения вариант – это винтовой бур. Он изготавливается из полос стали, которые нагреваются и подвергаются скручиванию. Причём шаг соседних витков должен быть равен ширине лопасти.
Изготовление ложкового бура
Образец ложкового бура для использования на мягком грунте
Бур-ложка идеально подходит для работ в мягких породах. При этом разрыхление грунта происходит не только в нижней, но и в боковых частях приспособления. Выбранная почва накапливается внутри цилиндрического корпуса. Когда вы будете бурить скважину таким приспособлением, потребуется периодически вынимать его и очищать от накопившейся породы.
Бур-ложка изготавливается из трубы с толстыми стенками. Причём её диаметр подбирается по ширине скважины. Кроме этого для изготовления вам понадобится аппарат для сварки и комплект слесарных инструментов. Работу по изготовлению бура ведём в таком порядке:
- В трубе сделайте продольный вырез. На чертеже очень хорошо видно, как должно располагаться отверстие.
- Далее с помощью лома и тяжёлого молота трубе придаётся нужный профиль (ложка).
- Нижние и боковые кромки трубы затачиваются.
- К нижней части конструкции по центральной оси приваривается сверло. Оно должно быть достаточно толстым с диаметром не менее 1,8-3,6 см.
- К верхней оконечности трубы приваривается штанга. При этом её ось должна быть сдвинута в сторону относительно оси трубы на 1-1,5 см.
- Все режущие кромки бура рекомендуется закалить.
Совет: габариты продольного выреза в трубе подбираются в зависимости от состава грунта. Чем суше и рыхлее почва, тем меньше размер выреза.
Полезные рекомендации
Наиболее надёжным считается резьбовое соединение ствола бура
Если вам понадобится очень длинный буровой стержень, то можно поступить несколькими способами:
- Неплохой вариант – это использование для соединения штанг резьбовых муфт. Так, внутри каждого отрезка труб выполняется резьба, соответствующая диаметру труб. Затем делается резьбовая муфта требуемой протяжённости. Для защиты от самопроизвольного разъединения элементов делают шплинтовой фиксатор.
- При небольших диаметрах труб можно использовать болт и гайку, приваренную к концам секций. Однако этот способ не очень надёжный из-за непрочности сварного соединения.
- Самый простой и эффективный метод – нарезка муфты из куска трубы с большим диаметром, чем габариты штанги. Затем муфта приваривается к концу одной секции, а другая секция свободно вставляется в муфту и фиксируется при помощи поперёк вставленного болта и гайки.
Изготовление слишком длинной неразъёмной буровой трубы усложняет работу. Лучше делать разъёмное соединение. Для этого достаточно использовать секции длиной по 100-120 см. Так вам легко будет подобрать требуемую длину буровой трубы и наращивать её по мере выполнения работ.
Советы специалистов
- Для облегчения бурения скважины ручными инструментами можно использовать желонку. Она позволяет облегчить процесс подъёма грунта на поверхность, поскольку порода собирается в специальную ёмкость.
- Если ручной бур не получается поднять на поверхность, можно соорудить на возвышении из бочек или брёвен рычаг. Таким образом, процесс бурения не только облегчится, но и ускорится, ведь объём поднимаемого наверх грунта можно увеличить.
- Для уменьшения трудоёмкости работ и ускорения процесса бурения для кручения бура можно использовать специальные приспособления.
- Самодельные буры вам могут пригодиться и после сооружения скважины. Например, с их помощью можно рыть фундамент под столбы забора, делать свайные основания, сажать растения.
О том, как бурить скважину вручную, вы можете узнать из предложенного видео:
Как изготовить бур своими руками?
Дорогостоящие услуги по бурению скважин, ям под столбы забора или посадки саженцев, вынуждают владельцев садовых или приусадебных участков, проявлять смекалку и самостоятельно изготавливать бур своими руками для бурения земли.
В статье раскрываются способы изготовления самодельных буров.
Изготовляться они могут 4-х видов:
- С использованием листового железа;
- Диска циркулярной пилы;
- Шнековых устройств сельскохозяйственных и дорожных машин;
- Ложковый бур из труб среднего диаметра
Бур из листового железа своими руками
Для изготовления бура из листового железа необходимо, на листе железа с помощью циркуля нанести круг, диаметром равным планируемому буру.
В центре круга сверлится отверстие, диаметром на 1 – 2 сантиметра больше диаметра трубы, на которую планируется установить режущий элемент.
Вырезать круг из листа металла. Разрезать его до половины. Одну из сторон загнуть в отношении другой на градусов 30 – 40. Приварить изогнутый круг к трубе таким образом, чтобы нижний край изогнутого круга был направлен для закручивания в землю по часовой стрелке.
Бур из листового железа
Стороны бура затачиваются. К нижнему концу трубы приваривается сверло соответствующего диаметра. Приваривать следует сверло по металлу или по бетону, они прочнее сверл по дереву.
Если готовится бур для сверления ям под столбы или посадки саженцев, стержень его нет необходимости делать длинным, достаточно 1,5 метра. Верхний конец трубы расплющивается в тисках и к нему приваривается ручка, труба длиной 40 – 50 сантиметров.
Для бурения скважин, на верхнем конце трубы делают отверстие, такое же отверстие делается в наращиваемых трубах, для установки шплинта при их фиксации во время установки очередного колена. Трубы подбираются таким образом, чтобы они по диаметру входили друг в друга. То есть нужны два размера диаметра труб, один больше стержня, второй равный диаметру стержня.
Этот вид бура может применяться для бурения ям под столбы, саженцы, установки свайных и столбчатых фундаментов и бурения скважин.
Бур из дисков циркулярной пилы
Бур из дисков циркулярной пилы изготовляется следующим образом. Диск пилы разрезается пополам. При работе с диском нужно соблюдать меры предосторожности: он должен надежно закрепляться в тисках; резка его происходит в средствах защиты глаз и лица.
Разрезанные части диска привариваются к трубе под углом примерно 30 градусов, зубьями в сторону вращения бура на закручивание. Это даст возможность диску легче резать землю и срезать небольшие корни деревьев.
Чертёж — Бур из диска циркулярной пилы.
Бур из циркулярной пилы
Все остальные действия аналогичны выше описанным. Этот вид бура применяется для бурения земли в более твердых породах с частыми насаждениями деревьев и кустарников.
Бур из шнека своими руками
Для изготовления спирального бура нужно найти списанный шнек с сельскохозяйственной или дорожной машины.
От шнека отрезается крайняя, более узкая часть. К широкой его части приваривается стержень в виде металлической трубы. К другому, узкому концу шнека, приваривается сверло или винтообразно изогнутая пластина толщиной не менее 5 миллиметров. Конец пластины затачивается. Его оставляют прямолинейным.
В зависимости от предназначения к стержню приваривается ручка или он делается разборным для наращивания при бурении глубоких ям, под скважины или установке свайного фундамента.
Ложковый бур наиболее часто применяется для бурения скважин под воду. Процесс его изготовления следующий.
В трубе, диаметром 10 и длиной 50 сантиметров, делается продольный вырез на 2/3 ее длины. Целым, не разрезанным концом, труба приваривается к стержню, трубе меньшего диаметра. На нижнем конце трубы делают надрезы в виде зубьев пилы.
Одна сторона надреза, которая не участвует в срезе грунта, слегка сгибается внутрь трубы, вторая, режущая, затачивается. На противоположной от среза стороне трубы, вырезается окно, для облегчения удаления земли из трубы.
К торцу стержня приваривается гайка на 20. К концам труб для наращивания стержня привариваются; к одному концу болт на 20, ко второму гайка на 20. Трубы закручиваются по часовой стрелке, по направлению вращения бура при углублении в грунт.
Ложковый бур
Ложковый бур удобен тем, что диаметр просверливаемой ямы больше чем диаметр бура. Что дает возможность устанавливать обсадную трубу, которая предохраняет скважину от обрушения.
Изготовленные самостоятельно буры, являются хорошими помощниками в проведении различных строительных работ. Проявив определенную смекалку, можно самостоятельно изготовить электрические или бензиновые буры.
Источники: http://fb.ru/article/217423/shnek-dlya-bureniya-zemli-izgotovlenie, http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/skvazhiny/bur-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami-chertezhi.html, http://samodelkityt.ru/kak-izgotovit-bur-svoimi-rukami.html
rusbyr.ru
Разновидности и технические характеристики ручных буров
Практическое использование «вертикальных лопат» выявило их преимущества и слабые стороны. В результате были разработаны несколько разновидностей ручных буров.
Самый простой садовый ручной бур – трубчатая штанга с рукояткой на одном конце и двухлопастной фрезой на другом.
Простота конструкции – гарантия надежности, однако, кроме неглубокой ямы или скважины вы им ничего не выкопаете.
Вторая разновидность – инструмент, оснащенный съемными фрезами разных диаметров. Его можно использовать для бурения практически всех видов шурфов и скважин.
Кроме пластинчатого, в продаже можно встретить шнековый бур. От своего собрата он отличается тем, что за режущими лопастями у него идет винтовой шнек. Такой инструмент за один рабочий цикл забирает больше грунта, что ускоряет копку ямы.
Усовершенствованный ручной бур имеет несколько фрез и разъемную конструкцию штанги. Это позволяет наращивать его, заглубляясь на нужную отметку.
Удлинитель рукоятки – еще одна полезная опция, которая встречается в бурах, предназначенных для проходки глубоких скважин. Работать таким инструментом легче. Крутить ручку можно вдвоем с напарником, увеличивая режущее усилие кромки и скорость проходки.
Особый вид – ручные буры ТИСЭ, иногда называемые фундаментными. Они имеют довольно сложную конструкцию. Она обеспечивает проходку широких скважин под сваи и создает в их нижней части расширения.
Такой бур имеет широкий грунтоприемник, в котором скапливается земля с мелкими камнями (диаметр до 5 см). Специальная откидная лопатка начинает работать в самом конце скважины, расширяя опорную часть будущей железобетонной сваи.
Кроме плоской режущей кромки, в некоторых ручных бурах используется зубчатая. Она лучше рыхлит грунт, облегчая работу.
Выбирая ручной буровой инструмент, обращайте внимание на технические характеристики, о которых мы сказали выше. Если работать им придется не часто, копая ямки под посадку деревьев и столбики, лучше купить недорогой бур с одной фрезой.
Тот, кому предстоит копка глубокой скважины водоснабжения, монтаж столбчатого фундамента или установка ограждения вокруг участка, не обойдется без бура с наращиваемой штангой и удлинителем ручки. В конструкции такого инструмента предусматривается возможность замены фрез.
Ручной бур, которым можно работать вдвоем, преодолевает не только песчаные, но и глинистые грунты с включением некрупных камней. Если же на участке почва каменистая, то ручной бур вам не поможет. Здесь потребуется экскаватор или ручная копка лопатой с выемкой камня.
Производители и ориентировочные цены
Благодаря простоте конструкции и высокому спросу, на рынке представлена продукция десятков компаний. Несмотря на это, предпочтение лучше отдать известным маркам. К ним можно отнести бренд Зубр. Как видно из фотографии, этот инструмент имеет две винтовые фрезы – меньшего и большего диаметра.
Это облегчает процесс бурения: меньшая фреза легче заходит в грунт, пробивая в нем узкий канал. Широкой остается лишь расширить его стенки.
Ориентировочная цена на садовый ручной бур Зубр диаметром 300 мм без удлиняющей насадки-штанги составляет 2000 рублей.
Хорошо зарекомендовали себя ручные буры финской компании Fiskars. Они надежны и удобны в работе. Цены на такой инструмент стартуют с отметки в 3200 рублей.
Для копки ям в грунте, загрязненном строительным мусором и насыщенным мелкими камнями, предназначен ручной бур Торнадо. Он представляет собой комбинацию вилообразного и пластинчатого шнеков.
Создавая минимальное сопротивление вращению, такой наконечник уверенно проходит грунт, который плохо берет стандартный буровой инструмент.
Ориентировочная стоимость бура Торнадо составляет от 1200 рублей.
Самостоятельное изготовление бура
Конструкция «вертикальной лопаты» предельно простая. Поэтому его изготовление доступно домашнему мастеру, располагающему сварочным аппаратом, дрелью и болгаркой.
Для того, чтобы сделать ручной бур своими руками, потребуется:
- Водопроводная стальная труба для штока (длина 1,5 метра, внутренний диаметр 15 мм);
- Стальная труба или кусок арматуры для ручки (длина 40-50 см, диаметр 20 мм);
- Сверло по металлу диаметром 15 мм;
- Диск от циркулярной пилы (диаметр 150-200 мм);
Для усиления бура вместо диска можно взять толстый листовой металл (3 мм) и вырезать из него круг нужного диаметра. Разрезав его на две половинки и заточив кромки у каждой, мы получим прочную фрезу. Ее лопасти нужно приварить к штоку так, чтобы угол между ними составлял 30 градусов.
К концу штока приваривается сверло, которое будет играть роль направляющего наконечника. К другому концу строго перпендикулярно приваривают рукоятку.
Если в хозяйстве есть лишний лом, его также можно использовать в качестве основы для бура. Сверло в этом случае не понадобится. Его заменит острый конец лома.
Более универсальную конструкцию тоже можно сделать своими руками. Для этого к свободному концу штанги приваривают гайку, а к съемной рукоятке – болт. Такой бур снабжается трубчатым удлинителем. На одном его конце нужно приварить гайку, а на другом – подходящий по размеру резьбы болт.
Видео по теме:
greensector.ru