Дренаж это в строительстве

В некоторых регионах подземные воды находятся очень близко к поверхности. Настолько близко, что они угрожают целостности зданий (их фундаментов) и мешают расти насаждениям. Все эти проблемы решает дренаж участка. Вообще это мероприятие затратное и по количеству требуемых средств и по необходимым временным затратам. Немалая часть времени уходит на планирование. Если делать все по уму, то необходимы данные гидрогеологического исследования и проект, составленный специалистом. Но, как водится, так поступают единицы, большинство делает дренажную систему своими руками. 

Какая вода отводится дренажом

Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.

Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.

Поверхностные воды

Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство ливневой канализации. Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.

Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный  вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.

Грунтовые воды

Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.

Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).

Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован фундамент монолитная плита с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.

Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.

Верховодка

Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.

Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.

Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.

Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант  вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.

Чтобы не делать дренаж

Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:

• Устройство ливневой канализации.
• Устройство отмостки (для пучинистых грунтов желательна отмостка утепленная).
• На участках с уклоном устройство нагорной канавы — ров достаточной глубины, которая находится на склоне выше чем дом. Из этой канавы вода отводится ниже участка, в сточную канаву, сбрасывается в овраг, речку, озеро и т.д.

  

• Гидроизоляция фундамента. Для устранения капиллярного подсоса влаги поверх готового фундамента укладывают несколько слоев гидроизоляционнго материала, для устранения проблем с сырыми стенами в подвале делают наружную гидроизоляцию фундамента (откапывают на всю глубину и обрабатывают гидроизоляционными материалами). Для большей надежности изнутри стены подвала и/или цокольного этажа обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон».

Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.

Виды дренажа

Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

По способу установки

По способу установки дренажная система может быть:

• Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

 

• Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
• Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.

  

Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

По типу реализации

Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

• Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
• Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.

  



• Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
• Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).

  

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм  для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

Дренаж участка — устройство

Дренажная система состоит из сети взаимосвязанных труб, которые располагаются по периметру (или на площади) защищаемой от воды территории. В местах пересечения или поворотов ставят дренажные колодцы. Они необходимы для контроля за состоянием системы и очистки заилившихся труб. Со всех дренажируемых участков вода поступает в коллекторный колодец, где накапливается до определенного уровня. Затем может сбрасываться или использоваться для полива и других технических нужд. Сброс может идти самотеком (если есть куда), а для подачи на полив и других технических нужд используются погружные дренажные насосы.

Дренажные трубы и колодцы

Трубы для дренажа используются специальные — с отверстиями размером от 1,5 до 5 мм. Через них поступает вода из окружающего грунта. Располагаются отверстия по всей поверхности трубы. Бывают они разных диаметров, для частных домов и участков наиболее используемый размер 100 мм, для отведения больших объемов воды можно брать сечением до 150 мм.

Делают их сейчас в основном из полимеров — ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Они используются для закладки на глубину до 2 метров. Есть еще двух и трехслойные комбинированные, которые сделаны из комбинаций этих материалов, они закапываются на глубины до 5 метров.

Трубы для дрены подбирают с учетом глубины залегания. Подбирать требуется по кольцевой жесткости. Она обозначается латинскими буквами SN и следующими за ними цифрами, отображающими кольцевую жесткость (сопротивляемость нагрузкам). Для закладки на глубину до 4 метров жесткость должна быть SN4, до 6 метро — SN6.

 

Поверхность дренажной трубы обернута фильтрующими материалами. Фильтрующих слоев может быть от одного до трех. Количество слоев подбирается исходя и состава грунта — чем мельче частицы, тем больше требуется слоев. Например, на глинах и суглинках используют трубы с тремя фильтрующими слоями.

В точках поворотов и в местах где соединяются несколько труб ставят ревизионные колодцы. Они нужны для более простой чистки в случае засора, а также для возможности наблюдения за состоянием труб. Как правило, все трубы сходятся в один коллекторный колодец, откуда вода или отправляется самотеком в точку сброса, или откачивается принудительно.

Есть колодцы специальные — для дренажных систем, но вполне можно закопать бетонное кольцо с дном и крышкой небольшого диаметра (70-80 см) и вывести в него трубы. В зависимости от от глубины закладки дрены колец может потребоваться несколько. Еще вариант — сделать смотровой колодец и дренажной трубы большого размера, но придется в этом случае что-то придумывать с дном. Например, можно залить дно бетоном.

Уклон

Чтобы собранные воды стекали самостоятельно, необходимо соблюдать определенный уклон в сторону направления движения. Минимальный уклон составляет 0,002 — 2 мм на метр, основной — 0,005 (5 мм на 1 метр трубы). Если дренаж мелкого заложения, наклон трубы может увеличивается до 1-3 см на 1 метр, но делать его надо минимально возможным. При скорости движения потока более 1 м/сек происходит «подсос» мелких частиц грунта, что способствует более быстрому заиливанию системы.

Уклон изменяют (по отношению к «дежурному» в 5 мм на 1 метр) в двух случаях:

• Если необходимо отвести большее количество воды за единицу времени не увеличивая при этом диаметр дрены. В этом случае наклон увеличивают.
• Если требуется уйти от подпора (когда укладываемая с заданным уклоном труба окажется ниже УГВ, т.е. стекать вода просто не будет). В этом случае уклон уменьшают.

При практическом устройстве системы могут возникнуть вопросы по поводу того, как обеспечить заданный уклон. Сделать это можно при помощи лазерного уровня (нивелира), используя водяной уровень (не очень удобно) или ровную доску в паре с обычным строительным пузырьковым уровнем. Выровняв дно траншеи, укладывают доску, на нее — уровень. Передвигая его по доске, проверяют и корректируют наклон дна траншеи на некотором участке.

Технология монтажа дрены

Предварительно копаются траншеи заданной ширины и глубины. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается. Не забываем про уклон, но на данном этапе нет смысла его выдерживать точно. Далее насыпают порядка 100 мм крупнозернистого мытого речного песка, его тоже утрамбовывают (проливают,потом проходят трамбовкой), выравнивают. Песок желательно фракции Дср 1.5-2.5 мм.

На песок укладывается геотекстиль плотностью не более 200 г/м2. Края полотна выстилают вдоль стенок траншеи. Поверх насыпается слой гранитного щебня. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от размеров отверстий в дренажной трубе. Для самых мелких отверстий требуется щебень с зерном 6-8 мм, для остальных — крупнее. Толщина слоя щебня — 150-250 мм — в зависимости от типа грунтов. На глинах и суглинках требуется 250 мм, на грунтах лучше отводящих воду — песках и супесях — около 150 мм.

Щебень трамбуют, выравнивая в заданный уклон. На утрамбованный щебень укладывается дренажная труба. Далее труба послойно обсыпается гравием, каждый слой трамбуется. Сверху дрены должно быть не менее 100 мм гравия. После этого концы геотекстиля заворачиваются, их перехлест должен составлять 15-20 см. Сверху засыпается слой песка с крупицами 0,5-1 мм. Толщина песчаного слоя — 100-300 мм, тоже в зависимости от водопроницаемости грунтов: чем хуже отводится вода, тем толще слой песка. На утрамбованный песок укладывается «родной» грунт, а далее могут быть высажены растения.

Немного о материалах для засыпки

Щебень должен быть гранитным или других твердых безизвестковых пород. Доломитовый (известковый) или мраморный не подходят. Протестировать имеющийся просто: капаете на него уксусом. Если идет реакция, он не подходит.

Еще раз обращаем внимание: щебень укладывается мытый — чтобы новые трубы сразу не заилились.

Песок требуется крупнозернистый. Размер зерна от 0,5 мм до 1 мм. Песок тоже должен быт чистым. Некоторую часть песка заливают чистой водой, разбалтывают, ждут пока песок осядет и оценивают чистоту воды. Если вода мутная, с большим количеством взвешенных частиц, песок требует промывки.

Некоторые нюансы строительства

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм  для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший.

Устройство дренажа на участке начинают с самой низкой точки и продвигаются постепенно вверх. Сначала устанавливают коллекторный колодец. При высоком уровне грунтовых вод или при несошедшей еще верходводке, в канавах может скапливаться вода. Эта мутная жижа будет скатываться в колодец, засоряя его. Кроме того наличие воды в канаве сильно мешает работе: дрены укладывать надо в сухие канавы. Чтобы их осушить по ходу канавы делают боковые приямки (зумпфы) большей глубины. На дно насыпают щебень. Скапливающуюся воду откачивают из этих приямков.

Источник: stroychik.ru

Дренажная система строительного назначения

Дренаж по периметру здания при его строительстве устраивается в следующих случаях:

• участок застройки располагается в низине;
• на более высокой стороне территории грунт песчаный;
• грунтовые воды располагаются близко;
• глинистая почва на участке, из-за этого попадание влаги внутрь затруднено.

Для чего она нужна вокруг дома?

Дренажная система вокруг дома выполняет защитную функцию, фундамент и основания стен не подвергаются разрушительному воздействию грунтовых вод и осадков. Из-за обильных дождей, таяния снега уровень грунтовых вод поднимается. Если вокруг дома не предусмотреть систему отвода воды, то последствия могут быть следующие:

• В верхних слоях грунта будет застаиваться вода, и он станет пучинистым. При температуре ниже нуля он будет расширяться, и в результате на фундамент будет действовать неравномерная нагрузка.
• Вода будет проникать в микрополости фундамента и основания стен. В холодное время года она замерзнет и полости увеличатся в размере. С течением времени в фундаменте появятся трещины и срок эксплуатации здания значительно сократится.
• Вода через трещины может попадать в подвал. Это спровоцирует возникновение плесени, а также вызовет порчу оборудования и продуктовых запасов, находящихся в подвале.
• Сырость и плесень со временем станут подниматься на жилые этажи, поражать стены, мебель и т.д. В зимний период влага в подземном помещении может стать причиной возникновении инея на стенах и плинтусах.

Какими могут быть эти системы, как называются и работают?

Системы дренажа вокруг строения малой этажности делят на два типа:

1. Поверхностный.
2. Глубинный (подземный).

Поверхностный (верхний) вид

Поверхностный тип может быть представлен в виде:

1. Линейного водоотвода.
2. Точечного водоотвода.

Что такое линейный водоотвод?

С точки зрения проектирования, он более сложный по сравнению с точечным. Устанавливается для вывода лишней воды за территорию застраиваемого участка, тем самым предотвращая размытие верхнего слоя грунта.

Линейный дренаж выполнен в виде открытых каналов небольшой глубины, расположенных под таким наклоном, чтобы обеспечивался отвод воды. Линейный водоотвод необходимо предусмотреть на таких участках, где происходит большое скопление жидкости.

На этапе проектирования линейной системы дренажа важно продумать абсолютно все, даже то, что кажется незначительным. Осмотреть точки скопления жидкости, определить угол наклона каналов, чтобы водотоку ничего не препятствовало, и затем влага не скапливалась в новых точках.

Рекомендации по проектированию каналов:

• уклон для песчаных грунтов – 0,003;
• уклон для глинистых – 0,002.

Точечный водоотвод

Целесообразно размещать на участках малой площади. Каналы устанавливаются в местах скопления воды. Обычно это под водостоками в нижних точках участка. Точечный тип дренирования считается наиболее легким. Для того чтобы его смонтировать не нужно прибегать к помощи проектировщиков.

При точечном водоотводе наклон канала должен быть от 0,005 до 0,01. Точечная система проектируется двумя методами: закрытым и открытым. Открытый представляет собой прокладку системы каналов в небольшие канавы, поверх которых укладывается щебеночный слой.

Стенки канавы имеют угол примерно 30°. Благодаря такому уклону вода стекает в канал без препятствий. Ширина каналов открытого –1,5 м, а глубина – 0,7 м. Недостаток открытого метода заключается в том, что хозяева участка не смогут использовать эту часть земли с пользой.

Для закрытого метода используются дренажные лотки, которые размещают в траншеях. Сверху траншеи укладываются решетки. Благодаря такой конструкции вода беспрепятственно стекает в траншеи, также конструкция защищает дренажную систему от попадания мусора и вероятность ее засорения мала.

Глубинный закрытый вид

Также делится на два типа:

• местный;
• общий.

Общий дренаж предполагает отвод воды со всей территории, а местный предназначен лишь для отвода жидкости от отдельных сооружений (дома, подвалы, дороги и пр.) Местные системы дренажа можно разделить на следующие виды:

1. пристенные;
2. кольцевые;
3. пластовые.

Пристенный горизонтальный

Далее рассказано, что такое пристенная система режима дренажа, из чего состоит и как используется. Она предназначена для отвода влаги из подвальных помещений, расположенных на глинистых и суглинистых грунтах. Также такую систему используют как профилактику. Так как система состоит из дренажных труб, обладающих фильтрующими качествами, размещать трубы, в которые попадает вода и течет по ним, необходимо не ниже фундамента. Кроме того, от ширины фундамента зависит на каком расстоянии от стен устанавливать дренаж.

Кольцевой

Используется для отвода лишней влаги от подвала и фундамента. Когда система общего глубинного дренажа не справляется со своей задачей в песчаных грунтах, то применяют кольцевую систему. Также кольцевую систему можно использовать, когда в грунте присутствуют напорные подземные воды. С помощью такой системы происходит защита здания от влаги. Обычно ее располагают вдоль всех стен дома.

Пластовый

Организовывается вместе с возведением постройки, предназначена для отвода грунтовых вод. Обычно связывается с трубчатой дреной. Пластовую систему устанавливают в основании дома поверх грунта, где содержатся подземные воды. Благодаря наличию подземной дрены происходит отвод и сбор подземных вод.

Сделать выбор в пользу пластового дренирования нужно в тех случаях, когда:

1. Трубчатый дренаж не справляется с защитой от подземных вод.
2. Грунт участка неоднородный, состоящий из различных пород.
3. На участке расположены обводненные закрытые зоны.

Установка происходит следующим образом: под здание засыпается песок, затем в нем обустраиваются каналы из гравия или щебня, их высота не менее 0,2 м. Располагают каналы в зависимости от участка и его гидрогеологических характеристик.

Технология изготовления: как правильно делать?

1. Необходимо убрать весь мусор с территории и то, что будет мешать проведению работ.
2. Выкапывание траншеи. Минимальная ширина траншеи равна диаметру трубы + 0,3 м. Важно обеспечить требуемый уклон, который проверяется с помощью уровня. Величина уклона – 1-2 см на 1 м.
3. Далее следует отсыпка траншеи песком. Толщина песчаного слоя более 0,1 м.
4. Затем траншея застилается геотекстилем. Края материала должны выходить за верхние границы траншеи.
5. Сверху геотекстиля укладывается щебеночный слой (толщина 0,1-0,2 м). Щебень необходимо разровнять таким образом, чтобы толщина и угол наклона были одинаковы в любой точке.
6. После укладки щебня приступают к укладыванию дренов, которые соединяют фитингами или раструбами. Для обеспечения герметичности потребуется уплотнитель в виде резиновых колец.
7. Затем трубы засыпаются щебнем ( толщина 0,2 м) и укладывают геотекстиль.
8. Далее происходит засыпка песком поверх геотекстиля (толщина 0,2 м), песок трамбуется и засыпается грунтом.
9. Последний этап – закапывание колодца.

Благодаря дренажу вокруг дома можно продлить срок службы фундамента. Монтаж системы дренажа достаточно прост и его можно выполнить самостоятельно. Однако перед началом работ необходимо обратиться к специалистам и обязательно провести геодезические и геологические исследования.

Источник: blog.ost-drain.ru

Назначение и принцип работы дренажа

Объёмы частного строительства растут из года в год. По ряду причин далеко не всегда будущие домовладельцы имеют возможность выбрать идеальный в гидрогеологическом плане участок, а в некоторых регионах практически все почвы состоят из «неблагополучных» глины и суглинков — примером может служить Подмосковье. Беда не бывает одна, к «земляным» вопросам, высоким грунтовым водам добавляются погодные неприятности: большие снега и их резкое весеннее таяние, обильные осенние дожди. Заметим, что водный баланс участка может нарушаться и нашими собственными руками — при масштабном строительстве. Это высотная перепланировка участка; ливнёвый водосбор с кровли большой площади; водонепроницаемые покрытия двора; бассейны и пруды; искусственные холмы и альпийские горки; массивные заборы на высоких и глубоких фундаментах, останавливающие воду.

Итак, проблема «лишней воды»: почва переувлажняется — как результат, имеем плохое самочувствие многих растений, зимнее замерзание воды и пучение почвы с различного рода деформациями отмосток, дорожек и мелких фундаментов, образование наледей, подтопление подвалов, разрушение фундамента основного здания, появление плесени и грибка в помещениях, экспансию комаров и лягушек. Самое главное — рассчитывать на краткосрочность некоторых негативных факторов не стоит, такие сложности носят систематический характер и имеют свойство со временем усугубляться.

Единственный выход в сложившейся ситуации — сделать дренаж для участка. Дренированием называется гидротехническое сооружение системы искусственных почвенных путей для отвода за пределы участка осадочных, грунтовых и глубинных вод. Идея заключается в том, что по участку устраивается сеть поверхностных (канавы) или глубинных (подземные перфорированные трубы) каналов, расположенных под наклоном. Вода просачивается в них через отверстия или стыки и самотёком уходит в близлежащий водоём или канаву (открытую дрену), соединённую с оврагом, либо засыпанный щебнем котлован, где она постепенно впитывается в землю. Если прямой отвод невозможен (большая глубина залегания дренажных труб, соседние постройки, низкое расположение участка…), то влага собирается в дренажный колодец-отстойник, с которого она откачивается насосами.

Ливнёвая канализация обычно не соединяется с дренажной системой, дождевая вода ведётся отдельными линиями с идентичным уклоном параллельно основному дренажу. Это не аксиома, при правильном расчёте приём кровельной воды дренажём вполне возможен.

Нужно сказать, что дренирование участка не исключает, а лишь дополняет защиту строений. Гидроизоляция и правильная вентиляция фундаментов нужна в любом случае, а при сложной гидрологической обстановке рекомендуется сооружение дренажа фундаментов. О защите зданий будем говорить в следующей статье.

Типы дренажа

Перед тем как начать работы по дренированию, придётся грамотно выбрать тип наиболее подходящей для вашего участка дренажной системы.

Поверхностный, открытый дренаж

Главный конкурент глубинного трубного дренажа. Эта система подходит для почв, которые являются медленно водопроницаемыми, в том числе для глинистых и суглинистых. Условно (!) простой и недорогой способ осушения, заключающийся в устройстве сети канав различной ширины (40–50 см), глубины (50–70 см) и формы сечения (V-образный, либо трапециевидный скос стенок 25–35 градусов). Система обычно состоит из центральной дрены (это «канал выхода»), боковых и полевых канав. Эти каналы имеют древовидную систему расположения — желательно под прямым углом друг к другу, «от веток к стволу». Соответственно, центральная дрена крупнее и глубже боковых, а боковая — полевых. Каналы на 30–40 см могут засыпаться фильтрующим материалом (щебень, битый кирпич, речная галька). Для сбора песка и мусора на дне канав устанавливают специальные улавливающие ёмкости. Сверху поверхностные дрены могут накрываться решётками и маскироваться дёрном.

По типу размещения канавы могут быть параллельными (выбирается, когда участок имеет многочисленные застойные зоны) и случайными (если есть локальные, но крупные низкие пятна на участке). Защита обширных зон участка называется линейным дренажём. Как вариант для локального удаления воды применяют точечные дренажи, допустим, для отвода от выходной трубы кровельного ливнёвого жёлоба.

Наиболее обоснованным применение поверхностного дренажа будет на участках с большим естественным уклоном, когда допустимо, чтобы вода была выведена в течение одних-двух суток. К явным недостаткам такого метода осушения стоит отнести несколько непрезентабельный внешний вид системы открытых канав, серьёзные ограничения по дизайну, необходимость произвести довольно серьёзный объём земляных работ, необходимость грамотного размещения большого количества поднятой земли (ею заполняют критические низкие пятна, укладывают валами в расчётных для дренажа местах). Обязательные земляные работы, собственно, и делают такой дренаж условно недорогим — следует сделать гидрологические изыскания и топосъёмку, тщательно выровнять участок, дабы избежать обратных уклонов, удалить и контролировать растительность, произвести многократное сглаживание поверхности выравнивающим плугом.

Некоторые затруднения вызывает уход за поверхностным дренажём. После сильных ливней в системе могут образовываться наросты ила и другие заторы, которые необходимо мониторить и немедленно удалять. Серьёзные проблемы вызывает зарастание канав растительностью, некоторые виды вообще должны быть удалены с участка, например, ива, тополь, рогоз. Засыпанные фильтрующими элементами дренажи со временем затягиваются смываемой почвой и служат порядка 4–8 лет, затем требуют капремонта. Периодически требуется эксплуатационное восстановление уклонов (снова выравнивание и сглаживание).

Вертикальный дренаж

Этот способ избавиться от подтопления применяют нечасто. Заключается он в размещении в определённых точках участка специальных сборных колодцев, скважин и отстойников, обычно в критических зонах, шахтах, проблемных подвалах или возле строений. По мере наполнения данных ёмкостей вода дренажными насосами с поплавковыми выключателями в автоматическом режиме выкачивается. Применяют такую систему, когда для открытого дренирования необходимого уклона на участке нет, а линейный глубинный отвод по трубам затруднён из-за отсутствия доступных точек сброса воды. Такой дренаж, по сути, является самым простым в плане сооружения и трудозатрат, однако для корректного функционирования он должен быть тщательно спроектирован, что очень непросто сделать. Вариантом вертикального дренажа можно считать лучевую систему, когда сборные шахтные колодцы дополняются скважинами и подземными каналами. Лучевой дренаж из-за дороговизны в частном загородном строительстве применяется редко.

Глубинный, закрытый дренаж

Это лидер среди всех типов дренажа по функциональности, его чаще всего применяют. Подходит такая система для любых участков с избыточной влажностью или высоким уровнем грунтовых вод, в том числе и тех, где нет возможности соорудить поверхностный отвод (отсутствует уклон, плотная застройка, обширный ландшафтный дизайн, система дорожек, комплексное многовидовое озеленение…). Закрытый дренаж долговечный (срок службы более 50 лет) и максимально эффективный, за ним просто ухаживать, он позволяет решать множество сложных вопросов благоустройства и инженерных задач. На глинистых и суглинистых участках дренажные трубы закладывают даже при отсутствии явных проблем, так сказать, для профилактики.

Глубинный дренаж относится к горизонтальному линейному типу, но не исключено и его точечное применение. Главным элементом данной системы осушения являются дрены в виде керамических, асбоцементных или полимерных перфорированных труб диаметром не менее 110 мм, смонтированные горизонтально с уклоном (примерно, 1 сантиметр на метре), как правило, в сторону естественного тока воды на участке или в накопительные колодцы. Располагаются дрены обычно «ёлочкой» на глубине около одного метра, они лежат в толще песчано-щебневой подушки. На поворотах труб и на разветвлениях устанавливаются ревизионные колодцы. Если территория обширная, и общая длина дренажа превышает 300 погонных метров, то применяют центральную отводную дрену увеличенного сечения, для площади до 20 соток используют одинаковые по размеру трубы. Далее мы подробнее рассмотрим эту систему как наиболее перспективную.

Другие виды дренажей

Если на территорию бывают сильные поступления воды со стороны, то сооружают перехватывающую систему, в этом случае дрены располагают обычно по периметру участка.

Сопутствующий дренаж применяют для защиты удлинённых сооружений, тоннелей, канав различного назначения, всевозможных коммуникационных магистралей, находящихся в земле. Эти дрены располагают вдоль защищаемого участка. Возле зданий используют так называемый пристенный дренаж.

Для локализации «пятна» придумана кольцевая система, при которой создаётся обрабатываемая закрытая воронка.

Отдельно стоит отметить кротовый дренаж, который предназначен для предварительного осушения участка. В этом случае обустраиваются особые полости для гравитационной локализации лишней воды.

В особо сложных ситуациях, либо при высоких требованиях проблему заболоченности решают пластовым дренажём, когда под всей проблемной территорией устраиваются углублённые наклоненные пласты из щебня и песка.

В зависимости от конкретных условий несколько типов дренажа могут комбинироваться.

Особенности проектирования дренажа

Работы по обустройству дренажа целесообразно проводить после завершения капитального строительства и окончания масштабных работ на участке, чтобы не повредить элементы дренирования. Но проектировать систему лучше вместе с разработкой всех других чертежей.

Для корректного проектирования дренажа потребуется много информации:

• Практически обязательно нужна топографическая съёмка. Исключение могут составлять случаи, когда участок совсем плоский, но так или иначе необходимо определить общий уклон, отношение осушаемой территории к окружающей местности (низина/возвышенность), пути отвода и места сброса воды.
• Заранее следует подготовить детальный план участка, где указана площадь водосбора, инженерная специфика и взаимная привязка строений и прочих сооружений (заборы, бассейны, подвалы, водоёмы, альпийские горки, точки ливнёвых кровельных стоков…). Особое внимание уделяется подземным коммуникациям.
• Отдельным пунктом составляется чертёж дорожек, мощёных площадок, ограждений типа бордюров.
• В некоторых ситуациях весьма полезными могут стать геологические и гидрологические изыскания, которые прольют свет на характер грунтов, водный режим и баланс. Большинство суглинистых участков имеют схожие условия и в такой тщательной разведке не нуждаются.

Что же мы должны получить от разработчиков на выходе? Прежде всего нам нужно иметь техническое и, неплохо бы, экономическое обоснование того или иного типа дренирования. Далее чертежи. На них обычно указывается план отвода воды, зонная разбивка, привязанные линии прокладки дрен, точки расположения смотровых и сборных колодцев. При сложных условиях и сильно развитых системах — потребуются изображения вертикальных разрезов и схема дренажа сооружений. Отдельно или на рабочих чертежах создаётся таблица уклонов и заглублений. На этой же стадии создается спецификация всех элементов системы (тип дрен, профиль и сечение) и по количеству рассчитываются необходимые строительные материалы.

Организации, занимающиеся монтажом и разработкой систем дренирования, как правило, пользуются «Руководством по проектированию дренажей зданий и сооружений». Разработано оно в 2000 году в ОАО «Мосспроект». Второе — это «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации дренажей из полиэтиленовых труб с фильтрующей оболочкой» (Лаборатория подземных сооружений ГУП «НИИ Мосстрой», 2005 год).

Переоценить важность комплексного профессионального проектирования сложно, так как ошибки при обустройстве дренажа, могут даже ухудшить ситуацию. Именно поэтому, если имеется желание и возможности произвести сооружение дренажа своими силами, то за проектом лучше обратиться к специалистам, тем более что спроектировать систему зачастую можно даже дистанционно (если предоставить разработчикам необходимые данные). На рынке сформировалась средняя цена на проектирование дренажа участка — это порядка 15 тысяч рублей с выездом, 10 — без посещения объекта (если заказчик может предоставить необходимую информацию). Около 20–25 тысяч будет цена вопроса, если участок большой, и проект включает разработку дренажа фундаментов и ливнёвой системы.

Материалы для закрытого дренажа

Главный элемент глубинного дренажа — это труба. Если раньше дрены изготавливались из керамики, глины, бетона, асбоцемента, металла, древесины, камня, то теперь им на смену пришли полимерные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) или полипропилена диаметром 50–650 мм. Их достоинства неоспоримы:

• Срок службы более 50 лет.
• Высокая коррозийная стойкость.
• Не накапливают отложений, легко промываются.
• Имеют малую гидравлическую сопротивляемость.
• Имеют высокую кольцевую прочность при малом весе.
• Обладают гибкостью.
• Легко монтируются.
• Имеют перфорацию и текстильный фильтр.

В частном среднестатистическом строительстве обычно используются гофрированные дрены с внутренним диаметром 110 мм и длиной до 50 метров. Некоторые производители поставляют трубу не в бухтах, а отрезками 6/12 метров.

Они могут выпускаться как с перфорацией, так и без неё (для точечного отвода). Для сбора осадочной воды (верховодки) могут использоваться полиэтиленовые трубы с перфорацией только в верхнем секторе — дренажно-пропускные. Отверстия располагаются во впадинах между волнами, что препятствует их загрязнению, размер щелевой перфорации составляет около 1,5 мм.

Для изоляции от засорения мелкими частицами применяются фильтры из геотекстиля или кокосового волокна. При небольших диаметрах труба обматывается на станке, если дрена больше 250 мм в сечении, то обычно фильтр накладывают вручную. На почвах с содержанием щебнеобразных частиц фильтрующая обмотка не нужна, для песчаных суглинистых, глинистых грунтов — фильтр обязателен.

Пластиковая дрена может иметь одну или две стенки, специальные рёбра жёсткости. Одностенные трубы подходят для большинства участков при глубине залегания до 2 метров. Двустенные дрены с рёбрами жёсткости применяют, если нужно заглубиться больше, имеются особые нагрузки (дорога, строение, зона повышенной проходимости…), очень высокий уровень грунтовых вод, которые могут замерзать и создавать сильные подвижки грунта.

Колодцы также изготавливаются из гофрированного полиэтилена. Они отличаются по диаметру шахты и по высоте. Особенными могут быть: диаметр, количество и расположение подключений. Точная высота колодца получается подрезанием шахты. Подсоединение дрены осуществляется через муфты, либо труба заходит в колодец напрямую — в отверстия.

Важным элементом глубинного дренажа является фильтр. Для этих целей чаще всего используют геотекстиль, который изготавливается из полимеров вязанием, тканым и нетканым способом. Благодаря особой структуре, а также иглопробивным отверстиям, он не подвержен заиливанию, но отлично фильтрует воду. Кроме того, этот материал выполняет разделительную и защитную функцию, он не стареет, выдерживает воздействие агрессивных химических веществ, не рвётся от роста корней, не поедается грызунами, не является средой обитания плесени и грибков. Нередко геотекстильный слой входит в состав дренирующих решёток и мембран — синтетического рулонного материала с поверхностными выступами, который изготавливается методом экструзии. Природным аналогом геотекстиля является кокосовое полотно, которое мало уступает другим стройматериалам по функциональности и долговечности.

Для перекачки собранной в резервуарах воды используются специальные дренажные насосы. Они не предназначены для подъёма водяного столба на большую высоту, но отличаются хорошей производительностью. Они разделяются на агрегаты для чистой воды — центробежные, которые справляются с частицами по размеру не более 5 мм и количеством механических примесей не более 5%. Насосы для грязной воды имеют несколько иное рабочее колесо, поэтому они способны удалять частицы до 20 мм в диаметре, а максимум примесей может достигать 10% объёма. Для самых сложных задач есть мощные насосы с металлическими корпусами, там максимум может достигать 35 мм и 25% соответственно. Охлаждение дренажных агрегатов водяное, поэтому они имеют погружное исполнение. Явным плюсом считается нижний забор, который обеспечивает полную выкачку жидкости. Включение/выключение осуществляется автоматически — поплавком.

Некоторые особенности устройства дренажа

Монтаж системы начинают с земляных работ. Первым делом необходимо вырыть траншеи глубиной на 20 сантиметров больше, чем проектный горизонт залегания дрен — это расстояние понадобится для устройства подушки. По ширине такой же принцип: от трубы до стенок траншеи оставляем по 20 см. Ориентировочная, глубина составляет от 50 см до 3,5 метров. Обычно рекомендуют закладывать канал ниже глубины промерзания — в среднем это порядка 120 см (для отвода вод от корней деревьев углубляются на 1,5 и более метров). Расстояние между дренами, как правило, составляет от 5 до 10 метров, выбирается в зависимости от многих условий. Дно траншеи следует устраивать с проектным уклоном в сторону сборного коллектора, на нём не должно быть острых камней и строительного мусора. Приготовьтесь, будет много лишнего грунта, лучше сразу сортировать его на две стороны — отдельно верхний и отдельно нижний слой (обратную засыпку произвести более плодородным — остальное вывезти, либо спланировать).

Для улучшения фильтрации и разделения слоёв засыпки от грунтов, траншею выстилают рулонным геотекстилем.

Производится засыпка песчаной подушки — это слой порядка 5 см. Далее укладывается прослойка из щебня — примерно 15–20 сантиметров (фракция 8–32 мм). Его разравнивают по заданному уклону и умеренно трамбуют. Уклон должен составлять не менее 3 градусов, на практике получается от 0,5 до 10 мм на один метр погонной трубы.

Следующим этапом в траншею опускают трубы и закрепляют их к сборным коллекторам и колодцам, соединяют отрезки между собой. Для подключения применяют фитинги, муфты, либо высокотемпературную сварку.

Теперь трубы и колодцы накрываются 20-сантиметровым слоем щебня и 5–10 сантиметрами песка. Тщательно заполняем пространство по бокам дрены.

Накрываем верхнюю засыпку геотекстилем.

Делаем обратную засыпку грунта, укладываем дёрн.

Для возможного проведения профилактических работ на каждом втором (многие специалисты рекомендуют на каждом) крутом повороте дрены устанавливается смотровой колодец. Также его рекомендуют применять через каждые 50 метров на прямых участках дренажа.

В том месте, где коллектор заходит в сборный колодец или водоём, устанавливают обратный клапан, который предотвратит ход воды по направлению к участку, если вдруг по каким-то причинам повысится обычный уровень.

Уход за дренажной системой

Через контрольные колодцы следует периодически осматривать систему, особенно после сильных ливней и в период активного таяния снега. Особое внимание тут уделяют наличию загрязнений и уменьшению скорости хода воды, увеличению уровня в колодцах. При обнаружении отклонений от нормы — необходимо провести чистку дренажа.

Система очищается водой под давлением. Шланг надевают на раструб насоса, вводят вовнутрь дрены, продвигают его вниз по уклону. Процедуру повторяют из разных колодцев. Даже если проблем не обнаружено, рекомендуют раз в пару лет делать профилактическую чистку труб и колодцев струёй воды. Смотровые колодцы должны быть плотно закрыты крышками во время всего периода эксплуатации.

Если дренаж участка грамотно спроектирован и правильно собран, корректно подобраны материалы, то уход за ним не доставит особых хлопот, система без проблем послужит и вам, и вашим детям.

© рмнт.ру, Игорь Максимов

Источник: zen.yandex.ru