Компенсационные швы в отмостке

Для защиты фундамента строения от преждевременного разрушения по периметру постройки сооружается отмостка. Процесс монтажа предусматривает создание деформационного шва, который выполняет определённую функцию. О правилах выполнения работ и других нюансах пойдёт речь в статье.

Что такое деформационный шов

В целях предотвращения разрушения фундаментной конструкции в результате колебания почвы или под воздействием температурных перепадов специалисты используют такой строительный приём, как деформационный шов на отмостке.

Особенно актуальной такая технология является в регионах, где отмечается сейсмическая нестабильность.

Виды деформационных швов

Деформационные (компенсационные) швы условно делятся на несколько групп:

• усадочные;

• температурные;

• осадочные;

• сейсмические.

Каждая разновидность имеет конструктивные особенности, поэтому перед выбором варианта следует адекватно оценить следующие факторы:

• климатические особенности региона;

• тип грунта;

• степень подвижности пластов земли;

• используемые материалы для создания отмостки.

Все необходимые данные изымаются из документации изыскательских работ, проводимых перед закладкой фундамента строения. Если дом возведёт много лет назад, лучше заказать геодезические исследования для определения состояния грунта и уровня залегания подземных вод. Это поможет создать надёжную защиту фундаменту, продлив тем самым срок эксплуатации всего строения.

Особенность монтажа отмостки и как сделать компенсационный шов

Отмостка выполняет защитную функцию для строения. Она формируется в качестве барьера, препятствующего проникновению поверхностной воды и стоков под фундамент. Большинство неопытных застройщиков создают её на основе бетонной заливки, получая в результате монолитное покрытие. В этом кроется основная ошибка, ведь любая смена сезонов провоцирует движение почвы (ливни, заморозки, оттепель, засуха). Наличие швов в отмостке предотвращает разрушение защитного слоя.

При обустройстве отмостки необходимо учесть важные факторы:

• уровень залегания грунтовых вод (если показатель высокий, то рекомендуется смонтировать по периметру дома дренажную систему, она будет отводить от фундамента поднявшуюся в период оттепели или ливней воду);

• поверхность отмостки должна выполняться под уклоном в сторону от здания, это обеспечит естественный отвод осадков от основания дома;

• в регионах с суровыми зимами рекомендуется утеплять наружную часть фундамента и конструкцию отмостки;

• формируя слои защитного покрытия для фундамента, не стоит забывать о гидроизоляции (в основном используется рубероид, его укладывают в 2 слоя с нахлестом в 15-20 см);

• при обустройстве отмостки из бетона на слой гидроизоляции подсыпается подушка из щебня мелкой фракции (толщина 15 см);

• бетонирование проводится с использованием армирующей сетки.

Деформационный шов размещается между наружной поверхностью фундамента и пирогом отмостки. Для его формирования рекомендуется использовать листы рубероида. Их прокладывают по периметру дома в 2 слоя. Таким образом, предотвращается сцепление фундаментной конструкции с прослойками защитного покрытия.

При формировании прослоек отмостки необходимо через каждые 2-2,5 м создавать компенсационные швы. Это можно сделать с помощью деревянных реек, уложенных перпендикулярно фасаду строения, либо специальной виниловой ленты. Предварительно древесину следует обработать водоотталкивающей пропиткой. Ширина шва в среднем составляет 1,5-2 см.

Последовательность обустройства бетонной отмостки

Существует множество вариантов обустройства отмостки. В этих целях подходит тротуарная плитка, сухая подсыпка с гидроизоляционной прослойкой, декинг и другие материалы. Более простой и одновременно надёжный способ предусматривает использованием бетонного раствора.

Этапы монтажа:

• разметка по периметру постройки с установкой колышек и шнура, определяющих границы отмостки;

• снятие грунта на толщину штыка лопаты;

• выравнивание дна траншеи и уплотнение грунта с помощью трамбовки;

• создание гидроизоляционного слоя с использованием листов рубероида;

• подсыпка прослойки из песка и щебня (по 5-7 см каждого материала);

• уплотнение подсыпки трамбовкой;

• установка опалубки или бордюров;

• размещение внутри опалубки брусков или обрезков виниловой ленты, выполняющих функцию деформационных швов;

• заливка первого слоя бетона (толщина до 5 см);

• укладка армирующей сетки после затвердения раствора;

• заливка второго слоя раствора с формированием уклона в сторону от здания.

Если на подготовительном этапе выявляется высокое залегание грунтовых вод, то траншея выкапывается на глубину 2-2,5 штыка лопаты. Дополнительное пространство требуется для обустройства дренажной системы. Это могут быть специальные трубы или подсыпка из песка и щебня (в зависимости от данных геодезистов).

nastroike.com

Зачем и как делаются температурные швы в бетоне: обзор технологии, виды швов и пошаговая схема работы

Поскольку сегодня цена всех строительных материалов постоянно увеличивается, необходимо думать о том, как делать по-настоящему качественные конструкции, чтобы потом не приходилось постоянно исправлять дефекты.

Не являются исключением и всевозможные бетонные конструкции – например, полы и отмостки вокруг здания. Если полы сделать неправильно, то они просто потрескаются, а это автоматом повлечет за собой деформацию финишного напольного покрытия.

Фото, на котором видно температурные линии в структуре бетонного пола

Что же касается отмостки, то она, по сути, отвечает за целостность и нормальное состояние фундаментной ленты. Если в отмостке появятся трещины, то туда будет проникать вода, которая в свою очередь попадет и в структуру фундамента. А это уже чревато серьезными последствиями.

Чтобы минимизировать риск образования трещин устраивается температурный шов в бетоне по СНИПу – с его наличием деформация маловероятна.

По сути, это своеобразные надрезы в структуре бетона, благодаря которым во время температурных перепадов бетон не трескается – так как ему как бы есть куда расширяться.

Правильно сделанная отмостка

На самом деле существует целая классификация защитных линий – и там есть не только температурные. Рассмотрим, какие они вообще бывают, а потом на примере монтажа полов и отмостки разберемся с тем, как устраиваются температурные швы в железобетонных конструкциях.

Виды швов в бетоне

Подробный обзор опубликован в таблице ниже.

После застывания всей массы усадочный надрез заделывается.

Такая вот классификация.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне подразумевает их обязательную обработку – это не пустоты. Как правило, такие надрезы заделываются либо герметиками, либо специальными профилями или эластичными вставками. Если этого не сделать, то существенно ухудшается визуальный вид и, конечно, теряются теплоизоляционные качества конструкции.

Заполнения деформационной линии специальным профилем

Теперь можно перейти к тому, как именно делается подобная температурная защита.

Монтаж температурных швов

Как уже упоминалось, мы будем знакомиться с технологией на примере устройства бетонных полов и отмостки по периметру здания. Почему именно эти конструкции? Потому что в большинстве случаев именно их делают своими руками и с характерными ошибками (см.также статью «Сетка для бетона – виды и применение»).

А ошибки как раз и заключаются в том, что отсутствует защитная температурная линия.

Стяжка без защитных надрезов

Прежде чем начать – пару слов об особенностях данных конструкций, в каких случаях их нужно защищать подобной технологией.

Кроме того надрезы нужно обязательно делать и по периметру колонн (если таковые имеются) в точках соприкосновения с полом.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне выполняется еще и в стенах. Причем даже в том случае, если они сделаны не из монолита, но и из обычных кирпичей или блоков.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Краткие инструкции по заливке пола и отмостки, в которых основное внимание будет уделено устройству швов.

Этот элемент дома делается примерно так:

• По периметру здания делается траншея глубиной примерно 15 см. При этом ее ширина должна быть не меньшей, чем выступ козырьков на крыше.
• Траншея засыпается щебнем, сверху камня прокладываются полосы рубероида.
• Монтируется каркас из арматуры.Совет: прутья арматуры нужно обязательно вставить в стены дома. Для этого выполняется такая работа, как алмазное бурение отверстий в бетоне, в которые и вставляются концы арматуры.
• Заливается слой бетона с уклоном от стен.Температурный шов делается как раз перед тем, как заливается бетонная смесь. Делается он по линии соединения стен и отмостки. Для того чтобы такие швы организовать – нужно всего лишь вставить между плоскостью стен и отмосткой не очень толстые доски.Кроме того швы делаются и поперек отмостки – тем же способом (с помощью досок поставленных на ребро). При этом расстояние между температурными швами в железобетоне такого типа должно быть примерно 1,5 – 2 метра.

  
  

  Опалубка для отмостки с учетом температурной защиты

  Получается, что смесь зальет все пространство, кроме тех линий, где установлены доски. После того, как бетон застынет, доски снимаются, а щели заполняются либо герметиком, либо лентой из вспененного полиэтилена.

  Здесь главное, проследить за тем, чтобы соединение между домом и отмосткой не получилось пустым – иначе в него будет проникать вода и соответственно толку от данной конструкции не будет никакого.

  Перейдем теперь к устройству полов со швами.

  Швы в бетонных полах

  Порядок заливки бетонного пола рассматривать не будем, так как температурные швы на такой плоскости можно устроить уже после первичного застывания смеси.

  Конечно, лучше это сделать до заливки, чтобы при высыхании бетона на поверхности не появились трещины, но, в принципе, это необязательно если делать защитные линии до того как бетон застыл на 100% . Как правило, полное застывание происходит за несколько недель – за это время можно успеть сделать швы, согласитесь.

  

  Защитный надрез в бетоне

  Итак, как делаются швы в стяжке.

• Определяются линии, по которым будет выполняться резка железобетона алмазными кругами. Расстояние между ними высчитывается по очень простой формуле – 25 умножаем на толщину стяжки, например, это будет 10 см. Соответственно расстояние между параллельными линиями должно быть около 2,5 метров.


• Болгаркой прорезаются швы, глубина которых должна быть равна примерно 1/3 от общей толщины стяжки. Что же касается ширины линий, то оптимальная цифра – максимум несколько сантиметров.
• Из швов с помощью кистей и пылесоса удаляется вся грязь и пыль, а затем все пространство грунтуется.
• После того, как грунтовка высохла, все прорезанное пространство заполняется мастикой, герметиком или каким-нибудь эластичным материалом. Кроме того существуют еще специальные профили, которые предназначены для закладки в такие швы.Что мы получили в итоге, так это то, что теперь в случае расширения бетонной массы, деформация будет происходить на краях стяжки, по тем линиям, где проходят швы. В этих местах крайние линии бетона максимум немного потрескаются, но зато основное финишное покрытие пола останется абсолютно целым и невредимым.

  

  Швы крупным планом

  Что, конечно, сэкономит ваши деньги, так как не нужно будет тратиться на текущий ремонт.

  Собственно на этом наш обзор данной технологии закончен, и теперь можно подвести итоги.

  
  

  Получается, что устраивать на улице и внутри помещения температурные швы в структуре бетона – это очень желательное мероприятие, в результате которого значительно продлевается общий срок службы всей конструкции в целом.

  Выходит, что вложившись один раз в устройство таких деформационных швов в бетоне, вы еще и экономите на мелком текущем ремонте.

  Мы с вами разобрались в том, какие бывают защитные деформационные швы и в том, как устраивается защита от воздействия разных температур. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике.

  Источник: rusbetonplus.ru

  postroifundament.ru

  Зачем нужна отмостка

  Среди нормативных документов не существует отдельного стандарта, СНиП или свода правил, посвященных тому, как сделать отмостку вокруг дома правильно. Есть несколько документов, определяющих ее назначение, требования по ширине и углу уклона, взаимодействию с другими элементами отвода атмосферных вод с участка, на котором стоит здание.

  По нормативам вокруг здания должна быть водонепроницаемая отмостка, которая создается как часть обязательных водозащитных мероприятий направленных против локального замачивания грунта в зоне основания дома.

  То есть речь идет о защите грунта, а не фундамента. Для защиты материалов самого основания делается гидроизоляция фундамента, ведь кроме атмосферных вод есть еще грунтовые, которые поднимаются высоко в сезон дождей и во время таяния снега (так называемая верховодка).

  А землю надо защищать от намокания, потому что под действием влаги многие виды грунтов (глины, суглинки) теряют часть своих несущих свойств и просто могут не выдержать проектной нагрузки от здания. Чтобы предотвратить размывание почвы и устраивают отмостку, которая, впрочем, параллельно защищает еще и фундамент, снимая часть нагрузки со слоя гидроизоляции, что защищает бетонное основание дома от промокания.

  Помимо этого, отмостка вокруг дома – элемент архитектурного облика здания и часть ландшафта участка. Существует достаточно много готовых дизайнерских решений, позволяющих замаскировать отмостку, а при использовании твердого покрытия использовать его как дорожку.

  

  Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про ширину отмостки вокруг дома.

  Требование к отмостке

  Ни в одном нормативном документе нет требований, которые связывали бы размеры отмостки со свесом крыши. Тем более нет требований по превышению ширины отмостки на 20-30 см по отношению проекции выноса карниза. Строя отмостку вокруг дома из бетона своими руками, не нужно ориентироваться на эти цифры.

  Нормативами предусмотрены только два минимальных размера ширины. И зависят они от грунта:

  • на песчаных – от 70 см;

  • на глинистых – от 100 см.

  Именно так указано в пособии по схемам операционного контроля строительства для служб надзора.

  При неорганизованном водостоке боковые свесы крыши у домов до двух этажей должны быть менее 60 см. Если дом стоит на песчаном грунте, то разница ширины отмостки и величины свеса кровли может быть равной 10 см, и не противоречить требованиям нормативов.

  То есть получается, что параметр 20-30 см – это просто констатация реального соотношения двух размеров для большинства случаев. Но не для всех.

  Видео описание

  Наглядно про требования к отмостке дома на видео:

  Если грунты просадочные, в зависимости от их типа нормативы предъявляют другие требования к ширине:

  • I тип – более 1.5 м;

  • II тип – более 2 м.

  И в любом случае отмостка должна быть шире пазухи котлована на 40 см.

  Угол уклона может находиться в диапазоне 1-10%, но в случае просадочных грунтов минимальный угол равен 3°, что в пересчете составляет 5.2%.

  Возвышение внешнего края отмостки над участком должно быть более 5 см.

  Разновидности отмосток

  Перед тем как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками или заказать её строительство, нужно определиться с разновидностью. Можно назвать три варианта устройства верхнего покрытия:

  Жесткое покрытие. Представляет собой монолитную ленту из бетона или асфальтобетона. В первом случае, создавая отмостку своими руками, проводят обязательное армирование, во втором оно не требуется, благодаря стойкости асфальтобетона на изгибающие нагрузки. 

  Обустройство основания и заливку отмостки вокруг дома проводят по такой же технологии, что и для дорожек, но с учетом выполнения обязательного требования по уклону от цоколя.

  Защита от воды происходит за счет водонепроницаемости обоих видов бетона. Поэтому важно, чтобы на поверхности не было трещин и разрывов покрытия. Вторая особенность – между отмосткой и цоколем необходим зазор, компенсирующий температурное расширение монолитного покрытия.

  

  Полужесткое покрытие. Делают из тротуарной плитки, клинкерного кирпича или брусчатки. Устройство и способ укладки проводят по аналогии с тротуарами и площадками из этих материалов с обязательным созданием гидроизоляционного слоя в составе отмостки:

  • водонепроницаемой геомембраны, при укладке на сухую песчано-цементную смесь;

  • бетонного монолитного основания.

  

  Мягкое покрытие. Классический вариант – обустройство верхнего слоя из утрамбованного слоя плотной (водоупорной) глины. Как сделать отмостку такого типа, знают многие: её делали раньше вокруг деревенских домов, да и сейчас такое решение периодически применяется как «эконом-вариант» вокруг небольших дачных домиков, но с верхним слоем из декоративного (цветного) гравия. Для улучшения гидроизоляции между глиной и щебнем можно уложить водонепроницаемую пленку. Нужно понимать, что отмостка — это не просто декор, сильно экономить на ней не стоит.

  

  Сейчас набирает популярность новый вид мягкой отмостки вокруг дома на основе профилированной мембраны. Общий порядок работ здесь следующий:

  Мембрану закладывают в траншею с глубиной 25-30 см.

  Дно траншеи трамбуют с уклоном от фундамента.

  Поверх мембраны раскатывают слой фильтрующего геотекстиля с заходом на стенку основания дома.

  Затем насыпают дренажный слой из щебня и песка, а поверх него – плодородный грунт, который засевают газонной травой или высаживают декоративные растения.

  Такую отмостку еще называют скрытой. Это красивое решение, но с существенным недостатком — по мягкому покрытию не рекомендовано ходить. Впрочем, всегда можно дополнительно организовать тропинку.

  

  Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про назначение и виды конструкции отмостки вокруг дома.

  Распространенные ошибки при создании отмостки

  Ошибки могут быть на любом этапе. Поэтому очень важно знать, как правильно залить отмостку вокруг дома. Но даже владея технологией, нужно быть внимательным.

  Например, недостаточно утрамбованная обратная засыпка грунта приводит к «незапланированной» усадке и разрушению целостности гидроизоляционного слоя или жесткого покрытия. Такие же последствия бывают, если из-за небрежности рабочих в обратную засыпку попал строительный мусор.

  

  На этапе уплотнения дна «корыта» надо соблюдать уровень дна ямы и его уклон. Это одно из важных условий как правильно сделать отмостку вокруг дома. Неровности дна приводят к неравномерной толщине слоя щебня, разнице в его несущих свойствах на разных участках, что может быть причиной появления трещин в бетоне. А при неправильном уклоне профиля траншеи в сезон дождей или таяния снега верховодка будет буквально стекать к фундаменту из насыщенного влагой грунта.

  Еще одна ошибка – отсутствие компенсационного шва между бетонной отмосткой и цоколем. При высокой температуре воздуха, в бетоне возле стены возникают силы внутреннего напряжения, которые приводят к появлению трещин. Это же происходит, если в железобетонной отмостке не заложить или не нарезать поперечные температурные швы.

  Недопустимо при подготовке бетонного раствора использование песка содержащего глину и грязной воды. Это ухудшит качество бетона, и снизит срок службы отмостки.

  Если в цоколе частного дома предусмотрен кран для полива, то под ним надо заложить отдельный желоб. Он нужен для отвода воды за пределы отмостки в случае подтекания запорной арматуры или негерметичного подсоединения шланга.

  Видео описание

  Еще одна ошибка при установке отмостки на видео:

  Максимальный угол уклона отмостки равен 10%. А при организованном отводе воды с крыши должны быть уложены лотки под водосточными трубами с уклоном более 15%. Это требование нормативов иногда игнорируют.

  Определение толщины отмостки

  На участке частного дома используют бетон, сборное полужесткое или мягкое покрытие. Толщина полужесткого покрытия задается самим материалом для отмостки вокруг дома: клинкерным кирпичом, плиткой или брусчаткой. А вот размер бетонного покрытия надо вычислить. Хотя бы для того, чтобы рассчитать объем раствора и глубину траншеи для всех слоев.

  Зная нормативную ширину отмостки и минимальный уровень возвышения внешнего края над участком, можно рассчитать единственный параметр, который не регламентирован нормативами – толщину жесткого покрытия с учетом его уклона.

  Минимальная толщина армированного бетона равна около 70 мм – толщина двух прутков с обвязкой из проволоки плюс толщина слоя бетона со всех сторон более 30 мм.

  Видео описание

  Какие особенности жесткой и толстой отмостки на видео:

  Этот размер надо умножить на величину уклона, еще раз умножить на ширину ленты, разделить на 100. Это будет разница высот между внешней бровкой и цоколем. И теперь к толщине бровки надо прибавить разницу высот, чтобы получить толщину у цоколя.

  Если толщина бровки 70 мм, уклон 5%, ширина отмостки 1000 мм, то высота покрытия у цоколя равна 120 мм.

  Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отмостку фундамента.

  Технология изготовления бетонной отмостки

  Пошаговая инструкция на тему того, как делать отмостку вокруг дома, выглядит так:

  • Подготовка траншеи («корыта») под отмостку. На всю ширину снимают плодородный слой (от 20 до 30 см). Уплотняют дно траншеи и формируют уклон. Особенно тщательно трамбуют участок возле фундамента с обратной засыпкой, при этом подсыпая местный грунт – толщина уплотненного слоя в этом месте составляет не меньше 15 см. Глубина траншеи должна быть достаточной для подземной части жесткого покрытия, толщины подушки (минимальная 10 см, рекомендованная 15 см) и утеплителя для отмостки вокруг дома на пучнистых грунтах. Если траншея после выемки плодородного грунта получилась глубже расчетной, то разницу компенсируют засыпкой с уплотнением либо местного грунта, либо слоя глины (второй вариант предпочтительней).

  

  • Подушка. Для слабых грунтов в качестве нижнего слоя рекомендовано создание щебеночного основания. Вначале засыпают, выравнивают и трамбуют щебень средней фракции (40-70 мм). Затем – мелкий щебень (5-10 мм) для заполнения пустот предыдущего слоя. При уплотнении щебня его поливают водой. Следующим засыпают песок, который также выравнивают, поливают и трамбуют. Именно песок по нормативам служит основанием для устройства отмостки. Уровень щебеночной подготовки должен иметь максимальное отклонение 15 мм на 2 м, песчаной – 10 мм на 3 м.

  • Гидроизоляция. Поверх песка укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит не для защиты грунта, а предохраняет бетон от потери влаги на период его созревания. В нормативах этот слой называется «разделительным». Для этого используют геомембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.

  Видео описание

  Еще можно применять наплавляемую гидроизоляцию – пример на видео:

  • Утепление. При создании отмостки на пучнистых грунтах, конструкцию утепляют экструдированным пенополистиролом. Если укладывают два слоя, то швы верхних листов сдвигают относительно швов нижних.

  • Опалубка. Ее делают из обрезной доски и бруска. В это же время закладывают рейки для поперечных температурных швов. Обычно эти рейки монтируют на проектном уровне поверхности отмостки с заданным углом уклона, и по ним, как по маякам проводят заливку бетона. Ширина рейки – 20 мм, высота в сечении – более 25% толщины отмостки. Приблизительное расстояние между швами вычисляют путем умножения коэффициента 25 на толщину бетона у цоколя. Обычно для бетонных покрытий температурные швы совмещают с технологическими (одна порция заливки между рейками). Температурный шов у цоколя формируют из сложенных полос рубероида с суммарной толщиной около 5 мм.

  

  • Армирование. Самый простой способ – укладка дорожной сетки с ячейкой 100х100 мм и диаметром прутка 4 мм. Соседние карты (полосы) укладывают внахлест на одну ячейку (или больше) и связывают проволокой. Расстояние от гидроизоляции или утеплителя не менее 30 мм. Этот размер надо выдерживать по отношению ко всем поверхностям – лицевой, по торцам бровки и относительно цоколя.

  • Бетонирование. Используют бетон М200. После заливки, в течение четырех часов, бетон надо укрыть. А на протяжении 14 дней – увлажнять.

  • Защита от разрушения. Чтобы улучшить износостойкость и прочность поверхности, проводят железение. Есть два вида: сухое – после заливки, мокрое – одновременно с заполнением температурных швов герметиком. После извлечения реек (спустя 14 дней после заливки бетона) швы заполняют битумной мастикой с добавкой минерального наполнителя.

  • Примечание. В качестве усиления поверхности и придания привлекательного декоративного вида, можно использовать технологию штампованного бетона.

  

  Если отмостка требует ремонта

  Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:

  • при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);

  • при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;

  • при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).

  При выполнении каждого вида ремонта, поверхность отмостки надо очистить от грязи и мусора, обработать грунтовкой глубокого проникновения.

  В качестве итога. Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.

  

  В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.

  И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы — как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.

  m-strana.ru

  Что такое компенсационный шов?

  Это целенаправленное фрагментирование бетонного основания (пол, стена, кровля и пр.), которое ослабляет действие внешних и внутренних сил (напряжений), ведущих к неконтролируемому деформированию и разрушению монолита бетона на всю его глубину. Подобные деформации могут стать причиной снижения показателей характеристик зданий. Компенсационный разрез реагирует и демпфирует изменения геометрии бетонной плиты, состоящей из нескольких независимых фрагментов. Такие швы являются серьезным фактором обеспечения надежности и долговечности сооружений.

  Вернуться к оглавлению

  Необходимость устройства

  Конструкционные элементы построек связаны и постоянно взаимодействуют между собой на фоне того, что здания изменяют геометрические размеры под воздействием перемен в температурно-влажностном режиме эксплуатации, усадки каркаса, осадки твердеющих бетонных монолитов. Все это вызывает напряжения в узлах единой конструкции сооружения, хотя часто подобные изменения геометрии элементов визуально незаметны. Создание разрезов способствует равномерному распределению дополнительно возникающих нагрузок (сил, напряжений) путем компенсации изменений геометрических размеров (расширения, сжатия, скручивания, сдвигания, сгибания и пр.) материала, возникших из-за факторов, действующих на бетон (или в бетоне).

  Нагрузки влияют на сооружения всегда, но без сформированных компенсационных швов они влекут за собой ухудшение характеристик фундаментов, возникновение трещин, проявления деформаций конструкций, увеличение внутренних напряжений, сокращение длительности эксплуатации и пр. К примеру, нагрев/охлаждение стен приводит к незначительному изменению их размеров, что в свою очередь создает в материале напряжения. Больше габариты стен — больше и напряжения.

  Они вызывают трещинообразование (в стяжках бетона, внутренней отделке), передаются через жестко связанный каркас перекрытиям, балкам, лестницам, фундаменту и пр. Минимальный сдвиг положения стены в очаге напряжения немедленно создаст угрозу целостности жесткой конструкции постройки. Длительность воздействий, их величины могут даже стать причиной разрушения каркаса сооружения. Подвижки и сезонные пучения грунтов также проявляются как фактор разрушения отмосток, если в них не предусмотрены температурные разрезы.

  Вернуться к оглавлению

  Какими бывают компенсационные швы?

  

  Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы — основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) — технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.

  Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и усадку при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.

  Часто их комплексируют со швами, задача которых — компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений. Их формируют в местах примыканий пола к колоннам, лестничным маршам, пандусам, бордюрному камню, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высоты стяжек и пр.

  Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача — пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно. Температурные швы формируются для компенсации движения грунтов и зданий относительно отмостки. Ее фрагментирование и эластичная привязка к фундаменту обеспечивают демпфирование нагрузок.

  Вернуться к оглавлению

  Как выполняются?

  Используется два метода формирования швов с использованием алмазных или абразивных кругов:

  • монтажный — когда на стадии заливки бетон разделяется на фрагменты с использованием закладываемых на всю глубину плиты демпфирующих материалов (стекло, брус, полимерные ленты, пластиковая вагонка и пр.), которые могут удаляться из шва или оставаться в нем;
  • разрезание — когда твердеющая бетонная плита прорезается на фиксированную глубину, а сформированные швы заделываются полимерными герметиками, мастиками, закрываются специальными конструкциями или оставляются незаполненными. Шаг (ширина полосы) нарезки определяется следующим образом: высота стяжки (в см) умножается на коэффициент «24». Результат — шаг обустройства швов (в см).

  Они делаются идеально прямыми, допускается их пересечение только под прямым углом. Вместе с тем стыки рассечений не должны в плане формировать букву «Т». Когда невозможно исключить в плане пересечение швов в виде треугольника, фигуру делают равносторонней. Минимальная ширина швов 0,6 см, которая зависит от высоты слоя искусственного камня. По влажному бетону резка может проводиться уже через 12 — 72 часа после укладки (зависит от температуры воздуха), однако следует исключать ситуацию, когда бетон окончательно высох, и прорезанный край материала осыпается.

  Глубина сечений составляет 1/4 — 1/2 высоты плиты. Площадь пола внутри помещений считается неделимой (до 30 м2), когда соотношение сторон такого «прямоугольника» не больше 1:1,5. Большие площадки разделяются усадочными швами на подобные или меньшие по площади участки. Когда монолит имеет длину от 25 м и более, его обязательно пересекают швами. Если дорожки твердеющего материала имеют ширину 3 метра и больше, делаются продольные швы.

  На открытых для осадков плитах прорезы делаются с шагом 3 м, а максимальная площадь цельного куска не более 9 м2. Монолиты дорожек (коридоров) рассекаются поперечными швами с шагом до 6 м (обычный шаг — удвоенная ширина укладки материала), а Г-образные повороты фрагментируются на прямоугольники (квадраты). Также прорези разделяют напольные покрытия из различных материалов, основания в помещениях по дверным проемам, места перепада высоты стяжек.

  Подобные швы, как и те, что оказываются под паркетной доской, не заполняются, а на открытом воздухе герметизируются. Разрезы плит пола, опоясывающие колонны, должны быть в плане квадратами, углы которых располагаются против плоских граней колонн (квадрат, образованный швами, поворачивается на 45 град. относительно граней колонны). Конструкционная целостность рассеченных оснований обеспечивается специальными системами, помещаемыми в швы или накладываемыми на них. Это профили из металла и уплотнители.

  В отмостках пристеночные швы заполняются рубероидом, битумом или герметиком. Отмостка подразделяется на участки по 2 – 2,5 метра, которые пересекаются швами (перпендикулярными стене) на всю глубину заливки бетона. Такой разделитель формируется доской (несъемная опалубка), укладываемой на ребро так, чтобы верхний ее край совпадал с поверхностью опалубки. Доски (толщина до 3 см) обрабатываются горячим битумом, септиком. Также используются специальные ленты из винила толщиной до 15 мм. Затем опалубка бетонируется.

  Вернуться к оглавлению

  Компенсационный шов в стяжке

  

  Рисунок разрезов, которыми разделяется стяжка, зависит от площади и конфигурации помещения. Пристенные швы имеют глубину на всю высоту стяжки. Их заполняют эластичными прокладками толщиной до 10 мм, силиконом. Также плиты заливки перерезаются на уровне дверных проемов и коридоров, но не на всю высоту материала. Аналогичным образом ее необходимо отделять от лестничного марша.

  Если площадь помещения больше 30 м2 или если в нем есть Г-образные участки, она фрагментируется на прямоугольные (квадратные) составляющие со стороной не длиннее 6-ти метров. Установленные в помещении колонны также обособляются разрезами (в форме квадрата) у их основания. Когда стяжка содержит армирование, прорезание делается по границам листов арматурного каркаса.

  В середине монолита рассечения обычно привязываются, например, к габаритам плитки, укладываемой на пол (шов должен проходить между ними). В теплых полах стяжка разрезается по границам полей тепловыделяющих элементов. Глубина прорезания определяется ее высотой, а также она зависит от наличия греющих труб в полу. В таких случаях массив бетона рассекается на 1/3 — 1/2 его толщины.

  Вернуться к оглавлению

  kladembeton.ru

  Особенности устройства

  

  Отмостка обязательно должна состоять из подстилающего слоя и покрытия.

  1. Подстилающий слой является основой для покрытия, толщина которого варьируется в пределах 20-30 см. Формироваться отмостка может из различных материалов. Например, из щебня, песка, глины или гарцовки. Наиболее часто используется глина, поскольку она обладает гидроизоляционными свойствами.
  2. Покрытие может быть абсолютно разным, главное, чтобы оно не поддавалось размыву и не пропускало воду. Отмостку можно делать бетонной, из асфальта или мелкого булыжника. Также можно её выложить тротуарной плиткой. На выбор стройматериалов для отмостки существенно влияет их стоимость.

  Иногда в целях экономии применяется временное мягкое покрытие в виде смеси глины и песка или щебня. Такая отмостка не отличается долговечностью, но восстановить ее довольно легко .

   

  Этапы работ

  

  1. По периметру здания нужно сделать разметку. Ширина отмостки должна быть не менее 60 см при ее обустройстве на грунте обычного типа или 1 м на просадочных грунтах. Также нужно учитывать, что отмостка должна выступать от края свеса крыши на 20 см.
  2. По разметке выкапывается траншея, глубина которой зависит от толщины подстилающего слоя и варьируется от 20 см до 50 см.
  3. Грунт внутри рва нужно обработать гербицидом (средством для борьбы с сорняками), что предотвратит разрастание растений, корни которых могут повредить фундамент или отмостку. Также необходимо очистить фундамент строения от загрязнений.
  4. Делается деформационный шов: на фундамент наносится резинобитумный компаунд (битумная мастика) и покрывается двумя слоями рубероида. Для затвердевания компаунда понадобятся сутки, по истечении которых можно продолжать работы.
  5. У внешнего края углубления траншеи монтируется опалубка, верхний край которой должен выступать на 20 см от края траншеи. Опалубка монтируется из досок, сбитых в щиты.

  

  6. Начинается формировка подстилающего слоя, для чего применяются:
     • глина – 10 см;
     • влажный песок – 10 см;
     • разнофракционный щебень – 8-10 см.

     Все слои после распределения материалов должны быть тщательно утрамбованы.

  7. Готовится бетонный раствор. Для этого лучше использовать цемент марки 200М и выше.
  8. Производится заливка бетонного покрытия.

  Как правильно сделать компенсационный шов?

  

  Компенсационный шов – это полоса между фундаментом и отмосткой, которая состоит из специальных пластичных стройматериалов: битумной мастики и рубероида. Он предохраняет фундамент здания от давления со стороны отмостки во время пучения грунтов.

  Для формирования компенсационного шва проводятся следующие работы:

  • фундамент по величине траншеи очищается от загрязнений;
  • на подготовленную основу здания наносится 2 мм слой битумной мастики;
  • мастика покрывается двумя слоями рубероида;
  • на застывание мастики выделяется 24 часа;
  • проводятся работы по дальнейшему обустройству отмостки.

   

  6sotok-dom.com

  Функции и виды

  Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки —  и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.

  Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях  ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

  Из чего делают отмостку

  Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

  Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

  • не пропускали воду;
  • не трескались при замерзании/размерзании;
  • имели высокую стойкость к истиранию;
  • обладали эстетической привлекательностью;
  • имели длительный срок службы.

  Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

  Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.

  Размеры

  Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют  — влага может просочиться к фундаменту.

  Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

  Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

  Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.

  Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

  Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

  Порядок работ

  После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

  Разметка и снятие грунта

  Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

  Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

  Устройство компенсационного шва

  Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

  Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

  Подсыпка и финишное покрытие

  Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

  Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

  Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

  Утепление отмостки

  Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.

  Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.
  

  Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:

  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • пенопласт.

  Утепление экструзионным пенополистиролом

  Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.

  На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.

  Опалубка с полистиролом делается таким образом:

  1. Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
  2. Рубероид. При этом его необходимо завести на стены на 15 см.
  3. Плиты полистирола, стыки проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть или одна плита, или две по 5 см. Если плит две, их клеить нужно с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникновения влаги.
  4. Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
  5. Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
  6. Защитный материал.

  В качестве защитного материала используют любую пленкку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (металлическая с ячейкой 10*10 см) и только потом под уклон заливают раствор.

  Вспененный полиуретан

  Он напыляется из специальных устройств. Не гниет, практически не поглощает воду, диапазон рабочих температур — от -60^oC до +150 ^oC. Наносится он быстро — все работы могут занять часа три-четыре, но использование специального аппарата влечет за собой оплату услуг. Стоят они недешево — один из компонентов состава токсичен. Так что при всей своей привлекательности этот метод используют нечасто.

  Утепление пенопластом

  Это самый дешевый из утеплителей. Обладает он хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает воду, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Единственный его недостаток — малая механическая прочность. При его использовании необходим дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

  • песок сверху утеплителя насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при этом ходить по пенопласту нельзя;
  • под плитку или брусчатку тоже необходим армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

  Несмотря на невысокую цену, пенопласт — не лучший выбор: он слишком боится нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтобы снизить стоимость утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет оптимальный вариант.

  Гидроизоляция

  Гидроизоляция необходима при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В этом случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше вероятность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

  Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

  • Слой гидроизоляции — обычная плотная полиэтиленовая пленка толщиной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не нужно — должен быть некоторая свобода перемещения, чтобы при сезонных смещениях грунта ее не порвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимной планкой (если деревянной, то ее необходимо обработать горячей олифой, чтобы она не гнила). Но делается это позже, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стене, например, при помощи нескольких гвоздей.
  • На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает влагу, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться разным слоям, не повреждается насекомыми и грызунами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая или нетканая мембрана (они бывают разного типа). Геотекстиль укладываете так, чтобы он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
  • Далее варианта два:
    1. Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — металлическую сетку из стального прутка с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
    2. При использовании брусчатки или плитки пирог получится сложнее. На утрамбованный щебень необходимо будет настелить еще один слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.

  Такая конструкция отлично отводит воду.

  Мягкая скрытая отмостка

  Современные гидроизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они эффективно удерживают и отводят воду, при этом стоимость такого пирога значительно меньше. В этом случае говорят о скрытой отмостке. А все потому, что сразу от фундамента можно сеять траву или устраивать цветник, а все отводящие воду слои расположены в толще породы.

  Для устройства мягкой отмостки используются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — небольшой высоты выступы и впадины.

  Мягкая отмостка вокруг дома своими руками реализуется легко. Единственное, что может вызвать некоторые затруднения — довольно большой объем земляных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть небольшой — порядка 25-30 см.

  Порядок работ при устройстве скрытой мягкой отмостки такой:

  • Сначала снимают грунт, сразу формуют уклон в 3-5% от дома.
  • Проводят обработку химией от растений.
  • Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят немного на стену, и закрепляют, второй просто оставляют свободным.
  • Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стене. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить вместе одной прижимной планкой.
  • На геотекстиль насыпается галька или крупная фракция отсева, трабмуется.
  • Следующий слой средний и мелкий отсев, а сверху — песок. Каждый слой отдельно трамбуется.
  • Сверху насыпается плодородная почва и высаживаются растения.

  Несмотря на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем сделанные по  традиционным технологиям. А работ, как видите, сложных и дорогостоящих нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку или брусчатку. Тогда вид будет более традиционным.

  Есть один нюанс: если грунт на участке глиняный (именно глина) или стоит ваш дом на склоне, необходимо будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стены дома, на уровне, где заканчивается скос геотекстиля (можно ее опустить чуть ниже). Но при этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с наружного бока ее охватывать, чтобы собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а потом по ней отводилась в канализацию или в дренажную систему.

  Особенности бетонирования

  При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.

  Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

  Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или антисептическими пропитками. Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

  И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.

  Итоги

  Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая простая, но и далеко не самая сложная задача. Есть множество решений, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики здания и продлить срок его службы.

  baniwood.ru

  Нюансы правильного создания

  Желательно, чтобы число швов было рассчитано геодезистом с опытом. Чтобы грамотно сделать шов, который защитит фундамент от деформирования, необходимо следовать некоторым правилам. Так, по высоте шов должен быть равным высоте фундамента, а дистанцию между каждым из швов, можно будет определить как раз исходя из расчетов. Но в общем есть средние нормы расположения швов, для домов, которые сделаны из деревянных материалов, шаг швов составит 0.6 метров, а для зданий, стены которых сделаны из кирпича — 0.15 метров.

  Также важна сама структура здания. К примеру, если дом будет иметь пристройку, то по угловым рубежам тоже будет нужно создать деформационные швы, которые должны иметь среднюю ширину 10-12 см. Выбирать тепло- и гидроизоляцию для фундаментов нужно по-разному — так, фундамент плитного типа будет лучше защитить с помощью просмоленной пакли, а основа ленточного типа потребует отдельно теплоизоляции и гидроизоляции.

  При создании отмостки применяются деревянные рейки, которые необходимо в дальнейшем залить битумом. Шов, располагаемый между отмосткой и основой дома, не будет нужен, если основа уже имеет изоляцию от влаги и холода.

  Вышеизложенные советы можно назвать универсальными и пригодными для всех разновидностей компенсационных швов. Следование им поможет сделать крепкий и долговечный фундамент, который прослужит не одно десятилетие.

   

  к оглавлению ↑

  Виды швов

  Небольшие отличия разновидностей швов определяет то, в какой области они применяются, от этого будет зависеть и особенность их работы. Так, сейсмический шов будет уместен в зонах с повышенными рисками землетрясений. Он примет на себя нагрузку в случае колебания земли и не даст зданию деформироваться. В случае, если шов нужно разместить между пристройкой и главным зданием, то основы этих двух конструкций нужно разделить слоем пеноплекса, стироформа или же использовать армофлекс с толщиной 2 см.

  Температурные швы в отмостке используются преимущественно в регионах, где температура воздуха на протяжении года сильно меняется. Чтобы максимально сгладить сдвиги почвы после изменений температуры, площадь фундамента делится на секторы с помощью реек из дерева. Подобные виды швов используются при устройстве в постройках, не имеющих отопления.

  Швы усадочно-деформационного типа делаются между блоками основы и наливаемым сверху бетоном. Причиной таких мероприятий можно назвать особенность бетона, который съеживается при испарении воды.

  Монтаж осадочного защитного шва можно встретить при закладке основания для дома, имеющего много этажей. Это дает возможность максимально равномерно перенаправить всю нагрузку и убрать риск разрушений. Монтаж деформационных швов выполняется с помощью разных профилей. Профессиональные мастера просто выбирают наиболее предпочтительный профиль и создают из него компенсационный шов в отмостке.

   

  к оглавлению ↑

  Заполнение швов

  Если шов будет устроен неправильно, то он может разрушиться. Важно использовать только высококачественные герметики, эластичность которых подходит как раз для заделки подобных швов. Герметики делаются из полимеров, которые и дают необходимые свойства средству.

  Самым популярным герметиком для наполнения полости деформационного шва можно назвать полиуретановый тип, который дает большую выносливость и обеспечивает долгий срок службы заизолированных конструкций. Цена такого материала будет более высокой, чем других герметиков, но его свойства на порядок выше.

  Подготовка к герметизированию заключается в прочистке шва от различных загрязнений. Обработанный таким образом шов будет качественным и прослужит долго. Полиуретановые герметики кроме высокого уровня эластичности хорошо скрепляются с поверхностью, также они термостойкие и могут переносить колебания температур -100-+100 градусов.

   

  к оглавлению ↑

  Изоляция швов

  Вся конструкция строящегося дома разделяется на отдельные участки чертежа — узлы, в которых будут размещены компенсационные швы в отмостке. Безоговорочным условием создания подобных швов является их защита от воды, особенно если есть подвал или цокольный этаж.

  При подборе гидроизолятора следует руководствоваться размерами шва, возможностью деформаций, давлением на него и максимальной нагрузкой, а также характером влияния на шов, также важным нюансом будет показатель давления воды.

  Во время проектировки защиты шва от воды, самым лучшим вариантом будет собственноручно сделанная петля, которая будет заниматься сбором влаги. Также нужно сделать влагособирающие прокладки, разместив их прямо в бетоне. После того, как швы были защищены от излишней влажности, обязательно нужно исследовать все точки соприкосновения на предмет протечек. Сделанный в соответствии с правилами и нормами деформационный шов в отмостке сделает фундамент дома долговечным, что особенно важно на нестабильных землях. На стадии проектировки домов и других объектов строительства в сейсмоактивных регионах создание компенсационных швов — это из важнейших разделов проектных документов. Правильность обустройства, герметизирования и защиты швов от воды прямым образом соотносятся с показателем крепости основы дома.

  stroykarecept.ru