Переливной колодец

Делаем септик своими руками

Для того чтобы сделать подобную очистную систему своими руками, нужно понимать принцип её монтажа. Заключается он в следующем:

Сначала следует сделать котлован под установку бетонных колец для колодца. Делать это можно как вручную (что займёт больше времени), так и с использованием спецтехники. При этом стоит знать, что параметры котлована нужно делать несколько большими, чем камеры, учтенные на схеме септика. То есть, отступ от стенок бетонных колец должен составлять 30 см, а глубина котлована должна быть больше предполагаемой высоты септика на 40-50 см.
Как только котлован готов, самое время делать песчано-гравиевую подушку. Для этого насыпаем слой песка толщиной 30 см. Хорошо трамбуем его. Следом насыпаем слой щебня 15 см.
После этого стоит уложить бетонную плиту. Однако если приобретены кольца с дном, то можно не делать этот этап работ, а сразу перейти к монтажу колец.

Итак, в первый котлован устанавливаем кольца для накопительного септика-отстойника. Все стыки обрабатывают герметиком, а сам готовый резервуар обмазывают мастикой изнутри и снаружи. В одном из колец при помощи специальной коронки формируют отверстия под монтаж вводной и переливной трубы. Делают это приблизительно в средней части колодца.
Во второй и третий котлован устанавливают по тому же принципу оставшиеся кольца. Вторую камеру оснащают бактериологическим фильтром. Третья камера (при условии устройства поля фильтрации) должна быть без дна. Здесь засыпают слой щебня для качественного фильтрования воды и её дренажа в грунт. Если УГВ высокий, то третью камеру делают с бетонным дном, а сверху устанавливают люк, через который можно будет проводить откачку осветленных стоков.
Первую, вторую и третью камеры последовательно соединяют переливными трубами.

Все три камеры накрывают специальными бетонными крышками с отверстиями под установку вентиляционных труб и смотровых люков.
В последнюю очередь делают наружную обсыпку септика. То есть по периметру вокруг все камеры септика засыпают смесью цемента и песка.

https://youtube.com/watch?v=VF_MV09tIV0

Места расположения в зависимости от назначения

Установка ревизионных камер регламентируется строительными документами. Согласно СНиП смотровые пункты монтируют в местах поворотов, а также уклонов при изменении линейного трубопровода. И на стыке центральной линии дополнительных отводов.

Вывод канализационных систем для жителей частного сектора возможен при установке смотровых камер. На диаметр устанавливаемой трубы прямо влияет расстояние её укладки (линейного участка).

При длине трубопровода до 35 метров задействованы элементы диаметром 150 мм. Существует обратная зависимость. К примеру, если диаметр труб входящих в общую систему трубопровода 150 метров, то по условиям монтажа через 35 метров должен находиться смотровой колодец. Промышленная система контроля может в корне отличаться от аналогов, монтируемых в частном секторе.

Пластиковые колодцы – современная альтернатива

Аккуратный пластиковый колодец – вид сверху

Разумной и практичной заменой каменным смотровым камерам являются полимерные аналоги.

Более того, пластиковые колодцы позволяют значительно уменьшить объем земляных работ, устройство колодцев канализационных из этих материалов ускоряет и упрощает процесс монтажа систем водоотведения.

Существуют двоетолки о прочности пластиковых колодцев на сжатие – но фактами они не подтверждены. Особенно это касается простейших колодцев для внутридворовых сетей.

Как правило, здесь нет таких нагрузок, которые в состоянии повредить пластик.

Помимо прочего, бетонный колодец диаметром в метр способен заменить колодец пластиковый, начиная от 30 см в диаметре, притом, что, несмотря на разницу в размерах, обслуживание канализационных колодцев из полимеров будет даже более простым, нежели их гигантских бетонных собратьев.

Дополнительным плюсом можно считать простоту монтажа. Помимо того, что при использовании пластиковых колодцев значительно уменьшаются объемы котлованов, монтаж труб также не составит труда.

Ведь пластиковые канализационные колодцы производятся с выпусками, четко соответствующими стандартам труб из любого материала – пластика, цемента, асбеста.

Поэтому сразу после установки подобные шахты могут быть подключены к любой системе канализации в течение минут. Если же используются пластиковые трубы – то процесс будет еще более быстрым.

Поэтому, перед тем, как построить канализационный колодец – стоит взвесить все за и против, кажущаяся дешевизна некоторых решений – обманчива. Для частного участка, где оборудуется один, два, максимум – три колодца, гораздо дешевле обойдется устроить колодцы из пластика, чем пытаться сэкономить за счет использования бетонных колец. Громадный вес и необходимость заказа тяжелой техники сведут на нет кажущуюся дешевизну старинных решений. Да и скромный диаметр пластикового колодца, скорость монтажа – не последние аргументы.

Предыдущая запись Где и зачем устанавливаются колодцы канализационные железобетонные
Следующая запись Очистка сточных вод: механический, химический и биологический способы

Как устроена решетка для перелива и удаления загрязнений

Над приемным лотком устанавливается решетка, выполняющая следующие функции:

прием вытесняемой волнами воды в лоток;
задержку на поверхности крупного мусора;
декорирование контура переливного бассейна.

Для изготовления приемной решетки используется полипропилен, отличающийся стойкостью к влиянию ультрафиолета и повышенной прочностью. Решетчатый контур формируется из отдельных элементов, соединяемых с помощью специальных замков. Конструктивные особенности декоративной решетки позволяют использовать ее для водных резервуаров различной конфигурации и размеров.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Общая схема

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие — из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

однокамерные;
двухкамерные;
трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой «бездонный» септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический — окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле — участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи

Источник: eurobion.info

Септик из колец – все плюсы и минусы

До того, как сделать септик из бетонных колец своими руками, необходимо рассмотреть особенности конструкции, все тщательно взвесить.

Прекрасные эксплуатационные свойства конструкции
Прочность резервуаров, стойкость к различным агрессивным средам, залповым сбросам большого объема, сильному давлению
Доступная стоимость – как материалов, так и монтажа
Длительный срок эксплуатации – правильно сделанный и регулярно обслуживаемый септик способен прослужить до 50 лет
Герметичность конструкции – корректно выполненная гидроизоляция делает одно или двухкамерный септик стойким к грунтовым водам, способным как удерживать внутри содержимое, так и не допускать попадания в резервуары воды извне

Среди недостатков, которые имеют значение, обычно выделяют такие: большой вес конструкции и необходимость задействовать в монтаже средства малой механизации либо спецтехнику, возможность попадания сточных вод в грунт (при неправильном монтаже системы или разрушении герметизации швов).

Варианты обустройства септиков

Септик – это простая конструкция, которая может включать одну, две или три камеры. Однокамерный септик представляет собой всем знакомую и привычную выгребную яму, сегодня такой вариант используется все реже.

С одной камерой – актуален при проектировании системы канализации для небольших дачных домиков с сезонным проживанием, где объем стоков обычно небольшой. Также часто обустраивают там, где грунтовые воды пролегают высоко, а грунт глинистый.
Двухкамерные септики – дают возможность обустроить автономную канализацию для коттеджа, частного дома со значительным объемом стоков.
Трехкамерный септик – способен справиться с максимальным объемом сточных вод.

Часто двухкамерные септики дополняют полем фильтрации или специальным колодцем. В таком случае первый отсек выполняется в виде герметичной емкости с люком из чугуна/бетона, входом/выходом стоков, куда кислород поступает в ограниченном количестве. Во вторую камеру кислород поступает за счет установки вентиляционной трубы. Многоступенчатое очищение осуществляется за счет особенностей конструкции.

Первый накопитель – в нем происходит первичная очистка (без доступа кислорода), когда оседают и разлагаются крупные взвеси, а органика подлежит переработке анаэробными бактериями.
Вторая камера – тут в процессе очистки и фильтрации участвуют воздух и аэробные бактерии. Остатки органики оседают на дно как ил, светлая жидкость уходит в фильтрующий (дренажный) колодец, через него в слой песка и щебня (где еще очищается), а оттуда – в грунт (уже не представляя опасности для окружающей среды).

Если строительство септика предполагается на территории с почвой, обладающей хорошими фильтрационными свойствами, способностью впитывать/пропускать жидкость, а уровень грунтовых вод невысокий, можно обустроить сброс светлой жидкости в специальный поглотительный колодец.

Как выбрать место размещения

До того, как начинать проектирование и монтаж септика, необходимо тщательно изучить все санитарные правила и исследовать почву на объекте. От свойств грунта во многом зависит выбор оптимальной системы фильтрации – а, значит, и количество, объем камер. Тут нужно учесть, что до сброса в грунт вода должна отстояться на протяжении минимум 3 суток.

Глинистые грунты (суглинки, супеси) – коэффициент фильтрации недостаточный для обустройства системы грунтовой доочистки сточных вод. Большинство глинистых грунтов пучатся (при минусе увеличиваются в объеме, а потом при оттаивании уменьшаются). Из-за этого септик из ЖБИ может быть вытолкнут из грунта или даже разрушен.
Гравийная, песчаная, щебенистая, галечниковая осадочные породы – имеют прекрасные поглощающие свойства, хорошо пропускают воду, не мешают ей идти дальше. Но нужно помнить, что щебень обычно залегает у гор, а галечник и гравий – у рек. Ни там, ни там железобетонные септики не обустраивают, так как часть жидкости не пройдет весь цикл очистки.
Песчаные грунты любой степени плотности/крупности (за исключением пылеватого) – идеальны для септиков.

До того, как проектировать септик на даче или в частном доме, обязательно нужно ознакомиться со всеми правилами и нормами, прописанными в СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и СНиП 2-4.03.85. Основная задача – сделать так, чтобы стоки не попали в питьевую воду, не принесли ущерба здоровью и жизни людей, природе, чужим домовладениям.

Водоемы с проточной водой – на отдалении минимум в 20 метров (от колодца или скважины).
Растительные посадки (кусты, деревья и т.д.) – минимум 3 метра для деревьев и 1 метр для кустов.
Подземная газопроводная труба – на отдалении минимум в 5 метров.
Любые постройки – должно быть расстояние в 5 метров как минимум.
Расстояние до проезжей части с интенсивным движением – минимум 5 метров.
Забор соседей – 2 метра.
Наличие свободного пространства для маневрирования, доступа строительной и ассенизаторской спецтехники.
Парковки авто – должны быть в стороне, над септиком ставить авто запрещено.

Правила монтажа

Чтобы спроектировать и смонтировать правильный септик, необходимо помнить также о некоторых стандартах и советах мастеров. Есть ряд важных требований, без которых обустроить эффективный и функциональный септик вряд ли удастся. Их изучить нужно до начала выполнения работ.

Расстояние между резервуарами должно быть равно 50 сантиметрам минимум. Зазор заполняют битумом и он выступает буфером в случае подвижек почвы.
Обустройство подушки из песка и гравия или щебня – она сделает конструкцию неподвижной, независимо от движения грунта. А при протечке резервуаров эта же прослойка отведет стоки.
Качественная гидроизоляция – с использованием нескольких видов герметика для защиты дна, стен, швов и стыков (как внутри, так и снаружи).
Расчет объема септика – чем больше резервуар, тем более чистой после фильтрации будет вода, тем реже нужна будет чистка емкостей.
Высокий уровень грунтовых вод требует обязательного бетонирования дна траншеи и прикрепления к плите резервуара с помощью тросов или ремней (так воде не удастся вытолкнуть емкость наружу).
Траншею для септика делают на 20-30 сантиметров больше по периметру, чтобы потом промежуток засыпать песком и защитить верх дополнительно.
Система подземной фильтрации должна находиться ниже точки водозабора питьевой воды в сторону течения почвенных вод.
Выпуск из септика должен находиться на глубине максимум 120 сантиметров. Если есть риск замерзания стоков, трубы утепляют слоем шлака, пенопластовой крошкой.
Выводные трубы под канализацию монтируют под углом минимум в 2 см/м, распылительные фильтрационного слоя – минимум 1 см/м.

Технология установки септика

Когда проектируется септик из железобетонных колец, схема очень желательна. Нарисовав все и просчитав заранее, будет намного проще монтировать, да и конечный результат с большей долей вероятности будет таким, как нужно. Проектируя многокамерные системы, резервуары строят вдоль одной линии, связывая трубами с переливом.

Замеры и проектирование

Чтобы рассчитать объем септика, нужно помнить, что стоки должны быть в резервуаре минимум 3 суток. То есть, нужно высчитать суммарный объем стоков за 3 суток и добавить 20-30% (на случай приезда гостей или аномальной жары, когда чаще используется душ и т.д.). Нормативы устанавливают суточный объем расхода воды на человека около 200 литров (при условии использования бытовой техники и всех благ цивилизации).

Например, расчет объема септика для семьи из 4 человек с условием постоянного проживания выглядит так: 200 литров х 4 (количество людей) = 800 литров (в сутки) х 3 = 2400 литров + 25% = 3000 литра = 3 куба. Это и будет минимальный объем септика. Исходя из данного значения, определяют количество и размер бетонных колец для канализации.

Выбирая кольца, нужно помнить, что фактический объем резервуара должен быть больше расчетного, так как по мере наполнения сточные воды будут подниматься лишь к уровню переливных отверстий и до верхнего края не дойдут. Поэтому нужный объем стоков должен вмещаться до уровня труб.

Подготовка материалов

Выбирая кольца бетонные для септика, предпочтение отдают изделиям с замками. Они ускоряют и упрощают монтаж, не дают кольцам смещаться. При выборе элементов обращают внимание на ровность мест посадки и целостность замков.

Кольца ЖБИ для канализации сегодня представлены на рынке в большом количестве. Высота всех колец стандартная и равна 90 сантиметрам, а вот диаметр может быть как 70, так и 200 сантиметров. Размер бетонных колец для септика выбирают в соответствии с требуемым объемом.

Объем кольца зависит от диаметра – кольцо сечением 70 сантиметров вмещает 0.35 кубометров и для того, чтобы сделать резервуар в 3 куба, понадобится 9-10 колец. Соответственно, глубина септика будет больше. Если же выбрать кольца диаметром 100 сантиметров с объемом в 0.7 кубометров, можно обойтись меньшим числом элементов. Обычно объем указывается производителем, для упрощения расчетов можно использовать специальные таблицы.

Трубы диаметром 110-120 миллиметров
Речной песок
Известковый щебень разных фракций
Тройники для монтажа переливов
Жидкое стекло, монтажная пена, бетон для герметизации швов

Во второй камере создают грунтовый фильтр, используя три слоя щебня/гравия. Каждый нижезалегающий слой делают из материала меньшей фракции.

Совковая, штыковая лопата
Обычный строительный уровень
Лестница
Перфоратор
Емкость для замешивания раствора
Ведро и веревка
Широкая кисть
Узкий шпатель

Рытье котлована и обустройство дна

Земляные работы обычно выполняют в наиболее жаркие месяцы лета или после первых заморозков, когда ниже всего уровень почвенных вод. Котлован копают вручную самостоятельно либо с привлечением экскаватора, работников. Вызов бригады или заказ спецтехники в Москве и регионах обойдутся примерно в одинаковую сумму.

Величина котлована должна быть больше на 50-80 сантиметров, чем габариты колец (остается место для удобного монтажа и гидроизоляции).

Обычно делают либо двухъярусную яму либо две для разных резервуаров, так как один должен находиться выше другого на 50 сантиметров. При обустройстве однокамерного септика котлован получается один.

Чтобы подвести трубы, копают траншеи и кладут коммуникации ниже уровня промерзания почвы. Глубина и ширина траншей соответствуют габаритам колец. Обычно делают траншеи шириной в 50 сантиметров и прокладывают на глубине до 1.5 метров. Дно делают с уклоном в 2-3 сантиметра на метр, чтобы стоки уходили самотеком.

Выравнивание, трамбовка дна.
Засыпка дна песком слоем толщиной до 10 сантиметров, трамбовка.
Бетонирование раствором, сделанным по пропорции 3:1 (если нижнее кольцо без дна). Если будет устанавливаться нижнее кольцо с дном, вместо стяжки можно просто засыпать подушку из щебня толщиной в 20 сантиметров.

Установка колец и заделывание швов между ними

Сначала монтируется закрытая часть септика – нижнее кольцо (с дном или без него). Если кольцо без дна, для него обустраивают стяжку толщиной в 30 сантиметров и выходящую за пределы размеров кольца на 20 сантиметров. Кольцо выставляется максимально ровно, с тщательной промазкой шва цементным раствором с высоким уровнем водостойкости.

В качестве гидроизоляторов могут применяться пропитка глубокого проникновения либо битумная мастика. Подойдут и составы «Аквацемент», «Пенетрон». Но нужно помнить, что внутреннюю обработку нельзя выполнять токсичными составами, так как бактерии могут погибнуть.

На первое кольцо монтируют остальные. Для лучшей фиксации ЖБИ колец снаружи устанавливают металлические скобы, бетонируя их точки входа и защищая гидроизоляцией. Кольца в резервуар погружают краном, стыки герметизируют, пустоты между стенками котлована и резервуара заполняют грунтом и песком, поочередно трамбуя и проливая водой.

Верхняя часть конструкции, которая расположена выше точки промерзания грунта, утепляется кусками пенополистирола, специальными листами. Сверху в колоннах делают горловины для люков канализации, закрывая крышками из чугуна или бетона. Во втором отсеке септика монтируется вентиляционная труба, которая поднимается над землей на 80 сантиметров.

Монтаж труб перелива

Чтобы подвести трубу канализации в септик из бетона, в толще кольца перфоратором выполняют отверстие нужного диаметра. Трубу фиксируют монтажной пеной, вход герметизируют. Все приходящие входные трубы от дома и переливные между емкостями оснащают тройниками, которые позволят в будущем беспрепятственно вычищать засоры, выполнять другие работы (особенно если планируется модернизация).

Для повышения стойкости труб к минусовым температурам желательно нанести на них утеплители, защитить кожухом.

Создание фильтрационного колодца

Такой колодец устанавливается исключительно на грунте, который свободно пропускает/впитывает воду. Очищенные стоки хорошо уходят в грунтовые слои через песок, гравий, гальку, щебень. Колодец на метр засыпают грунтовым фильтром, по высоте уменьшая фракции: вначале слой песка в 35 сантиметров, потом мелкий гравий слоем в 35 сантиметров, сверху крупный щебень слоем в 25 сантиметров.

Если стоки должны уходить через дно и стенки, нижнее кольцо конструкции делают с перфорацией. Монтируют как обычно, пустоты между кольцами и котлованом засыпают щебнем. При обустройстве поля фильтрации используют трубы с перфорацией, которые кладутся на подушку из гравия и песка, сверху накрываются слоем геотекстиля, засыпаются грунтом.

Рекомендации: как сэкономить на строительстве

В таком случае сделать качественную гидро- и теплоизоляцию снаружи невозможно. Да и конструкция получается менее надежной, но, все же, этот метод имеет право на существование.

Пытаясь удешевить обустройство септика для загородного дома, можно сделать конструкцию в виде треугольника, что сэкономит площадь и уменьшит масштабы земляных работ. Но тут стоит учитывать, что ревизионный вход в системе будет единый для всех колец, поэтому переливы располагаются за пределами зоны его доступности.

Источник: 1beton.info

Устройство, принцип действия

Простая и надежная система канализации в частном доме — схема с переливным колодцем. Она имеет простую и эффективную конструкцию. Принцип действия основан на отстаивании стоков, оседании органики и твердых частиц на дне емкости.

Устройство комплекса состоит из нескольких резервуаров, последовательно соединенных переливными патрубками. Первая секция — приемная, в нее поступают стоки. Жидкость отстаивается, органика и твердые частицы оседают на дно. Когда емкость наполняется до уровня перелива, частично отстоявшаяся вода переходит во вторую секцию. В ней процесс повторяется (с поправкой на отсутствие большого количества органики).

Всего канализация с переливом может содержать от 2 до 4 секций (можно и больше, если это необходимо). Последняя емкость не имеет дна и выполняет функцию дренирующего резервуара. Чаще всего она имеет форму цилиндра, установленного на слой засыпки из речного песка, ПГС или щебня. Частично осветленная вода поступает в эту емкость и впитывается в грунт, где цикл очистки завершается.

Органика, оседающая на дне отстойника (приемного резервуара), понемногу накапливается. Необходима периодическая очистка емкости. Для того, чтобы выполнять откачку реже, используют специальные бактерии. Они поглощают органику, уменьшая ее количество. Подобная методика используется в полностью замкнутых локальных очистных системах (ЛОС).

Необходимо учитывать, что переливные колодцы канализации для частного дома нужны только там, где люди живут постоянно. Для дачного дома, где люди появляются лишь время от времени, вполне достаточно выгребной ямы. Материалом для постройки могут послужить готовые емкости или бетонные кольца, прочие детали.

Достоинства и недостатки

К достоинствам переливной канализации следует отнести:

простота конструкции, возможность самостоятельного строительства;
надежность, отсутствие отказов или поломок;
возможность утилизации стоков практически в полном объеме;
нет нужды подключать систему к сети электропитания;
при необходимости можно увеличить число секций;
длительный срок службы;
строительство из колец упрощается, так как есть возможность выполнить гидроизоляцию еще до момента спуска в гнездо;
есть возможность качественной герметизации;
бетонные кольца имеют все необходимые комплектующие — днища, крышки. Это позволяет создавать резервуары любого объема, если подходят грунтовые условия.

Переливной колодец для канализации обладает и некоторыми недостатками:

необходимость выполнения правил монтажа, строгого соблюдения допустимых расстояний до построек, дорог или границ участка;
большой объем земляных работ;
при высоком УГВ или сильном морозном пучении грунта строительство затрудняется или становится невозможным;
комплекс занимает немалое место, которое больше никак использовать не получится;
при сборке не обойтись без подъемной техники;
необходимость периодической очистки.

Переливная канализация из бетонных колец обладает примерно одинаковым количеством достоинств и недостатков. Однако, ее популярность велика и не снижает своих позиций. Это объясняется доступностью материалов, простотой строительства.

Также читайте: Монтаж очистных сооружений канализации: как работают, устройство

Условия строительства

Перед тем, как сделать переливную канализацию, необходимо внимательно изучить правила размещения септиков на территории участка. Определены минимальные расстояния от колодца до объектов:

до питьевого колодца или скважины — не менее 50 м;
до дороги — 5 м;
река, ручей — 10 м;
фундамент дома — 5 м;
растения — 3 м.

Надо обращать внимание на то, какое расстояние получается до соседских построек. Когда проектируют переливной колодец для канализации, схема участка часто позволяет его размещение в данной точке. Однако, если при этом не выдержано санитарное расстояние до соседских построек, скважин или иных объектов, использовать такой план строительства запрещено.

Переливная канализация с помощью колодцев

Кроме этого, необходимо подробно выяснить грунтовую обстановку на участке. Можно получить нужную информацию в местном геологоразведочном управлении, но лучше всего выполнить пробное бурение. Если дом новый, то вся информация уже получена заранее, во время его постройки. Обычно переливная канализация своими руками строится одновременно с возведением дома. Это разумный подход, позволяющий за один раз выполнить все земляные работы. Однако, нередко возникает необходимость создания системы для готового дома. В таких случаях важно получить подробные сведения о составе грунтовых слоев на участке.

Необходимо узнать:

уровень грунтовых вод;
состав почвы, наличие глины или песка. Этот момент важен тем, что глина создает угрозу морозного пучения, а песчаный грунт способен хорошо впитывать жидкости);
глубина промерзания грунта в зимнее время;
гидрогеологическая обстановка — возможность подтопления, изменения уровня почвенных вод и т.п.

Если уровень грунтовых вод слишком высок, строительство переливного колодца становится невозможным. Причиной этого является сложность создания гнезда под емкости. Кроме этого, возникает угроза распространения стоков по большой территории из-за смешивания с почвенными водами. Это может испортить воду в питьевых колодцах или скважинах, что приравнивается к локальной экологической катастрофе.

Совмещение всех требований — сложная задача. Размеры участков не всегда позволяют выполнить все требования санитарных и строительных норм, но это не является оправданием для нарушений.

Этапы монтажа

Рассмотрим, как строится переливная канализация из бетонных колец, схема которой составляется заранее. После того, как завершены проектные работы, выполняют следующие действия:

производится разметка участка;
выполняются земляные работы. Делают траншеи для труб, углубления под секции колодца, дренирующий резервуар;
на дне траншей и гнезда под емкости устраивается песчаная подушка;
если есть опасность изменения уровня грунтовых вод, используют бетонный якорь. Это массивная отливка, расположенная на дне углубления. К ней анкерами прочно крепят емкости;
установка колец. Изготовление отверстий под соединительные патрубки;
гидроизоляцию удобнее выполнять еще до момента погружения колец, на поверхности;
герметизация соединений, нанесение слоя битумной мастики для их гидроизоляции;
установка крышек, сборка вентиляционной трубы;
засыпка траншей, пазух гнезда землей.

При сборке необходимо обеспечить заданный уклон труб. Кроме этого, может понадобиться утепление емкостей (это актуально для регионов с морозными зимами).

Источник: gidkanal.ru