Как самому провести электропроводку в частном доме

ads/2019/08/provodka-v-chastnom-dome.jpg"/>

Последовательность прокладки проводки в доме

 

Начинать монтаж следует с подготовки проектной документации. Ее готовят в специализированной организации, имеющей разрешение на данный вид работы. В ней предусматривается обновление устаревший электросистемы. Соответственно настоящим требованиям нагрузки и количества электроприборов.

 

Этапы работы:

 

1. Подготовка проекта электроснабжения (схемы).
2. Разметка установки электрооборудования, разводка проводов.
3. Штробление канавки (штробы) под электролинии.
4. Подготовка поверхности стены под установку распределительных коробок, вводного электрощитка.
5. Просверливание отверстий для подрозетников.
6. Для проводки, прокладываемой по дереву, используют крепеж линий для гофры.
7. Прокладывание кабеля.
8. Монтаж подрозетников.
9. Начальная замазка канавок.
10. Выполнение соединений на электролинии.
11. Прокладка заземляющей шины контура заземления.
12. Измерение сопротивления изоляции электролиний и заземляющего устройства.
13. Установка и подключение вводного электрощитка.
14. Диагностика исправности электрооборудования.
15. Установка светильников, выключателей, их подключение.

 

Правильно монтированная электропроводка в частном доме – гарантия исправного состояния, надежности электробезопасности. Максимальный срок службы неограничен.

 

Проектирование электроснабжения – схема электропроводки в частном доме

 

Лучшим вариантом составления проекта электроснабжения является обращение в специализированную организацию. Она должна иметь разрешение на выполнение данного типа работ. Проектирование определяет место расположения вводного электрического щитка, сопутствующих электроприборов (розетки, люстры, печи, камины, бытовая техника, осветительные приборы и пр.). От этого будет зависеть удобство эксплуатации приборов и техники.

 

 

Правила создания проекта электроподключения:

 

1. Все канавки проделываются только в горизонтальном и вертикальном положении.
2. Повороты штробы осуществляются исключительно под прямым углом.
3. В схеме предусматриваются отступы от оконных, дверных проемов, панелей перекрытий, колонн – не менее 100 мм.
4. Согласно европейским нормативам отступ от выключателей до поверхности пола – 900 мм.
5. Большинство розеток располагается на высоте – 300 мм. Розеточные группы, установленные на рабочих зонах столов, тумб, в кухне, ванной, монтируются согласна удобству, требованиям эксплуатации.
6. Розеточные группы размещаются в зависимости от планировки, расстановки мебели. Главные требования – комфорт, удобство, безопасность.
7. Количество розеток в блоке определяется изначально с учетом подключаемого числа электрических приборов.
8. Розетки на кухне для рабочей зоны около стола – не менее 5 штук.
9. Зона подключения холодильника, возможной установки стиральной машины – от 3-х штук розеток.
10. Розеточная группа в зале: место подключения теле- и аудиотехники – 2 блока с интервалом 2 метра, по 5 штук.


11. Для места установки мягкой мебели в комнате: интервал между розетками – 3 м, по 2 розетки в блоке. Кабинет, зона оргтехники: интервал между блоками – 2 м, по 6 штук на стене.
12. Прихожая: розеточные блоки по 2 розетки на противоположных стенах.
13. С целью рационального использования электроматериалов и времени проведения монтажных работ в больших помещениях (комнаты, прихожие) применяют проходные выключатели.
14. Энергоемкие электроприборы подключаются по-отдельности, с обязательным наличием защитного устройства от перегрузки, короткого замыкания. Данные подключения нормируются проектной документацией.
15. Вводной электрощиток устанавливается на высоте – 1500-1700мм (от уровня пола).
16. Электропровод следует прокладывать не ближе, чем на 200 мм от труб газопровода, водопровода, канализации.
17. Вспомогательная электрофурнитура розеточных блоков, выключателей, разветвительных коробок, вводного электрощитка подлежит обязательному подключению заземления.

 

Электропроводка в частном доме: особенности схемы электроснабжения

 

Электропроводка в частном доме зависит от планировки, количества комнат, вспомогательных помещений. Схемы бывают нескольких видов, составляются индивидуально под определенный проект:

 

1. Схема электропроводки разделена на линии розеточного подключения и электроосвещения.
2. Электросхема предусматривает цельное подключение отдельных комнат или вспомогательных помещений.
3. Смешанное подключение подразумевает присутствие как отдельных электролиний для определенных типов электроприборов, так и полного подключения отдельных комнат, помещений.

 

Основные методы монтажа электропроводки:

 

1. Если планировкой помещения предусмотрена установка электросчетчика, то подключение ведется сначала от счетчика к потребителям. После этого электросчетчик подключается к источнику электроснабжения специализирующей электротехнической организацией.
2. От счетчика медным кабелем с сечением от 10 до 35 мм² прокладывается линия к вводному электрощитку с элементами защиты. Он может располагаться в прихожей, других подсобных помещениях.


3. Для бесперебойного электроснабжения многие проекты предусматривают резервные источники подключения электрической энергии. Это могут быть дизельные генераторы или станции резервного питания.
4. От вводного электрощитка посредством защитного устройства расходятся линии электропроводки по отдельным помещениям или группам помещений. Предусматривается медный кабель сечением от 4 до 6 мм².
5. В комнатах, иных помещениях устанавливаются разветвлительные коробки, в которых подводящие линии от вводного электрощитка коммутируются с внутрикомнатной разводкой. Как правило, они разделены по определенному типу электроприборов. Электролинии розеточной группы выполняются медным кабелем сечением 2,5-4 мм², линии электроосвещения – кабелем сечением 1-1,5 мм².
6. Линии низковольтного напряжения (кабельное ТВ, интернет, телефон, сигнализация) подводятся в отдельные распределительные коробки. Они не связаны с электросетью, имеют отдельные цепи, собственную схему разветвлений. Конечной точкой коммутации являются адапторы штекерной пары.

 

Внимание!

 

Тип электросети имеет важное значение при проектировании электроснабжения помещений. Электросеть напряжением 220 В подключается медным кабелем трехжильного типа, где две жилы токопроводные, а третья – защитное заземление. Электросеть напряжение 380 В подключается медным кабелем пятижильного типа, где 3 жилы токопроводные, одна – нулевая рабочая и еще одна – защитное заземление.

 

Электропроводка в частном доме: как проводится разметка помещения?

Чтобы электропроводка в частном доме служила исправно, требуется качественно выполнить разметку помещения под штробу электроповодки, розеток, выключателей. Прочерчиваются горизонтальные, вертикальные линии с допустимым отступом:

 

• до проемов, перекрытий, каналов вентиляции, не менее 100 мм;
• до водопровада, систем теплоснабжения, канализации, газопровода – от 200 мм.

 

Для разметки помещений необходимы:

 

• лазерный (водный) уровень;
• карандаш (мелок);
• рулетка (линейка);
• нить отбивочная;
• уровень строительный.

 

Пользуясь рулеткой и лазером, определяют зоны расположения электрофурнитуры. Карандашом или мелом проводят горизонтальные, вертикальные линии, периодически контролируя уровнем расстояния отступа. Для экономии времени, точности измерений используют лазерную рулетку.

 

Лазерная рулетка выставляется на плоскости с учетом допустимого отступа (в зависимости от зон комнаты). После ее включения на стене проявляется луч, который и является разметочной чертой. Для распределительной коробки выбирают место в зависимости от удобства проведения подключений, рационального использования электрического материала.

 

Внимание!

 

Для определения необходимого объема электроматериалов следует до начала проводимых работ замерить расстояние прохождения кабельных линий, количество розеток, выключателей, разветвительных коробок. Последние необходимо снабдить клеммными колодками, концевыми наконечниками.

 

Штробление поверхностей стен

 

К выполнению штробления приступают после готовой разметки. Процедура выполняется при внутренней разводке. Если она не предусмотрена, разводку выполняют в гофре-рукаве или в короб-каналах.

nom-dome-5-520x359.jpg 520w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-pagespeed-lsc-url="https://stroitelinfo.ru/wp-content/uploads/2019/08/provodka-v-chastnom-dome-5.jpg"/>

Требуемые ручные электроинструменты:

 

• штроборез (снабженный пылесосом);
• болгарка (шлифовальная машина);

 

Вместо вышеуказанных инструментов можно применить перфоратор с ударным зубилом. Сначала вычисляют глубину штробы. Предварительно выполняют разметку. При установке кабеля диаметром 20 мм используют гофру 25 мм.

 

Элементы защиты устанавливаются в электрощитках с обязательной подписью их назначения. Они служат для предотвращения:

 

• аварийных ситуаций, защиты электросети;
• неправильной работы электроприборов;
• переключений, отключений.

 

Отверстия под розетки, выключатели, разветвительные коробки, вводной электрощиток выполняются согласно разметке. Размер определяется габаритами устанавливаемых электроматериалов. Каждая отдельная линия электросети снабжается элементами защиты от короткого замыкания, перегрузки.

Для сверления отверстий необходимы:

 

• коронка круглая (диаметром 68 мм) для бетонных поверхностей;
• перфоратор;
• коронка под разветвительные коробки (диаметром 100 мм).

 

Коронка вставляется в перфоратор с режимом ударного вращения. Засверливание производится умеренными врезаниями в размеченную поверхность на низких оборотах, до момента полного углубления в отверстие.

 

 

Внимание!

 

Согласно строительным нормативам, запрещается проводить штробление несущих бетонных конструкций во избежание снижения поперечной жесткости. Чтобы исключить надколы, трещины при штроблении, не рекомендуется выполнять такую работу под углом ниже или выше 90 градусов.

 

 

Прокладка кабеля и проводов

 

Электропроводка в частном доме прослужит много лет, если соблюдать правила монтажа. С целью удобства прокладывания проводов, кабеля часто применяют гибкие изоляционные трубки в виде шланга (гофра). Они обладают защитными свойствами, позволяют заменить на выходе неисправный кабель без демонтажа стен. Кабель-каналы используются реже. Все электроприборы подключаются только через элементы автоматической защиты. К таким приборам относятся: хлебопечь, компьютер, микроволновка, стиральная машина, бойлер, кондиционер и т.д..

По завершении выполнения работ по черновой подготовке штробы и отверстий для электрофурнитуры приступают к непосредственному прокладыванию электропроводки. Контролируют четкую фиксацию провода в штробе. Не допускается натяжение проводов и кабеля. Обеспечивается надежное соединение их концов в разветвительных коробках, в конечных точках подключения. Соблюдается тип, сечение проводных линий соответственно их применению.

 

Крепление распределительных коробок производят на глубину выполненных отверстий с надежной фиксацией, герметичностью. Следует плотно закрыть съемную часть распределительной коробки. Подключение проводов может выполняться несколькими методами:

 

• пайка (устаревший способ);
• сварка (для алюминиевых проводов);
• скрутка;
• соединение клеммное.

Рекомендуется отдавать предпочтение клеммному соединению. Расключение кабельных концов производят с помощью клеммных колодок. Концы проводов подготавливаются для затяжки в них. Для надежного соединения часто используют одноименные наконечники, которые подбираются согласно поперечному сечению провода.

 

Клеммные колодки выбирают в зависимости от подключаемого к нему провода или кабеля. Для надежного, плотного соединения проводников нужно использовать только соответствующие типы и размеры электропроводниковых материалов. Большое значение имеет затяжка винтов колодки. Цветовая маркировка проводов позволяет контролировать правильность соединений проводов на разветвительных колодках.

 

Как собирать и монтировать распределительный щит?

 

Отходящие линии от разветвительных коробок подводят к вводному электрошкафу. Он монтируется на высоту 1500-1700 мм от уровня пола. Четко фиксируется на поверхности. В вводной электрощиток устанавливают автоматические коммутирующие устройства с соответствующими номинальными электротехническими характеристиками, относительно электрической нагрузки подключаемых к ним линий.

Особое внимание следует уделить коммутационной шине для подключения заземления. Она не имеет электрического соединения с токоведущими элементами. Располагается в нижней части электрощитка. Имеет особую цветовую маркировку, специальное обозначение.

 

Одним из передовых методов автоматической защиты от короткого замыкания является использование Устройства Защитного Отключения. Его преимущество – скорость срабатывания при аварийных ситуациях. Оно предупреждает неправильную работу электроприборов на начальном этапе выхода из строя. Оберегает электросеть, обеспечивает противопожарную безопасность.

 

Последний этап работы – проверка сопротивления изоляции, электрических линий, заземляющего устройства. С помощью мегаомметра проводят замеры отдельных линий. Прибор показывает значение, которое определяет степень износа или качества изоляционного материала. Исходя из полученных данных, определяется допустимость использования электроматериалов в работе. Показатели нормы: не менее 5 МОм.

 

Заключение

 

Если следовать вышеуказанным советам электропроводка в частном доме будет бесперебойно функционировать несколько десятков лет. Качественное выполнение работ, правильный подбор электроматериалов, кабельно-проводниковой продукции предупредит возникновение пожароопасной ситуации. Защитит от дорогостоящего ущерба имуществу, выхода из строя составных элементов электрической проводки.

Читайте так же: УЗО, Электропроводка в стене своими руками.

 

[tab:Видео]

Источник: stroitelinfo.ru

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
2. Определение места установки распределительного щитка.
3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
10. Расключение распределительных коробок.
11. Монтаж контура заземления.
12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
13. Сборка и монтаж щитка.
14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

1. На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
2. В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
3. На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
4. На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
5. В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
6. Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
7. В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

1. обычный строительный уровень;
2. водный или лазерный уровень;
3. строительный карандаш;
4. отбивочная нить;
5. рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

1. Перфоратор;
2. Коронка для подрозетников д68;
3. Коронка для распределительных коробок д100.

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

• системы электрического теплого пола;
• бойлеры;
• стиральные машинки;
• электрические стационарные обогреватели;
• котлы отопления;
• кондиционеры;
• посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

1. Пайка.
2. Сварка.
3. Клеммное соединение (зажимы WAGO).

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

1. 3 комнаты.
2. Кухня;
3. Корридор;
4. Бойлер;
5. Стиральная машинка;
6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
7. Электрическая плита;
8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Источник: ProFazu.ru

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки
   • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
   • Монтаж открытой электропроводки
   • Монтаж скрытой электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Источник: strport.ru