Монтаж электрощита

Схема распределения электроэнергии в квартире должна быть грамотной и качественно выполненной. Её прямая функция заключается в обеспечении надёжности и безопасности электроснабжения. Именно для этого предназначен электрощит, который обязательно есть в наших домах.

Установка щита, так же как проводка электрики в квартире – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Для её выполнения требуются знания основ электротехники, понимание электросхем, правильный выбор аппаратуры. Электрощиты требуют к себе самого серьёзного и вдумчивого отношения. В то же время надо признать, что сборка устройства вполне осуществима, если точно следовать правилам и рекомендациям.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

За термином электрощит тянется шлейф однозначных названий – внутренний распределительный щит, распределительный щит для электропроводки, щит наружной установки, электрический ящик. У каждого из них своё предназначение. Для дома нужен небольшой бокс стандартного исполнения, чтобы произвести питание стационарных электроприемников. На устройство возложено выполнение следующих функций:

• приём энергии от внешнего источника;
• распределение энергии по группам потребителей;
• защита электропроводки от коротких замыканий и перегрузки;
• отключение линий групповых цепей;
• обеспечение безопасности людей от поражения электрическим током.

Прежде всего, составляется грамотная однолинейная схема, демонстрирующая полную картину электроснабжения в квартире. В ней важно всё, от марки электросчётчика до нанесённых на линиях групповой сети штрихов, означающих количество проводов в линии.

По типу установки щиты бывают – для открытой и скрытой проводки. Вопрос предпочтения варианта установки щитов и производителя решается на этапе проектирования. Нецелесообразно при скрытой проводке применять навесной бокс, и наоборот. Сам монтаж щитка в большинстве случаев выполняется уже после того, как проводка проложена, и провода выведены в назначенное место.

Принципы разводки проводов в щитке

Электричество, пришедшее в наш дом, распределяется согласно ПУЭ (правилам устройства электроустановок) и правилам монтажа электрического щитка . Разделение электропроводки на группы позволяет распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации. Групповой сетью называются линии, идущие от электрощитка до силового и светотехнического оборудования:

• для каждого мощного потребителя должна быть выделена отдельная групповая линия без ответвлений;
• бытовая техника (стиральная и посудомоечная машина, кондиционеры) подключается через защищающий автомат на 16 А и негорючий кабель типа ВВГнг либо NUM сечением не менее 2,5 мм;
• духовой шкаф подключается через автомат номиналом 20 А и кабель 4 мм2, отдельные модели варочных панелей и водонагревателей соответственно через автоматы 32 А и кабель 6 мм2;
• розеточная сеть разбивается по группе на каждую комнату. В начале линий устанавливается по выключателю с УЗО. Разветвление сети происходит в узловых распределительных коробках;
• кабели освещения сечением 1,5 мм2 защищаются выключателем 10 А.

Прежде всего, бокс должен отвечать вопросам противопожарной безопасности, а значит быть металлическим или сделанным из огнеупорного пластика.

Электросеть в домах может иметь какую-либо из трёх видов систем заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S. Первая из них – это старая, но довольно распространенная система: трехфазный одножильный кабель питания совмещает ноль и заземление. Оставшиеся две системы функционируют в новых домах. В зависимости от системы различаются способы подключения и заземления.

Некоторые готовые электромонтажные шкафы включают в свой состав встроенный счётчик учёта электроэнергии и пломбируемый отсек. Если в квартире проживает детвора, даже если высота установки недоступна для неё, необходимо принять меры предосторожности, и выбрать бокс с крышкой, запирающейся на ключ.

Аппаратура на DIN рейку

В комплектацию электрощитка обычно входит уже смонтированная DIN рейка. Если таковой нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо подобрать DIN рейку нужной длины.

В квартирный бокс также могут монтироваться реле, ограничители мощности, сигнальная аппаратура и розетка щитовая. Очень часто в домашних щитках размещают коммуникации – распредкоробки для интернет-кабелей, кабельного телевидения, радио.

Квартирный электрощиток, должен выбираться достаточно емким и запасом 15 % для возможного будущего размещения дополнительных модулей и устройств.

Сборка электрощитов своими руками

Рассмотрим монтаж электрощитка скрытой установки для двухкомнатной квартиры, выполненный собственными силами. Прежде чем приступить к установке, его необходимо полностью разобрать и установить пустой корпус в выбранное место. Для этого необходимо предварительно выдолбить нишу, затем завести вовнутрь корпуса провода, после чего зафиксировать в нише при помощи алебастрового раствора.

Ставим элементную базу одного производителя, которая должна включать в себя:

• двухполюсный выключатель на 32 А;
• однофазный счетчик;
• розетка на 16 А под DIN-рейку;
• УЗО с номинальным током на 40 А и уставкой на 30 мА;
• Четыре 16-ти амперных однополюсных выключателя.

Разводка – любимое занятие для монтажников. Подключение электросчётчика и устройств до него осуществляют официальные службы. Разместив модульные устройства по порядку, располагают провода без путаницы и переплетений.

Монтаж электрощитов начинают с подключения вводного кабеля питания, при отсутствии напряжения в нём. Кабели подводят к клеммам, изгибают, длину оставляют с учётом запаса на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

Необходимо постараться распределить провода под прямым углом и параллельно. Обратите внимание, на изображении перемычки между 16-ти амперными выключателями сделаны «шиновкой» — это оптимальное решение для ускоренного монтажа и исключения человеческого фактора. Автомат размещается до УЗО, розетка в щитке – после УЗО. Бывает с цветами проводов не получается, но главное чтобы все было подписано.

По окончании работ необходима прогрузка аппаратуры: подключить к сети имеющуюся нагрузку, учтённую при расчёте. В течение часа присматривать за щитком в таком режиме эксплуатации; убедиться, что нет запаха гари; проверить, не перегреваются ли автоматы. При отсутствии претензий к работе, подключение считается нормальным.

Монтаж наружного варианта электрического щитка заключается в прикручивании шурупами на дюбелях к стене.

Готовые варианты

Универсальная схема для квартирного щитка не существует ввиду индивидуальности потребностей, но есть и заводские варианты. Например, предлагаются уже готовые щиты с розетками с релейной защитой от перенапряжений, однополюсными автоматическими выключателями и рубильником. Для частного кирпичного дома подойдёт встраиваемый в нишу трёхфазный щит на 36 модулей с вводным автоматом, устройством для защиты от перенапряжений, реверсивным рубильником для дизельного генератора и т. п.

Сборка и монтаж электрощитов, как и любые электромонтажные работы — сложный, комплексный процесс, включающий ряд технологических операций. Силовые щиты должны быть изготовлены согласно требованиям ГОСТов и ПУЭ. Лишь хорошо продуманное и точное соблюдение техпроцесса позволит в дальнейшем избежать убытков, связанных с пожарами в домах. Некоторым хозяевам хочется сэкономить, приобрести товар подешевле – делать этого не стоит, так как чрезмерная экономия приводит к последующему раскаянию.

amperof.ru

Действия при монтаже электрощитка

Собирать устройство можно для использования на даче или в квартире. Особой разницы между конструкциями не возникает, а потому примером станет изделие для использования в квартире. Проблема может возникнуть в тот момент, когда начнётся установка автоматов. Это особая деталь, которая служит переключателем. Своими руками автомат собрать не получится, а потому единственным вариантом станет приобретение его в специальном магазине. Самый стандартный электрощиток (далее автомат), состоит из корпуса, внутренних механизмов и проводов.

Перед тем как устанавливать автомат в помещении, особенно этот нюанс касается квартиры, необходимо определить схему помещения. Она может быть с:

• трехфазной электропроводкой;
• однофазной электропроводкой.

Установка своими руками автомата в квартире может производиться только после составления схемы все приборов, которые в ней будут использоваться. Эти потребляемые электричество устройства будут распределены на зоны. В каждом из выделенных мест будет осуществляться подключение конкретных приборов.

После несложной оценки зон, необходимо подобрать наиболее подходящее место для монтажа автомата. Немаловажным нюансом становится учёт внешних параметров будущего щитка, а также его веса. Одним из самых удобных мест для размещения подобного изделия является коридор. Месторасположение считается выгодным, так как придётся затратить меньше ресурсов на его подключение. Касательно правил и стандартов, этот нюанс необязателен. Автомат можно монтировать и в самой отдалённой комнате.

Особое внимание следует обратить на расстояние от пола. Наиболее рациональным считается расположение автомата на уровне человеческих глаз. Обязательным условием становится безопасное и быстрое движение руки для использования изделия. В случае, когда в жилом помещении имеются дети, то на нём необходимо монтировать дверцу, которая может быть выполнена из любого материала. На ней нужно установить замок, который будет защищать от некорректного использования. Наилучшим вариантом считается использование металлической конструкции.

Всю работу по монтажу можно разделить на несколько этапов:

• выбор вида щитка;
• размер автомата;
• установка внутри стены жилого помещения;
• установка внешней стене дома;
• установка автоматов.

Выбор вида щитка

Видов автоматов на самом деле довольно много. Их отличают по месту установки, материалу, внешним данным. Этот выбор зависит от усмотрений владельца, а также от удобности монтажа устройства. Если в помещении используется стена из гипсового картона, то идеальным вариантом станет установка встраиваемого автомата. Если стена изготовлена из железобетона, то лучше выбрать наружный тип установки. В противном случае стену придётся долбить до получения необходимого по размерам углубления. Этот процесс в бетонной конструкции выполнить проблематично.

Лучшим вариантом станет использование схемы, которая называется «звезда». Как было выше сказано, квартира делится на несколько зон: лоджия, комната и кухня. Для них выделяется две линии – для розеток и освещения. Поэтому именно два провода должно подходить к распределительному автомату. Далее, провода разветвляются так, как необходимо для электрического питания всей квартиры.

Размер автомата

Эта характеристика будет зависеть от того, сколько элементов будет содержаться самой коробке. Стоит обратить внимание, что один однополюсный автомат может занимать только один модуль. Обязательным условием является установка деталей механизмов, размеры которых кратны параметрам самого щитка. Если в устройстве должно располагаться 8 автоматов, то и 8 модулей будет создано изготовителем. Если сложить количество используемых модулей, то можно с лёгкостью определить размер будущего корпуса щитка. Название соответствует размеру, а потому щиток на 12 модулей, будет иметь такое же название.

Если взять в качестве примера двухкомнатную квартиру, то понадобится 36 модулей. Некоторые корпуса могут содержать не только автоматы, но и специально отведённое место для монтажа счётчика электроэнергии, а также ряда других устройств. Для выбора правильного изделия, необходимо заранее продумать количество элементов. Этот список подразумевает только установленные внутри корпуса элементы.

Щиток для внутренней установки

При необходимости подключения автомата внутри стены помещения, необходимо придумать место для помещения целого пучка проводов. Для этой цели нередко создают специальные углубления в стене. В случае с аналогичной ситуацией при внешнем подключении, используется короб. После того как пучок проводов будет уложен, его необходимо ввести в корпус щитка для подключения к автомату. Сделать это довольно просто. В пластиковом корпусе имеются специальные отверстия, которые после лёгкого нажатия открываются. Лишняя часть удаляется и внутрь продевается нужный провод. В металлическом корпусе эти отверстия уже созданы.

Защита провода в корпусе осуществляется посредством крепления сальников и специальных муфт. В случае, если металлический корпус подразумевает герметическое закрытие, то муфты обязательно должны устанавливаться.

Наружный автомат

Если для установки автомата выбрана наружная схема подключения, то крепление в этом случае осуществляется с помощью дюбелей или шурупов.
ли внутренний механизм необходимо прикрепить за панель сзади, а сбоку закрепить клеевой смесью или алебастром, то с наружным придётся поработать. После того как прибор будет красоваться на стене, а провода будут подведены внутрь, наступает очередь автоматики. Стоит отметить, что подвод проводки внутрь корпуса происходит таким же способом, который описан в предыдущем варианте монтажа.

Для удобного способа монтажа автоматов в каждом корпусе имеется специальный разъем, который называется рейка DIN. В этом месте можно с лёгкостью установить электрический счётчик или другой прибор. Достаточно закрепить его с помощью винтов или шурупов.

Установка автоматов

Одним из самых простых заданий считается установка на рейку DIN автоматов. Когда механизм закреплён, происходит характерный щелчок. Он сообщает о правильном креплении и выполнении работы. Чтобы изменить положение автомата, достаточно отвёрткой поддеть его за крепёжное «ушко». Он легко освободится от крепления и может быть перемещён в любое другое место, заменён или отремонтирован.

Модулем является одна единица, которая имеет сверху и снизу клеммы для подключения проводов. В центре внешней панели имеется особый рычаг. С его помощью и происходит переключение автомата в рабочее состояние. Лучшим вариантом станет установка электрического счётчика с правой стороны от самого корпуса щитка.

Рекомендации от специалистов

Каждая работа с электричеством должна проводиться только с разрешения мастеров. Если на даче ещё можно создать автомат самостоятельно, то в квартире обязательно потребуется обращение в одну из городских служб. Именно сотрудники этих служб и делятся своим опытом.

1. Лучшим вариантом станет приобретение щитка под большее количество автоматов. Нередко возникает необходимость монтажа в доме нового устройства, а менять щиток в этом случае не понадобится.
2. Стоит уделить внимание разделению зон по жилым помещениям. Ванна и все приборы в ней подключаются к одному автомату, комната и спальная к остальным разъёмам.
3. УЗО необходимо монтировать перед автоматом. Обязательно рассчитывать его с запасом показателя номинального тока. В противном случае оно может перегореть.
4. В идеальном варианте учитывается установка УЗО после каждого автомата. Размещать их перед автоматом нельзя. Это запрещают правила Энергонадзора.
5. Не нужно устанавливать автоматы и УЗО на розетку, к которой будет подключён компьютер.
6. По правилам, УЗО следует монтировать после каждого автомата. В реальной жизни стоимость одного этого элемента велика. Часто приходится устанавливать один УЗО после нескольких автоматов.
7. Приобретать и устанавливать лучше всего механическое УЗО. Электронное устройство может неправильно работать из-за помех в электросети.

Процесс монтажа электрического щитка своими руками несложен. Важно только понять основные приёмы монтажа, изучить схемы проводки и сообщить властям о своём намерении. Воспользовавшись полученными знаниями и стандартами, даже самый сложный проект не вызовет у домашнего мастера сомнений и проблем.

elektro.guru

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов

Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:

• Металлические.
• Пластиковые.

Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:

• Накладные.
• Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя

• Корпус.
• Электрические автоматы.
• Счетчик энергии.
• Монтажные провода.
• Клемники.

Правила

Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры. Рассмотрим требования и правила сборки электрических щитов:

• Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
• Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
• На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
• Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
• Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
• Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
• При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы

Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

• Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
• Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
• УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
• Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
• Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
• Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
• При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.

Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)

 

Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов

Перед началом работы необходимо провести подготовку:

• Обеспечить освещение рабочего места.
• На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
• Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
• Обесточить кабель ввода питания.

Сборка делится на несколько этапов

• Предварительная сборка:

• На стенках корпуса удалить заглушки.
• Установить крепежные рейки.
• Установить шины нейтрали и заземления.
• Демонтировать дверцу.
• Установить монтажные кронштейны.
• Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.
• Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

• Подготовка проводки:

• заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

• Укладка проводов на место:

• Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

• Крепление автоматов и УЗО:

• На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

• Подключение проводов:

• выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.
• Все загибы проводов производить под прямым углом.
• При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.
• На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.
• При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.
• Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.
• Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.
• Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

• Подключение кабеля ввода:

• Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.
• Жилу заземления подключить на заземляющую шину.
• Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

• Заключительный этап:

• После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.
• При отсутствии проблем питание подключить полностью.
• Маркировать автоматы.
• Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

Особенности сборки электрощитов

Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм². Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров. Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:

• Розетки по отдельным комнатам.
• Приборы освещения по комнатам.
• Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

Сборка электрощитов должна обеспечивать:

• Возможность обесточивания всей сети.
• Контроль потребления электроэнергии.
• Защита от удара током и перегрузок.

Похожие темы:

• Электрические щиты. Виды и назначение. Монтаж

• Автоматический ввод резерва (АВР). Принцип работы. Классификация

• electrosam.ru

  Инструмент для сборки электрощита

  Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

  • ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
  • ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
  • ⚡пресс клещи для наконечников
  • ⚡съемник изоляции
  • ⚡маркер
  • ⚡нож
  • ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
  • ⚡гребенчатая шинка
  • ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
  • ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

  Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

  Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

  Приступаем непосредственно к работе.

  Порядок работ по сборке электрощитка 220в

  1. Зачистка кабеля

  Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

  2.Примерка расстояний

  Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

  Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

  • ⚡расстояние между рядами автоматов
  • ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

  Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

  3.Шинки заземления и зануления

  После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

  Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

  Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

  4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

  Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

  Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

  • ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
  • ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
  • ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

  Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
  Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

  5.Подключение проводов

  Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

  6.Гребенчатая шинка

  Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

  Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

  Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

  7. Внутренняя коммутация щитка

  Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

  Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

  Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

  8.Схемы подключения

  Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

  Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.
  Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

  domikelectrica.ru

  Важно знать

   

  Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

  Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

  Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

  Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

  Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

  Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

  

   

  Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

  Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

  С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

  Очень интересная видео инструкция по данной теме:

  Основной процесс

  Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

  Шаг 1 – Создаем схему

  Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

  К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

  В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

  Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

  Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

  Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

  • Как распределить нагрузку по фазам
  • Как разделить электропроводку на группы
  • Как составить схему электропроводки перед ремонтом

  Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

  Шаг 3 – Собираем электрощит

  Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

  Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

  Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

  Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

  Наглядный видео урок всего основного процесса:

  Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

  samelectrik.ru

  Проект электрощита

  Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

  Расчёт потребителей

  Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

  Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

  • розетки:
  1. спальня;
  2. гостиная;
  3. детская;
  4. кухня;
  5. санузел;
  6. прихожая и коридор.
  • Стиральная машина;
  • бойлер;
  • кондиционер;
  • электроплита;
  • освещение:
  1. спальня;
  2. гостиная;
  3. детская;
  4. кухня, санузел;
  5. прихожая, коридор.

  Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

  Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.

  Составление схемы электрощита

  Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

  Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

  

  Примеры схем щита на 220 В:

  • вводной автомат;
  • электросчётчик;
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • шина заземления;
  • «нулевая» шина;
  • автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
  • автомат группы розеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
  • автомат освещения на 16 А;
  • L — фаза;
  • N — ноль;
  • РЕ — заземление.

  

  Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

  bouw.ru

  Что должно быть в щитке

  И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад.  В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

  О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут. 

  В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

  При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается  для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

  Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

  Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

  Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N,  при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым  проводом.

  При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

  Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

  Схема на несколько групп

  Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

  Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

  В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети  — не та область, в которой можно экономить.

  Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

  Виды и размеры электрощитков

  Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

  Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

  Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

  При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

  Установка и подключение элементов

  Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

  Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

  Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

  В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

  Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
  

  В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

  О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

  При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

  Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

  После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

  Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

  Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
  

  К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

  Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

  В электрическом щитке используют три типа устройств:

  • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
  • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

  Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

  Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

  Автоматы защиты

  Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

  Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

  Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

  Виды и типы УЗО

  УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

  Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

  Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
  

  Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

  • тип AC — переменный синусоидальный ток;
  • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
  • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

  Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

  Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

  По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

  Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

  • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
  • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

  Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

  Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

  Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

  Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

  stroychik.ru